Держи забрало

Фон: светлый/темный     На главную     О нас     29er     Контакты

Отчеты о велопоходах


ОТЧЕТ О ВЕЛОПОХОДЕ И ВОСХОЖДЕНИИ АРМЕНИЯ - ГРУЗИЯ - ЭЛЬБРУС.


Сроки проведения: 10-24 августа 2013г.


Нитка велосипедного маршрута: Горис – Татев - Шамбское вдхр – Сисиан – Иштакар – Базарчай – Джермук - р.Арпа – Варденис – Севан – Гехард – Гарни – Ереван – Арагац - оз.Кари – Гюмри - поезд до Тбилиси – Тбилиси – Мцхета - Жинвальское вдхр – Борисахо – Рошка - пер.Чаухи – Джута – Степанцминда - граница Верхний Ларс – Казбеги – Владикавказ.


Пешеходная часть: западная вершина Эльбруса, г.Чегет, водопад Девичьи косы.




Оглавление:

Идея похода

Участники

График движения

Часть 1. Армения. (день 1-8)

Часть 2. Грузия. (день 9-11)

Часть 3. Эльбрус. (день 12-15)

Фото, видео

Проброски, бюджет

Впечатления и итоги

Список литературы и полезная информация


Основная идея похода:

Что тут говорить, целью этого похода было объять необъятное - проехать две страны на велосипедах в формате серьезного похода и совершить пешее восхождение на Эльбрус, уложившись ровно в две недели.

Вначале мы планировали захватить еще и Нагорный Карабах и растянуть велосипедную часть на 15 дней, а на Эльбрус оставить с запасом целую неделю на случай непогоды. Но почти в последний момент в таком длинном отпуске отказали. Поэтому при окончательном прокладывании маршрута по Армении и Грузии мы руководствовались в первую очередь высотой определяющих перевалов, чтобы как можно лучше пройти акклиматизацию в короткие сроки. На Кавказе как выяснилось не так уж и много пригодных для велосипедов перевалов выше 3000м. В наших планах обязательным мероприятием было пешее восхождение на самую высокую точку Армении г.Арагац (3800-4000м).

Часть Нагорного Карабаха была отложена до лучших времен, потому как это чуть ли не майский регион с перевалами в 1500м, хотя в отчетах написано, что там красиво и зелено.

Мы также сильно заморачивались над тем, чтобы объехать асфальт вообще, а трассы - в особенности. Внимательно читали отчеты, смотрели дороги по спутникам. По этой же причине было решено пробрасывать участок от Гюмри до Тбилиси на поезде, достойных вариантов объезда трасс не нашли. Мы придумали, как миновать кусок автомагистрали от Тбилиси до Жинвальского водохранилища параллельно ей по второстепенному незагруженному асфальту, грейдерам и грунтовым дорогам. На мой взгляд вышло удачно.

Хочу сразу сказать, что в велосипедной части был только один пешеходный перевал под названием Чаухи (1А, 3338м), ради которого мы ехали или с велоштанами с лямками, вешающимися на плечи, или с заплечными рюкзаками 32-60л. В интернете смогли найти только один отчет, где группа украинских велосипедистов переваливала через него с севера с существенно меньшим уклоном и набором высоты на подъеме, чем с восточной стороны предстояло нам.


Планирование маршрута:

Была разработана таблица с графиком движения по дням, без отставания от которого у нас была возможность три дня провести в Приэльбрусье. Кроме того, в случае восхождения на Эльбрус в первый же день, мы приготовили бонусы (Чегет и водопад Девичьи косы). На них можно было с интересом потратить два дня.


Участники похода:


Игорь.
Штурман, фотограф

Константин.
Завхоз, видеооператор

Руслан.
Механик

Наталья.
Медик, летописец

Олег.
Менеджер по связям с общественностью

График прохождения маршрута по дням:


день дата км набор сброс маршрут трек высота ночевки асфальт грунт
1 10.08.сб. 16,38 178 95 аэропорт-центральный автовокзал-автовокзал к западу от жд вокзала http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qgnmamrkuaejbntz 1758 16,38
проброска Ереван - начало канатной дороги Татева (авто)
35,42 1389 1190 Татев-спуск к Шамбу http://www.gpsies.com/map.do?fileId=owrmobdsbpykhawx 16 19,42
2 11.08.вс. 62,2 2500 968 Шамб-Сисиан-оз.Угтасар http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fiesacskbfvmyaqx 3288 29,6 32,6
3 12.08.пн. 73,61 1524 2208 оз.Угтасар-Джермук-р.Арпа http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tgpkqeaehbqwxfxp 2613 18,4 55,21
4 13.08.вт. 92,72 630 1319 р.Арпа-Варденис-оз.Севан http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xkgfatihnumafwyr 1904 52 40,72
5 14.08.ср. 89,15 2026 2614 Ланджахлюр-пер.Спитаксар-Гехард-Гарни http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ukswraheidmtansn 1276 38,3 50,85
6 15.08.чт. 107,51 1751 1760 Гарни-Ереван-подножье г.Арагац. http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xvdvqjpqwxfhnrnh 3200 105,21 2,3
проброска до оз.Кари (авто)
7 16.08.пт. 14,36 958 958 пешая прогулка: оз.Кари-г.Арагац(ю)-кратер-оз.Кари http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ivebpqgzlapfuclt 3200 14,36
8 17.08.сб. 74,83 721 2371 оз.Кари-Гюмри http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qbyaeubbenmudbbg 392 43,13 31,7
проброска Гюмри-Тбилиси (жд)
9 18.08.вс. 3,56 39 63 Тбилиси жд вокзал-хостел http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ogumqjisjnjiudjt 862 3,06 0,5
94,48 1400 1203 Тбилиси-Мцхета-Жинвальское вдхр. http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zuhowwbczqvoqzju 72,38 22,1
10 19.08.пн. 58,25 2072 370 Жинвальское вдхр.-Барисахо-Рошка http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tnrczvpylfukixfu 2547 40 18,25
11 20.08.вт. 71,57 1173 2848 пер.Чаухи-Джута-Степанцминда-Верхний Ларс http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ylgoxcotqkfqcbei 793 46 25,57
12 21.08.ср. 13,35 24 123 Владикавказ http://www.gpsies.com/map.do?fileId=izhqcmwonnoomzat 13,35
807,4 16385 18090 конец велосипедной части 493,81 313,58
12 21.08.ср. проброска Владикавказ-Прохладный (жд) 4070
проброска Прохладный-Терскол (авто)
проброска Терскол-поляна Азау (авто)
проброска поляна Азау-Бочки (канатка)
2 300 Бочки-домики на 4100 2
13 22.08.чт. 14 1550 1850 домики на 4100-г.Эльбрус-Бочки 2150 14
проброска Бочки-поляна Азау (канатка)
3,5 200 поляна Азау-Терскол 3,5
14 23.08.пт. 19,18 1163 1169 Терскол-г.Чегет-Терскол http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nilxculhxecsnrrp 2150 0,6 18,58
15 24.08.сб. 10,73 600 600 Терскол-вдп.Девичьи косы-Терскол http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nqsmwklpwbrmiowf 0,4 10,33
проброска Терскол-Прохладный (авто)
49,41 3613 3819 конец пешеходной части 4,5 44,91
857 19998 21909 Итого: 498,3 358,5




Часть 1. Армения:




День 0. Перелет. (9 августа)

Вылет аэрофлотом МСК – Ереван в 22.35. Байки традиционно разбираем в аэропорту, т.к. по правилам авиакомпании габариты велосипеда не учитываются.



День 1. (10 августа)

Аэропорт - центральный автовокзал - автовокзал к западу от жд вокзала - проброска Ереван - начало канатной дороги Татева (авто) – Татев - спуск к Шамбу
Всего за день 51,8 км, набор 1567 м, трек 1, и трек 2

Ремнабор закончился еще в аэропорту. В процессе распаковывания одного байка вдруг выяснилось, что порван тросик заднего переключения. Пока его заменяли – стали крутить переклюк и вывели из строя совсем, - отказала пружина. В итоге поменяли тросик и поставили новый переклюк.

Деньги ночью смогли поменять в здании в аэропорта только в автомате, который ну никак не хотел есть все российские купюры подряд. Надо было обязательно засовывать медведиком вперед, - потратили на это минут 20 – зато очень весело и сон на какое-то время как рукой сняло.

По плану было немного поспать в аэропорту, но всем хотелось крутить – нас ждал ночной Ереван. Вначале ехали по нормально освещенной трассе по направлению города, но вскоре, под утро, как раньше в перестройку, на улицах отключили фонарное освещение. К такому повороту событий мы явно готовы не были и ехали, периодически считая колдобины и канавы на дорогах. Кое-как добрались до центрального автовокзала, где выяснили у сторожа, что нужный нам автобус до Гориса, оказывается, отправляется от ж/д вокзала. Делать нечего - поехали туда. Через подземный переход, на той стороне жд вокзала, нашли площадку и несколько ларьков,- это оказалась станция. Еще рано и все закрыто, необходимо ждать. Отсюда до Гориса (город стоит на трассе Ереван – Степанакерт) отправлялись лишь микроавтобусы, почти без багажного отделения. Велосипеды смогли впихнуть только на 4 задних сидения, заплатив за них как за пассажирские места. Вышло 30 тысяч драм на всех. Из окна микроавтобуса, перед тем как отрубиться (глаза к тому времени совсем слипались), видели снежную вершину Арарата (5165м), отошедшего в 1920г при Ленине туркам. До Гориса ехали почему-то очень долго (аж 6 часов вместо обещанных 3,5-4)! И довезли нас почему-то сразу до начала канатки, а не в сам Горис.


Ущелье р. Воротан

Татевская канатная дорога — самая длинная в мире пассажирская канатная дорога маятникового типа, получившая название «Крылья Татева», расположенная в Армении и соединяющая через Воротанское ущелье села Алидзор и Татев.
Инженерное сооружение «Крылья Татева» простирается на 5,7 км над глубоким и живописным ущельем реки Воротан, соединяя две деревни: Алидзор (неподалеку от ереванской трассы) и Татев, расположенной у монастыря. Наибольшая высота над ущельем составляет 320 м. Вмещающая 25 пассажиров кабина движется с максимальной скоростью 37 км/ч, проходя путь от точки отправления до точки назначения за 11 минут 25 секунд. Кабина поддерживается шестью тросами (по три на каждую — два несущих, один для привода). Тросы в состоянии удерживать грузы, в 10-15 раз превышающие номинальную нагрузку.

Таким образом мы пропустили достопримечательность – каменный лес в Горисе и скосили 200 метров набора.

В соседней деревне пообедали в кафешке и закупились продуктами. Здесь принимали и рубли, но сдачу давали в местной валюте. Старт в 15:20, несемся в асфальтовый спуск к Чертовому мосту.


Крылатый найнер

Серпантин к Татевскому монастырю

Чертов мост представляет собой площадку между склонами ущелья, и является результатом деятельности минеральных вод, которые в течение многих веков образовали своеобразную арку шириной около 40 м. над Воротаном. По обе стороны от моста возвышаются громады склонов, сложенные из розового и желтоватого травертина и известняка.

Внизу площадка и куча туристов. Пошли по ступенькам туда же, куда и все пока не увидели веревку и отвесную лестницу, ведущую вниз. Спустились по ней, прошли вглубь каньона, а там оказалось мини Памукалле – горячие термальные источники с травертиновыми образованиями в виде ванн и нависающими сверху, как в пещере, натеками. В 16:30 поехали вверх по грунтовому серпантину, ведущему в Татев и в 18:00, после совсем небольшого спуска, оказались в монастыре. Необычно смотрелась мини церковь над главными воротами.


Чертов мост

Монастырь Татев

Татевский монастырь — армянский монастырский комплекс конца IX—начала X веков в Сюникском марзе Армении, в 20 км от города Горис. На протяжении столетий был духовным центром Сюника.
Является частью крупного туристического комплекса, в который также входят обитель отшельников Татеви Анапат, канатная дорога «Крылья Татева», природный мост и пещера Сатани Камурдж и много других достопримечательностей.
В 1995 году Татевский монастырь рассматривался на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А дальше нас ждало еще 700м набора. Грунтовая дорога в принципе хорошая, иногда встречаются камни, но ехать можно. Спать хочется так, что крутить тяжело. На подъеме можно было поставить палатку с краю дороги, били ручьи, но сегодня надо взять перевал и сколько – то спуститься. Встали на ночевку только когда совсем стемнело. Решили выспаться и ужин не готовить, - попили чай и на боковую.



День 2. (11 августа)

Шамб – Сисиан - оз.Ухтасар
62,2 км, набор 2500 м, трек

День начался с продолжения спуска. Грунтовка кончилась и незаметно перешла в асфальт. Впереди нас ждала красивая каталка с видом на водохранилище, посреди которого виднелся мост. Сбросив 400 м, мы уже ползли в подъем к монастырю Воротнаванк. На указателе Воротан свернули направо на второстепенную грунтовку и поехали в объезд параллельно идущему асфальту, но без лишнего набора высоты. На пути нас ждал живописный каменный мостик. В 8:40 были в монастыре Воротнаванк. Тут есть на что посмотреть, он сложен из цельного камня. Солнце красиво пробивалось через узкие бойницы.


Спуск к Шамбу

Монастырь Воротнаванк

Монастырский комплекс Воротнаванк. Близ селения Вагатин Сюникского марза, на холме расположен монастырь Воротнаванк, реконструированный в конце XXв. Древнейшее сохранившееся строение комплекса, церковь Сурб Степанос, датируется 1000г. В 1007г. к юго-востоку от нее была построена церковь Сурб Карапет, которая сильно пострадала от землетрясения 1931г. Еще относительно недавно она стояла полуразрушенной, и одинокий угол стены после разрушения почти всей системы продолжал нести на себе оставшуюся на нем часть двухскатного перекрытия, являя собой яркий пример гениальности армянских зодчих.
К обоим храмам пристроены галереи, служившие фамильным склепом местного княжеского рода. Монастырский комплекс обнесен стеной, с которой открывается великолепный вид на долину Воротана. В пределах стены находится также кладбище с интересными надгробиями и обелисками.

Следующей достопримечательностью на сегодня был 18 метровый Шакинский водопад. Путь нам преграждал забор, который обошли справа, где он заканчивался. Дальше - узкая тропинка вдоль реки. Стало понятно, что нам повезло, - сегодня для туристов "дали воду" (обычно дамбу перекрывают и водопада нет как такового). Шакинский водопад предстал перед нами высоким, полноводным и красивым. Вдоволь нафоткавшись, мы перебродили реку и выбрались по тропинке по левой стороне наверх на дорогу, толкая велосипеды.


Хороший асфальт

Шакинский водопад

Шакинский водопад - водопад в Армении высотой 18 метров, находится в Сюникской области, на севере города Сисиан. Само место представляет собой ущелье, крутые склоны которого изобилуют скальными нишами и относительно глубокими гротами. В них найдены материальные следы человека, в том числе остатки золы, датируемыедревнекаменным веком. Река Шаки — один из скромных притоков Воротана, имеет длину всего 18 км. Она образует изумительный по красоте водопад, облюбованный древними льдьми. Низвергающеся с высоты 40 метров огромные объёмы воды напоняют воздух первозданной свежестью, гармонирующей с девственным обликом палеолитических пещер.

Заправившись питьевой водой в соседней деревушке, мы покрутили к комплексу Зорац Карер - армянскому Стоунхенджу.


Зорац Карер - армянский Стоунхендж

Комплекс Зорац Карер (II - I тыс. до н. э.), также известен как Караундж — доисторический мегалитический комплекс, расположенный на горном плато на высоте 1770 метров над уровнем моря на левом берегу ущелья речки Дар, притока реки Воротан, в марзе Сюникской области (Армения) недалеко от города Сисиан.
На сегодняшний день нет общего мнения о возрасте сооружения. Согласно одним данным комплекс был построен не позднее 3-го тысячелетия до нашей эры[1], согласно другим данным он был сооружен в 4-м тысячелетии до нашей эры; согласно третьим возраст сооружения составляет 7500 лет. Площадь территории, которую обхватывает памятник, составляет более 7 гектаров.


Начало подъема к оз. Ухтасар

На сегодня остались только петроглифы, а до них еще 1500 метров набора на 20 км. На часах 13:00. Подъем выдался жестким из-за акклиматизации, дышалось тяжело. В какой-то момент дорога раздваивалась и «голова», не дождавшись штурмана "в хвосте", укатила по левой. В итоге группа разделилась. Одну часть накрыло небольшим дождиком, другую - градом, но, слава богу, ненадолго. Не торопясь, отдыхая каждые 100м набора, на закате мы выползли на высоту 3300м. Далее нужно было обогнуть по кругу каменные завалы по дороге длинной 1,2км. Даже тут, на плоскаче, дышалось с трудом. Уже совсем смеркалось, и мы наконец добрались до озера с петроглифами, где успели разглядеть наскальную живопись на некоторых камнях.


Оз. Ухтасар

Петроглифы Ухтасар

Петроглифы Ughtasar - большое поле с наскальными рисунками на вершине горы Ухтасар («Верблюжья гора»), является одной из важнейших археологических находок. Добраться сюда можно на внедорожнике, да и то лишь в хорошую погоду примерно с середины июля и до конца августа. Петроглифы Ухтасара представляют собой рисунки на черных и серых камнях вулканического происхождения, выполненные с помощью каменных резцов.

На градуснике +6С, высота 3250. Ну и дубак. Ночью будет еще веселее.



День 3. (12 августа)

оз.Ухтасар – Джермук - р.Арпа
73,6 км, набор 1524 м, трек

С утра вылезли из палатки, а на улице однако не так холодно, как ожидалось, хотя земля покрыта инеем. Дикое горное красивое озеро. Довольно быстро выглянуло солнце и стало тепло.


Бездорожье

На вершине вулкана

Поехали по направлению на с-з по бездорожью. По пути решили на озера не заезжать, а обогнуть склон и выскочить сразу к кратеру вулкана. Все проезжается в седле, периодически неожиданно для себя подпрыгиваешь на каменных кочках. Пару раз слезали с велосипеда и проходили по большому скоплению камней пешком метров 10-15, переживая за сохранность покрышек. У подножья вулкана бросили байки и пешком поднялись на склоны кратера. Здесь растет чабрец, да и вид неплохой. Немного передохнули, пофоткались и заодно собрали траву для чая в экологически чистом месте.


Спуск к трассе

Теперь только вниз – 15 км грунтового трясучего спуска до трассы, по которой пришлось проехать 8 км "качелями". Дальше свернули направо на второстепенную грунтовку, которая стала плавно набирать высоту. Это был последний подъем перед Джермуком. С моста на въезде в город открывался вид на красивое ущелье и реку внизу. Туда нам еще предстояло спуститься, но сначала обед. Плотно перекусив в кафешке, мы доехали до термальных источников, бьющих из стены в центре города, вода в каждом последующем была все горячее и горячее. Отведали на вкус.


Джермук. Вид с моста

Галерея минеральных источников

Галерея термальных минеральных источников. Минеральные воды Джермука высокотемпературные, содержат в себе целую таблицу Менделеева (это углекислый газ, гидрокарбонат, сульфат, хлор, натрий, калий, кальций, фтор, бром, магний), по своему составу они близки к водам всемирно известных Карловых Вар в Чехии.
Питьевая галерея представляет собой архитектурное сооружение, из стены которого выведены краны с питьевой водой. Причем, каждый кран соответствует определенному типу воды и в каждом следующем вода чуть горячее, чем в предыдущем. В последнем - температура воды доходит до 55 С.

И вот мы уже скатываемся в ущелье по асфальтовому серпантину, дальше – красивая дорога между скал, скальный мост, сам 68 метровый водопад, состоящий из нескольких ступеней (второй по высоте в Армении).


Джермукский водопад

На выезде из ущелья

Джермукский водопад - второй по высоте водопад, уступающий Касахскому водопаду. Высота водопада составляет 68 метров, он находится в Армении, в марзе Вайоц-Дзор.
На территории Армянского нагорья насчитывается несколько сотен подобных источников. Нередко это целые комплексы, и один из них – Джермукский, расположенный на абсолютных высотах 1700-2200 метров. Из различных источников джермукского водопада производят высококачественную минеральную воду Джермук.
Низвергающийся с высоты около 60 метров водопад создает три куполообразные террасы, по числу столкновений воды с лавой. Он находится в черте города-курорта Джермук, на расстоянии 200 километров от Еревана, и вливается в реку Арпу.


Вышли из зоны леса на плато

Высокогорные холмистые степи

Место ночевки

На сегодня осталось проехать еще 12 км, набрав при этом 600 м. Сначала ползем по крутому асфальтовому серпантину, далее едем по грунтам, но вскоре спешиваемся и уже приходится толкать велосипеды в горку. Очень жарко. Наконец выбрались на относительно ровное плато, здесь же закончился и лес. Остальной сегодняшний путь сопровождался довольно печальным пейзажем – полевые дороги «качелями» напоминали Тульскую область. Такое ощущение, что под колесами глинозем, если пойдет дождь, то будет очень весело. Заночевали на высоте 2600 м в понижении дороги в месте, где она пересекалась с полноводной рекой.



День 4. (13 августа)

р.Арпа – Варденис - оз.Севан
92,7 км, набор 630 м, трек

С утра продолжили ехать по бескрайним полям, постепенно набирая высоту. Удивительно, уже под 3000м, а такое ощущение, что ты на плоскаче.


Высокогорные степи

Гроза шла стороной

Спуск к Варденису

Перевала как такового нет, дорога просто уходит с плато вниз. Потерять ее так и не удалось – совпадала с генштабом:) Перед окончательным спуском справа возвышался скальный массив, на который пришлось вскарабкаться, чтобы поснимать видео. Здесь нас первый раз пыталось накрыть дождем, свинцовая туча шла стороной. Думали посидеть минут 10 и переждать, пока ее сдует, но не выдержали и помчались вниз. Было несколько неприятных участков, где пришлось с заносом оттормаживаться на мелких камнях. Дальше пошел довольно плавный многокилометровый спуск к Варденису. Справа видели небольшие каменные ущелья, куда заглянули сверху, не съезжая с дороги. Сплошные колдобины на разбитом асфальте - так долетели до города, где пообедали, закупились продуктами и заправились бензином.


оз. Севан

Озеро Севан — высокогорное озеро в Армении, крупнейшее на Кавказе, расположено на высоте 1900 м; площадь 1240 км2, глубина до 83 м. В озеро впадает 28 рек, а вытекает река Раздан (приток Аракса).
Севан - самое большое озеро на Кавказе и одно из крупнейших высокогорных озер СССР. До того, как в 1949 г. под истоком Раздана был пробурен подземный тоннель, и часть вод ниже традиционной отметки 1916 м ушла через каскад турбинных залов системы РазданГЭС, площадь водного зеркала составляла 1416 кв. км. Тогда же максимальная длина озера от села Цовагюх на северо-западе до порта Цовак на юго-востоке составляла 75 км, а максимальная ширина от берега залива Артундж на север до районного центра Мартуни на юге равнялась 37 км. Минимальная же ширина от маяка на косе Шогель на юге до мыса Учташ на севере составляла всего 8 км.
С постройкой Разданского каскада ГЭС уровень воды понижался в течение 20 лет в среднем на 1 м в год и стабилизировался на отметке 1898 м. Площадь озера уменьшилась, открылись прибрежные части дна, остров Севан на северо-западе озера сомкнулся с берегом, превратившись в полуостров Севан. Водный запас Севана упал с 58,5 млрд. куб. м до 39,3 млрд. куб. м.


Асфальт вокруг Севана

Асфальт вокруг Севана

По плану на сегодня осталось 50 км асфальта – плоскача вдоль Севана. На берегах озера очень много мусора, лежат и загорают на песочке стада коров. Останавливались пару раз в сельских магазинчиках, один раз - искупаться. Километры промчались незаметно, пришло время искать место ночевки. Трасса здесь проложена довольно далеко, 1,5 км от берега озера (из-за постройки 60 лет назад ГЭС вода отступила). Выбрали съезд, который был перекопан, чтобы машины не проехали. По логике праздно отдыхающих местных жителей там быть не должно. И не ошиблись – места под платки, кострище, дрова, маленький песчаный уютный пляжик. Поднялся ветер, и волны как на море с шумом били о берег. Это был, наверное, самый матрасный день похода с набором всего 600м.



День 5. (14 августа)

Ланджахлюр - пер.Спитаксар – Гехард - Гарни
89,1 км, набор 2026 м, трек

Проснулись в 6 утра на Севане под шум прибоя. Ночь выдалась теплой. С вечера небо хмурилось, но дождь так и не пошел. Вернулись по грунтовке обратно на трассу и покрутили по асфальту дальше. Через 8 км свернули налево и стали постепенно набирать высоту. Начались качели. В какой-то момент свернули опять налево и оказались на пригорке, с которого открывался красивый вид на деревни внизу и камни на ближайшем склоне. Вдалеке виднелись высокие горы. Дальше предстояло проехать через населенку, где заправились водой и высококалорийными булочками. Дорога опять забирала влево, так мы почти обогнули по кругу гористую возвышенность.


Спуск в населенку

Начало подъема на пер. Спитаксар

И вот начался подъем, тогда казалось, что он никогда не кончится. Сначала относительно пологий, он перешел в слишком резкий и мы быстро набирали высоту по травянистой грунтовке без камней. 1-2 км пришлось-таки пройти пешком, а дальше до высоты 2950м в принципе можно было ехать. Мы оказались в следующей долине, окруженной каменистыми горными вершинами, после чего сбросили метров 30 к домикам. Дальше опять пошел резкий подъем, и мы вынуждены были спешиться. Смотря на окружающий нас хребет с четырьмя вершинами, долго не могли понять, где же сам перевал. Дорога уходила вверх траверсом склона на одну из вершин.


Вид перед спуском с перевала

Так в итоге и оказалось, высота примерно 3270м. На сегодня достаточно! Теперь только спуск сначала совсем чуть-чуть по дороге, потом – по полю, потом по сети дорожек через чужие огороды, где на нас постоянно кидались большие собаки и пытались было укусить, но почему-то не решались. В какой-то момент мы перемахнули через склон слева и оказались у озера с двумя овальными каменными столбами. Отсюда началась сильно каменистая дорога до самого асфальта. Трясло так, что мы ехали предельно медленно и аккуратно. Наверх здесь, наверное, только пешком.


Овальные каменные столбы недалеко от озера

Монастырь Гегард вид сверху

На асфальте повернули налево в сторону монастыря Гехард, который нас впечатлил больше всех остальных монастырей в Армении. Он был выдолблен в скале сверху вниз. Внутри – темно, дымно и загадочно. Свет пробивался только через свод и узкие щели – бойницы. В одном помещении из стены бил родник и вода по полу текла через дверной проем. Если подняться по ступенькам слева от основного входа в монастырь на второй этаж, то попадешь в отдельный вход в верхнюю древнюю церковь. А с виду даже не подумаешь, что в скале прячется целое помещение.


Монастырь Гегард

Гегард (реже, Гехард) — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение в Котайкской области, Армения. Расположен в ущелье горной реки Гохт (правая составляющая реки Азат), примерно в 40 км к юго-востоку от Еревана. Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия.
Монастырь был основан в IV в. на месте священного источника, берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айриванк, что означает «Пещерный монастырь». Согласно преданию, основателем монастыря был Св. Григорий Просветитель. Более полное название — Гегардаванк, дословно — «Монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина.
Окружающие монастырь утёсы являются частью ущелья реки Гохт, которое как и монастырский комплекс включено в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Гегард является одним из наиболее часто посещаемых туристами мест в Армении.

Дальше скатились вниз по асфальту до превосходно сохранившегося храма Гарни, внутри видели арабскую вязь. Вход 1000 драм с человека. Отсюда открывается панорамный вид на горы и само ущелье «Симфония камня».


Храм Гарни

«Симфония камня»

Гарни — древнеармянский языческий храм I в. н. э. в Армении. Находится в 28 км от Еревана вКотайкской области, в долине реки Азат, рядом с селом Гарни. Храм был восстановлен из руин в советское время.
Историко-архитектурный комплекс Гарни находится рядом с одноимённым современным посёлком. Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Как полагают, он был посвящён языческому богу Солнца Митре.
Храм сложен из блоков гладкотесанного базальта. Камни длиной около двух метров, скреплены скобами и штырями. Xрам выстроен в эллинистических архитектурных формах. По всей ширине фасада тянутся девять массивных ступеней высотой 30 сантиметров, которые придают сооружению величественность и торжественность. Пилоны по сторонам лестницы украшены рельефами. На них изображены обнаженные атланты, стоящие на одном колене, с воздетыми вверх руками, поддерживающие жертвенники. Xрам по всей своей композиции является периптером. План представляет собой прямоугольный зал с портиком, снаружи он окружен колоннами. Детали храма, в отличие от единообразия, имеющего место в греко-римских сооружениях, разработаны с многообразием, присущим местному искусству. В орнаменты наряду с многочисленными вариантами акантового листа введены армянские мотивы: гранат, виноград, листья орешника, цветы. Резьба по базальту свидетельствует о первоклассной работе армянских мастеров. В прямоугольное святилище, перекрытое сводом, ведут неглубокие сени, вход украшен богато орнаментированным наличником. Размеры святилища невелики. Здесь находилась только статуя божества. Этот небольшой храм обслуживал царя и его семью.

Слева от главного входа в храм проехали вниз по дорожке, затем пешком спустились по тропе – серпантину вниз в ущелье "Симфония камня". Уже совсем смеркалось, открутили 1,5 км вверх по течению реки и встали на противоположном ее берегу рядом со знаменитыми каменными трубами. Грязновато, конечно, но что поделать.



День 6. (15 августа)

Гарни – Ереван - подножье г.Арагац
107,5 км, набор 1751 м, трек

Перед выездом из ущелья вернулись пофотографироваться к знаменитым трубам из камня.


Ущелье Симфония камня

Мужчина-прохожий подсказал нам подходящий отсюда выезд, 250 метров наверх, а потом налево в горку. Выбрались примерно в то же место, откуда скатились вчера. Дальше нас ждал набор высоты 300 м на 10 асфальтокилометров, а затем стремительный спуск к Еревану, сопровождающийся просмотром достопримечательностей: мать Армения (54метровый монумент в честь победы СССР в ВОВ), Матенадаран (хранилище древнеармянских рукописей), сам Большой Каскад (до сих остался незавершенным из-за Карабахской войны), площадь Свободы с академическим театром оперы и балета, площадь Республики (образована пятью зданиями, сооруженными из базальта и туфа).


Монумент Мать Армения

Большой Каскад

Город Ноя. Согласно армянским легендам, Ереван - древнейший город на Земле, основанный еще Ноем сразу после выхода из ковчега, а может, еще до самого потопа. Даже если это и преувеличение, то седая древность города в Араратской долине в любом случае сомнению не подлежит. Датой рождения Еревана считается год основания урартского города Эребуни - 782-й до н.э. Бушующие волны истории не пощадили старую крепость, и после персидского завоевания жизнь в городе замерла. Но поселения, ставшие ядром современного Еревана, возникли здесь же, а развалины легендарного Эребуни по-прежденму украшают южную окраину армянской столицы.

Наконец добрались до ж/д вокзала, где долго спорили с кассиром, чтобы нам продали верхние места, которые стоили дешевле нижних. Нам рассказали сказку, что нельзя купить билеты в Ереване со станции Гюмри. В последствии это оказалось не так.

Теперь нужно было обязательно найти веломагазин с запчастями – контактными педалями и 9 скоростной цепью. Поиски и того и другого увенчались успехом, но на все это ушло слишком много времени. Нормальный веломагазин "Dreamland Bike" - ул.Гераци 16.


Монастырь Ованаванк

Монастырь Ованаванк стоит на краю ущелья

Только после 4х вечера выдвинулись в сторону монастыря Ованаванк. Дул порывистый боковой ветер, из-за которого страшно носило по обочине и отнимало много драгоценных сил. Подъехали к ущелью, в водопаде было немного воды, а монастырь оказался необычным, светлым – купол с колоннами, между которыми проглядывало небо.

Быстро долетели в спуск к подножию Арагаца, начали набирать высоту по асфальту и докрутили до высоты 1230м, когда поймали первый "трамвай" пока заклепывали порвавшуюся новую цепь. На этой машине в кузове доехали бесплатно до деревни Бюракан. Кстати, там есть магазины и не обязательно было закупаться в Ереване. Уже стемнело. Дальше договорились с местными, которые за 1200 рублей забросили нас по серпантину до озера Кари. Судя по тряске раздолбанный асфальт с большими ямами начался с высоты 2200м. Где-то внизу горели огни Еревана и ближайших деревень. Встали у подножья г.Арагац на берегу оз.Кари на высоте 3200 м.


Озеро Кари ночью


День 7. (16 августа)

пешая прогулка: оз.Кари - г.Арагац(ю) – кратер - оз.Кари
14,4 км, набор 958 м, трек

Подъем в 7 утра, хотя стоило бы и пораньше. Вышли в 8:45 на Южную вершину по классическому маршруту вслед за группой французских туристов. 2 раза останавливались на подъеме и отдыхали.

Арагац - горный массив на западе Армении, четвёртый по высоте в Армянском нагорье и самый высокий в Армении. Имеет 4 вершины, самая высокая — северная (4094 м), высота западной — 4007 м, восточной — 3916 м, южной — 3879 м. Представляет собой конус периметром до 200 км. Между вершинами расположен вулканический кратер глубиной 350 м и шириной 2,5 км.


Южная вершина Арагаца

Примерно к 11 утра выбрались на вершину, и почти сразу все заволокло облаками. Решили спуститься чуть ниже, где просидели 2 часа, наблюдая за тем, как облака проносятся между вершинами кратеров. Северная вершина – самая высокая. Мы знали, что на нее можно пройти через кратер, сбросив при этом 300-350м. Пока остальные сидели на южной вершине, Костя решил в одиночку сбегать на Северную. В какой-то момент ветер переменился, и видимость в кратере стала идеальной, мы решили что наконец есть смысл туда спуститься.


В центре кратера Арагаца

Для этого сначала пришлось забрать влево на седловину, находящуюся почти под самой западной вершиной. Оттуда вниз метров 30 по снегу, потом то камни, то местами сыпуха. С зеленки начинался подъем на седловину Северного склона. Тут мы увидели спускающегося к нам Костю, который почти дошел до Северной вершины, но забраться наверх не решился из-за сыпухи с резким уклоном после седловины и отсутствия трекинговых палок. На зеленке мы дружно потупили минут 30. Очень необычное ощущение, когда лежишь в центре кратера, смотришь в небо, а по кругу возвышаются 4 вершины вулкана.


Седловина м/у вершинами

Оз. Кари

Ближе к вечеру после дня акклиматизации вернулись в лагерь. Велосипеды оставляли под присмотром за небольшую плату в 1000 драм в гараже у одного местного.



День 8. (17 августа)

оз.Кари - Гюмри
74,8 км, набор 721 м, трек

Подъем в 6 утра. Сегодня у нас поезд Гюмри – Тбилиси.

Объехали озеро Кари через поселок со шлагбаумом. Вначале чуть сброс, потом подъем на перевал 3330 м. Дорога местами сильно каменистая, пару раз приходилось даже тащить по булыганам в подъем велосипеды. Когда подъем начал наконец выполажиться, наш пусть стали периодически преграждать каменные выносы очевидно лавового поисхождения. Пару раз мы теряли дорогу, но потом взяли ориентир на заброшенный объект ПВО. Наверное, на крышах зданий здесь раньше стояли шары, которые были разрушены вместе со стенами. В одном помещении без крыши обнаружили длинный горизонтальный необычный ход со ступеньками.


Бездорожье

Вокруг Арагаца

После объекта ПВО начался спуск, мы потеряли дорогу, но вышли на нее, взяв правильное направление. Создалось такое впечатление, что это покатушка вокруг Арагаца. Он снова был рядом, но только теперь вершина уже не Южная, а Западная. Вообще по сегодняшнему бездорожью тоже отлично ехалось. Если объезжать груды каменных завалов, то в целом на травяном поле камней нет. Так мы спустились вниз до основной дороги, и почти сразу направо ушла нужная нам полевая грунтовка, по которой и докрутили до шоссе. Еще 2 км по асфальту и нужно свернуть влево, подняться на горку к монастырю Арчаванк (центр науки и просвещения 12-13вв).


Монастырь Арчаванк

Осмотрели достопримечательности (в принципе ничего особенного) и помчались дальше в спуск в сторону Гюмри. После деревни Вардакар мы должны были выехать на грейдер и почти сразу, минуя трассу, оказаться в Гюмри, но некоторым так захотелось кушать и попутного ветра, что при виде асфальта они ото всех уехали по нему в поисках булочек – плюшек. Вначале был малозагруженный участок дороги, а затем мы свернули на трассе направо, где машин было действительно много, а ехать – неприятно. В общем, так делать не рекомендую.

Пообедали в кафешке в центре города. Отправление поезда в 18:21, прибытие в Тбилиси 00:12.

Собрали велосипеды минут за 15, сняли в банкомате, расположенном в здании вокзала местную валюту и отправились в заранее забронированный хостел Green House. Сразу бросилось в глаза, что движение и улочки Тбилиси очень запутанные, видимо, потому, что город старый. С освещением и дорожным покрытием местами беда. Один раз пришлось в темноте даже спешиваться из-за больших камней и ям под колесами. Заселились в 6 местный номер за 25 лари с человека и велопарковкой в саду. Наконец нормально помылись. Перед сном сидели под открытыми небом на террасе второго этажа с видом на ночной Тбилиси, вайфаем и красным вином.



Часть 2. Грузия:




День 9. (18 августа)

Тбилиси – Мцхета - Жинвальское вдхр.
Всего за день 98,4 км, набор 1439 м, трек 1, и трек 2

Завтрак приготовили частично на горелке на террасе, частично на кухне. Приятное местечко, во дворике даже виноград нависает беседкой.


Собор Св. Троицы

Река Кура в центре Тбилиси

В 8.30 выехали в город. Осмотр достопримечательностей начали с кафедрального собора Святой Троицы 1995г постройки (новодел, а ля храм Христа Спасителя), затем дворец царицы Дареджан (замок-усадьба с домовой церковью), Метехский замок (древняя цитадель и резиденция грузинских царей, стоящий на обрыве на берегу реки Куры), заехали в крепость Нарикала (старый Тбилиси). Уклон на подъеме такой, что машины заранее разгоняются и бибикают, чтобы ни дай бог не остановиться на подъеме. Со стен крепости Нарикала открывается панорама на город. Через проспект Руставелли выехали к началу фуникулера, ведущему по очень крутому склону к парку Мтацминда. Вообще, с велосипедами туда нельзя, даже значок висит, но нам разрешили снять переднее колесо и пропустили так. Вход 3 лари. Фуникулер делает одну остановку. Со смотровой площадки открылся панорамный вид на весь Тбилиси, который уже был слегка в дымке. Недалеко стоит телевизионная вышка, красиво подсвеченная огнями в ночное время. Через парк ехать на велосипедах нельзя, поэтому сразу у входа мы свернули налево и по дороге скатились вниз к подножью холма. Пик Тбилиси был взят!


Вид на Старый Тбилиси с крепости Нарикала

Во-второй раз проспект Руставелли, который перешел в шоссе на выезд из города, доехали до Мцхеты, где потратили время на осмотр основных достопримечательностей, находящихся под охраной ЮНЕСКО (монастырь Самтавро, и кафедральный собор Светицховели). После армянских грузинские храмы произвели на нас меньшее впечатление.


Памятник велосипеду

Мцхета

Засели в кафешке, где очень плотно пообедали. Это была ошибка, мы еле смогли крутить, желудок так и норовил выпрыгнуть.

Задача оставшегося дня – доехать до Жинвальского водохранилища в объезд федеральной трассы, загруженной трафиком и фурами. Пересекли реку Арагва, 2 км по трассе, дальше свернули направо на второстепенную дорогу. Вначале по асфальту ехали по деревням и селам. Незаметно началась «вкусная» дорога: кругом ежевика, терновник, попадался кизил, слива-алыча, даже шелковица. Проезжали через яблоневые и абрикосовые сады, виноградники, но все было огорожено забором, за который пробраться мы не пытались. В одном месте был обвал, где пришлось пройти по тропинке 200м. Дальше нормальная дорога снова появилась. Периодически асфальт в населенке, периодически грунтовки между деревнями – так мы выскочили к Жинвальскому водохранилищу. Начало смеркаться, но вид поражал. Вода голубо-зеленая, а горы вокруг остроконечные с резкими склонами. Чем-то напоминает норвежские фьорды. Начал накрапывать дождь.

Неслись по асфальтовой пересеченке на сумасшедших скоростях пока не стемнело и мы не увидели источник воды у дороги. Разбили лагерь чуть ниже на поляне, скрытой кустами. Дождь так и шел. Не доехали 14 км до предполагаемого места ночевки из-за тупежки по городам. Засыпая, слышали, как по дороге ездили машины.


Жинвальское водохранилище


День 10. (19 августа)

Жинвальское вдхр. – Барисахо – Рошка
58,3 км, набор 2072 м, трек

С утра оказалось, что целых два магазина и два источника с питьевой водой были прямо у места нашей ночевки. Вместе с этим начался и нормальный асфальт, а вчера была смесь с грейдером. Продолжили ехать по дороге, периодически переезжая через Арагву с одного берега на другой. Закупиться продуктами и даже бензином! мы смогли в Брисахо, где был нормальный магазин, обозначенный на ОSMе.


Грейдер от Брисахо до Рожки

Вдоль дороги очень много источников с питьевой водой.

«Самое большое, что можно сделать для человека, покинувшего этот мир - это пробить в скале ручей, дать ему имя погибшего и поставить рядом скамью. Путники будут делать здесь перевал, отдохнут, напьются прохладной, прозрачной воды, отфильтрованной скалами, и сердца их наполнятся благодарностью. Пока жив источник, слава и память о ваших близких будет жить. Так считают в Грузии, в горном районе Хевсурети.»

Сразу после своротки с основной дороги на Рожку пошел резкий подъем серпантином и начало поливать дождем, который мы два раза за этот день пережидали, сидя под деревьями в 240 литровых черных мусорных пакетах. Переходить через реку в центре Рожки не стали, а пошли по маркированной тропе слева по склону, которая обещала через 9 км вывести нас на перевал.

Перевал Чаухи мы планировали проходить по фотографиям, у нас было с собой распечатанное описание конного маршрута, где подъем намного легче, чем по сыпухе 1А.


Маркированная тропа от Рожки до перевала

Скальный массив Чаухи

Подъем и спуск с перевала не отмечены и не очевидны. Есть изматывающий путь по осыпям, который почему-то используют и описывают туристы ( Перевал Чаухи 1А), а есть и более удобный путь, по которому ходят местные проводники с лошадьми. "Конный" путь начинается у ручья, где есть бело-синие метки. Дальше ни меток не тропы нет. Нужно выйти от ручья на гребень хребта, подниматься по нему, а в конце спуститься на перевал.

Но погода нам все портила – вершины гор были в тумане и мы не могли с уверенность определить, какой из склонов нам нужно будет брать завтра вместо перевала. Так мы и продвигались по выбранной вначале тропе, часто останавливались и пытались ориентироваться на местности.

В итоге встали на ночевку у хребта, за несколько км до перевала, где по описанию должна была начинаться конная тропа. Вершины красивого скального массива были в облаках.



День 11. (20 августа)

пер.Чаухи – Джута – Степанцминда - Верхний Ларс
71,6 км, набор 1173 м, трек

Сегодня предстоит преодолеть единственный пешеходный перевал за весь поход, ради которого мы брали или велоштаны с лямками или заплечники 32-60л.


Скальный массив Чаухи

Ночь выдалась холодной, вода в кружке, оставленной на улице, замерзла. Зато небо полностью очистилось, и палатку и всю долину уже в 6 утра озарило утреннее солнце. Ощущения, что холодно не было. Долго колебались идти через промаркированный перевал 1А по сыпухе или же по соседнему склону по описанию, найденному в интернете. Решаем попробовать путь наименьшего сопротивления и подходим к склону хребта к месту, недалеко от струящегося потока реки, где по описанию должна была начаться конная тропа. Здесь мы увидели маркировку и стали забираться на хребет по травянистой тропе. Временами уклоны были настолько резкими, кто-то забирался наверх спиной к склону, подтягивая за собой велосипед, а кто-то вообще взвалил его на себя, продев треугольник рамы через голову.


Виды на подъеме

Карстовые озера перед пер. Чаухи

Сыпуха на подъеме

Это был тяжелый выматывающий подъем с набором 800 м на 2 км. Периодически места с сыпухой чередовались с травянистыми участками. К нашему удивлению вдруг оказалось, что мы идем по треку шатунов (этот участок для них был спуском). Постепенно, местами даже по частям, мы выбрались на вершину, которая на самом деле оказалась хребтом. Успели заметить 2 заснеженные вершины, почти тут же их затянуло облаками. Погода снова начала портиться.


Вышли на перевал-хребет

Начало спуска с пер. Чаухи

Начало спуска с пер. Чаухи

"Конный" спуск с перевала к верховьям реки Чаухи (2980 м.) быстрый и простой (25 минут). Туристы почему-то предпочитают карабкаться ближе к перевалу прямо по осыпи.

Прошли налево немного по хребту и затем скатились вниз по конному спуску. Скальный массив слева от нас выглядел грандиозно, но облако уже заползло и на него. В начале резкий неприятный спуск по сыпухе, но дальше по тропам до Джуты почти везде можно ехать. С этого поселка начинается нормальная дорога. Участок от Джуты до трассы наиболее красив: резкие склоны горных хребтов, ущелье, водопады, да и вообще качество дорог отменное. Едем в спуск медленно, вообще не крутя педали, и любуемся окружающими видами. Выбрались на трассу – асфальт, спуск и мордник. Через 5 км закупились на ужин и завтрак в Степанцминде (бывшие Казбеги). Из-за низкой облачности вулкан Казбек (5033м) мы так и не увидели.


Дорога от Джуты до трассы

На границе Грузии и России

Границу с грузинской стороны прошли беспроблемно, нас спокойно пропустили дальше в ущелье. Сама по себе дорога живописная, даже чем-то напоминает Киликийские врата в Турции только тут асфальт и ездят машины. Если я не ошибаюсь, то между нашей и грузинской границами было 2 туннеля. Не въезжайте туда в солнцезащитных очках, иначе вы даже не увидите фар от машины, которая едет рядом с вами! Еще почти во всех туннелях дорога внутри поворачивает и есть колдобины и ямы. Так что сильно лучше не разгоняться и тормозить, если не уверены, - перед вами из-за поворота дороги может оказаться стена.

На российской границе нас сначала пропустили через шлагбаум, но потом выгнали обратно, сославшись на то, что переезд здесь возможен только на транспортных средствах, велосипед которым, по их мнению, не являлся. Прошлось ловить машины и фуры и проезжать 300м на них. Здесь мы потеряли 2 часа из-за того, что в одной из очередей, где стояла наша фура, досконально проверяли документы. Уже начало смеркаться, полетели дальше в спуск, а затем по прямой со скоростью 40 км в час. Сначала долго искали воду для готовки на ужин и завтрак (не хотели набирать из реки Терек), а потом и само место ночевки (все съезды в кусты и к речке были заняты машинами). Такой вот на юге массовый вид вечернего времяпрепровождения! До Владикавказа оставалось примерно 15км.



Часть 3. Эльбрус:


День 12. (21 августа)

Владикавказ
13,4 км, набор 24 м, трек
Пешком 2 км с набором 300 м

Встать пришлось очень рано, электричка в Прохладный отправлялась в 07:30.

Примерно в 10:30 мы были в Прохладном (где оставили велосипеды, чтобы бессмысленно не возить их туда - сюда) и сели в машину, которая к 12:30 доставила нас в центр Терскола. Нашли гостиницу Салям, тут был один из самых дешевых прокатов: жесткие кошки 250р в сутки, ботинки 250р в сутки, палки 100р в сутки. Кто-то брал еще перчатки, фонарик, штаны – самосбросы, пуховку.


Первая ступень канатки

Третья часть канатки - креселки

Закупились продуктами на 3 дня, зарегистрировались в МЧС в Терсколе (прогноз погоды на Эльбрусе на завтра был что-то вроде снежного ливня…). Примерно в 3 часа дня сели на первую канатку. Билет в оба конца на 3 канатных дороги стоил 700р с человека. В 15:40 подошли к третьему подъемнику- креселкам (рекомендую одеваться потеплее прежде чем на них залезать). Высота все-таки. Главное было успеть сюда до завершения работы (предположительно в 16:00). Наша цель на сегодня - подняться повыше и заночевать, где есть последние ровные площадки под палатку. Без кошек дошли до высоты 4070м. Сначала даже солнце выглядывало, а после 6 вечера пошел мокрый снег. Еле успели лагерь воткнуть среди свай. Нам очень повезло, расположились даже не на снегу, а на твердой земле. Теперь ужинать и скорее спать.


От "Бочек" до места ночевки

Подъем до места ночевки


День 13. (22 августа)

домики на 4100 - г.Эльбрус(5642м) - Бочки
проброска Бочки - поляна Азау (канатка)
поляна Азау - Терскол
17,5 км, набор 1550 м

Подъем в час ночи. Полнолуние, небо прояснилось. Обе вершины Эльбруса видны как днем. Облака были низко, наверное, в районе канаток и закрывали почти все Баксанское ущелье.

Начали готовить завтрак, но т.к. были неполадки с кошками, то вышли даже позже 03:30. Сначала было не особо холодно, но потом в районе скал Пастухова поднялся ветер. С нами был градусник, температура на котором опустилась до -15. От холода отваливались руки и ноги. Хорошо хоть, что почти все были с заплечниками - спина защищена от пронизывающего ветра. Совсем резкие подъемы преодолевали по склону змейкой – так получалось почему-то быстрее и отдышки почти не было.

Ездить на велосипеде в подъемы змейкой по склону, когда не хватает передач – обычно дело, но вот чтобы так ходить... в первый раз.

В районе скал Пастухова начал заниматься рассвет и на розовом небе отпечаталась тень от Эльбруса.

По косой полке мы шли сначала за какой-то французской группой, которую закинули сюда на ратраке. Люди еле ползли, кто-то даже прилег, а может и упал на тропу на какое-то время. Проходилось их обгонять. В начале косой полки (видимо, где есть опасность сорваться и вылететь на камни) провешены перила. Держаться за них нельзя, т.к. они существенно ниже, но, если улетишь и клювом не прощелкаешь, то успеть зацепиться за веревку вполне реально. Сам подъем не такой крутой как до этого, но требует не малой концентрации. Дальше протропленная тропа выполаживается и идет траверсом по склону, вместе с этим заканчиваются и провешенные перила. По-прежнему также холодно и ветрено.


Западная вершина Эльбруса

Спуск на седловину

После седловины выходим на противоположный солнечный склон. Это скрашивает последний адовый подъем, который опять заканчивается тропой с провешенными веревками. Но за нее можно спокойно держаться, видимо, здесь тоже есть куда падать. Еще каких-то 100метров набора и мы на вершине. Из-за ветра тут никто надолго не задерживался. Нам очень повезло с погодой, лучше казалось даже и не могло бы быть: ветер не сильный, тепло, на нашей высоте - ни облачка, внизу – всего пару живописных тучек. Видимость идеальная. Фоткаемся, немного тупим и начинаем спуск.

Идем все также аккуратно. Спускаться морально даже тяжелее, кажется, что это никогда не закончится. От косой полки вниз ратраки испортили всю дорогу!!!


Спуск от косой полки до скал Пастухова

Снимаем лагерь и быстрее вниз сдавать снаряжение. Ближе к канатке вообще текут реки, периодически то лед, то каша под ногами. Кошки здесь только мешают и тормозят скоростной спуск. Пенопопа - самое оно!

Не выбрасывайте билеты на канатку, они действуют в обе стороны. От поляны Азау дошли пешком до Терскола, сдали снарягу и заселились в этом же доме-гостинице за 500р с человека в сутки.


Эльбрус

Предварительно пройденной в Армении и Грузии акклиматизации в принципе хватило, чтобы, переночевав на 4070м, с первой попытки зайти на Эльбрус. Конечно, нам еще и сильно повезло с погодой, почти весь день был безоблачным и ясным. Сильной головной боли или тошноты во время восхождения и после него ни у кого не было.



День 14. (23 августа)

Терскол - г.Чегет - Терскол
19,2 км, набор 1163 м, трек

Сегодня по программе – матрас из отеля, радиалка на Чегет.

Чегет — гора Кавказа высотой 3769,3 м возле Эльбруса, популярное место туризма и центр горнолыжного спорта.


Мостик через р.Баксан

Дорога от р. Баксан к поляне Чегет

Подъем в 8 утра, выход в 9:40. Перешли на другую сторону реки Баксан по немного развалившемуся мостику, вода до которого не доходила. Дальше - до поляны Чегет по грунтовой лесной дороге, откуда начиналась двуступенчатая канатка. Теперь вверх по серпантину, на всех своротках с которого налево стояли синие щиты «Погранзона. Вход без документов, удостоверяющих личность, пропусков строго воспрещен». На площадке на высоте 2700м, где люди пересаживались на следующую часть канатки стояла круглая кафешка «Ай»

Место довольно культовое, если помните фильм по книге Визбора «Завтрак с видом на Эльбрус», где Костолевский на лыжах гонял, так вот именно там этот « завтрак » и снимался. Ее построили в 1963 году вместе с канатной дорогой, Ай (от тюрского Луна) так назвали строители из-за круглой как луна формы.


Вид с Чегета на Эльбрус

Гора Семерка

Так никуда не торопясь дошли до конца второй катанки, раньше здесь работал и третий подъемник, но теперь он стоял в полуразрушенном состоянии. На вершину путь преграждали все те же синие плакаты, предупреждающие о погранзоне. Отсюда, наверное, самый лучший вид на Эльбрус. Даже просматривается Западная вершина – пупырек. Да и с погодой опять повезло. На небе – ни облачка. Вдоволь нафотографировавшись, пошли гулять дальше на другую сторону горы. Пока любовались противоположной вершиной Догузорун (в народе ее называют Гора Семерка) услышали слова гида, что на озеро ледникового происхождения, находящееся у нее подножья, вопреки синим плакатам пропуска не нужны. Решили спуститься туда, и действительно, никого из пограничников по пути не встретили. Их будка была пуста. На сам песчаный со мхом берег озера спускаться не стали, сверху смотрели, как люди выкладывают на зеленом ковре камнями надписи. А сверху нависала отвесная стена четырехтысячника, казавшегося отсюда семятысячником. До границы с Грузией, идущей по хребту, оставалось чуть более двух км по прямой.


Озеро ледникового происхождения

Тот же мостик через р.Баксан

Траверсировали склон по козьим тропам и в итоге вышли на тот же серпантин, что и с утра. В одном месте скосили пару витков серпантина по другой дороге и добрались до поляны Чегет. Еще чуть больше километра, и вот он, наш утренний мостик. Но теперь его почти не было видно, бурная река настолько разлилась, что захлестывала его до самых перилл. Идти по нему не решились, о броде не могло быть и речи. Пришлось возвращаться вдоль реки обратно в Чегет до автомобильного моста. Когда шли наверх уже по левому берегу Баксана, обнаружили обочину из приятной грунтовой дорожки, на которой разминались бегуны.



День 15. (24 августа)

Терскол – вдп. Девичьи косы – Терскол
10,7 км, набор 600 м, трек

Несмотря на день матраса, подскочили в 6 утра вместо 8и. Вот что значит режим!


Дорога к водопаду

водопад Девичьи косы

Направились прогуляться на водопад Девичьи косы по грунтовой дороге, начинающейся в Терсколе. Дорожка хорошая, проезжая для машин и ведет к обсерватории, на территорию которой все равно не пускают. Сначала шел основной набор по серпантину, потом налево по прямой до водопада. Вдоль дороги до определённой высоты растет черника, малина и земляника, но ягоды какие-то не вкусные. Так за 1,5 ч дошли до водопада, пофоткались и обратно. Почти в самом Терсколе свернули с дороги к памятнику на Братской могиле, где были свежие захоронения найденных вследствие таяния ледника Азау солдат. К 13:00 вернулись в гостиницу, срезав пару витков серпантина по тропам-сокращенкам.


Панорама Баксанского ущелья

Проброска до Прохладного на микроавтобусе. Поезд Прохладный - Москва отправлением в 20:35.



Фотографии:

Фотоальбом на Google Фото.


Видео:

Видео на YouTube.


Проброски:


дата на чем откуда-куда стоимость/чел
1 10.08.сб. микроавтобус Ереван-начало канатной дороги Татева 6000 драм (490 руб)
2 15.08.чт. грузовик с бортовым кузовом 1225м-Бюракан
3 15.08.чт. Газель Бюракан-оз.Кари 240 руб
4 17.08.сб. поезд Ереван-Батуми Гюмри-Тбилиси 7360 драм (600 руб)
5 18.08.вс. Тбилисский фуникулер вверх 3 лари (60 руб)
6 20.08.вт. микроавтобус-фура через границу
7 21.08.ср. электричка Владикавказ-Прохладный Владикавказ-Прохладный 150 руб
8 21.08.ср. машина Прохладный-Терскол -
9 21.08.ср. такси Терскол-поляна Азау 50 руб
10 21.08.ср. 3-и очереди канатной дороги Поляна Азау-Бочки 700 руб
11 22.08.чт. 3-и очереди канатной дороги Бочки-поляна Азау бесплатно при наличии билетов наверх
12 24.08.сб. машина Тескол-Прохладный -
2250 руб


Бюджет похода и основные траты (в расчете на 1 человека):

Авиабилеты Москва-Ереван - 5300 руб

Жд билеты на поезд Владикавказ-Москва - 2750 руб

Проброски - 2250 руб

Общественная еда - примерно 2400р

Еда в кафешках - примерно 1100р

Гарни - 1000 драм

Хостел - 25 лари

Гостиница в Терсколе - 1000 руб за двое суток

Прокат снаряжения - 1200-1800 руб

Личные расходы - 450-2000 руб

Аптечка - 90 руб

В целом бюджет похода составил 18 000р, из которых 5300р авиаперелет МСК- Ереван, 2750р поезд Прохладный – МСК, 9500р остальные траты (проброски, еда, бензин, входной билет в Гарни, прокат снаряжения, канатка, гостиница в Терсколе), 500р на сувениры.


Впечатления и итоги:

Пройденной за 11 дней акклиматизации в горах Армении и Грузии в принципе хватило, чтобы совершить восхождение на Эльбрус после первой же ночевки на высоте 4000м. Обычно сначала совершают выход на 4800-4900м, а на следующий день уже берут вершину.

Настало время поговорить о погоде. В общем, нам сильно повезло. Что касается велосипедной части, то дождь поливал всего один день в Грузии, когда мы подходили под перевал Чаухи. Так что не считается. В день нашего восхождения по прогнозу на Эльбрусе должен был быть снежный ливень, но синоптики ошиблись, и весь день стояла отличная солнечная погода, без единого облачка и почти без ветра. Одним словом – подфартило.

Теперь о достопримечательностях, что из запланированного мы не увидели и по какой причине.

1) Каменный лес в Горисе. Несмотря на договоренность, нас забросили на микроавтобусе сразу к началу канатной дороги Татева

2) Крепость Эребуни на окраине Еревана. Слишком долго искали веломагазин с запчастями в столице и потеряли на этом много времени.

3) Амберд – исторический комплекс на склоне Арагаца. От 1230 м до озера Кари мы заезжали на газели

4) Вулкан Казбек. Должны были лицезреть во время погран перехода Верхний Ларс – Казбеги, но была низкая облачность

Больше всего понравился монастырь Гегард в Армении 4 века, выдолбленный в скале сверху вниз (находится под охраной ЮНЕСКО) и Старый Тбилиси с узкими игрушечными улочками.

Теперь по поводу Южно - Кавказской железной дороги. Билеты можно покупать через сайт, можно даже в кассе другого города, не там, где собираешься садиться на поезд. Нижние и верхние места стоят по-разному, но это не столь существенно.

Грузины и армяне приветливые и дружелюбные. Проблем с местными жителями не возникало ни разу. Похоже, это действительно так, что наш Кавказ самый сумасшедший. На расспросы, откуда мы, никто не хотел отвечать, что из Москвы, поэтому Олегу приходилось каждый раз разговаривать про Родину (только он был из Питера)

В целом от похода остались только приятные впечатления


Список литературы и полезная информация:

1) Ссылки на отчеты

Грузия - Армения: http://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=1b02b7be-d4d3-48c1-9d44-4eff10bd964d

Армения: http://www.lejebokatrophy.narod.ru/armenia/

Армения: http://milleniumonline.narod.ru/armensep12/otchetarmen.htm

Армения - Грузия: http://shatuny.narod.ru/11kavkaz.htm

2) Веломагазин в центре Еревана "Dreamland Bike" (ул.Гераци 16.)

3) Про перевал Чаухи

4) Посольства Армении и Грузии

Единый номер экстренных служб: 112

----Дипломатические представительства России в Армении:----

Посольство РФ в Армении: 0015, Республика Армения, Ереван, ул. Григора Лусаворича, д.13А. Телефон: (37410) 56-74-27, 54-52-18

-----Посольство России в Грузии----

Посольство в Тбилиси: 380002, Тбилиси, пр. И.Чавчавадзе, 51. Телефон: 8-10-(995-32) 291-24-06, 291-24-53, факс 8-10-(995-32) 291-27-38

5) Хостелы в Тбилиси: http://www.travelgeorgia.ru/252

Green House Hostel

Адрес: Ахвледиани Хеви, 13. Тел: (+995) 599 26 54 32, (+995) 32 295 83 77, (+995) 592 03 23 38

6) Сайт железной дороги Армении

7) Приэльбрусье

Веб камеры

Базовый лагерь Шарапи 8 928 7085197

Спасатели в Приэльбрусье

МЧС 8-(86638)-7-14-89, частота раций 164,475 МГц