Держи забрало

Фон: светлый/темный     На главную     О нас     29er     Контакты

Отчеты о велопоходах


ОТЧЕТ О ВЕЛОПОХОДЕ ПО ИНГУШЕТИИ, ЧЕЧНЕ И ДАГЕСТАНУ.


Сроки проведения: 12 – 20 июня 2021 года.


Нитка маршрута: Джейрах – Таргим – Гули – Терти – Саханы – Цой-Педе – Итум-Кали – Шарой – Нохчи-Келой – оз.Кезеной-Ам – Ботлих – Тлох – проброска на микроавтобусе – Матлас – Арани – Карадах – Ирганайское вдхр. – Чиркей – Дубки – Сарыкум – Махачкала.




Оглавление:

Планирование маршрута

Полезная информация

Участники похода

График движения

День 1 (12 июня)

День 2 (13 июня)

День 3 (14 июня)

День 4 (15 июня)

День 5 (16 июня)

День 6 (17 июня)

День 7 (18 июня)

День 8 (19 июня)

День 9 (20 июня)

Фото. Видео. Бюджет

Впечатления и итоги

Полезные ссылки


Планирование маршрута:

Надо сказать, что отчетов о велопоходах от Владикавказа до Махачкалы оказалось не так много. Мы нашли и нанесли их треки в nakarte, добавив сюда же точки с основными достопримечательностями. Так сразу стало понятно, куда стоит ехать, а куда – нет.

Приоритетом был именно проезд по грунтам вдоль Главного Кавказского хребта (ГКХ), а иначе в маршруте вообще не было бы смысла – кататься по асфальту по жаре где-то внизу и ничего не увидеть.

Взяли за основу отчет, где участник ехал 1-10 мая Владикавказ – Махачкала и не решился проехать через погранзону (хотя пропуск был).

Выдержка из отчета:

"Первоначально планировался маршрут по дороге, построенной во вторую Чеченскую войну. А именно: от пограничной заставы Гули (Ингушетия) проехать в сторону Чечни через Терти, Икильчи, Бенесты и доехать до города мертвых Цой-Педе. Для этого были заранее получены пропуска в приграничную территорию Чечни. Приехав на заставу Гули нас встретили с недоумением пограничники словами: - "сюда даже местные не приезжают". После разговоров с военными узнали, что дальше около 30 км. дороги так таковой нет (машины там уже давно не ездят), а на южных склонах со стороны Чечни лежит снег по колено и что самое неприятное данный участок до сих пор до конца не разминирован, вернее каждый год с таянием снегов с гор вместе со снегом сползают мины. По их словам, месяц назад они потеряли там одного бойца – "не успели довести до больнички". Начальник заставы сказал попросил написать расписку, что мы были предупреждены в ситуации на данном участке дороги в случае решения пойти дальше, но настоятельно рекомендовал нам отказаться от идеи пройти этот маршрут. Еще немного подумав, решил не рисковать и поехал обратно до Таргима."

Судя по профилю высот, в погранзоне ожидался самый высокий перевал нашего маршрута – 2765 м.

На самом деле на этом участке у нас было первопрохождение или что-то в этом роде. Отчетов, что кто-то тут до этого проехал на велосипедах, мы в интернете не нашли. Тем не менее решили рискнуть и взяли билеты в поход.

По альтернативным вариантам проезда из разных треков выбрали, порой, не самые логичные, а самые красивые. В ущерб километражу и набору высоты, а точнее с их увеличением.

В первой половине похода был гигантский дневной набор высоты, который в nakarte и на alltrails был явно завышен. Если честно, я сильно сомневалась, что мы проедем этот маршрут по графику в темпе вальса за 8 ходовых дней. Такой толпой в 9 человек дисциплина должна была быть идеальной.


Полезная информация:


Перелет. Заброска:

Во Владикавказ можно добраться как на самолете, так и на поезде. Самолетом быстрее, не надо терять драгоценное время отпуска на дорогу. Лучше потратить его на сам поход. Большинство участников летели прямым рейсом Москва – Владикавказ авиакомпанией S7, разобрав и упаковав велосипеды под 203 см по сумме трех измерений. Часть участников – со стыковками в Москве Аэрофлотом и S7.

Начинать поход мы планировали не в самом Владикавказе, а в Джейрахе, на границе Северной Осетии и Ингушетии, пробросившись по Военно-Грузинской дороге. Для этого заранее нашли на Авито микроавтобус Мерседес Спринтер. Предложений много, найти не проблема. Тем самым мы экономили время и убирали участок Военно-Грузинской дороги, по которой мы уже ездили.

Заканчивали мы велопоход в Махачкале. Тут также есть варианты и с поездами, и с самолетами. Большинство участников улетало прямым рейсом S7. У S7, как и у многих других авиакомпаний, если вы прилетаете в один аэропорт, а улетать собираетесь из другого, надо составлять сложный маршрут и брать один билет на оба перелета. Это дешевле, чем покупать два отдельных билета (туда и обратно).


Погранзоны Ингушетии и Чечни. Оформление пропусков:

Как я писала чуть выше, в наши планы входило проехать участок по территории Ингушетии и Чечни, попадающий в погранзону: Таргим (Торгим) – погранзастава Гули – перевал Безымянный – Терти – Саханы – Цой-Педе – Итум-Кали.

Для этого нужно было обязательно получить пропуска в погранзону. Иначе пазл всего похода не сложился бы.

Вот контакты пограничных служб, которые мы нашли в интернете:


Ингушетия:

Руководитель: Цветков Игорь Борисович

Телефон: 8 8734 55 16 74

Электронная почта: pu.ingushetia@fsb.ru

Режим работы: Понедельник 10.00-17.00

Вторник 10.00-17.00

Среда 10.00-17.00

Четверг 10.00-17.00

Пятница 10.00-15.45


Чечня:

Руководитель: Панченко Николай Евгеньевич

Телефон: 8 8712 62 83 80

Электронная почта: pu.chechnya@fsb.ru

Режим работы: Понедельник 10.00-17.00

Вторник 10.00-17.00

Среда 10.00-17.00

Четверг 10.00-17.00

Пятница 10.00-15.45



Пропуск в погранзону

Так как все мы граждане РФ, то пропуск в погранзону Ингушетии более 5 км от границы нам не нужен. С собой достаточно иметь паспорт Российской Федерации. Ночевать на территории Ингушетии на этом участке можно где угодно. Единственное, что нужно строго соблюдать меры безопасности и не сходить с дороги, т.к. местность вокруг заминирована.

В погранслужбе Чечни нам по телефону сказали, что пропуск для граждан РФ обязателен и нужно заполнить заявление по образцу с Госуслуг и отправить им на почту: pu.chechnya@fsb.ru Также к письму приложить копию паспорта. Мы решили делать индивидуальные пропуска, а не один групповой пропуск «на всех».

Оказалось, критично указать нитку маршрута без Ингушетии «Перевал Безымянный – Терти – Саханы».

На территории чеченской погранзоны ночевки в палатках запрещены. Да и там вообще с дороги сходить запрещено. На обочинах развешены таблички с надписью «мины». И это не шутка.

Пропуска можно было сделать, подав заявление и через Госуслуги, но нам как-то спокойнее было иметь личный контакт с ведомством.

Теперь о том, как физически получить пропуск на руки.

Для успешного прохождения погранзоны с собой нужно иметь именно оригинал самого пропуска, а не его электронную копию.

Есть два варианта: или в Грозном (но туда нужно или приезжать самому, или по доверенности), или указать в заявлении адрес "просьба прислать пропуск на почту по адресу+индекс», и письмо в течение месяца придет в отделение почты России по этому адресу. Естественно, выбрали второй вариант, потому как в Грозный заезжать ну никак не планировали.

На удивление почта России сработала на отлично. Всем участникам велопохода пропуска пришли заказными письмами в течение 2-3 недель с даты отправки.


Вода, еда, магазины, приготовление пищи:

С едой на маршруте проблем не было. Сельские магазинчики каждый день, максимум 1 раз в 2 дня. Поэтому еду с собой из дома никто не брал.

В России есть гречка, а это супер!

Те, кто ест мясо, остались недовольны халяльной тушенкой по 100 рублей за банку, весь поход бурчали и ели рыбные консервы.

Первый раз в жизни мы взяли с собой в поход аж целых две бензиновые горелки для того, чтобы быстрее по утрам готовить еду и чай. Продиктовано это исключительно большим объемом котелков на толпу людей. Бензин без проблем заливали на заправках в обычные пластиковые бутылки.

С питьевой водой все не так гладко, как хотелось бы. Местами есть оборудованные родники на обочинах асфальтовых дорог. В первой половине похода, после обильных осадков, вода в речках стала мутной и непригодной для питья. Также мы не рискнули в Дагестане брать воду на готовку из Ирганайского и Чиркейского водохранилищ, хотя стояли лагерем на их берегах.


Погода, температурный режим, осадки:

В Ингушетии, в первой части похода, нас прилично позаливало на подъемах дождями в дневное время суток. Однако, ни на что это не повлияло. Впоследствии, эти дожди вспоминались как большой и жирный плюс, т.к. было прохладно.

В Дагестане, во второй половине похода, настала адская жара. Судя по смс от МЧС было сильно за +30С. Я бы не хотела оказаться тут в июле или в августе, да еще и на велосипеде!!! А в мае перевалы теоретически могут еще быть частично закрыты из-за снега. Стоило спросить у пограничников статистику по годам и написать об этом в отчете.


Одежда:

Местное население исповедует ислам. Чтобы не нарываться на неприятности, мы старались не привлекать к себе избыточного внимания и одеваться поскромнее. Без коротких обтягивающих шорт как у девочек, так и у мальчиков. Тело по максимуму должно быть закрытым. Ради этого похода ребята специально прикупили обычные легкие штаны.

Как в любой мусульманской стране, алкоголь здесь просто так было не купить. Да и не больно-то и хотелось.


Участники похода:


Игорь Величкин

Олег Дахин

Наталья Орочко

Алексей Желнин

Марина Андреянова

Андрей Беляев

Андрей Ефремов

Галина Ефремова

Андрей Стрельцов


График прохождения маршрута по дням:


день дата км набор сброс маршрут трек на alltrails.com трек на nakarte.me асфальт грейдер, грунт
1 12.06.сб. 33 1330 1346 Джейрах - Таргим трек трек 32,7 0,3
2 13.06.вс. 58,2 2956 2536 Таргим - Гули - Терти трек трек 0,7 57,5
3 14.06.пн. 62,7 2140 1580 Терти - Итум-Кали - пер.Чантыбарз трек трек 6,5 56,2
4 15.06.вт. 76 2116 2620 пер.Чантыбарз - Шарой - Нохчи-Келой - Макажой трек трек 26,5 49,5
5 16.06.ср. 72,5 1757 2710 Макажой - Кезеной-Ам - Ботлих - Матлас трек трек 35,2 37,3
6 17.06.чт. 97,2 1688 2930 Матлас - Хунзах - Карадах - Ирганайское вдхр. трек трек 69,6 27,6
7 18.06.пт. 67,4 1663 1843 Ирганайское вдхр. - Эрпели - Чиркейское вдхр. трек трек 38,5 28,9
8 19.06.сб. 81,2 1535 1823 Чиркейское вдхр. - Дубки - Сарыкум трек трек 23,5 57,7
9 20.06.вс. 55,8 276 357 Сарыкум - Махачкала трек трек 45,1 10,7
604 15461 17745 ИТОГО: трек трек 278,3 325,7



День 1. (12 июня)

Джейрах – Таргим.
33 км, набор 1330 м, трек:

Большинство из нас летели прямым рейсом S7 из Москвы во Владикавказ, остальные участники ждали в аэропорту по прилету.

По правилам авиакомпании велики пришлось разбирать капитально, снимая оба колеса, руль и вилку, так, чтобы они вписались в габариты бесплатного провоза багажа 203 см по сумме трех измерений.

Изначально было принято стратегическое решение не крутить своим ходом по шоссе из аэропорта до своротки с Военно-Грузинской дороги. В 2013 году, перейдя границу с Грузией, мы уже ехали здесь, только в обратном направлении, и нам не понравилось.

Поэтому остановились на разумном решении проброситься этот скучный участок шоссе, на который ушло бы прилично ценного походного времени. На Авито довольно быстро нашли микроавтобус, куда со свистом влезли 9 человек, большинство с разобранными и упакованными после самолета велосипедами.

После поворота с шоссе в сторону Джейраха, на въезде в Ингушетию, стояли пограничники и проверяли паспорта. Они быстро переписали наши фамилии и паспортные данные и пропустили машину дальше.

Водитель выгрузил нас в Джейрахе на площадке у небольшого гостевого дома с большой крышей. Любезный хозяин охотно разрешил нам собирать велики под навесом у входа. По небу ходят грозовые тучи, и может ливануть в любой момент. Сегодня по прогнозу во второй половине дня обещают дожди.


Собираем велосипеды под крышей в Джейрахе

Гостевой дом Джейрах

Пока собирали велики, прошел сильный дождь.

Скажу сразу, что прогноз погоды в первой половине похода был многообещающим. Все были серьезно готовы к потопу: декатлоновские дождевики, резиновые перчатки, по возможности неопреновые бахилы или мембранные носки.

В Джейрахе закупились на 2 ужина и 2 завтрака.

Едва дождь утих, мы сразу стартовали. Впереди асфальтовый перевал с набором 1000 м на 17 км. Дождь пусть и мелкий, но все еще идет. Крутить в подъем жарко. По ходу пьесы останавливаемся и раздеваемся, постепенно снимая с себя одежду и дождевики.

На крутых склонах безлесых гор красуются башенные комплексы, но в них мы не заходим. Времени нет. Надо крутить в перевал.

 Ингушетия – самая молодая республика Российской Федерации; образована 4 июня 1992 года, а также самый малый по площади субъект Российской Федерации
 Ингушетия расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к нему малых хребтах — Терском, Сунженском и Скалистом. Протяжённость: с севера на юг 144 км, с запада на восток 72 км.
 Главное историческое богатство Ингушетии — башенные комплексы, разбросанные по всей горной стране. Это не безымянные руины, отрезанные от жизни: каждый комплекс носит фамилию рода, основавшего аул, окружающий крепость
 Назвать точное время, когда в горах появились первые башни, историки не могут до сих пор. Есть предположение, что методы строительства и архитектура была заимствована галгалами у древних колхов, жителей Колхиды (Грузия). Но нигде в мире мастерство строителей не достигло такого уровня, как в горах Ингушетии. Башни галгалов достигали высоты 30 м при сравнительно небольшом основании 6 на 6 м и насчитывали 3-6 этажей. По временам средневековья это были настоящие небоскребы. Удивительно, что данные башни строились без возведения фундамента.


Подъем на перевал. Башенный комплекс

Периодически проезжаем через села

Периодически проезжаем через небольшие деревни. На самом деле красиво!

Как же классно, что есть такая опция: сразу заброситься в горы, где красиво, и нет машин, а не тошнить из аэропорта по загруженному шоссе!

В начале немного вверх/вниз, а потом пошел постоянный набор. Перевал целиком асфальтовый, местами серпантином с визуально небольшим уклоном, но едется почему-то тяжело.

Ближе к концу подъема с правой стороны дороги был оборудованный родник. В какой-то момент нашему взору открылись заснеженные склоны с одной стороны, а с другой – скальный массив. Местность чем-то напоминала Альпы. Неожиданно и очень красиво. Даже небо голубое.

Заехали на перевал уже на закате. Немного прогулялись по тропинке в сторону обрывов.


На перевале Цей-Лоам (2100)

Вид с перевала на заснеженные горы

Высота 2100 метров. Быстро холодает. Сбрасывать целый километр в абсолюте. Оделись по максимуму, чтобы не замерзнуть на спуске. Главное, чтобы нас сейчас не накрыло дождем, а то будет обидно промочить все теплые вещи))))

Спускаться в сумерках по асфальту не так уж и страшно, но в итоге все равно пришлось достать несколько фонарей на группу.

Съехали вниз и встали чуть ниже завтрашней своротки на грейдер. Ровные площадки со скошенной травой, рядом шумит река. Место на повороте грунтовой дороги оказалось неплохим. Чуть дальше, буквально метрах в 50, оборудованная стоянка с костровищем и навесом. В темноте было не видно. Жаль, что не дошли до нее совсем чуть-чуть.

Завтра по плану веселый день. Большой набор, погранзона Чечни и плохой прогноз погоды.



День 2. (13 июня)

Таргим – Гули – Терти.
58,2 км, набор 2956 м, трек:

Ожидая веселый денек, мы целенаправленно проснулись как можно раньше, что-то около 5-ти утра. Надо сказать, что с 22:30 до 05:00 выспаться удалось не всем, потому что в предыдущую ночь многие паковали велосипеды и соответственно мало спали. На охоту ехать – собак кормить.

Стартовали около 7 утра. Вернулись чуть назад, где на повороте стоял шлагбаум, а рядом с ним была касса с табличной на окошке «150 руб». Пара машин у нас на глазах проехали вперед.

Охранники в камуфляже деньги с нас брать не стали. Типа нам платить не надо. Что, как и почему мы выяснять не стали. Не надо и не надо. Скорее всего это был въезд к башенному комплексу Таргим.


Ночевка у реки

Грейдер, продолжавшийся весь день

От шлагбаума начался грейдер на весь день. Асфальта не было вообще.

Буквально пара километров вдоль реки и пошел набор. В начале подъема мы с удивлением обнаружили, что могут быть проблемы с питьевой водой. Вода в реках, как мелких, так и крупных, была мутная после дождей, а родников, очевидно, на подъеме не ожидалось. Предусмотрительно набрали чистую питьевую воду на ход где-то в самом начале.

Как и было обещано, погода явно портилась. Достаточно быстро набирали высоту, но вскоре пошел дождь, который перешел в сильный дождь, чуть ли не ливень. Я приняла волевое решение не мочить лишние вещи и поехала вверх в одной термухе. В подъем тепло, но, когда останавливаешься ждать хвост, практически сразу замерзаешь. Пришлось одеть дождевик для согрева.

Конечно, местность очень красивая. Скальные массивы возвышаются над зеленой частью гор.

Под крышей домика напротив очередного башенного комплекса переждали самый ливень. Тогда нам казалось, что дождь будет идти весь день, и это никогда не кончится. Но дождь утих, и мы вкрутили в перевал. Помимо конского общего набора, на подъеме была еще и явно выраженная пересеченка. Реальный набор на сегодня будет явно больше абсолютного.


Виды на подъеме

В какой-то момент мы выехали на верха, и дорога пошла траверсом склона. Распогодилось. Как же красиво внизу! Виды просто потрясающие!

Теперь по программе резкий спуск и аналогичный подъем на те же 400 метров. В конце спуска остановились посмотреть башенный комплекс Цори.

 Цори (ингуш. Цхьори) — древний город-поселение в Ингушетии. Расположен в Джейрахском районе. Ныне покинутое селение, административно входит в сельское поселение Гули.
 На территории города-поселения имеется архитектурный комплекс «Цори», представленный множеством исторических объектов: 3 боевые башни, 20 жилых башен, а также 12 склеповых могильников и 1 мавзолея. В настоящее время данные объекты ингушской архитектуры и вся территория поселения входят в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник и находятся под охраной государства.


Живописная дорога

Башенный комплекс Цори

Начался подъем, который приходилось въезжать на 1:1, а местами даже идти пешком.

Долгожданный спуск к первой на сегодня погранзаставе Ингушетии. Ура!!!

Последние сутки часто размышляем о том, насколько будет гуманно со стороны пограничников не пропустить нас дальше по маршруту, а отправить тащиться обратно по той же единственной дороге через все те же перевалы.

У ворот мы собрали в кучку все паспорта и пропуска. Начальник погранзаставы вышел к нам на встречу и провел инструктаж, что вокруг много медведей, а с дороги сходить категорически запрещено, потому что местность вокруг заминирована.

Сейчас час дня или около того. Мы решили рискнуть и пройти погранзону Чечни сегодня. Как мне говорили раньше по телефону сотрудники ФСБ, ночевать на этом участке запрещено, поэтому придется поднапрячься.


Очередной крутой подъем

Выползли на верха

После переезда через ручей начался крутой подъем, и мы местами пошли пешком. Когда выползли на верха, то там, уже на территории Чечни, на дороге нас поджидала мобильная база росгвардейцев. Идет строительство дороги, а они здесь в качестве охраны. Как сейчас помню: две неподвижно стоящие в кустах фигуры в камуфляже с автоматами в руках, которые едва угадывались в спустившемся низком облаке тумана. На самом деле что-то в этом есть, когда за тобой наблюдают и охраняют мужчины с автоматами со всех сторон.

Мы на территории Чечни.

Опять пошел мелкий противный дождь. Росгвардейцы проверили документы (паспорта и пропуска), и даже напоили горячим чаем.

Первый торчок 200 метров, дальше сброс буквально метров 100, переезд в седле через ручей и снова подъем, но уже глобальный, с набором метров на 500. Это последний на сегодня подъем. Пожалуй, хватит. Теперь уж точно.


Сброс и очередной подъем

Зеленые горы

Погода налаживается. Дорога вьется серпантином по склону, но все равно уклон настолько крут, что мы практически везде идем пешком. Или, может, это уже усталость так сказывается. Если сильно упираться, что ехать в подъем, стоя на ногах, все-таки можно.

Мы же предпочитаем брать перевал, неспешно прогуливаясь с велосипедами и любуясь потрясающими видами окружающих гор. На дальнем плане – заснеженные вершины, а склоны ближнего плана окрашены разными оттенками зеленого цвета. В мягком вечернем солнышке улыбается радуга.

Траектория дороги траверсом склона. Долгожданный поворот, а за ним снова подъем и снова поворот. На горизонте видна погранзастава.

Когда в самой высшей точке нас встретили очередные пограничники, уже смеркалось. Они сказали, что тут активно ходят медведи с медвежатами, и наверху нам ночевать будет холодно, да и негде.


Небольшой сброс к последней на сегодня погранзаставе

Придется спускаться вниз к реке к следующей погранзаставе. И тут стемнело. Опаньки! Сбрасывать больше километра по грунтовой дороге с частым серпантином. У части группы даже нормального света нет. Ох, какое же это стремное и небезопасное мероприятие!!! На дороге то промоины, то крутые повороты.

Внизу горят огни большой базы пограничников, поддерживая в нас энтузиазм и надежду на теплую ночевку в безопасном месте.

Забегая вперед, скажу сразу, что все закончилось благополучно. Все спустились целыми и невредимыми.

Внизу нас уже ждали пограничники и показали поляну с навесом, где, по их мнению, можно безопасно заночевать. Хотя на этой территории вообще нельзя ездить в темное время суток, и тем более нельзя вставать на ночевку.

Рядом течет чистый ручей. Единственное, военнослужащие предупредили, что здесь они часто видят медведей. Большое человеческое им спасибо, что не заставили нас крутить по темноте еще пару десятков километров до выезда из погранзоны!

Сегодня утром, буквально за полдня до нас, первый раз за сезон по этому треку проехала другая группа велосипедистов из Воронежа в составе трех человек. По рассказам пограничников, один из них не потянул нагрузки, и им пришлось провезти его на машине через перевал.

Выходит, не только у нас, но и у пограничников был насыщенный день. Сидишь себе спокойно весь год, службу несешь, а тут аж целых две группы велосипедистов за один день мимо пробегают))))

Сегодня был конский набор. Уж точно не меньше 2700 метров. Наверное, это будет наш рекорд нагрузки в походе. Потом посмотрим по цифрам.



День 3. (14 июня)

Терти – Итум-Кали – пер.Чантыбарз.
62,7 км, набор 2140 м, трек:

Несмотря на нечеловеческие усилия, вчера мы проехали меньше, чем запланировали, примерно км на 30. Все равно, мы большие молодцы, потому что оставшееся расстояние – плавный спуск по хорошей дороге.

Там, где река делала крутой (практически на 360 градусов) поворот, перпендикулярно уходила неприметная грунтовка в Грузию. Здесь же, высоко на вершине холма, буквально нависал над обрывом полуразрушенный комплекс. Мы припарковали велосипеды и стали взбираться по тропинке наверх. Очевидно, здесь раньше был целый город, который теперь именуется городом мертвых.


Вид с Цой-Педе на ущелье

Башня в Цой-Педе

 В верховьях Малхистинского ущелья, недалеко от грузинской границы, находится одно из крупнейших на Северном Кавказе доисламских погребальных сооружений — Цой-Педе. В переводе с чеченского это название означает «святилище бога». Историки датируют некрополь XIV—XVI веками. В Цой-Педе расположены 46 объектов культурного наследия различной сохранности: 42 склепа внутри которых до сих пор лежат остатки людей эпохи средневековья, 2 столпообразных святилища и 2 боевые башни. На склепах и башнях видны символы доисламских культов. Это уникальное место включено в список объектов культурного наследия России.
 Для граждан РФ объект открыт для посещения без выдачи специальных пропусков, для граждан иностранных государств — по специальному пропуску ПС ФСБ России

Заглянув в окошки отдельно стоящих домиков-склепов, мы удивленно заметили в полумраке груды наваленных человеческих костей. Теперь все понятно, почему это место так называется.

Над самым обрывом возвышалась башня, на верх которой мы легко взобрались по новой деревянной лестнице. Отсюда, пожалуй, открываются самые эффектные виды на долину, горы и реку далеко внизу.

Даром времени не теряя, помчали дальше в длинный грунтовый спуск вдоль той же реки. В спуск на колесе ехалось легко и непринужденно за исключением несильного встречного ветра, временами слегка препятствовавшего быстрой езде.


Плавный грунтовый спуск по ущелью

Река Аргун перед Итум-Кали

На выезде из ущелья, буквально км в 3-5 до Итум-Кали находилась последняя погранзастава. Здесь обязательным было отметиться, что мы выезжает из погранзоны, чтобы нас потом не искали и не объявляли без вести пропавшими. Говорят, в этой местности медведи – частые гости.

В Итум-Кали закупились на 1 ужин и 1 завтрак, пополнили запас бензина на заправке. Немного проехали дальше по треку, где остановились на обочине у родника быстренько пообедать. Сразу понятно, что сейчас будет жесть. Вторая половина дня, очень жарко, а набирать 1,3 км в абсолюте. Перед стартом я намочила и голову, и бандану, и джерси.

Асфальт быстро перешел в грейдер, который серпантином набирал вверх по крутому склону. Иногда проезжаем через небольшие деревеньки, а так вообще машины и люди здесь встречаются редко. Настолько жарко, что даже уже и не знаю, что хуже, когда тебя поливает на подъеме приличным дождем как вчера, или, напротив, нещадно жарит солнце как сегодня. Эдакая камера пыток.


Подъем на перевал

Едем аккуратно, чтобы не схватить перегрев, но все равно не очень. Подъем везде въезжаемый.

Мы не пропускали ни одной возможности и останавливались у каждого ручья, чтобы намочить одежду, которая тут же сохла.

Примерно на высоте 2000 метров серпантин закончился, и дальше видовая дорога продолжала плавно взбираться траверсом склона. Как вчера, здесь было очень красиво: безлесые зеленые склоны, внизу парочка прудов, на лужайках пасутся холеные кони.

До вершины перевала набирать буквально метров 400-450. Время еще есть, но поскольку после высшей точки скакать еще минимум 10 км по плоскачу, то скорее всего нам придется спускаться уже в сумерках или того хуже, как вчера по темноте. Решили не повторять вчерашних ошибок и стали искать место, где встать до финального подъема на перевал. Уж лучше раньше лечь и раньше встать. Так гарантировано можно выспаться.


Выползли наверх. Решаем что делать дальше

Место ночевки на небольшой полянке

Чуть ниже, справа от дороги, укрытые от посторонних глаз склоном холма, мы разбили лагерь на маленькой уютной полянке, с двух сторон которой с гор стекали ручьи с чистой водой. Есть небольшой уклон, но это мелочи. Зато много дров. Чуть ли не единственный раз в этом походе жжем костер.

Небо затянуто тучами. В любой момент может пойти дождь.



День 4. (15 июня)

пер.Чантыбарз – Шарой – Нохчи-Келой – Макажой.
76 км, набор 2116 м, трек:

Прямо с самого утра, так сказать по холодку, въезжаем в последний финишный подъем на перевал. Со свежими силами крутится легко и непринужденно. Погода хорошая, на небе практически ни облачка.

Выползли наверх и поехали по плоскачу по открытой видовой местности. Напротив – пики заснеженных гор, а между нами и ими пролегала зеленая долина. И тут откуда ни возьмись на горы, примерно с той стороны, откуда мы приехали, начала наползать низкая серая туча. Пришлось поторопиться. Вовремя мы выползли на перевал! Зато самое красивое успели увидеть.


На перевале

Шарой

Головокружительный спуск серпантином был реально сногсшибательным. Сбрасывали медленно, часто останавливались и ждали фотографов и видеооператора, а меж тем под этим предлогом просто любовались видами. Смотрю чуть сверху на Шарой и новый, очевидно отреставрированный, каменный замок. Собираясь в поход, я и подумать не могла, что в Чечне будет так красиво.

В магазин в Шарое заезжать не стали, понадеявшись на магазин в следующем Химое.

Плавный асфальтовый спуск по красивому ущелью. Но, судя по табличке на дверях магазинчика в Химое, он открывался в 9 утра. А поскольку мы сегодня стартовали в 6 утра, то пришлось подождать до открытия. Скоротали время и немного подзарядились в местной кафешке на площади. Получился второй завтрак.

Купили еду на следующие ужин и завтрак, а дальше помчали в асфальтовый спуск по обалденно красивому узкому ущелью, которое с двух сторон обрамляли отвесные скалы. Справа течет река. И тут нас накрыло дождем. Пусть не сильным и локальным, но все равно катить на скорости так себе. Все мокрые.


Асфальтовый спуск по ущелью

Нохчи-Келойский водопад

На высоте 850 метров наш поворот на грунты. Переехали через реку, и начался подъем. После кратковременного дождя так парит, что едется с трудом. Легко перегреться и получить тепловой удар. Не представляю, что здесь в августе творится!

За сегодня нам нужно набрать еще 1200 метров в абсолюте, при этом по профилю достаточно много локальных подъемов и спусков. Кажется, что набираешь, а потом сбрасываешь, и в итоге по цифрам практически ничего не набрал... Обидно.

Сгоняли в радиалку на водопад Нохчи-Келой. В принципе, оно того стоило. Судя по указателям, от парковки с навесом нужно было прогуляться буквально метров 700 в одну сторону. Здесь мы встретили тех самых ребят из Воронежа, которые ехали примерно по этому же маршруту чуть раньше нас. У бедолаг с виду были ну очень груженые велосипеды.

 Нохчи-Келойский водопад находится рядом с селом Нохчи-Келой в Шатойском районе Чеченской Республики. Высота водопада составляет 54 метра.


Местами идем пешком

Отдыхаем и любуемся видом

А дальше крутой подъем по хорошему грейдеру. То едем, то идем пешком из-за жары и уклона. Еще немного вверх/вниз, чтобы окончательно доконать.

Остался лишь финишный рывок, который настолько крут, что преодолевается пешком. Остановились пообедать на середине этого спецучастка в месте, обозначенном как смотровая. Посидели минут 15, отдохнули, охладились, набрались сил.

На наш перевал наползло облако и явно никуда оттуда не собиралось деваться. Немного обидно, что не увидим всех красот. Сама вершина перевала плоская, а дорога проложена по хребту. Едем в облаке, внизу толком ничего не видно. Обидно. Зато вокруг во всю цветут милые полевые цветы.


Дорога по хребту

Спуск с видом на ущелье

Когда мы уже на спуске выехали из облака, то на фоне лысых гор стали открываться виды на красивое глубокое ущелье далеко внизу.

Думали сегодня доехать до озера Кезеной-Ам, но времени уже много, надо искать воду и в ближайшее время вставать на ночевку.

Слева, в самом конце спуска, было узкое ущелье, куда ребята пошли на разведку вдоль ручья с чистой водой. Хоть с дороги и видно немного, но тем не менее место уютное. Решили сегодня не ехать в подъем дальше по треку. Тем более, что машины проезжают очень редко.



День 5. (16 июня)

Макажой – Кезеной-Ам – Ботлих – Матлас.
72,5 км, набор 1757 м, трек:

И снова в горку. Чуть вверх и тут же спуск, внизу которого такой же каньончик с речкой, как где мы ночевали. Только туда уходила более накатанная дорога, и сам каньон был явно пошире.

Как там с местом ночевки в глубине, мы проверять не стали.

Стартовали опять рано, примерно в 06:30 утра. Пока не жарко, крутить в подъем хорошо.

Местность немного унылая и безлесая. Внизу справа от нас красивый глубокий каньон с зеленью. Взгляд невольно приковывается к нему, потому что зацепиться больше не за что. Судя по карте, по дну каньона проложен пешеходный маршрут «Источник Жизни». Жаль, что с велосипедом там делать нечего.

Набираем плавно. Периодически на поворотах открываются красивые виды на каньон. Здесь можно сделать живописные кадры.


Ущелье, по которому идет маршрут «Источник Жизни»

Озеро Кезеной-Ам

У выезда на берег озера Кезеной-Ам была заправка и магазин при ней, который начинал работать с 8 утра. Пришлось немного подождать до открытия. Заливать бензин не стали, потому что в обед, в городе Ботлих, гарантировано должна быть заправка. А вот в магазин при заправке с удовольствием заглянули купить ништяков и воды на ход.

 Озеро Кезеной-Ам находится в горах Северного Кавказа на высоте свыше 1800 метров. Его двухкилометровая поверхность разделена пополам Чечней и Дагестаном. Озеро Кезеной-Ам – обвальное. Много веков назад произошло землетрясение, в результате которого произошел обвал, перекрывший в ущелье русла рек Хорсум (Алхар) и Коув-Хи (Ходу). Образовавшаяся стометровая плотина и привела к возникновению озера. Овал озера окружен горами, максимальная глубина – более 70 метров. Озеро наполняется реками и ручьями, которые текут с гор. Но из озера не вытекает ни одна река. Вероятно, оно имеет подземный сток.
 Уровень воды зависит от количества осадков, выпадающих в году. Для купания вода в озере слишком холодная, даже летом ее температура не выше 17-18 градусов.

Тем не менее некоторым после жаркого подъема удалось быстренько окунуться в озере)))

Чуть вверх и тут же скатились к руинам старого Хоя. Судя по внешнему виду, старый город был заново отреставрирован и достроен. Припарковали велосипеды и пошли гулять пешком. Касса не работала и денег за посещение достопримечательности с нас соответственно не взяли. Не факт, что она в принципе работала эта касса.

Все каменные строения низкие за исключения башен по периметру. Погуляли буквально минут 15-20 и покрутили вверх на перевал.


Старый Хой

Внутри одного из домов

 Руины старого Хоя. Название населённого пункта на чеченском «Хо» – «стража», «дозор» − «поселение стражников».
 Древнее городище Хой включает в себя средневековый некрополь "Город мертвых", древние башни и замки. Когда-то здесь была выстроена целая система укреплений и башенных комплексов. Известно, что ранее в этих местах проживали чеченские тайпы, здесь сохранились петроглифы разных эпох.

Старт был бодрый, но вскоре мы слезли с велосипедов. Впереди нас ждал крутой набор по каменистой грунтовке с 1900 м до 2260 м и Дагестан.

Полдень и самый солнцепек.

Вылезли пешком на верха. Здесь местность безлесая, степная, а с другой стороны ущелья на контрасте красуются заснеженные горы. Перед спуском в Ботлих пришлось поколбаситься вверх/вниз.


Вылезли на верха. Въезжаем в Дагестан

Красивая местность перед спуском в Ботлих

Внизу видно город Ботлих, к которому ведут витки головокружительного серпантина. Едем в глобальный спуск долго, останавливаемся, остужаем тормоза, фотографируемся, периодически ждем всех. Сброс и правда адовый.

Ботлих, Беслан... Невольно вспоминаются сводки новостей цатилетней давности...

Съезжаем с основной дороги на второстепенную, а там хоть невысокие деревья и кусты есть, и немного тенька.

Снова выскочили на основной серпантин и помчали вниз. Вдруг на ровном месте упал на спуске Андрей Стрельцов. Ничего серьезного, просто царапины на руках, колене и на подбородке. Но, пока обрабатывали раны, Андрей отключился при виде собственной крови, потому что нашатырного спирта в аптечке не было. Учтем на будущее. Андрей быстро пришел в себя, мы сделали ему тень из ковриков, помахали пластиковой посудой, обдувая ветром.

Буквально через 10-15 минут все уже катились потихоньку вниз, продолжая спуск.

В Ботлихе залили пару литров бензина, плотно пообедали в кафешке и закупились на ужин и завтрак. Теперь по программе спуск по асфальту, который в начале неожиданно стал крутым грунтовым подъемом по городу метров на 100 в абсолюте. А тут еще самая жара. Ух!


Спуск в Ботлих

Едем плавный асфальтовый спуск

Плавный длинный асфальтовый спуск. Едем по асфальту, вдоль дороги – абрикосовые сады. Здесь же продают вкусные спелые абрикосы по 100 руб/кг. Наверное, это их везут в Москву к нам на рынок.

Справа по долине течет широкая река серо-асфальтового цвета. В такой воде купаться-то не хочется, не то что на ней готовить. И вообще с водой в этой местности плохо.

Впереди подъем на перевал, в который по первоначальному плану мы должны были сегодня заехать, но отстаем от графика. Отстаем потому, что график этот изначально был с большим трудом проезжаемым такой толпой. Думаем, что делать дальше. По ровняку очень жарко и душно, а, когда поползем вверх, будет вообще кошмар. Так еще воду надо везти с собой. И теснину посмотреть хочется. Она – факультатив завтрашнего дня. Эх, был бы у нас хоть запасной денек или хотя бы полдня.

Думали, думали, как лучше поступить, и решили проброситься. В Тлохе нашли газельку за 3500 руб и заехали наверх к водопадам.

Вдевятером забились в кабину. Это так весело! Андрей Стрельцов со своим подбородком, перемотанным бинтом, и бантиком на голове выглядит сногсшибательно.


Загружаемся в газельку

Неплохие виды на подъеме

Я сидела на переднем сидении и внимательно изучала местность и дороги, чтобы потом написать о них в отчете. В начале асфальт, а потом широкий грейдер плавно поднимались наверх. Местами даже зелено, растут деревья. Надо сказать, что виды неплохие. Особенно в вечернем мягком освещении.

На подъеме было два села, а после них – финишный подъем на перевал.

То, что мы проехали на машине, можно спокойно ехать своим ходом, потому что не асфальт, а грейдер. Если машин не много, то терпимо.

Закат.

Встали на территории турбазы на ровной лужайке над обрывами у водопадов. Только дует ветер, от которого не спрячешься. Хорошо, что он теплый. Денег за ночевку на территории турбазы с нас не взяли, что немного удивило. Красивое место над обрывом. Главное ночью в темноте не перепутать и не уйти из палатки в другом направлении.



День 6. (17 июня)

Матлас – Хунзах – Карадах – Ирганайское вдхр.
97,2 км, набор 1688 м, трек:

Несмотря на то, что легли мы в 10 вечера, подпрыгнули все равно часов в 5 утра, потому что яркое восходящее солнце осветило палатки, и внутри них стало так жарко, что спать дальше было просто нереально.

Поели, собрались, оставили велосипеды и пошли пешком гулять по водопадам. Спускались вниз недалеко от нашего лагеря по металлической лестнице, а наверх поднимались по каменной лестнице, расположенной примерно в центре турбазы.

Недалеко от того места, где выходит наверх каменная лестница, открывается вид на второй водопад. Скорее всего к нему тоже можно было подойти по тропинке по низу.

Скатились последний виток вчерашнего серпантина к каменной чаше, а дальше пошли пешком. Высокие узкие стены и сквозные проходы в них. Прохладно и влажно. Красивый каньон! Стоит того, чтобы посетить.


Водопад у турбазы

Матласская каменная чаша

Один из залов

 Матласская каменная чаша. Говорят, что так ее назвал один из туристов, которого впечатлила красота внутри чаши. Она представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины расписаны разными цветами и мхом.
 Протяженность Каменной чаши составляет 90 м, в высоту она достигает 30 м, в ширину — 17 м. Даже летом здесь холодно, поэтому нужно взять с собой теплые вещи. В сезон дождей пройти к теснине можно только в сапогах, поскольку земля сильно промокает и можно увязнуть в ней.

Вернулись обратно совсем немного в подъем, и вот мы уже быстро катимся по асфальту до Хунзаха, где первым делом подъехали к водопаду Тобот и посмотрели на него, пожалуй, со всех возможных сторон. Разве что не с воздуха и не со стороны ущелья.


Водопад Тобот

Хунзахский каньон

 Тобот — один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. Географы так и не пришли к единому мнению о высоте водопада. Предлоложительно 70-100 метров.
 Водопад не всегда имеет мощный поток воды. Лучше всего посещать это место в мае и июне. В это время в горах тает снег и река Тобот наиболее полноводная. У подножия Тобота образуется маленькое озерцо.
 Советуют приезжать на Тобот еще и зимой. Так как в холодное время года водный источник замерзает и превращается в огромную сосульку. Интересно это тем, что внутри она полая и там течет чистая и богатая минералами вода.

 Хунзахский историко-краеведческий музей (мы не посещали), открытый в 1975 году, является одним из крупных музеев Дагестана. В его фондах собраны экспонаты, отражающие природу, историю и быт района, боевые и трудовые подвиги горцев. Они рассказывают об участии хунзахцев в годы Кавказской, гражданской и Великой Отечественной войн.
 Музей располагает также значительной коллекцией керамики, изделий из серебра и дерева, редкого оружия, рукописей, предметов быта и орудий труда горцев

Глобальный грунтовый спуск по ущелью. Красивые серые горы, виды на ущелье с рекой тоже красивые. Но фотографии всего этого не передают.


Глобальный грунтовый спуск

Ближе к концу спуска навстречу нам шла группа из волгоградского велоклуба «Орион». Ребята забрасывались на машинах и ехали круговой маршрут по Дагестану. И все без шлемов и с огромными велорюкзаками. Парни сказали, что они везут всю еду в виде сублиматов с собой из дома. 16 кг на старте у девушек и 20 кг у парней.

Какие-то сублиматы из дома плохо укладываются в моей голове, когда вокруг вкусные абрикосы по 100 руб/кг и магазины по несколько раз в день. Зачем же так надрываться на ровном месте?!

Дальше не спуске мы периодически въезжали в зоны горячего воздуха. Как в сауне. В сотый раз повторюсь, что жара адская, и что не представляю, как здесь ехать в июле или в августе?!

Следующая достопримечательность – теснина. Долетели до нее по асфальту быстро. На повороте была населенка, где мы купили в магазине еду на обед и поехали в подъем ко входу в саму теснину. Здесь стояло много припаркованных машин, и вытекала маловодная река.

 Карадахская теснина. Образовалась эта природная достопримечательность благодаря небольшой реке Квартах.
 Много лет подряд воды этой речушки медленно, но целенаправленно, подтачивали горный хребет, состоящий по большей части из неустойчивого известняка, пока в итоге не образовалась узкая, но глубокая щель. Сложно даже понять, как такой небольшой ручей мог победить горы, но нужно иметь в виду, что хребет Залал состоит в том числе из глиняных некрепких пород, а горные реки, даже небольшие, в зависимости от погодных условий имеют свойство высоко подниматься, например, во время таяния снега.
 Протяженность Карадахской теснины составляет приблизительно 400 метров, высота стен доходит до 170 метров, а средняя ширина ущелья — примерно от 2 до 4 метров. Отвесные стены теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они даже в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других — закрыты огромными валунами. Маршрут по ущелью очень живописный, поэтому его так любят все туристы республики.


Карадахская теснина

На некоторых участках надо лазить по лестницам и без

Самый красивый участок

Мы прошли немного вглубь по деревянным настилам и припарковали велосипеды на площадке у навесов, а дальше пешком.

Туристов много. Самый красивый участок каньона с высокими узкими скалами буквально метров 400. Мы пошли дальше, где в паре мест нужно было пролезть. Как я люблю шутить, скалолазание – это один из самых полезных навыков в велопоходе))))

Пройдя несколько водопадиков, расположились на ровном участке земли пообедать в тени большого камня. Идти дальше не было смысла. По пути обратно искупались в одном из водопадов. Мне даже голову удалось помыть с шампунем.

До запланированной ночевки на берегу Ирганайского водохранилища осталось жалких 32 км по асфальту в плавный спуск. А тут сильный встречный ветер порывами, иногда рельеф, и едется непросто. Особенно первому. Ущелье, течет река. Но любоваться красотами в таких условиях, сидя на колесе, непросто. Приходится внимательно следить за дорогой и не отвлекаться по сторонам.

Повернули под 90 градусов в сторону водохранилища, но ситуацию с ветром это не улучшило.

Закупили в магазине Ирганая ужин и завтрак и поехали искать ночевку. Воду для готовки из Ирганайского водохранилища решили не брать, поэтому купили четыре пятилитровки. Благо ехать недалеко.

Разбили лагерь на берегу Ирганайского водохранилища на камерной полянке. Тут так красиво! На том берегу отвесным скальным массивом возвышается гора.


Крутим по асфальту с рельефом

Ночевка на Ирганайском водохранилище

 Ирганайское водохранилище – образовалось в результате строительства на реке Аварское Койсу Ирганайской ГЭС, которое было начато в 1977 году, но гидроэлектростанция превратилась в один из советских долгостроев. В результате заполнение водохранилища было закончено только в 2008 году. При создании водохранилища было затоплено 940 га сельхозугодий и садов, перенесено 521 строений.
 В результате спешки, с которой происходило заполнение водохранилища, санитарной очистке подверглось только 30 % его ложа, под воду в одну ночь 13 июня 2008 ушли так и не вырубленные сады, дома, хозяйственные постройки и кладбища. По состоянию на 2020 год жители затопленных территорий так и не получили компенсаций в полном объёме и судятся с властями.

Очень жарко, но ходят низкие тучи, вселяя надежду на дождик и временное облегчение. Когда рыбаки на машинах разъехались по домам, ребята пошли купаться.

Нам показалось, что местные здесь гуляют интеллигентно. Без громкой музыки, криков и матов. Наверное, это потому, что мусульмане не употребляют алкоголь.

Сегодня мы проехали 97 км с набором 1700 м, посетили дополнительную достопримечательность Карадахскую теснину и, наконец, догнали график, естественно, не без помощи предыдущей проброски.



День 7. (18 июня)

Ирганайское вдхр. – Эрпели – Чиркейское вдхр.
67,4 км, набор 1663 м, трек:

С утра все небо затянуто низкими тучами. Очевидно, упало давление, и от этого просыпалось тяжелее, чем обычно. Вскоре облака рассеялись.

Надо сказать, что мы не дождя боялись, а помереть от жары на каком-нибудь из подъемов.

В один присест в бодром темпе докрутили 17 км по асфальту до начала подъема. Два небольших освещенных тоннеля, водозабор. Почему-то не остановились, хотя здесь было что пофоткать. Вся надежда на тех, кто едет сзади.


Ирганайское водохранилище

Спуск вдоль реки Аварское Койсу

Перед подъемом – заправка и магазин. Раннее утро, еще ничего не работает. Зато рядом, на площади, есть туалет и краник с прохладной питьевой водой.

Асфальтовый подъем крутым серпантином въезжался на минимальных передачах. Нагрузка не хилая. Сказать, что было жарко – значит ничего не сказать! Ветра нет, ну хоть солнце периодически заходит за редкие тучки.

В слабо освещенном тоннеле в первой половине подъема стало слегка раскачивать в полумраке. Интересно, почему так?! То ли вестибулярный аппарат так работает в темноте, то ли это воздушные потоки встречных машин.

На подъеме было два родника, где удалось набрать питьевой воды и намочить голову и одежду. Есть в жизни счастье!

На высоте 1100 м въезд в долгожданный тоннель длиною 4,3 км. Если честно, мы не были уверены, что нас вообще пустят на велосипедах в этот тоннель, и морально готовились ловить машину.

 Гимринский тоннель – самый длинный автодорожный тоннель на территории России. Расположен в Дагестане; соединяя Буйнакск и село Гимры, тоннель обеспечивает наиболее короткую и не зависящую от погодных условий транспортную связь строительства Ирганайской ГЭС, а также 9 районов горного Дагестана с железной дорогой и центром республики. Длина — 4303 м. Пропускная способность Гимринского тоннеля — 4 тысячи автомобилей в час. Ширина проезжей части — 7 метров, высота габарита — 5 метров.
 Параллельно тоннелю расположена сервисная дренажно-вентиляционная штольня (соединительные сбойки расположены каждые 300 м. Тоннель освещён, имеются системы автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации, громкоговорящего оповещения, телефонная связь, телевизионное наблюдение, эксплуатационная вентиляция, центральное диспетчерское управление. Тоннель строился для целей подвоза грузов для возведения Ирганайского гидроузла за счёт сметы последнего.


Ждем перед въездом в тоннель машину сопровождения

Гимринский тоннель

Завидев нас, охранник сразу сказал, что в тоннеле сзади велосипедистов обязательно должна ехать на аварийке машина сопровождения. И при этом показал на сильно помятый зад легковушки с мигалкой на крыше. Хороший мотиватор для наглядности)))) Ребята посмеялись и вопросов задавать не стали.

В начале дорога в тоннеле идет в плавный подъем, а в какой-то момент начался такой же плавный спуск. Хорошо освещенный узкий тоннель, по одной полосе в каждую сторону и без обочины. Едем группой, не растягиваясь, строго друг за другом. Прохладно. Мелькают шахты параллельно идущего вентиляционного тоннеля.

После тоннеля мы понеслись в крутой спуск по асфальту, но совсем скоро свернули на грунтовку, которая привела нас в село Эрпели. Здесь было два магазинчика и мы купили еду на обед, ужин и завтрак.

Не перестает приятно удивлять сливочное мороженое производителя Снеговик по 8-10 руб/шт в стаканчике и эскимо по 15 руб/шт!

Немного выехали из села в сторону последнего на сегодня глобального подъема на 400 метров и устроили обед-перекус в лесу.

После выезда из Гимринского тоннеля все обратили внимание на то, что как будто бы поменялась климатическая зона. На склонах гор росли невысокие деревья, да и вообще местность стала сильно напоминать зеленый Крым, а не безлесый Дагестан. Больше тени – нам же лучше.

Быстро заехали наверх по хорошей грунтовке в тени красивого леса, после чего спуск проходил по цветущим полям. Полевые цветы желтые, фиолетовые, белые ромашки и алые маки. Как же не устроить здесь фотосессию?!


После Гимринского тоннеля местность резко поменялась

Спуск в село Верхние Ишкарты

Скатились в село Верхние Ишкарты, в котором снова оказался магазинчик. Чтобы не брать воду на готовку из водохранилища, мы наполнили пятилитровые бутылки, предусмотрительно оставленные с предыдущей ночевки.

На выезде из деревни проехали через сероводородные источники. Так, ничего особенного. Вода с характерным неприятным запахом заявлена как лечебная. Проверять не стали.

Последний на сегодня подъемчик максимум метров на 100 по грунтовке, переходящей в тропинку синглтрек. А дальше отличная дорога вдоль ЛЭП, по которой можно быстро нестись в спуск.

Изначально планировали заночевать с костром в лесу, но водохранилище совсем недалеко, и в такую жару больше хочется купаться, а не греться у костра. В итоге не стали переезжать по насыпи на тот берег водохранилища, где населенка, а поехали в радиалку по этому берегу.

На так называемом спуске сильная пересеченка. Долго же мы завтра будем выбираться отсюда!

Приехав на предполагаемое место ночевки, немного разочаровались. На берегу местами мусор, к нашему берегу также прибило всякий мусор. Он обильно плавает в воде, и, чтобы искупаться, пришлось уходить далеко по берегу.


Ночевка на берегу Чиркейского водохранилища

Зато, спустя столько лет, я научилась мыть голову в походе в холодной воде. Раз 6 намыливаешь, и вот он успех!

Вечером приехало две машины с рыбаками, они купались и врубили громкую музыку. Правда, ненадолго.

Даже отсюда видно, что на том берегу водохранилища аншлаг из отдыхающих на машинах.

 Чиркейское водохранилище – водоём в Дагестане (Россия), образованный на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС, крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. Ширина водохранилища превышает 5 км.
 Строительство плотины Чиркейской ГЭС было начато в 1970 году, заполнение водохранилища закончено в 1974 году. При создании водохранилища было затоплено 3040 га сельхозугодий и перенесено 830 строений. Затоплены древний аул Чиркей и посёлок гидростроителей Дружба. Село Чиркей было перенесено выше — на плато.



День 8. (19 июня)

Чиркейское вдхр. – Дубки – Сарыкум.
81,2 км, набор 1535 м, трек:

И эта ночь также была жаркая. Опять спали без тента. Утром рыбаков на машинах и след простыл. Они тихо проехали мимо нас.

Андрей Беляев поймал перегрев по полной программе. Ночью ему было плохо, знобило и тошнило.

Вернулись обратно на трек, немного поскакав по пересеченке, и проехали по насыпи. Очевидно, что водохранилище сейчас пересушено, и уровень воды бывает намного выше.

На выезде из села Чиркей ребята остановились у супермаркета на асфальте, ведущем в сторону Сулакского каньона.


Едем по дамбе Чиркейского водохранилища

Первая смотровая

Андрей Беляев сказал, что ему опять стало плохо, что принял решение не рисковать и хочет уехать на такси в Махачкалу. Я пыталась его уговорить вместо этого заехать на попутке основной набор до Дубков, посмотреть Сулакский каньон, а дальше катиться себе вниз по треку вместе с нами. Андрей не согласился.

Лаконичный запил по асфальту. И вот мы уже проносимся мимо пристани с лодками. Хорошо, что не приехали сюда ночевать! Толпа болельщиков и тынц-тынц до утра были бы обеспечены.

В начале подъема припарковались у первой смотровой на каньон, а дальше пошли пешком по тропинке. Пусть тут не так высоко, как дальше, но зеленый цвет реки и серо-коричневые скалы впечатляют.

Обливаясь потом, до высоты 600 м круто набираем по асфальту, а дальше сворачиваем на грунтовку, идущую максимально близко к обрывам. Подъем получается немного рваным: то резко набираем высоту, то останавливаемся фотографироваться на смотровых. А их здесь много.

Над обрывами дует сильный ветер, и от этого жара совсем не чувствуется.


Сулакский каньон

 Сулакский каньон – глубочайший каньон Европы расположен на территории России в долине реки Сулак. Протяженность каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США и на 620 метров глубже Каньона реки Тара в Черногории.
 Каньон является одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Дагестана.

Выползли на официальную смотровую в Дубках. Сюда завозят туристов на машинах, и от этого на забетонированной огороженной площадке просто толпы людей. А так, вид обычный, ничего особенного. Долго задерживаться в толпе желания не было, и мы направились к столовой в Дубках. Заказали в основном местное блюдо (лепешки чуду), хинкали и суп. Обед получился плотным.

В соседнем магазинчике купили продукты на последний ужин и завтрак.

Как бы в продолжение той грунтовки, по которой мы ехали до Дубков, похожие дороги по краю обрывов над каньоном шли и дальше. Отвороток на смотровые здесь достаточно.

Обед сказывался.

В какой-то момент нам надоело. Уму даже самое хорошее быстро приедается, и постоянно хочется чего-то новенького. А тут еще самый глубокий каньон в Европе. Хотя вот, если честно, то очень красиво. Когда еще побываешь в таком месте?!

На последней смотровой видно, что за поворотом горы каньон заканчивается, и раскинулась равнина.


Местность снова резко поменялась

Красивый спуск

Уходим от каньона и крутим дальше по треку. Местность стала снова чем-то напоминать Крым. Небольшой подъем по лесной грунтовке, а дальше очень крутой, к счастью небольшой, спуск по полям, покрытым цветущими травами. Колодки в моем заднем тормозе окончательно стерлись и металлом проделали борозду в тормозном диске. Колодки мы заменили.

В селе Акайтала небольшой магазин с холодной водой и дешевым мороженым, а дальше по программе чуть спуск, буквально пару км асфальта с сильным встречным ветром и последний на сегодня крутой подъем в миниперевальчик по грунтам метров на 200. Хоть и очень круто, но закрутили наверх на одном дыхании.

А наверху опять степь цветет.

Страшно представить себе, что бы было, если бы мы ехали этот кусок от Сулакского каньона до Бархана не здесь, а в объезд по асфальту. Было бы убого и, как минимум, не красиво. Какой же Игорь молодец, что прочертил трек по горам и лесам!

Неприятный сильный встречный ветер. Выматывает, даже если едешь на колесе в плавный спуск. Местность опять резко поменялась. Открытые безлесые степные пространства и хорошие грунтовые дороги.

Пить не хочется, но от ветра пересыхает во рту. Приходится останавливаться и смачивать рот водой.


Открытые степные пространства перед барханом

Показался бархан Сарыкум

Так докрутили в плавный спуск до Бархана. Его появление на фоне остальных гор было фееричным: песчаный гребень и вершина одиноко возвышались над долиной, по которой протекала пересушенная речка. На подъезде к Бархану могли бы быть неплохие места ночевки, а параллельно реке (с той стороны) проложено жд полотно.

На кассе узнали, что Бархан открывается в 8 утра и работает до захода солнца. Здесь опять много людей.

 Бархан Сарыкум (кум. Сари хум, что означает «Желтый песок») — крупнейший песчаный бархан в Европе и одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии. Имея длину приблизительно 3 километра и площадь 1175 га, высота самой высокой вершины может варьироваться от 213 метров до 262 метров.
 Сарыкумский бархан очень старый. Современные ученые считаю, что бархан образовался в результате дующего ветра, который на протяжение миллионов лет выдул песок на место, где сейчас расположен бархан. По мнению ученых, пески этого бархана являются следствием разрушения песчаников окрестных гор.
 Дюна находится на охраняемой территории, в составе Дагестанского заповедника, который был создан 9 января 1987 года. Здесь снимали фильм «Белое солнце пустыни».
 Бархан Сарыкум является убежищем для пустынной флоры в регионе. Существует до 279 видов редких растений, в том числе несколько эндемичных, таких как Ирис остродольный, арахис Шишкина (Senecio schischkinii), Karakugen milkvetch, Астрагал каракугинский и Безвременник весёлый. Наряду с пустынными видами, можно встретить гидрофильные виды растений: небольшие заросли тростника, луговые рас-тения, рощицы из тополя, ивы. Объ¬ясняется это не столько близостью реки, сколько интересным свойством песчаной горы накапливать влагу и быть естествен¬ным хранилищем огромных объемов воды, запасы которой не иссякают даже в самый сухой период года.

В целях экономии времени завтрашнего дня решили посмотреть Бархан сегодня. Входной билет 128 руб/чел. Состегнули велосипеды и пошли наверх по оборудованным деревянным настилам. В конце подъема была смотровая, за ограждения которой (судя по табличкам) нельзя было заходить, но люди все равно поднимались наверх для фотосессии, а охранники тут же их гоняли. Несмотря на большое количество народу, мягкое закатное освещение песков создавало уют.


Бархан Сарыкум

МЧС шлет смски, продолжает троллить: «20 июня ожидается усиление юго-восточного ветра до 20 м/с». А нам как раз туда, на юго-восток. Мы уже успели почувствовать на себе этот ветер...

Готовить на воде из реки ребята не захотели, потому что на этой речке выше по течению стоял город Буйнакск. Набрали воду в пятилитровые баклашки в местном кранике и переехали через брод на ту сторону реки. Брод проезжался в седле.

Отворотка направо от завтрашней грунтовой дороги вела выше по течению реки буквально километр и уперлась в хорошую ровную полянку на берегу. На той стороне возвышается Бархан. Радостно квакают лягушки.

Ночуем в заповеднике, поэтому костер не жжем. Такое милое место на природе вдали от проезжих дорог. Нагретая палящим солнцем, вода в реке, как парное молоко и принимать ванны – одно удовольствие.



День 9. (20 июня)

Сарыкум – Махачкала.
55,8 км, набор 276 м, трек:

Осталось что-то около 50 км по треку. Задача сегодняшнего дня – докрутить до аэропорта. В целом, это плоскач с несколькими торчками по 50 метров.

Сейчас пишу эти строки и думаю, что этот день определенно стоило проброситься. Жаль, что электрички неудобно ходят только два раза в день, и то до Махачкалы.

Сначала грунты, где часто попадают под колеса проволоки и надо аккуратно ехать, чтобы их не затянуло в трансмиссию. На подъезде к Махачкале, как и обещали, включили сильный встречный ветер.


Грейдер перед въездом в Махачкалу

Каспийское море

По Махачкале (хоть монотонно), но еще как-то ехали. В центре города зашли в мечеть, а потом скатились на центральный пляж, где желающие поплавали в море. Поплавали – это громко сказано. Сильный юго-восточный ветер поднял большие волны. Люди перестраховывались и далеко не уплывали от берега.

Чтобы зайти в воду, всем пришлось прилично одеться. Кругом мусульмане, но и туристов тоже много. Зато ребята взяли КП под названием «Искупаться в Каспии».

 Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.
 Расположено на стыке Европы и Азии. Вода в Каспии солоноватая, — от 0,05 ‰ близ устья Волги до 11—13 ‰ на юго-востоке. Уровень воды подвержен колебаниям, согласно данным 2009 года составлял 27,16 м ниже уровня Мирового океана.
 Площадь Каспийского моря в настоящее время — примерно 390 000 км², максимальная глубина — 1025 м.

По пути в аэропорт заехали пообедать в столовку, а напротив, на рынке, купили пищевую пленку и скотч для упаковки велосипедов в самолет. Были найдены большие рулоны стрейч-пленки.

Закупились в супермаркете и поехали по прямой в аэропорт. Опять этот ветер! Последние км 20 – самые жесткие и нудные. От такого ветра в горле пересыхает. К тому же очень пыльно. С обоих сторон от дороги сплошная большая стройка. Все это сильно напоминает промышленный Китай. Хорошо, что хоть обочина есть. В конце похода традиционно добро пожаловать в ад.


Шоссе в аэропорт

Разбираем и упаковываем велосипеды в аэропорту

Против сильного встречного ветра мы крутим паровозиком по ровному асфальту с максимальной скоростью 15-16 км в час. Никакая корона в Страве нам не светит! Разве что последнее место с конца))))

Я уже думала, что эта пытка никогда не кончится, как мы наконец въехали на территорию аэропорта.

Еще раз скажу, что, если есть такая возможность, то лучше проброситься от Бархана в аэропорт и не портить впечатление от похода.



Фотографии:

Фотоальбом на Google Фото.


Видео:

Видео на YouTube.


Бюджет похода и основные траты:

Авиабилеты S7 Москва – Владикавказ, Махачкала – Москва – 10500 руб/чел.

Проброска на Спринтере аэропорт Владикавказ (Беслан) – Джейрах – 6000 руб/машина.

Проброска на газеле Тлох – Матлас – 3500 руб/машина.

Входной билет на бархан Сарыкум – 128 руб/чел.

Скотч и пищевая пленка – 150 руб/чел.

Общественные траты – 2500 руб/чел.

Личные траты – 2500 руб/чел.

Итого: 15500 руб/чел.


Впечатления и итоги:

Маршрут в той версии, как проехали его мы, приятно удивил. Может, потому, что, судя по фотографиям и видео в интернете, ожидали худшего.

Зеленая Ингушетия даже чем-то напомнила Альпы, а в сером безлесом Дагестане в плане достопримечательностей было, на что посмотреть. В Дагестане, на высоте около километра над уровнем моря, склоны гор оказались покрыты лесом, похожими на крымский.

Основные достопримечательности маршрута ближе к концу похода в Дагестане (Матласская каменная чаша, Водопад Тобот, Карадахская теснина, Сулакский каньон, бархан Сарыкум). В маленькой Ингушетии культурный интерес представляют лишь многочисленные башенные комплексы Ляжги, Эрзи, Эгикхал, Таргим, Цори, на которые мы преимущественно любовались со стороны, а в Чечне удалось посетить Нохчи-Келойский водопад, горное озеро Кезеной-Ам и реконструкцию старого Хоя.

Местное население дружелюбное. Военные при исполнении обязанностей с каменными лицами и автоматами наперевес воспринимаются спокойно.

Собираясь в поход, имейте в виду, что особенность местности в Ингушетии и Чечне – сильная пересеченка по вертикали. За раз нам часто приходилось набирать от 1 км до 1,3 км в высоту. Мероприятие, так сказать, «для сильных».

Грунтовые дороги хорошего качества. Ехать по ним на велосипеде – одно удовольствие.

Не уверена на счет мая и октября, но по погодным условиям я бы точно не сунулась сюда ни в июле, ни в августе. Слишком жарко. Такая адская жара была у нас в Дагестане в конце похода. Ползешь полдня в горку на минимальных передачах по солнцепеку, да еще и без ветра. И это такое счастье где-то у дороги встретить родник и полить голову и джерси водой!!!

Пожалуй, собираясь в этот поход, стоило серьезно изучить тему «первая помощь при тепловом ударе» …


Список литературы и полезные ссылки:

1) Одиночный велопоход по Ингушетии, Чечне и Дагестану: Махачкала – Владикавказ, май 2019 г.

2) Отчет о велопоходе по Чечне, май 2018 г.

3) Дагестан группы Михаила Сахарова, май 2021 г.




Вернуться на главную страницу