Держи забрало

Фон: светлый/темный     На главную     О нас     29er     Контакты

Отчеты о велопоходах


ОТЧЕТ О ВЕЛОПОХОДЕ ПО ШРИ-ЛАНКЕ.


Сроки проведения: 29 июля - 13 августа 2017г.


Нитка маршрута: аэропорт Коломбо – проброска на микроавтобусе – Коломбо – проброска на поезде – Анурадхапура – Михинтале – Аукана – Дамбулла – Сигирия – Пидурангала – нац.парк Миннерия – Полоннарува – Мимуре – г.Лакегала – Мимуре – Канди – Нувара Элия – Пик Адама – нац.парк Хортон Плейнс – Элла – нац.парк Гал Оя – побережье – Баттикалоа – проброска на поезде – Коломбо – аэропорт Коломбо.




Оглавление:

Вступление

Участники. График движения

День 0 (29 июля). Перелет

День 1 (30 июля)

День 2 (31 июля)

День 3 (1 августа)

День 4 (2 августа)

День 5 (3 августа)

День 6 (4 августа)

День 7 (5 августа)

День 8 (6 августа)

День 9 (7 августа)

День 10 (8 августа)

День 11 (9 августа)

День 12 (10 августа)

День 13 (11 августа)

День 14 (12 августа)

Фото, видео, бюджет

Полезная информация


На правах вступления:

Как собраться в поход за 2 недели?!… И не просто подготовить велосипеды и упаковать шмотки, а выбрать достопримечательности, просмотреть дороги по спутникам и сделать полноценный маршрут. Да еще такой, чтобы угодить всем участникам мероприятия. Не буду долго описывать, как мы докатились до такой жизни, что взяли билеты ровно за 2 недели до даты вылета. Но на столь быстрые сборы было потрачено немало нервов.

Идея поехать на Шри-Ланку в августе возникла у меня год назад, когда моя коллега, вернувшись из отпуска, взахлеб рассказывала, как здорово провела время на солнечном Цейлоне. Я очень удивилась и несколько раз переспросила, действительно ли у них не было сильных дождей. В моем представлении летом в странах Юго-Восточной Азии, чтобы проехать по улице, нужна лодка, но никак не велосипед. Я стала читать отзывы в интернете, смотреть погоду по месяцам и была приятно удивлена. Как оказалось, не одна я думала, что август – «не сезон» на Шри-Ланке. За счет этого цены на авиаперелеты и жилье в это время существенно ниже, чем зимой.

Стоит только учесть, что летом маршрут лучше планировать так, чтобы как можно меньше времени проводить на западном побережье, и как можно больше на восточном. Это связано с характером муссонов. Зимой же картина климата меняется с точностью до наоборот.


Планирование маршрута:

Немало нервов ушло на такую стремительную подготовку к походу. Дело осложнялось еще и тем, что Костя уже ездил в велопоход по Шри-Ланке в 2012-ом на новый год, и надо было местами придумать что-то эдакое, что бы устраивало всех участников, а не взять целиком готовый маршрут.

Через пару дней после того, как мы купили билеты, я случайно узнала от все той же коллеги, что как раз сейчас на Шри-Ланке бушует разыгравшаяся после июньского наводнения эпидемия лихорадки Денге, переносимая комарами. О, ужас!

«В солнечной Шри-Ланке бушует опасное вирусное заболевание. Инфицирование происходит через укус комара вида Aedes aegypti.
Лихорадка Денге подкосила уже 68 тысяч человек. Из них 205 случаев закончились летальным исходом. Из 25 округов Шри-Ланки 10 попали в зону распространения вируса. Наиболее опасной считается ситуация в Западной провинции Канутари. Лихорадка Денге проявляется через такие симптомы, как повышенная температура, рвота, боль в мышцах и суставах, бессонница, сыпь.
В Ростуризме настоятельно советуют туристам воздержаться от посещения Шри-Ланки до тех пор, пока опасность не пройдет. Путешественникам, которые сейчас находятся на Шри-Ланке, рекомендуют носить одежду с длинными рукавами, использовать средства индивидуальной защиты, например, противомоскитные сетки на окнах».

Заболевание довольно редко приводит к летальному исходу, но перспектива проваляться с температурой под 40 градусов минимум 10 дней в переполненной больнице в чужой стране не радовала. Прививок от Денге на сегодняшний день не существует. Вирус попадает в организм человека при укусе комара, и другими путями передаваться не может. А нам предстояли ночевки в палатках не только рядом с населенкой, но и в джунглях.

Началась легкая паника…

Из статей в интернете я поняла, что захвачены этим неприятным заболеванием не все районы Цейлона, а в основном западные провинции, где по статистике в сезон дождей выпадает бОльшее количество осадков. Значит, надо приложить все усилия, чтобы как можно быстрее трансгрессировать куда подальше из района Коломбо, а не крутить своим ходом в центр острова (как это делали группы велотуристов в зимние месяцы). Тем более, что на этом участке маршрута не было достопримечательностей, и, следовательно, мы ничего не теряли. Чтобы не ездить кругами, решено было заброситься на поезде в Анурадхапуру и оттуда крутить на юг в центр острова.

Для начала я наметила список «обязательных» достопримечательностей, которые нужно было во что бы то ни стало включить в маршрут: огромные ступы Анурадхапуры, колыбель буддизма Михинтале, золотой храм Дамбулла, развалины Полоннарувы, скальное плато Сигирия, королевский ботанический сад в Канди, чайные плантации и фабрики, Пик Адама, Элла Рок, малый Пик Адама. Большинство из них входили не только в ТОП 20 достопримечательностей Шри-Ланки, но и в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Костя очень хотел взойти на вершину Лакегалы, но, чтобы подобраться к ее подножию в деревню Мимуре с севера, нужно было совершить так называемое велосипедное первопрохождение. На ОСМе была обозначена не просматривающаяся по спутникам тропинка через джунгли длиною 10 км. Как мы узнали из интернета, с некоторых пор восхождения на Лакегалу разрешены только в сопровождении местного гида, и мы списались с турфирмой из Коломбо и заодно спросили про эту тропинку. Вот, что ответил их менеджер:

«Yes you can ride to Meemure from Polonnaruwa via Wilgamuwa. Actually, this will be а wonderfully trail. How do you know about it? We did this last year».

Хочу упомянуть еще один участок длинной от Эллы до Баттикалоа, который также можно назвать первопрохождением. По крайней мере отчетов и треков в интернете я не нашла. Мы проехали через национальный парк Гал Оя на восточное побережье, а не через нац.парк Ялу или Удэвалаве на южное в основном потому, что на восточном побережье в августе синоптики гарантировали хорошую погоду и пляжный сезон. А как не зависнуть на пару деньков на побережье Индийского океана в конце похода?!

Самым проблемным участком оказался Пик Адама, который плохо вписывался в маршрут. Чтобы попасть в деревню Наллатанния, откуда начинается пешее восхождение на вершину, нужно было дважды проехать туда-сюда по одной и той же дороге. Кроме того, у меня были серьезные опасения на счет погоды. Пик Адама – самая западная точка маршрута, а весь запад острова летом обильно поливают дожди. Я больше всего боялась, как бы не вышло, что мы взойдём на вершину и в молоке ничего не увидим.

«Время для восхождения на Пик Адама с конца декабря по конец мая. В остальные месяцы официальные восхождения запрещены в связи с погодными условиями, т.к. дождь и влажность, ступени скользкие и опасные».

Больше всего мы спорили о Хортон Плейнс: стоит пробовать проехать через заповедник или не стоит. У нескольких групп велосипедистов были проблемы, кого-то вообще не хотели пускать, с кого-то содрали по 25-30 $/чел тупо за проезд по заповеднику по обычной грунтовой дороге. И что самое обидное, люди на обрывы к «Концу Света» даже не ходили.

По плану за 14 ходовых дней мы должны были проехать 920 км и набрать 15 тыс.метров. Цифры совсем не страшные.

Места ночевок расставляли примерно, все равно смотреть по месту. Четкая привязка была только перед восхождением на Пик Адама, потому что нужно будет оставить велосипеды и вещи в деревне перед подъемом.


Участники похода:


Игорь.
Штурман, фотограф

Константин.
Видеооператор

Наталья.
Медик, летописец

Андрей.


График прохождения маршрута по дням:

Мы проехали запланированный маршрут на 100%. А перед Мимуре смогли опередить график аж на целый день, но он был «съеден» экстремальным восхождением на Лакегалу. Далее ехали близко к плану, с незначительными опережениями. Образовавшееся на этот раз время было потрачено на сафари на лодках в нац.парке Гал Оя. Наш девиз «быстрее едешь, меньше тупишь, больше смотришь».


день дата км набор сброс маршрут трек
асфальт грунт пешком без велов
1 30.07.вс. 36 379
295
Анурадхапура - Михинтале https://www.gpsies.com/map.do?fileId=linozjalsguosdkn 22,6 5,1
8,3
2 31.07.пн.
99,9
822
813
Михинтале - Аукана - Дамбулла https://www.gpsies.com/map.do?fileId=gamurvafvkuydzqr 65,2 29,5
5,2
3 01.08.вт. 101 896 1016 Сигирия - Пидурангала - нац.парк.Миннерия - Полоннарува https://www.gpsies.com/map.do?fileId=lbveqmdiqqboysjb 71,1 20,3
9,6
4 02.08.ср.
95,1
1094
977
Полоннарува - Мимуре https://www.gpsies.com/map.do?fileId=lfgusejlqaaflwze 69 26,1
5 03.08.чт.
22,4
1053
944
Мимуре - г.Лакегала - Мимуре https://www.gpsies.com/map.do?fileId=jdhywptcitssljtp 14,4 8
6 04.08.пт.
77,8
2034
1834 Мимуре - Канди https://www.gpsies.com/map.do?fileId=okaxkztwprqobddo 57,3
15
5,5
7 05.08.сб. 81,2
2310 1549 Канди - Нувара Элия https://www.gpsies.com/map.do?fileId=acmtolvrrynzbvwe 57,1 24,1
8 06.08.вс.
50,7
1029
1027
Нувара Элия - Пик Адама https://www.gpsies.com/map.do?fileId=jmormmyflpnzqown 43,1 7,6
9 07.08.пн.
93,1
2647
2884
Пик Адама - нац.парк Хортон Плейнс https://www.gpsies.com/map.do?fileId=epjckgsylcucwncc 79,7 3,6
9,8
10 08.08.вт.
74,9
1652
2432
нац.парк Хортон Плейнс - Элла https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mdssjkyrvpnskiab 58,2 11
5,7
11 09.08.ср.
100
1532
1655
Элла - нац.парк Гал Оя https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ngfxstxoajtgkfuy 78,7 21,3
12 10.08.чт.
78
473
578
нац.парк Гал Оя - океан https://www.gpsies.com/map.do?fileId=elqkpbtxhhtetzkg 48,9 29,1
13 11.08.пт.
70,8
345
348
океан - Баттикалоа https://www.gpsies.com/map.do?fileId=dopwmhmvnulldpds 57,3 13,5
14 12.08.сб. 6,3 40
31 Баттикалоа https://www.gpsies.com/map.do?fileId=xjqpyihnrimxydbw 5,9 0,4
49,9 340
337
Коломбо - аэропорт https://www.gpsies.com/map.do?fileId=umcoxybzijcieest 49,3 0,6




1037,1 16646
16720
ИТОГО: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=myhrusfvyemoqfaq 763,4 221,6
52,1




День 0. Перелет. (29 июля)

Мы уже не первый раз летели с велосипедами авиакомпанией Air Arabia. На перелет Москва – Коломбо – Москва в необходимые нам даты этот лоукостер предлагал лучшие цены. Заручившись письмом от головной организации, что разобранный и упакованный до габаритов 107х73х23 см велосипед они обязуются провезти бесплатно, мы смело взяли билеты. Хотя на сайте указано, что багаж не должен превышать 160 см по сумме трех измерений.

«Провоз велосипеда, указанных габаритов (107х73х23см), не требует доплаты в том случае, если его вес в сумме с остальным багажом не превышает вес багажа, оплаченный при покупке. То есть, например, если при покупке билетов Вы оплатили багаж весом до 20 кг, то общий вес багажа (чемодан + велосипед) не должен превышать 20кг».

Пожалуй, единственный минус авиакомпании, что питание по умолчанию не входит в стоимость перевозки (его можно заказать на сайте за отдельную плату). Хотя с другой стороны для меня это только плюс. Не нужно платить за то, что я все равно бы не ела. У Кости есть priority pass, и мы сначала пообедали в бизнес-зале в Домодедово и прихватили с собой бутылки с водой, а потом успели минут за 15 поужинать в бизнес-зале Шарджи. Голодным никто не остался.

Багаж у AirArabia платный, стоит недорого. Мы оформили 20 кг на сайте при покупке билетов. Можно было купить и 30кг, но необходимости в этом не было. Максимально разрешенный вес ручной клади 10 кг.



День 1. (30 июля)

36 км, набор 379 м, трек:

Air Arabia, как обычно все лоукостеры, старается летать без задержек. И этот раз не был исключением. Мы приземлились вовремя. На удивление быстро прошли паспортный контроль. Распечатку заранее оплаченной и полученной онлайн визы ЕТА никто не попросил. Видимо, у пограничников все есть в базе. Багаж получили тоже быстро, его выгрузили на обычную багажную ленту. До прохождения зеленого коридора было несколько банков с выгодным обменным курсом валют. В одном из них мы поменяли деньги сразу на весь поход. Комиссию за обмен с нас не взяли. Обменные квитанции нужно сохранять до конца поездки на случай, если у вас останутся рупии, и вы захотите поменять их обратно на доллары или евро. Вас обязательно попросят предъявить эту обменную квитанцию.

Улыбчивый водитель встречал нас с табличкой на русском языке «ДЕРЖИ ЗАБРАЛО». Костя заранее через интернет списался с ним и заказал трансфер, чтобы максимально быстро и выгодно по деньгам попасть на железнодорожный вокзал. Мы загрузились в микроавтобус и помчались в темноте по платной трассе из аэропорта в Коломбо. Мне бросилась в глаза большая вывеска светящимися зелеными буквами, висящая над дорогой «HOLD LEFT». На Шри-Ланке левостороннее движение. Машины едут в сторону, обратную здравому смыслу. В прочем, мы уже катались по Непалу и Кипру, и быстро привыкли к такому недоразумению.

Я дотронулась до лица рукой. Кожа какая-то непривычно влажная и смолянистая. Удивленно поинтересовалась у ребят, тоже ли самое чувствуют они. Костя сказал, что в странах с тропическим влажным климатом всегда так.

Дорога из аэропорта заняла минут 40, и в 04:55 мы уже стояли у входя на железнодорожный вокзал. Водитель пытался с нас срубить еще 1000 рупий за проезд по автобану, но т.к. заранее договоренности не было, потерпел поражение. А вообще проезд в аэропорт по платной трассе стоит 250 рупий за машину.

Мы планировали добраться до Анурадхапуры на поезде 06:35–10:40, но успели на экспресс, идущий на час раньше. Билеты купили первым классом за 1000 рупий/чел. Второй класс стоил 900 рупий и отличался лишь тем, что за пассажирами не были закреплены конкретные места в вагоне. В остальном все тоже самое: мягкие откидывающиеся сидения, кондиционеры. Разобранные и упакованные велосипеды провезли бесплатно в тамбуре.

Доспали недостающие за ночь часы и в 9:10 прибыли в Анурадхапуру. Собрали велосипеды на платформе из полностью разобранного состояния часа за 2. Солнце припекает, становится жарко.


Жд вокзал Анурадхапуры

Поехали смотреть достопримечательности древнего города.

Анурадхапура — город на Шри-Ланке, население около 63 тысяч человек (2011). Расположен на реке Аруви. Состоит из «старого города», в котором расположена археологическая зона и несколько храмов, и «нового города», отделённого рекой, в котором находятся жилые кварталы. Переселение в новый город было предпринято в 1950-е годы правительством с целью охраны археологических памятников.
Исторические хроники сообщают, что первое поселение на месте современного города возникло в V веке до н. э. Тем не менее, по данным археологических раскопок, Анурадхапура существовала как минимум с X века до н. э.. Согласно хроникам, город обязан своим расцветом царю Пандукабхайе, в 377 году до н. э. избравшему Анурадхапуру (под названием Анурадха) столицей первого сингальского королевства на острове. Для водоснабжения города по приказу царя было сооружено искусственное озеро, сохранившееся до наших дней.
Месторасположение столицы было выбрано исключительно удачно — река связывала город с побережьем Манарского залива, сеть дорог — с глубинными районами острова, а прибрежные джунгли защищали от набегов пиратов и завоевателей. Анурадха динамично развивалась как торговый и религиозный центр, именно отсюда буддизм распространился по всему острову. Благодаря притоку купцов и паломников город был широко известен в мире. В 100 году н. э. население Анурадхи составляло 130 000 человек, что ставило её на шестое место в мире по этому показтелю. Столица славилась своим высоким уровнем медицины и вниманием, которое городские власти уделяли чистоте улиц и вывозу отходов.
В XI веке н. э. город был разрушен захватившими остров правителями южноиндийского тамильского государства Чола; впоследствии столица сингальского государства была перенесена в Полоннаруву. Анурадхапура утратила своё политическое и экономическое значение, многие жители покинули город. Тем не менее, он оставался местом притяжения для буддистских паломников, и важным религиозным центром Шри-Ланки. Анурадхапура является одним из самых сухих городов на Шри-Ланке.

Первая достопримечательность на нашем треке – ступа Джетаванарама и первая ошибка. Мы въехали за забор, где нас тут же попросили показать билеты. Я читала в интернете, что территория, на которую вход платный (25 долларов с человека) включается в себя только комплекс Абхайягири. Чтобы не раздувать бюджет похода, мы туда не собирались. А вот то, что мы не сможем посмотреть бесплатно все остальное, стало для всех неожиданностью.

Мы развернулись и поехали дальше по дороге общего пользования. Охранники музейного комплекса помчались за нами на мопедах и преградили дорогу недалеко от ступы Джетаванарама. Еще раз повторю, что мы стояли на дороге общего пользования и сходить с нее не собирались. Мимо проезжали автобусы, тук-туки, автомобили, мотоциклы, ходили люди. А такого внимания удостоились только мы. Костя поехал к полицейским, стоящим на последнем повороте, узнать, нарушаем ли мы закон, и привез одного из них с собой. Тот подтвердил, что это общественная дорога, и все могут свободно проезжать по ней. После долгих дебатов мы поехали в офис Tourist Police. Костя зашел внутрь минут на 10, а когда вышел, сказал, что бесплатно мы можем проехать только к дереву Махабодхи, выращенному из побега дерева Бо, под которым Будда нашел просветление. Поехали туда. Впрочем, охранники от нас отстали. Уже хорошо.


Охранники музейного комплекса погнались за нами на мопедах

Священное дерево Махабодхи

Мы зашли внутрь и справа от входа припарковали велосипеды в теньке под деревьями. Денег за проход к самому дереву с нас не взяли (может, потому что мы не подходили вплотную), но вежливо попросили снять обувь и головные уборы. Женщины и мужчины входили отдельно.

Священное дерево Махабодхи выращенно из ветви священного дерева Бодхи, находившегося в индийском городе Бодх-Гая, под которым, согласно легенде, Будда нашёл просветление. Дерево Махабодхи является древнейшим из существующих деревьев с документированной историей. Позднее священное дерево Махабодхи в Бодх-гая несколько раз погибало, но на его месте высаживалось новое дерево из семени дерева Махабодхи в Анурадхапуре. В XIX веке основной ствол дерева Махабодхи в Анурадхапуре был вырублен английским фанатиком, однако остался малый ствол, который сейчас почитается и придерживается золотыми подпорками.

Описав круг почета против часовой стрелки вокруг легендарного дерева Бо, мы решили попробовать пробраться отсюда к остальным достопримечательностям. Затерявшись в толпе туристов и местных жителей, мы беспрепятственно прошли мимо храма Ловамахапайя (со множеством каменных столбов по 40 шт в 40 рядов) к белоснежной ступе Рувановелли и, разувшись, обошли ее по кругу по часовой стрелке. Эта пагода – самая большая (высота 91 м, а окружность — 290 м) и одна из самых старых ступ Анурадхапуры действительно впечатляет своими размерами.


Храм Ловамахапайя

Храм Ловамахапайя или Бронзовый дворец. По пути от дерева Маха Бодхи к ступе Руванвелисия с правой стороны видна маленькая 2-этажная постройка, окруженная со всех сторон множеством каменных столбов, по 40 шт. в 40 рядов – это и есть Ловамахапайя. Изначально это был дворец для монахов. Он состоял из 9-ти этажей и тысячи комнат, был богато и роскошно оформлен внутри и снаружи. Крыша была покрыта бронзовыми пластинами, отсюда и второе название - Бронзовый Дворец. Построил его король Дутугемуну в 150 г. до н.э. При строительстве использовалось дерево, поэтому от первоначального вида практически ничего не осталось, хотя не раз предпринимались попытки его восстановления. К сожалению, пройти на территорию Ловамахапайя нельзя, по всему периметру дом огорожен железным забором.


Cтупа Рувановелли

Cтупа Рувановелли — высота составляет 91 метр, а окружность — 290 метров. Руанвели — самая большая и одна из самых старых ступ Анурадхапуры, она была возведена во II–I веках до нашей эры. В настоящее время она полностью восстановлена и выкрашена в белый цвет, поэтому заметна еще издалека. Вокруг нее, в углах некого воображаемого квадрата, выстроены еще четыре небольшие ступы, благодаря которым образовывается единый ансамбль.

Стараясь не привлекать внимания, мы потихоньку продвигались дальше к небольшой ступе Тхупарама, а оттуда вновь взяли азимут на кирпичную пагоду Джетаванарама, на строительство которой пошло 93 300 000 кирпичей. Эта пагода является самым высоким (120 метров) кирпичным сооружением, когда-либо построенным человеком. Пройдя по пешеходному мостику через речку, мы беспрепятственно проникли на территорию ступы Джетаванарама и обошли ее по часовой стрелке. Надо сказать, что ступы гораздо эффектнее смотрятся со стороны, чем когда стоишь у подножия.

Cтупа Джетаванарама — это уникальный монастырский комплекс, созданный королем Махасеной в 276-303 годах. Во время рассвета обители, на ее территории, занимавшей площадь 48 гектаров, размещалось около 3000 монахов. На центральной платформе комплекса расположена «Джетавана ступа», возвышающаяся на 120 м и являющаяся самым высоким кирпичным сооружением, когда-либо построенным человеком. В IV веке нашей эры, во время распада Римской империи, ступа «Джетаванарама» являлась третьим по величине сооружением в мире, уступавшим только пирамидам Хефрена и Хеопса в Гизе. Структура имеет массивную кирпичную кладку, которая уходит на 14 метровую глубину, так, что вес монумента приходится полностью на коренные породы. Еще одна уникальность ступы заключается в том, что она представляет собой идеальную окружность и содержит частицы физических останков Будды. «Джетаванарама ступа» была возведена над отпечатком ступни Будды, на ее строительство пошло 93 300 000 кирпичей.

Обратно возвращались тем же путем, как пришли сюда. Вокруг бегают обезьяны, ходят туристы, ездят автобусы и тук-туки. В речке купаются и стирают белье местные жители.


Cтупа Джетаванарама

Группа народных певцов

Беспрепятственно вернулись обратно к велосипедам. Здесь, почти на мусорке, стояла группа народных певцов. Издалека мы приняли молодых людей за женщин из-за необычных нарядов-тряпок, которыми они перевязывали грудь. Больше всего меня поразили их лучезарные улыбки. Сложно себе представить, чтобы у нас группа народных артистов так улыбалась, стоя среди разбросанного мусора. Костя сфотографировался с ними на память.

Поехали дальше осматривать достопримечательности на велосипедах: ступа Мирисавети и высеченный в скале монастырь Исурмуния. Я знала, что вход в монастырь платный, и мы попытались объехать кассу и попасть на территорию через озеро, на берегу которого монастырь и стоял. Но ничего не вышло. Уперлись во все тот же забор. Так мы и не увидели скальный монастырь Исурмуния. Денег было не жалко (по нашим меркам 300 рупий с человека – это копейки), мы много времени потратили на пеший осмотр ступ Анурадхапуры.

Скальный монастырь (королевский дворец) Исурмуния высечен в скале по указанию короля Деванампия Тисса (Devanampiya Tissa, пр. 307-267 до н.э.). Впоследствии передан в распоряжение общины, состоящей из представителей высшего сословия и принявших монашеский сан.
Перед дворцом построен большой бассейн, рядом Храм со статуей Будды и фресками на стенах, есть пещера с большой колонией летучих мышей. На самом верху, куда можно подняться по лестнице с противоположной стороны от главного входа возвышается небольшая белая ступа, с этого места открывается и обзорный вид на окрестности. Исурумуния знаменита также своими скальными барельефами, которые можно увидеть слева от бассейна: изображения купающихся слонов, чуть выше видна высеченная ниша, куда посетители пытаются забросить монетки, если посмотреть еще выше, то можно разглядеть еще одно изображение сидящего человека, над правым плечом которого голова лошади.

Поехали дальше по треку на выезд из города. Но тут нам на глаза попалась палатка с фруктами, в которой мы закупились ананасами, папайями и арбузами. Зачем же таскать такую вкусную тяжесть?! Расположились тут же на обочине, продавец помыл купленные фрукты, и мы мигом сожрали их.

Заехали на заправку (залили 92ого бензина для готовки на горелке), а потом в супермаркет, чтобы купить воды и недостающую еду на ужин и завтрак. Жажда мучила всех. Жара и духота страшная. Это особенно ощущалось после выхода из супермаркета, где работал кондиционер. Весь день палило солнце, а теперь оно скрылось за облаками.

В какой-то момент мы выехали на берег озера Нувара Вева, вдоль которого шла хорошая грунтовая дорога. Можно было вставать где-то здесь на ночевку, как мы и планировали заранее. Забегая вперед, скажу, что нам очень понравилось ночевать на Шри Ланке на озерах.


Едем вдоль озера Нувара Вева

Хорошая грунтовая дорога вокруг озера

Но светового времени еще много, и вполне успеем сегодня посмотреть еще и Михинтале. Дальше начались городские пляжи, в воде плескались местные жители. Ребятам очень хотелось окунуться, но рисковать не стали. Мало ли, крокодил пополам перекусит.

Выехали на асфальт и помчались прямиком к Михинтале. Даже жара и отсутствие акклиматизации не смогли помешать нам вкручивать в темпе вальса.

Свернули с шоссе, небольшой крутой подъем по асфальту, и мы въехали на маленькую площадь, где было много народа. Дальше проезд преграждает шлагбаум. Охранники показали нам место, где можно пристегнуть велосипеды. Мужчины настоятельно рекомендовали снять с велосипедов штаны, хвосты и гермы. Мол, обезьяны украдут. Но мы халатно решили, что животные с вещами ничего сделать не смогут, сняли только пенки и забрали их с собой.

Входной билет на территорию археологического парка Михинтале стоит 500 рупий с носа и действителен в течение суток. Территория открыта 24 часа в сутки.

Михинтале расположен на вершине гигантской гранитной скалы. Храм был основан в 247 г. до н. э., когда Махинда обратил в буддизм правителя Анурадхапуры. К храму ведут многочисленные лестницы. Чтобы добраться до него, верующим приходится преодолевать 1840 ступеней. Здесь есть несколько дагоб, статуя Будды, монастырь, бассейны и пещеры монахов.

Мы поднялись с потоком туристов по ступенькам вверх по лестнице. Вокруг действительно много обезьян, которые того и гляди норовят вырвать вещи из рук зевак. Перед входом на Манговую площадь (именуемую Амбастала) нас попросили снять обувь. Чтобы не платить за хранение и не оставлять контактные туфли просто так без присмотра, мы убрали кроссовки в рюкзаки. Сначала поднялись налево по выдолбленным в камне ступенькам к сидящему в позе лотоса Будде, потом - направо к ступе Маха Сейя (полюбоваться видом на Анурадхапуру не удалось из-за реконструкции со стороны города), а под конец набрались смелости и полезли на вершину горы Арадхана Гала.


Подъем по лестнице к Михинтале

Вид от статуи Будды на Манговую площадь, ступу Амбастала, Маха Сейя и гору Арадхана Гала

Амбастала — Манговая площадь. это площадь, вокруг которой сосредоточены главные достопримечательности Михинтале: Ступы Амбастала, Маха Сейя и Махинда, скала Арадхана Гала и статуя Будды. Амбастала, (другое ее название — Манговая площадь), стоит на том месте, где у Махинды и царя Деванампия Тиссы произошел диалог, в котором индийский принц испытал ум царя. Убедившись, что он человек разумный, он рассказал ему о Просветленном. Манговые деревья, о которых говорили сингальские герои, до сих пор растут здесь.

Солнце скрылось за облаками, раздаются раскаты грома, но черная туча скрывается от нас за горой. На вершину ведут узкие наклонные выдолбленные в скале ступеньки, с одной стороны ограниченные железным поручнем. Очередь просто ппц. Однако постояв в ней минут 5, мы поняли, что это на самом деле затуп, а не очередь. Те, кто стоят на подъем, мешают спускаться тем, кто идет вниз. Им банально страшно, потому что с левой стороны не за что держаться. В итоге мы не выдержали, вылезли за ограждение и, держась за поручни, выбрались скалолазным методом на вершину. Здесь люди молились, падали на колени и целовали камень.


Статуя Будды

Гора Арадхана Гала

Вид отсюда действительно красивый. Быстро сообразив, что мы лишние на этом празднике жизни, полезли точно также обратно снаружи от поручней.

Гора Арадхана Гала — обзорная площадка в Михинтале. С вершины скалы Арадхана Гала тот самый Махинда читал свои лекции и рассказывал о Будде. А сейчас каждый может побывать здесь и увидеть, что это не только красивое, но и святое место. В день полнолуния в июне сюда поднимаются паломники в белых одеяниях.


Вид с вершины Арадхана Гала

Вернулись обратно на площадь, где стояли припаркованные наши байки. Отсюда наверх направо уходила лестница к ступе Кантакачетья и скальным пещерам. Нашли скалу, которая стоит при входе в ниши для медитации, балансируя на остром кончике, уже тысячи лет. Если честно, то мы планировали заночевать в этих пещерах и в темноте залезть на ступу, посидеть на вершине и посмотреть на звезды.

Скальные пещеры. К югу от дагобы Кантакачетья находятся пещеры и ниши для медитации, выдолбленные к скалах. Всего таких пещер насчитывается 68. Именно эти пещеры были сооружены для Махинды и его спутников по просьбе царя. Огромная скала, открывающая вход туда, кажется, может упасть в любой момент. Но стоит она, балансируя на остром кончике, уже тысячи лет! На стенах ниш остались древние надписи на пали и санскрите. Одна из внутренних пещер обладает удивительным свойством экологического кондиционирования воздуха. В ней постоянно прохладно и свежо.

Вернулись обратно к велосипедам, чтобы приготовить ужин. Моя герма, надежно закрепленная на багажнике, была не просто разодрана. Из нее был выдран клок. 3 из 12 пакетиков гречки, лежащие в ней, тоже разорваны и рассыпаны по дороге. Нифига себе когти у этих маленьких обезьянок! И нюх такой, что через герметично закрытую упаковку смогли учуять еду!!! Я, конечно, расстроилась. Еще бы, такое в первый день похода.

На Ланке мы столкнулись с двумя видам обезьян – цейлонскими макаками и серыми лангурами. В отличие от спокойных лангуров, макаки довольно агрессивны к человеку. Стоит всегда быть на чеку и не терять бдительности.

Но делать нечего, надо быстрее готовить ужин, пока совсем не стемнело. Гроза прошла стороной. Воду на готовку мы набрали в табе рядом с полицейским участком. Костя, видя мое потерянное состояние, зашил герму, доставив куском пластиковой бутылки выдранный клок ткани.

Пока варили еду, кто-то из местных подошел к нам и сказал, что, скорее всего, запрещено разжигать горелку на древних развалинах, и что придет полиция, и у нас будут проблемы. И действительно, вскоре пришел полицейский и на удивление сказал, что горелку здесь жечь можно. Он пригласил нас поставить палатки на территории полицейского участка рядом с tourist office. Мы сначала отказались и сунулись было к полуразрушенной ступе, туда, где были скальные пещеры. Но оказалась, что это охраняемая территория, находиться на которой после захода солнца запрещено. Делать было нечего, пошли обратно к tourist police, прихватив с собой велосипеды.

Совсем стемнело, но спать почему-то не хочется. Мы решили еще раз подняться наверх и пофотографировать с вершины горы Арадхана Гала подсвеченные в темноте ступу, сидящего в позе лотоса Будду и Манговую площадь.


Вид с вершины Арадхана Гала ночью

Сидящий в позе лотоса Будда

На вершине никого. Дует сильный теплый ветер.Ярким прожектором светит полная луна. На фоне ступы мелькают в свете фонарей тени от летучих мышей. Я раскинула руки и повернулась лицом в сторону ветра. Вот оно мгновение «здесь и сейчас», которое, казалось, утекает сквозь пальцы.

Сегодня выдался удачный и очень насыщенный день. Мы бесплатно посмотрели ступы Анурадхапуры, погуляли по ночному Михинтале. Еще я в первый раз видела больших красных муравьев. Костя сказал, что это термиты. Обезьяны разодрали мою герму и испортили гречку, но все это мелочи жизни…



День 2. (31 июля)

99,9 км, набор 822 м, трек:

Тяжело дался первый подъем в 5 утра. По Москве это 2:30 ночи. На улице темно, но площадка хорошо освещена.

Как рассвело, появились обезьянки. Настырные и агрессивные. Собираться невозможно, того и гляди чего-нибудь стырят.


Подъем в 5 утра по темноте

С рассветом появились наглые обезьянки

Скатились с парковочной площадки вниз, немного по асфальту, и менее чем через 500 метров повернули налево к древнему монастырскому комплексу Kalu Diya Pokuna. Велосипеды хотели было сцепить, но обезьян столько, что отойти от вещей и на метр было страшно. Разберут по частям. Караулили по очереди.


Древний монастырский комплекс KALU DIYA POKUNA

KALU DIYA POKUNA — древний монастырский комплекс, что в переводе означает "пруд с чёрной водой". Этот комплекс был построен королем Касапой в 1 веке нашей эры, что подтверждается найденными там надписями на валунах, и испокон веков использовался только монахами для медитаций с целью улучшения кармы. Долгое время о данном месте знали только посвященные монахи, обитавшие в горах неподалеку. Однако в 1926 году комплекс был обнаружен и открыт для мирских посетителей. Прилегающая территория в 200 футов в длину и 70 футов в ширину окружает искусственный пруд, где в течение сезона дождей с окрестных гор собирается вода. "Пруд с черной водой" получил свое название из-за того, что в ровной глади озера с чистой и прозрачной водой отражаются окружающие его горы, скалы, валуны и деревья.

Место ночевки могло было бы быть колоритным, но питьевой воды здесь не оказалось. Вода в озере была непригодна для готовки.

Покрутили быстрее дальше, пока не жарко. Следующая наша цель – Аукана Будды, до которой 53 км. Едем по приятной сельской местности второстепенными асфальтовыми дорожками в густой тени высоких деревьев. Часто попадаются фруктовые палатки. Местные жители здесь неизбалованные частыми туристами и продают фрукты буквально за копейки. Мы пару раз останавливались передохнуть и поесть папайю, манго, ананасы и арбузы. Фрукты на Шри-Ланке отдельная тема. Пусть ассортимент и небольшой, но все безумно вкусно и неприлично дешево.


Крутим дальше, пока не жарко

Трек проложен по второстепенным асфальтовым дорожкам

В какой-то момент трек повел нас по классной грунтовке вдоль дамбы. Я приметила пару шикарных мест для диких ночевок в палатке.

Здесь можно было снимать передачу «В мире животных». Павлины бегают по дороге, периодически пролетают стаи небольших зеленых попугайчиков. Я первый раз в жизни в дикой природе увидела, как неуклюже летают забавные птицы-носороги. И как это такой огромный клюв не перевешивает такую маленькую птичку?!


Едем вдоль дамбы

Где-то здесь, на берегу водоема, могло бы быть хорошее место ночевки

Помимо фауны, стоит обязательно рассказать о флоре: кокосовые и банановые пальмы, деревья папайи. Но больше всего меня поразило дерево с широким стволом и огромной кроной «фикус бенгальский» или «баньян». Оно пускало воздушные корни. Из серии «жить захочешь, и не так раскорячишься».


Фикус бенгальский

Фикус бенгальский — дерево семейства Тутовые, произрастающее в Бангладеш, в Индии и на Шри-Ланке. Разрастаясь, он способен превратиться в большое дерево, занимающее несколько гектаров.
Для этого растения характерна особая жизненная форма — баньян. Формирование баньяна начинается с образования на крупных горизонтальных ветвях взрослого дерева воздушных корней, обычно не несущих корневых волосков. В определённые моменты жизни дерева их появляется очень много, и они гирляндами свисают с горизонтальных ветвей. Воздушные корни растут очень медленно, и через некоторое время большая часть их засыхает, так и не достигнув почвы. Единичные воздушные корни дорастают до земли и укореняются, после чего надземная их часть интенсивно утолщается, приобретая облик и проводящую функцию стволов.

Ради фотографии я повисла, уцепившись за воздушные корни фикуса.

Мы припарковали велосипеды рядом с кафешкой до подъема к Аукана Будды. Немного вверх по лестнице к ticket office, метров 50 до навесов, где нужно было снять обувь, и почти сразу нашему взору предстала легендарная статуя стоящего Будды. Входной билет в Аукану стоил дороже, чем мы рассчитывали. 1000 рупий, вместо 500. Костя сторговал 1 билет за 500 рупий, рассказав сказку, что он буддист.


Покупаем билеты в Аукана Будды

Статуя Аукана Будды высотой 13 метров. Костя для масштаба у правой ноги

Среди многочисленных статуй Будды, найденных на Шри-Ланке, Аукана Будда - одна из лучших скульптур в Южной Азии. 13 метровая статуя, высеченная из целого камня, датируется V веком нашей эры и приписывается королю Датусене (459-477 гг). Несмотря на колоссальные размеры, пропорции статуи до того совершенны, что капли дождя, падающие с носа, приземляются с точностью до миллиметра посередине между ступнями ног. В данном случае тип лица Будды довольно необычен для Шри Ланки. Выразительно очерченные припухшие губы, прямой и довольно широкий нос, с контурной линией сливающейся с покатостью лба, линии надбровных дуг круто изгибаются над глазницами с тяжелыми закрытыми веками. Лицо лишено эмоций и напоминает застывшую маску. Левая рука Будды прижата к плечу, правая поднята, но выше обычного и при этом повернута не ладонью, а наполовину ребром к зрителю, что больше напоминает современное приветствие.
Идеальные складки ткани, вырезаны их крайне прочного камня, до сих пор в мире нет ни одного инструмента, способного воспроизвести аналогичный "рисунок", с соблюдением расстояний и плавностью изгибов, не оставляя расколов на камне. Скальной массив вокруг статуи регулярно проверяется "на прочность" - мастера со всего мира пытаются добиться похожего эффекта, но безрезультатно. Так что Аукана Будда на самом деле - одно из чудес света без каких-либо преувеличений! Статуя и скала за ней представляют единое целое, то есть статуя высечена из куска (передней части) этой скалы и совершенно не имеет ни одного соединительного элемента, то есть вся она полностью всеми частями - единый монолитный каменный массив!
Рядом в джунглях были найдены кости мамонта (настоящие!), которые бережно хранятся теперь перед входом в храм Аукана Будда.

После Аукана Будды решили не ехать по асфальту, а проскакать по пешеходным тропинкам вдоль озера. Местность необычная, ланкийцы пасут крупный рогатый скот. Ощущение, как будто мы участвуем в сафари. Деревьев здесь почти нет, трава невысокая, но колючая. Эти тропинки – синглтреки, разумеется, не видны на спутнике, и на картах тоже не прорисованы. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Тропинка ухудшалась и в итоге привела нас к высокому забору из проводов под напряжением. Мы аккуратно перелезли на другую сторону, где шла уже хорошо натоптанная дорожка. Интересно, от кого или для кого поставили это забор? Воображение рисовало сцену встречи с дикими слонами.

Еще пара километров подобных брулей и мы выскочили на трек, шедший по асфальту. Но не тут-то было. Планируемый участок хз повел нас на грунты, потом по тропинке меж домов, вдоль рисовых полей и в итоге безболезненно вывел нас на широкий грейдер.


Крутим по тропинкам вдоль озера

Асфальт чередуется с хорошими грунтами

Будет сложно, а может даже и невозможно, посчитать, сколько км мы сегодня проехали по грунтам, а сколько по асфальту. Одно покрытие часто сменялось другим, что безусловно придавало разнообразия вкручиванию по плоскачу.

В какой-то момент мы заметили возвышающуюся высоко над домами статую Будды. Когда подъехали ближе, оказалось, что она установлена на холме на берегу водохранилища, в котором купались и стирали вещи местные жители. Набравшись смелости, отбросив все сомнения по поводу крокодилов, мы окунулись прямо в одежде. Жара стояла невыносимая, и велоформа высохла в момент.


Купаемся и стираем вещи в водохранилище

Только второй день похода, а новая светлая джерси уже вся изгваздана.

У входа в золотой храм Дамбулла нас застал настоящий тропический ливень, еле успели спрятаться под крышей. Минут через 30 буря утихла, дождь прекратился, мы состегнули велики и стали подниматься вверх по лестнице. Входной билет нужно покупать в кассе в начале подъема. Для иностранцев он стоил 1500 рупий. Чтобы попасть на территорию самого комплекса, нужно пройти через узкий коридор-помещение, где вас обязательно попросят предъявить билеты. Здесь дежурило несколько человек, и умудриться пройти бесплатно, я бы сказала, практически нереально. Вся территория Золотого храма обнесена высоким забором с колючей проволокой, через который пробираются только обезьяны.

Мы медленно и вдумчиво обошли все 5 пещер храмового комплекса. Лежащие, сидящие Будды, большие и маленькие, многие из них были покрыты золотом. Какой-то особой энергетики я не почувствовала, возможно, из-за толп туристов, плавно перетекающих из одной пещеры в другую.


Зашли на территорию пещерного храма Дамбулла

Пещерный храм Дамбулла — пещерный буддийский храм I века до н. э., высеченный в скале, с многочисленными статуями Будды. Каменный храм спящего Будды является самым крупным пещерным храмом в Южной Азии. Храм является священным местом паломничества уже на протяжении 22 веков.
В создании пещерного храмового комплекса принимали участие многие правители острова, сменявшие друг друга. Храмовый комплекс состоит из нескольких пещер, расположенных на высоте 350 метров, и многочисленных ниш, поверхность которых расписана буддийской настенной живописью.
Храм расположен на покрытой лесом живописной вершине горы. В храме имеется 5 основных пещер и остатки 25 скальных келий. В разных пещерах сохранились 153 статуи Будды, 3 статуи королей Шри-Ланки, 4 статуи богов и богинь, а также настенная буддийская живопись. В храме находится самая большая коллекция статуй Будды, многим из которых более 2000 лет. 73 статуи покрыты золотом, из-за чего храм получил название «Золотого».
Каждая из пяти пещер имеет своё название:
- Девараджалена. В пещере находится 14-метровая статуя лежащего Будды с учеником Анандой у его ног. Ещё есть четыре статуи Будды и статуя бога Вишну. Снаружи к пещере примыкает часовня бога Вишну.
- Махараджалена. Самая большая пещера, в которой находится ступа, окружённая 11-ю скульптурами Будды в состоянии медитации. В пещере есть много других скульптур.
- Маха Алут Вихарая. В пещере размером 27×10 м находятся 56 статуй, среди которых спящий 9-метровый Будда, 13 Будд в позе лотоса и 42 стоящих. На потолке нарисованы изображения 1000 Будд в состоянии медитации.
- Паччима Вихарая. Пещера 16 х 8×8 м с небольшой ступой в центре.
- Девана Алут Вихарая. Небольшая пещера, которая ранее использовалась в качестве склада. Содержит 11 статуй Будды, а также статуи богов Вишну, Катарагамы и местного бога Девата Бандары. Относительно новодел.
Золотой пещерный храм Дамбулла охраняется ЮНЕСКО.


Одна из пещер Дамбуллы

Когда мы вышли из пещер, ласково светило мягкое вечернее солнышко. Мы покормили обезьян сушеными банановыми чипсами, взятыми с собой из Москвы и стали спускаться вниз к храму-музею. Как мы поняли в последствие, надо было сначала вернуться обратно к велосипедам и на них поехать в храм. Получилось бы существенно быстрее. Но уж ладно.


Подкармливаем обезьян сушеными бананами чтобы пофотографировать их

Человеческое выражение лица

Золотой храм Дамбуллы - современное сооружение, окончательно построенное лишь в 2000 году на пожертвования японцев. По сути, это музей, экспозиция которого состоит из многочисленных статуэток Будды. С правой стороны от здания Золотого храма лестница ведет на его крышу, где установлена 30-метровая статуя сидящего Будды и два павильона по краям от него с мини-ступами. Отсюда же открывается панорамный вид на окрестности. Подняться на крышу можно бесплатно.

На крыше храма, на голове дракона, сидит в позе лотоса гигантская статуя позолоченного Будды. Пасть дракона представляет собой вход в музей (не входит в комплекс Дамбуллы, нужно покупать отдельный билет). Сколько стоит это удовольствие, мы интересоваться не стали. Световой день подходит к концу, и надо поскорее возвращаться обратно к велосипедам. Топать отсюда километра 1,5, а еще возвращаться обратно к Золотому храму и покупать продукты на ужин и завтрак.


Золотой храм Дамбулла

Поднимаемся по лестнице на крышу золотого храма Дамбулла

Пока тусили у магазина, окончательно стемнело.

Последние 6 км до озера проехали в темноте при свете фонарей. Не успели мы разбить лагерь на берегу, как стал накрапывать мелкий противный, но теплый дождик. Еще свежи в наших воспоминаниях альпийские лишения. Я спряталась в палатку, ожидая нападения комаров Денге, и стала писать отчет. Ребята готовят ужин на улице. Тревога оказалась ложной, и комаров на озере нет. Осмелев, я вылезла наружу. Андрей пошел купаться.



День 3. (1 августа)

101 км, набор 896 м, трек:


Рассвет на озере

Проснулись в 4 утра. Все небо над озером усыпано яркими мерцающими звездами. Рыбаки проходят мимо нас на берег. Быстро собрались и выехали, едва начало светать. Немного асфальта вдоль озера, а дальше приятные грунтовые дорожки среди маленьких аккуратных хижин повели нас по сельской местности. В какой-то момент на фоне рассветного неба я увидела скалу в форме утюга. Это была Сигирия.

Подъехали к кассам в 06:30, а билеты начинали продавать только с 7 утра. Сигирия открыта с 7:00 до 17:30. Как правильно заметила одна из европеек, рассвет на вершине встретить невозможно, потому что к тому моменту, как открываются кассы, солнце уже высоко. Встали в очередь.


Уникальная форма крепости Сигирия

Начало подъема на Сигирию

Мы купили билеты за 30$ (4620 рупий) c человека и побежали вверх по лестнице, обгоняя малочисленных туристов. Хотели быстрее подняться на плато, пока не жарко.

Лестница почти идеальная, можно идти не задумываясь.

В начале самого узкого места, где сделаны перила, поставлен второй блок пост для контроля билетов. От него, наверх к фрескам, вела винтовая лестница. Но нас пока туда не пустили.

Пошли дальше по рукотворному проходу вдоль зеркальной стены. Правда, она давно как не зеркальная, а самая обычная бетонная стена. Мы стояли на большой площадке, от которой круто вверх, через лапы льва, вела узкая железная лестница. Слева от лестницы на скалах висели гигантские осиные ульи. Как было написано у касс: «когда осы роятся, то наверх никого не пускают и деньги за билеты не возвращают». Но нам повезло, и мы беспрепятственно взобрались на плато.


Зеркальная стена. Справа на дереве осиное гнездо

Подъем на вершину по крутой лестнице между лапами льва

В прежние времена зеркальная стена полировалась настолько тщательно, что прогуливаясь возле нее король мог видеть свое отражение. Сделанная из фарфора стена исписана размышлениями и стихами побывавших здесь посетителей. Самые древние надписи датируются VIII столетием.

Львиные ворота, представляющие собой огромного льва, пасть которого служила входом в крепость, были практически разрушены. Уцелели только лапы животного, глядя на их размеры, можно только представить насколько большой и величественной была фигура животного, сегодня являющегося символом Шри-Ланки.

Красота! Людей почти нет. Светит яркое солнце, дует сильный ветер. Костя повел нас вниз к бассейну в противоположную от входа сторону. Здесь он когда-то сидел, любуясь закатом, и кормил рыбок кожей на ногах. Но прошло 5 лет, и теперь рыбок в грязных водах бассейна не было и в помине.


Многоуровневый город-крепость Сигирия

Сигирия — скальное плато, возвышающееся на 370 метров над уровнем моря и около 170 метров над окружающей равниной в самом центре острова Шри-Ланка. С 1982 года Сигирия состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.
Строительство расположенного на вершине горы дворцово-крепостного комплекса пришлось на период правления короля Кашьяпы (477-495 гг. н. э.). Согласно историческим хроникам, он заживо замуровал своего отца, короля Дхатусена, в стене, захватив трон, который по праву должен был перейти другому наследнику короля – Могаллану. Чтобы избежать угрожавшей смерти от рук брата Могаллан сбежал в Индию, где принялся собирать против вероломного родственника армию.
Опасаясь атаки Могаллана, король Кашьяпа перенес столицу и свою резиденцию из Анурадхапуры в более безопасную Сигирию. Во время его правления она была развита в сложный город, ставший неприступной крепостью. На вершине скалы были возведены защитные структуры и дворец, украшенный красочными фресками. На небольшом плато у входа в крепость, расположенном на полпути к вершине, король создал монументальные ворота в виде гигантского льва, вырубленного в скале, откуда и произошло название “Львиная скала”. Вокруг Сигирии на площади около 140 гектаров были созданы бескрайние сады с прудами, каналами, аллеями и фонтанами.
Через некоторое время король Кашьяпа, уверенный в своем могуществе, послал Могаллану весть, что желает сразиться с ним. Вскоре тот откликнулся на предложение и в сопровождении своего войска возвратился в Шри-Ланку, дабы вернуть по праву принадлежавший ему трон, отобранный жестоким братом.
Неизвестно как бы все закончилась, если бы не вмешательство боевого слона Кашьяпы, который в самый решающий момент битвы отправился к озеру, чтобы напиться воды. Войско, увидев, что их правитель покидает поле боя, решило последовать его примеру и разбежалось. Оставшись наедине с вражеской армией, король от бессилия и отчаяния вонзил себе в грудь меч.
Могаллан вернул столицу в Анурадхапуру, а Сигирию отдал в распоряжение буддийским монахам. Монастырь существовал там до XIV века, после чего был заброшен. Никаких сведений о судьбе Сигирии не было обнаружено вплоть до XVII века, когда она стала форпостом королевства Канди.

Мы обошли скальное плато по периметру, перекусили в тени деревьев с видом на долину и стали спускаться вниз. Толпы народу шли нам навстречу. Как мы вовремя!


Вид с вершины Сигирии

Зеркальный зал. Фрески с изображением женщин-наложниц

На обратном пути мы поднялись по винтовой лестнице к зеркальному залу, где сохранились изображения женщин-наложниц. Здесь нас в третий раз попросили предъявить билеты. Делать фотографии и снимать видео в этом зале строго запрещено. За этим следят специальные люди. Или власти боятся за сохранность фресок из-за фото со вспышками, или нравственность блюдут.

О существовании крепости европейцам стало известно только в 1907 году, когда британский исследователь Джон Стил описал «огромную картинную галерею» Сигирии — «возможно, крупнейшую картину в мире». Речь идёт о зеркальном зале, прежде облицованном фарфором, с многочисленными фресками, которые простираются на 140 метров в длину и 40 метров в высоту. Излюбленный мотив сигирийской стенописи — обнажённые женщины-наложницы. Изображений наложниц с прислугой по состоянию на 2014 год осталось всего 18. У наложниц обычно более светлая кожа, и обычно они раздеты.

Спустились вниз к велосипедам немного по другой дороге, чем поднимались наверх. Все больше туристов шло нам навстречу. Поскольку музей Сигирии был включен в стоимость входных билетов, решили заодно посетить и его. Музей так себе, но, если располагаете временем, для общего развития заглянуть сюда стоит.

На осмотр Сигирии у нас ушло часа 3. Быстро собрались и покрутили в Пидурангалу. Расстояние от Сигирии всего километр по прямой.

В отличие от Сигирии за вход заплатили по 500 рупий на нос. Лестница наверх была выложена камнями, но она не идеальна и приходится выверять каждый шаг. Невыносимо жарко подниматься на вершину Пидурангалы в знойный полдень. Лес не укрывает в своей тени, а ветерок почти не ощущается.

Перед последним подъемом в скальной нише лежал кирпичный Будда. Финишный рывок проходил по какой-то жести. Пришлось местами скакать, местами лазить по большим валунам.


Сделанный из кирпича лежащий Будда

Зашли наверх. Сильный ветер и яркое солнце. Уже не так жарко, как было на подъеме. Посидели на обрывах, охладились ветром, пофоткались на фоне Сигирии. Я сочувствовала тем людям, которые сейчас стояли в очереди на подъем на скальное плато. Процессию было видно даже на таком расстоянии.


Вид с Пидурангалы на Сигирию

Комплекс Пидурангала расположен в 1,5 км к северу от горы Сигирия и состоит из нескольких ярусов, соединенных каменной лестницей, на которых разместились дерево Бо, пещерный храм Пидурангала, многочисленные древние монашеские кельи, сооруженные в основании валунов среди густого леса, гигантская статуя лежащего Будды длиной около 14,5 метров, большое наклонное скальное плато треугольной формы, со скругленными сторонами около 170 метров длиной, а также замечательный громадный каменный валун, возлегающий в месте подъема / спуска на плато.
Первоначально храм Пидурангала был основан в 5-м веке н.э. правителем Сигирии - королем Касапой, в качестве королевского монастыря, но о последующей его судьбе история умалчивает. В современном же виде храм известен с 19-го века, а в середине 20-го века приобрел окончательный внешний вид. Храм расположен в каменном гроте с пристроенными с трех сторон кирпичными стенами. Привходовая часть оформлена в традиционном стиле кандийского периода и представляет собой некоторое подобие разинутой пасти, с предстоящими по сторонам мифическими чудовищами. Внутри пещеры находятся пять статуй Будды, из них две стоящего, две сидящего и одна лежащего. Потолок и стены расписаны традиционным орнаментом.

Ребята были не прочь перекусить. Запасы питьевой воды тоже подходили к концу. Быстро спустившись к припаркованным велосипедам, мы лихо вкрутили по второстепенному асфальту. Вдоль дороги встречались палатки, но ассортимент был совсем скудный: питьевые кокосы и маленькие бананы. Дорога шла по границе национального парка Миннерия, но, когда мы выехали на загруженное шоссе, жизнь наладилась. Мы купили арбузы и остановились немного передохнули в теньке у обочины. Продавцы фруктов услужливо вынесли нам стулья, чтобы мы не сидели на пенках.

Шоссе загруженное, ехать неприятно. Хорошо еще, что есть узкая обочина. Мы не оставляли затею в рамках похода поучаствовать в сафари в нац.парке Миннерия или в нац.парке Гал Оя.

Проскочить официальный вход в нац.парк Миннерия было невозможно, мы подошли к кассе ознакомиться с расценками. По нашим прикидкам сафари на джипах выходило около 5000 рупий с носа. Больно круто, да и надо ждать вечера.

Площадь национального Парка Миннерия составляет более чем 8889 гектар, включая лесные, саванные и обводненные территории. В пределах парка также находится водохранилище Миннерия, построенное в третьем веке нашей эры королем Махасеном. Парк Миннерия, расположенный в зоне Культурного Треугольника, был объявлен заповедником 29 июля 1938.
На территории парка обитает 24 вида млекопитающих, из них около 200 - 300 слонов. Кроме слонов, парк является домом для таких животных как леопарды, медведи, пятнистые олени, дикие буйволы, кабаны, обезьяны, индийские ящеры. Парк также является местом обитания более 170 видов великолепных птиц, таких как попугаи, павлины, ткачики, висящие попугаи, болтуны и соловьи. Водохранилище парка облюбовали многочисленные стаи водоплавающих птиц - пеликаны, бакланы, аисты, журавли и многие другие виды. В водохранилище парка водятся 26 видов рыб, а также постоянно голодные крокодилы.
Идеальное время для осмотра парка - раннее утро (во время восхода солнца) и поздний вечер (во время заката). В это время можно увидеть наибольшее количество животных идущих к водопою, которые днем обычно прячутся в тени деревьев от солнцепека.

Поехали дальше. Все тоже шоссе с едва выраженным рельефом: то чуть вверх, то чуть вниз.

В какой-то момент до нас дошло, что мы приедем в Полоннаруву к 4м часам дня и успеем до заката посмотреть старый город.

В средневековье город Полоннарува был столицей Цейлона. В 1070-1293 годах Полоннарува имела огромное стратегическое значение для Цейлона, являясь внутренним фортом страны. В 11-метровой крепости находились Королевский дворец, министерские и административные сооружения, а также, несколько помещений хозяйственного назначения.
Основная часть строений не сохранилась до наших дней, так как была построена из дерева. По сведениям историков, город состоял из сотен улиц, застроенных тысячами домов. Основная часть построек была из дерева и глины, в них проживали люди среднего достатка и городская беднота. Дома высшего класса возводились из кирпича, а все сооружения и постройки для королевской семьи из камня.

Билеты продаются только в археологическом музее и распространяются на сам музей, археологический парк и каменный храм Гал Вихара.

Сейчас Полоннарува является туристическим центром северо-востока страны. Посетить город-крепость можно ежедневно. Въезд на территорию бывшей столицы и полноценная экскурсия обойдутся вам в 30$. Причем, входные билеты продаются только в здании Музея, поэтому стоит заранее их купить, а затем ехать к входу в Археологический парк. Входной билет включает посещение Музея, Археологического парка и храма Gal Vihara (находится внутри археологического парка), и состоит из трех отрывных талонов. Билеты проверяют на главном входе в парк, причем он предполагает однократный вход на один день. Часы работы: 9.00 — 18.00

У нас билеты стоили 25$ (3850 рупий). Можно платить и рупиями и долларами. На билете стоит время работы с 7:00 до 17:30.

Первым делом мы посетили музей, потому что он закрывался в 17:00. Здесь у нас оторвали первый из трех отрывных талонов. Музей так себе, ни о чем. Самой большой популярностью здесь пользовался кондиционер)))))))

Поехали в археологический парк. Это огромная территория и здесь разрешено передвигаться на велосипедах. Для тех, у кого нет своих, напротив входа есть прокат велосипедов. Также можно нанять гида, который будет ездить с вами на своем велосипеде и рассказывать обо всем.

На въезде в парк у нас оторвали второй талон. Сначала мы осмотрели достопримечательности справа от входа: Королевский дворец Паракрамабаху и руины здания совета министров Ниссанкамаллы.


Королевский дворец Паракрамабаху

Руины здания совета министров Ниссанкамаллы

Королевский дворец Паракрамабаху. Трехэтажные руины большого здания - все, что осталось от семиэтажного Королевского дворца Паракрамабаху с 1000 комнат. Большую часть нижнего этажа занимает зал для аудиенций (31 х 13 м). С левой стороны сохранилась часть лестницы, а с правой туалет. Дворец был спроектирован таким образом, что большие колонны поддерживали перекрытия. Кирпичная кладка, окружавшая колонны, была покрыта пластырем и росписью. Границы дворца, на территории которого находились более мелкие сооружения для двух королев, чиновников, охраны и слуг, обозначены остатками сторожевой башни на юго-западе в углу крепости. И если учитывать все мелкие дворцовые здания и сам 7 этажный дворец, то тысяча комнат, по сообщению хроник, не являются преувеличением. "Сотни колонн раскрашены в разные цвета, альковы украшены вьющимися растениями и цветами, золотые светильники испускают аромат цветов и благовоний, великолепные королевские апартаменты украшены нитками жемчуга белого, как лучи лунного света, множество маленьких золотых колокольчиков издают звуки музыкальных инструментов..." - так хроники описывают королевские покои.

Руины здания совета министров Ниссанкамаллы – это знаменитые руины, оставшиеся от бывшего здания министров, которые сохранились до наших дней. На месте руин осталась лишь изумительная платформа, украшенная многочисленными барельефами. Среди сохранившихся на них изображений наиболее популярны львы, драконы и карлики. В древние времена драконы и львы олицетворяли силу и мощь сингальских правителей.
Также сохранились колонны, которые ранее поддерживали своды здания. Еще на колоннах сохранились надписи, нанесенные правителями Полоннарувы. Всё дело в том, что стены этого здания украшены надписями, на которых выбиты основы системы управления Шри-Ланкой, которые были утверждены в этом самом здании.
В главном зале размещался «трон льва», принадлежащий королю, а по правую руку от него восседал наследник престола и принц. Окруженные великолепной растительностью руины здания совета министров Ниссанкамаллы являются одной из наиболее загадочных и изысканных достопримечательностей Шри-Ланки.

Следующей задачей было попасть в каменный храм Гал Вихара, он работал до 18:00. У входа нужно было снять обувь и головные уборы и предъявить билеты, здесь оторвали последний отрывной талон. Если бы не этот храм, то можно было бы и не платить 25 долларов за вход, а поникнуть на территорию археологического комплекса по второстепенной дороге.

Здесь были 4 высеченные в скале статуи Будды в разных позах. После вчерашнего стоящего 13 метрового Аукана Будды сильного впечатления они не произвели.


Храм Гал Вихара

Храм Гал Вихара (каменный храм). Внутри можно увидеть четыре статуи Будды в разных позах. Статуи высечены из гранитной скалы еще в XII веке. Перед входом в храм, одну из ступенек называют Лунным камнем. Она символизирует переход из мирской жизни в духовную.

Поехали дальше осматривать достопримечательности, пока не стемнело. Большой заросший холм Demala Maha Seya был в лесах на реконструкции.

Demala Maha Seya – большой заросший холм, на котором находится недостроенная ступа и немного руин. На холм ведет довольно крутая грунтовая тропинка, по которой можно подняться, опираясь лишь за ветки и корни деревьев.


Лотосовый бассейн

Следующая достопримечательность - Лотосовый бассейн, напоминающий по форме цветок лотоса. Из зарослей выходила грунтовая дорога. В интернете было написано, что по ней можно бесплатно проехать на территорию археологического парка даже на тук-туке.

Самая северная достопримечательность – красивейший резной древний храм Thivanka Image House. Нам чудом повезло, мы успели заглянуть внутрь до того, как ровно в 6 часов смотритель закрыл его на ключ. Внутри стояла 8и метровая безглавая статуя Будды, а фасады были украшены вырезанными по камню изображениями людей.


Древний храм Thivanka Image House

Thivanka Image House. Согласно археологам, Тиванка (Дом с изображением Будды), который находится к северу от Пруда лотоса, заслужил славу, благодаря нескольким причинам. Здесь находится одна из самых высоких, выполненных из кирпича, статуй Будды. Её название – Тиванка – означает «согнутый в трёх местах» – плече, бедре и колене. Храм также содержит уникальную коллекцию стенных росписей. Поклонники Будды могли ходить вокруг здания и совершать поклонение в специально отведённом пространстве между первой и второй стенами. Наиболее значимые росписи находятся на внутренних стенах. Крыльцо и передняя часть здания содержат изображения историй «Джатака» – повести о предыдущих рождениях Будды, а на части под потолком – антрале – можно увидеть историю о том, как боги просят Бодхисатву в небесах Тусита о его рождении в мире людей. Внутренние росписи изображают различные истории из жизни Будды. Одна до сих пор различимая роспись изображает «снисхождение Будды с небес по лестнице Санкхасса». Наружные стены покрыты декоративными изображениями богов на троне, других божественных существ, карликов, Бохдисатвы, лебедей, львов и лотосов. Считается, что этот дом изображений в определённой степени отображает индуистское влияние.

Поехали обратно той же дорогой. Напротив Каменного Храма находился монастырский комплекс Alahana Pirivena с белоснежной ступой и высоким кирпичным зданием с удивительной резьбой и 12и метровой статуей стоящего Будды. Но он не закрывался на ключ, а за статуей оказался сквозной проход.


Белоснежная ступа монастырского комплекса Alahana Pirivena

Высокое кирпичное здание Lankatilaka Vihara

Самый насыщенный монастырский комплекс Alahana Pirivena, построенный королем Parakramabahu I с большим количеством сооружений (дома, бани, столовые, бассейны, парки), и включающий главный монашеский дом Baddhasima Prasada, Lankatilaka Vihara – высокое кирпичное здание с удивительной резьбой и 12-метровой статуей Будды внутри, рядом белоснежная ступа - Kiri Vehera или Rupavathi Stupa – вторая по величине в Полоннаруве, сохранившаяся почти в первозданном виде. К северу и востоку от нее есть еще две ступы поменьше (считается, что они стали погребальными для короля Parakramabahu I и его жены)

Последняя достопримечательной, которую удалось посмотреть посветлу была самая древняя и самая высокая из расположенный в Полоннарруве ступ Rankoth Vihara.


Ступа Rankoth Vihara

Почти везде приходилось снимать обувь

Rankoth Vihara - ступа, построенная при Ниссанка Мала, который правил страной с 1187 по 1196 год. Полностью кирпичная, имеет диаметр основания 170 метров и высоту 33 метра. Однако первоначальная форма ступы, в частности ее верхняя часть, была изменена в ходе ремонтных работ, выполненных более поздними правителями, и, по оценкам, первоначальная высота ступы может составлять почти 60 м. Несмотря на это, она остается самой большой ступой в древнем городе Полоннарува и четвертой по величине ступой в стране.

Остальное осматривали уже в темноте. Ступа Пабала Вехера и Индуистский храм Шивы.

Пабала Вехера - старинная ступа, которая находится в древней Полоннаруве, до сих пор выглядит просто потрясающе внушительно. Окруженное храмами здание, построенное по поручению давно умершей царицы, сегодня стало только более величественным.
Ступа возвышается на несколько десятков метров, и выглядит словно бы ровная скала, которая поднимается в окружении храмов. А ее шпиль поднимается еще выше, так что словно бы навсегда застыл в своем стремлении к небу. Естественно, что именно шпиль завершает первое впечатление, и вы понимаете, что на самом деле это не просто возвышенное творение природы, что оно создано руками человека. Но ступа и дальше продолжает смотреться такой цельной, что не понятно – из чего вообще ее могли сделать. Ну, в самом же деле не из одного же куска скалы. Но если вы подойдете чуть ближе, можно будет присмотреться и понять, что она выглядит так только по той причине, что прошло много сотен лет с момента ее постройки.

Храм Шивы - Индуистский храм, расположенный возле Пабалу Вехера, известен как Шива Девала № 2. Это единственный полностью каменный храм, да еще и в отличном состоянии. Он был построен во время правления чолов (~ в 11 веке) в Полоннаруве в посвящение королеве Ванаванма Деви – жене короля Раджараджа. Храм является ярким примером южноиндийской архитектуры. В центре храма находится лингам (мужской орган) бога Шивы, которому поклоняются последователи шиваизма. Вокруг храма также можно увидеть несколько изображений быков, которые напоминают о быке Нанди, перевозившем Шиву.

Вот бы заночевать на территории археологического парка! Вокруг столько ровных мест под палатки. Но стремно.

На выезде из археологического парка у нас снова спросили билеты. Мы с Костей их где-то продолбали. Вечером я прочитала в чтиве, что действует негласное правило, что если вы проникли на территорию без билета, то выезжать должны тем же путем. Но нам повезло. Пропустили.

Территории парка большая вся обнесена забором из колючей проволоки, но для тех, кто очень хочет сэкономить, есть возможность попасть за колючую проволоку и бесплатно. Есть довольно много мест, через которые можно попасть за забор не только пешком, но даже на машине или мотоцикле. Все эти бреши знают местные жители и, как ни странно, они обычно с удовольствием помогают туристам, которые ищут способ попасть внутрь. Внутри билеты никто не проверяет, однако контроль на выходе вас не выпустит, поэтому выезжать придется тоже окольными путями. Итак, если вам цены на посещение Полоннарувы кажутся чрезмерно высокими, то договаривайтесь с тукерами сами, чтобы завезли вас на территорию Археологического комплекса по дороге через Лотосовый бассейн, или можете отправиться туда самостоятельно.

По пути заехали в супермаркет купить воды и еды на ужин и завтрак, потом в палатку за овощами и фруктами и проехали чуть дальше по треку к берегу озера Паракрама Самудра.

Отличное место! Поставили палатки за кустами так, чтобы с дороги не было видно.

С утра было +25С, днем +34С, а вечером градусник показал +26С. Тепло и хорошо. Дует сильный ветер. Если выключить фонари, то видно, как в траве мерцают светлячки.

Я пишу отчет при свете тусклого фонарика, а ночные мотыльки, подлетая, периодически стучатся о стекло. Один из них, отскочив на коврик, быстро побежал по нему восвояси. Какого же было мое удивление, когда я, присмотревшись, узнала в насекомом Стасика – нашего русского домашнего таракана. Такой же рыжий и усатый, шустрый и летающий... Он, безусловно, смог бы выиграть тараканьи бега))))

Тараканы эти настолько прыткие, что мигом залетают в палатку, стоит только открыть молнию. Как же мне повезло, что я не боюсь тараканов!

Сегодняшний день был одним из самых жарких в походе.



День 4. (2 августа)

95,1 км, набор 1094 м, трек:

Ночь пролетела неожиданно быстро. Я даже ни разу не проснулась, из-за сильного ветра было прохладно. Чистое небо усыпано яркими звездами.

Нам очень понравилось ночевать на озерах: есть, где постираться и искупаться, трава невысокая или ее нет вообще. С опасными животными, змеями и насекомыми мы, слава богу, ни разу не сталкивались.

Выехали, едва начал заниматься рассвет.

Крутим вдоль озера. Много животных и птиц. Мест для ночевки полно. Вставай, где хочешь.


Купаемся и стираем вещи в неглубокой речке

Мы ехали по узкому асфальту, идущему параллельно речке, огражденной от диких животных забором под напряжением. Дорожка классная. Заприметив полянку под деревьями, где сливались две речушки, мы остановились, чтобы искупаться и постирать вещи. Глубина в первой была максимум по колено, а во второй по грудь. По деревьям прыгали назойливые обезьяны, которые так и норовили стащить наши вещи. Я на них ругалась, за что регулярно получала по голове корой деревьев. Разумные животные кидались целенаправленно в меня.

Дальше наш трек пролегал по сельской местности преимущественно по грунтам. Но в какой-то момент мы свернули с хорошей дороги на тропу, которая привела нас в джунгли. Забор с проволокой под напряжением, а рядом с ним пешеходная тропинка. Ехать можно, но не тут-то было. На нашем пути овраг, куда спускалась тропа и виднелась на противоположном склоне. Внизу протекала неглубокая теплая речка.


Едем по тропинке вдоль забора под напряжением

Первый брод через овраг

Брод во втором овраге оказался сложнее. Мы прошли немного вверх по течению реки и устроили здесь первый на сегодняшний день перекус. Речка чистая и красивая. Из ближайшего поселка доносится громкая музыка.

Еще немного поскакали по нашей тропе вдоль забора и выехали через рисовое поле на грунтовку.


Следующую речку пришлось перейти вброд

Выехали через рисовые поля на грунтовку

Заднее колесо Кости соскочило в канаву, и бескамерка сорвалась с обода. Пришлось поставить камеру. Обидно.

Мы мчались по грунтовым дорогам, а потом выскочили на узкий незагруженный асфальт. Жарко. Непреодолимым препятствием оказались палатки с фруктами. Мы часто останавливались, потому что ассортимент бедный, и в каждой палатке продается разное.


Лопаем папайю

Мякоть кокоса

Первый раз сели перекусить рядом с фруктовой палаткой. Нам тут же гостеприимно вынесли стулья. Во второй раз остановились на обочине дороги после полицейского участка, где в туалете помыли только что купленные фрукты. А совсем рядом, всего в нескольких км дальше по треку, оказалось красивое озерцо.


Крутим по жаре по мало загруженному асфальту

Послеобеденный сон

В достаточно крупной деревне Хеттипола мы закупили еду в супермаркете на ужин и завтрак и погнали в деревню Мимуре. У нас была договоренность с человеком, организовывающим восхождения на Лакегалу, что мы сегодня вечером туда приедем. Получив информацию по электронной почте, что это wonderful trail, мы рассчитывали преодолеть 10 км по тропе по джунглям за пол дня. Главное, чтобы ОСМ не подвел, и она в принципе была, эта тропа.

Что-то непонятное происходило дальше на дороге. Люди подметали метлами что-то на асфальте, сгребали кучками и засовывали в большие 25 килограммовые мешки. Подъехав ближе, мы сообразили, что это так сушат рис.

Крутой подъем по грунтовке, и мы свернули на пешеходную тропу, в начале которой была оборудованная туристическая стоянка. Кран с питьевой водой, навес от дождя. Могло было бы быть отличное место ночевки, но нам надо продвигаться дальше в джунгли.


Вершина первого крутого подъема

А дальше в джунгли уходит тропа

Листва опала с деревьев. Пейзаж напоминает среднюю полосу поздней осенью.

Нам предстояло преодолеть 10 км тропы по джунглям с набором высоты 250 метров. Скоро узнаем, сколько часов уйдет на прохождение этого неоднозначного препятствия.

Каменистая тропа зашла в лес, где к прочим сложностям добавились еще и корни деревьев. Ехать не получалось, только идти пешком. Тропинка узкая, педали периодически бьют по ногам. Были перекрестки, где мы каждый раз выбирали самую натоптанную из дорожек нужного направления.

В какой-то момент мы спустились вниз к реке. На наше удивление здесь оказалось чье-то жилище, занавешенное палантинами. Прошли, не останавливаясь чуть дальше, где на обрыве тропа и закончилась. Приехали…


Приходится скакать через ветки и корни деревьев

Тропа закончилась на краю каньона

В голове проносились мысли, что организатор восхождений на Лакегалу нас обманул и в помине нет никакого wonderful trail. А дальше нам придется или ломиться километров 8 через джунгли, или возвращаться обратно, делая огромный крюк…

Остановились пофотографировать красивый каньон. Навстречу вышел молодой парень приятной наружности в характерной для буддистских монахов одежде. Юноша прекрасно говорил по-английски и охотно согласился показать нам тропу до Мимуре. Он очень удивился, что мы забрались с велосипедами в малопроходимые джунгли и что вообще знаем про этот маршрут.

И тут началась жесть: едва заметная каменистая тропинка круто взбиралась в гору. Андрей снял штаны с велосипеда и поднимался по частям. Я бросила велик внизу и пошла без него. Косте пришлось ходить туда-сюда.

Вскоре монах вывел нас на тропинку, идущую траверсом склона, и завещал впредь не сворачивать с нее. Мы догадались, что ошибочно свернули к речке на одном из ближайших перекрестков. Еще метров 300-400 таскалова, и жизнь наконец наладилась. Дело пошло быстрее, но все равно ехать в седле было нереально. Ничего себе «wonderful trail»!!! Препятствие явно невелосипедное.

В какой-то момент мы снова вышли на берег реки. Здесь было открытое место: горы, река и никого вокруг. Безумно красиво!

Монах предупреждал, что в каньоне водятся дикие животные. По следам мы догадались, что слоны приходят сюда на водопой.

Прошли еще немного и встали на ночевку, пока окончательно не стемнело. Место классное. Возможно, это будет лучшая ночевка на Шри-Ланке. В радиусе пары километров только один монах и больше ни души. Жгли костер для антуража и для отпугивания диких животных.


В какой-то момент мы снова вышли на берег реки

Вечер у костра

Мы в джунглях. Остается только расслабиться и получать удовольствие.

Солнце быстро закатилось за горизонт, и вскоре взошла огромная полная луна. Небо усыпано звездами.

Всю жизнь вот так вот сидела и сидела бы в джунглях на плоском теплом камне на берегу реки, но завтра опять рано вставать.

Сегодня выдался очередной насыщенные день, но без достопримечательностей.



День 5. (3 августа)

22,4 км, набор 1053 м, трек:

Ночью все прошло спокойно. В гости не наведались ни леопард, ни слон, ни тигр, ни медведь.

Проснулись по будильнику не в 4 утра (как обычно), а в 4:30, чтобы стартовать по светлу.


Вначале по террасам ехалось легко

Буйвол

Не обошлось и без таскалова

Первые 3 км преодолели легко, местами были террасы, которые проезжались в седле. На одной из террас мы проскочили нужный поворот, пришлось немного вернуться обратно и искать тропинку, забирающую в горы. Она оказалась сильно каменистой. Опять таскалово. Скорость передвижения сильно упала.

За 1 км до начала деревни Мимуре мы остановились в каньоне реки. Долго плескались в двух бассейнах с проточной чистой водой. В глубокий бассейн прыгали бомбочкой с высокого края, во втором водились мелкие рыбки. Мы долго сидели, свесив ноги в ванную, а рыбки тем временем делали пиллинг. Приятное щекочущее ощущение.


Долго купались в бассейне с проточной водой

Пиллинг рыбками

Есть кострища. Тут явно ночуют, когда водят группы туристов.

Отсюда начиналась грунтовая дорога. Можно было выехать на нее, но мы предпочли еще немного wonderful trail.

По деревне шел очень крутой подъем, местами въезжаемый только на 1:1. Остроконечная вершина Лакегалы грозно возвышалась над другими горами. Было очевидно, что взойти туда дело не двух часов. Деревня Мимуре находится на высоте 400 м, а вершина высотой 1310 м. Разница 900 метров.

Неподалеку от деревни Мимуре располагается природная достопримечательность - монолитная гора Лакегала высотой 1310 м. Несмотря на то, что существует несколько путей восхождения, единственным относительно безопасным считается путь через деревню.
Восхождения туристических групп без сопровождения на Лакегалу были прекращены после нескольких трагических инцидентов. Дорога трудна и требует определенного уровня подготовки, а также несомненного знания местности.

Нам предстояло отыскать гида для восхождения на Лакегалу, который по договоренности ждал нас в Мимуре вчера в 8 вечера. Мобильного интернета в деревне не было.

Аутентичная деревня Мимуре расположена в отдаленном, труднодоступном районе, в самом сердце горной цепи Наклс, в котловане, окруженная горами, покрытыми сплошными джунглями, в 30 км от ближайшего небольшого города Ханнасгирийа.
Сейчас деревня Мимуре занимает площадь 283 га, а ее население составляет 400 человек. Местные жители, порядка 125 семей, в основной массе в настоящее время занимаются сельским хозяйством - выращивают перец и имбирь, собирают пальмовый сахар и выращивают рис на ступенчатых террасах, вспахивая поля с помощью буйволов, т.к. тяжелой технике в деревню не проехать. В деревне активно развит сбор кардамона.

Остановились на площади у магазинов, долго пытались найти хоть кого-то говорящего по-английски. Это оказалось непросто. В итоге достали из-под земли человека, который смог позвонить Aselo по телефону. Выяснилось, что тот, не дождавшись нас, уже уехал в Коломбо.


Грозно возвышалась остроконечная вершина Лакегалы

Встреча с гидом

Через 30 минут откуда-то с грядки достали обещанного гида. За это время мы успели закупиться в магазинах едой на ужин и завтрак. Ассортимент совсем скудный, фруктов не было, а из овощей только лук и картошка. Зато есть сладкая газированная вода, плавленый сыр и печеньки. Я предложила после восхождения вернуться обратно к ваннам и заночевать в каньоне.

Наш гид – мужчина средних лет в шлепанцах, шляпе и бежевой рубашке с длинным рукавом. Сумка была перекинута через плечо, а в руках он нес мачете. Вид явно не для скалолазных восхождений. Путь на гору проходил через его дом, где мы оставили велосипеды и вещи, хотя нам предлагали сцепить байки под деревом в середине деревни просто так, без присмотра.

По началу тропа идет через джунгли. Проводник неплохо говорил по-английски и рассказал нам, что здесь водятся тигры, медведи и ядовитые змеи.

Через 3 км мы вышли из леса и перешли через пересохший ручеек, от которого осталась пара луж. Мужчина наполнил 2х литровую бутылку и проконтролировал, достаточно ли воды у нас.


Вначале наш путь пролегал через джунгли

Впереди нас ждал вертикальный скальный участок

Мы шли по открытой местности, и тропа стала забирать очень круто вверх по склону, так что ребята забеспокоились, как же мы будем спускаться?! Но это еще пол беды. Впереди виднеется отвесный скальный участок. Почти вертикальный и устрашающий.

Наконец мы подошли к «зеркалу». Скажу честно, что я ожидала увидеть тут провешенные веревки, но их не оказалось. Гид, уверенно глядя в глаза, начал задавать вопросы: «а уверены ли мы, что хотим на вершину?». Год назад такой же, как мы турист сорвался здесь насмерть…

Андрей, трезво оценив опасность, сразу повернул обратно и ждал нашего возвращения в тени деревьев.

Первые же 25 метров, пройденные наискосок по зеркалу, показали, что будет дальше. Игорь едва не уехал вниз, но чудом удержался.

Мы стали карабкаться вверх по расщелине. В контактных ботинках с нескрученными шипами это было непросто. Вот бы сюда скальные туфли, веревки и обвязки!

Я заметила, что конец какой-то непонятной веревки болтался выше по склону.

Игорь решил дальше не лезть и остался ждать, примостившись на небольшой полочке.

Проводник попросил меня включить телефон, чтобы позвонить в деревню и вызвать подмогу. Нам явно не хватало еще одной веревки. Но телефон не ловил сеть.

Еще Игорь беспокоился, что на горы с запада стали набегать тучи, и скоро может пойти дождь. Я поделилась нашими опасениями с проводником, на что тот спокойно ответил, что в это время года над Лакегалой обычно стоит хорошая солнечная погода, а над перевалом и горами в сторону Канди – плохая.

Мы с Костей полезли выше по расщелине и под руководством гида добрались до веревки. Веревка прилично потертая и доверия не внушала, но все равно спасибо и на этом. Можно было держаться за нее хотя бы одной рукой. Когда мы добрались до штыря, где она была привязана, гид отвязал конец и полез вверх без страховки, перекинув веревку через плечо. Надо сказать, что мужчина чувствовал себя на скалах как рыба в воде, и страховка действительно ему была не нужна.

Метров через 25 был вбит еще один железный столбик, вокруг которого мужчина обвязал веревку и кинул другой конец нам. Мы с Костей пролезли очередной участок, придерживаясь за нее одной рукой.


Начало подъема по "зеркалу"

Мы с Костей взошли на вершину

На этом зеркало закончилось, и мы легко взошли на вершину Лакегалы по тропинке среди травы, кустов и деревьев. Вернее, флаг стоял не на самой вершине, а чуть ниже. Высшая точка плоская и вся покрыта кустами. Порывы ветра настолько сильные, что к краю подходить опасно.

Я ожидала, что мы будем любоваться панорамным видом во все стороны, но этого не произошло. Хорошо был виден склон, по которому поднимались, и долина слева от обрывов. Проводник показал на маленькую населенку у подножия горы. Это была деревня Мимуре. Я ожидала чего-то большего.


Вид с вершины Лакегалы

На вершине телефон наконец поймал сеть, и мужчина позвонил кому-то из своих, чтобы принесли еще веревку. И почему спрашивается было сразу не взять ее с собой?! Ребята бы с удовольствием понесли ее наверх. Тогда бы все зашли на вершину, а не только мы с Костей.

Немного перекусили, пофоткались и стали спускаться. На удивление это оказалось легче, чем я ожидала. Мужчина обратил внимание на мою обувь и покачал головой. Я показала ему шип на подошве. Такое скалолазное приспособление он видел впервые))))


Начало спуска с вершины среди травы и кустов

Начало спуска по "зеркалу"

Добрались до Игоря. Спускаемся по веревке

Дошли до Игоря, а дальше тупо спускались по веревке, другой конец которой проводник просто держал в руках. Техника безопасности просто ппц.

Сверху я видела пару человек, поднимающихся по склону. Два парня несли веревки. Но, когда они до нас добрались, было уже поздно. Мы спускались по безопасному участку с травой и кустарниками.

Тем же путем, что и поднимались, быстро вернулись к дому проводника. Мы договаривались, что заплатим ему за работу 5000 рупий, но решили накинуть еще 1000 на чай.

Скоро закат. Мы быстро собрались и погнали в каньон на уже известное нам место. Магазины еще работали.

BBQ dinner, который пытался навязать Aselo за 30 долларов с носа обломался)))))))))

Последний км спуска по деревне ехали при свете фонарей.


Наконец мы в безопасности

Вторая ночевка в каньоне на берегу реки

Место обадленное! Светила полная луна. Мы жжем костер и варим картошку. Нас ждет ночная купалка при луне и пилинг рыбками. Чувство умиротворения и единения с природой пронизывает все вокруг.

«ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРОЖИТЬ ДОЛГУЮ И СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ, НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ТО, ЧТО УВИДИТЕ В ЭТОМ ФИЛЬМЕ» Дэн Осман.

От себя хочу добавить, что в критический момент я приняла положительное решение лезть по зеркалу на вершину Лакегалы только потому, что раньше занималась скалолазанием, и у меня был опыт подобных восхождений.

Однако повторять наш «подвиг» я настоятельно не рекомендую. Надо отдавать себе отчет в том, что ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ СЛУЧАЙНЫМ ЛЮДЯМ, НЕ УМЕЮЩИМ ЭЛЕМЕНТАРНО ВЯЗАТЬ МОРСКИЕ УЗЛЫ, ПОТЕРТЫМ ВЕРЕВКАМ И СЛУЧАЮ...



День 6. (4 августа)

77,8 км, набор 2034 м, трек:

Cовершив восхождение на Лакегалу, мы вошли в график, который до этого смогли опередить почти на сутки.

Вчера поздно легли спать, уж больно место хорошее. Утром встали рано, но легко.

Ребята сказали, что ночью пару раз накрапывал дождь из пролетавших над нами маленьких светлых тучек. Никто даже не вылез из палатки, чтобы накинуть тент.

Выехали с рассветом.

До боли знакомый резкий подъем в деревню Мимуре, но на этот раз на перекрестке мы свернули не направо, а вверх налево. Начался первый серьезный набор высоты в этом походе: с 400 метров и почти до 1400. Высоту набирали то плавно, то резко серпантином.


Подъем на перевал. Солнце скрылось за облаками

Набираем по асфальту

Вначале подъема я увидела на прилавке открывшегося магазина немного спелых бананов. Ура! Теперь есть на чем крутить в перевал.

Дети шли пешком по дороге навстречу нам. Они были одеты в одинаковую белую одежду. Даже обувь была белой. «Наверное, в школу», - подумала я. «Куда ж еще можно так одинаково наряжаться?».

Погода – то, что надо для вкручивания в затяжной многокилометровый подъем. Периодически выходит солнце, и на небе появляется двухдужная радуга. Сильный ветер порывами сносит на нас водяную пыль из нависающей над соседним перевалом тучи. Главное, не жарко.


На высоте 1220 м наконец свернули на грунты

На высоте 1220 метров мы свернули на грунты. Ветер налетает настолько сильными порывами, что сбрасывает и без того незначительную крейсерскую скорость почти до нуля. Мы въехали в облако. Стало совсем не жарко. И я решила на всякий случай накинуть мембранную куртку.

По каменистой грунтовке мы скатились в первую деревеньку, где нас накрыло дождем. Стоя под крышей кафешки, мы видели, как приезжают и уезжают автобусы. Очевидно, что быстро дождь не кончится. Тем более, что мы в облаке.

Полетели вниз в асфальтовый спуск.


Первое знакомство с чайными плантациями

Вокруг растут какие-то странные кусты. Я догадалась, что это чайные плантации. Мы выехали из тумана, и пред нами предстало само здание чайной фабрики. Костя договорился на экскурсию за 500 рупий с человека. Единственное, что сразу предупредили, что фотографировать и снимать на видео внутри фабрики строго запрещено.

На чайной фабрики стоит побывать для общего развития. Мне, как практикующему технологу пищевой промышленности, было особенно интересно посмотреть на это безобразие.

Рабочий провел нам экскурсию на ломаном английском. Говорил он быстро, но я больше догадывалась, что мы видим из обрывков фраз по смыслу. Оборудование шумело так, что приходилось переходить на крик.

При производстве черного чая самое интересное – это процесс ферментации. Когда в измельченный предварительно подсушенный чай в потоке добавляют воду, подогревают градусов до 38С и выдерживают пару часов. А дальше сушат и отделяют сами листья от мусора (стеблей). После чего фасуют в мешки по 50 кг и укладывают на паллеты. По мне так подобное производство можно смело назвать «антисанитарным», и не мешало бы прокипятить чай перед употреблением, а не просто заварить кипятком.


Чайная фабрика

В конце экскурсии нам предложили приобрести черный чай по 1000 рупий за килограмм. Ребята отказались. Не таскать же его пол похода! Такие фабрик будет еще много.

На фабрике вам покажут, как женщины собирают чайные листы, потом их с сумок выгружают на большой конвейер – мойку и тщательно поливают водой. Следующий этап – сушка листьев, потом их отправляют в специальные камеры для ферментации, где высушивают до черного цвета. Размер, фракция листочка тоже имеет значение, чем мельче дробят чаинки, тем они имеют более насыщенный вкус.
После всего процесса производства чай на фабрике пакуют в огромные мешки и отправляют на гос предприятие в Шри-Ланке, которое уже фасует его в привычные нам разноцветные упаковки. Экспорт чая строго контролирует государства, сами фабрики ничего за границу не продают.

Поехали дальше в асфальтовый спуск. Стали попадаться палатки с хорошим ассортиментом фруктов. В конце спуска остановились перекусить у дороги в чьей-то беседке на рисовой террасе. Хозяевам из соседнего дома было явно все равно, что мы делаем на их огороде.

Со свежими силами мы въехали в последний на сегодня торчок на 250 метров. Погода отвлекала от подъема: то резко ливанет, то выглянет жаркое солнце, и от асфальта поднимается пар.

За много километров до Канди тянется сплошная населенка. Проблема в туалет сходить, а не то что палатку поставить.

В городе мы первым делом заправились бензином и закупились в супермаркете на ужин и завтрак.


Перекусываем в конце спуска

Храм Зуба Будды

Начитавшись отзывов в интернете, мы изначально не планировали заходить в храм Зуба Будды. Удовольствие для иностранцев недешевое (20 долларов с человека), а Зуб Будды при этом никому не показывают. Но посмотреть на здание храма хотя бы со стороны, конечно, хотелось.

Храм Зуба Будды расположенный на берегу озера, в непосредственной близости от королевского дворца, считается одним из важнейших мест для буддистов всего мира, т.к. там хранится реликвия - Зуб Будды. Специально для этого и был возведен храм Шри Далада Малигава. Зуб Будды, к сожалению, никому не показывают. Помещения храма представляют из себя типичный буддистский храм, внешне особо ничем не отличающийся от сотен других таких же храмов. Храм зуба Будды был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1988 году.

Военные на КПП нас с велосипедами и близко ко входу не подпустили. Игорь остался сторожить байки, а мы с Костей и Андреем вошли через вертушку внутрь, чтобы посмотреть на храм через забор.

Вернувшись обратно от силы минут через 10, мы погнали в объезд озера Канди к ботаническому саду. Пробки просто жесть. Приходилось постоянно дергаться на скорости. Забив на все, мы вылезли на пешеходный тротуар, где неспешно прогуливались туристы. Один полицейский пытался сказать, что ездить здесь запрещено, но мы, притворившись, что не понимаем по-английски, быстро вкрутили.

Храм Зуба Будды смотрится с другого берега озера даже эффектнее, чем через забор.

Канди оставил после себя негативное впечатление. Пыльный, душный, суетливый город.

Канди — город в центральной части Шри-Ланки, столица Центральной провинции, административный центр округа Канди. Население — 161 тыс. человек (2001). Основан в XIV веке, одна из древних столиц острова. Известен, как один из священных буддистских городов, место нахождения Храма Зуба Будды (Шри-Далада-Малигава). В 1988 город включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город Канди расположен по берегах искусственного горного озера Богамбара (Канди Лейк), на высоте 500 м над уровнем моря. Декоративное озеро было вырыто в 1807 году на месте рисового поля сингальским королем Викрама Раджасингхе. Министры короля советовали королю заняться более практичными проектами вместо строительства озера, т.к. ресурсы королевства Канди к этому моменту были уже истощены противостоянием Британии. Однако король не внял советам министров и проект был реализован, а королевство спустя несколько лет, вследствие недальновидной и иррациональной политики короля, оказалось захвачено британскими колонизаторами.

В противоположность Храму Зуба Будды, нас пустили в ботанический сад с велосипедами. Мы их состегнули у полицейского поста и пошли гулять по территории. Светового времени оставалось часа 2,5.


Королевский ботанический сад

Оранжерея орхидей

Вместе с билетами на кассе выдали небольшую карту-схему ботанического сада с обозначенными на ней достопримечательностями. Очень удачно! Игорь по ходу пьесы прикинул маршрут, а Костя контролировал, чтобы мы обязательно посмотрели все самое интересное.

Ходили медленно, наслаждаясь природой. Ботанический сад очень понравился: аллея пьяных араукарий, коллекция орхидей, мемориальная аллея, фикусы, пальмы, бамбуковые рощи у реки. В голове не укладывалось, что здесь растут деревья, посаженные много лет назад Гагариным и Николаем II. Но мы их нашли и сфотографировали.


Королевский ботанический сад

Королевский ботанический сад

Ботанический сад

Знаменитая пальмовая роща

Фикус Бенджамина

Аллея пьяных араукарий

Королевский ботанический сад расположен в местечке Перадения, в излучине самой большой на Шри-Ланке реки Махавели. Коллекция флоры известного ботанического сада просто уникальна. Посетители могут увидеть в саду более пяти тысяч видов различных растений, посаженных на огромной холмистой территории размером в 95 гектаров. Королевский ботанический сад Шри-Ланки, по праву, считается лучшим во всей Азии. В Королевском саду можно увидеть редкие виды растений, удивительные деревья-гиганты, оранжерею орхидей, многочисленные кактусы, бамбуки, папоротниковую рощу, уникальную экспозицию комнатных растений и другие интересные тропические экспонаты. Особое внимание посетителей привлекает аллея мемориальных деревьев, созданная при участии выдающихся и знаменитых людей, посетивших Шри-Ланку. Первое дерево в мемориальной аллее посадил король Эдуард Седьмой, а второе (цейлонское железное дерево, выступающее национальным символом Шри-Ланки) — в 1891 году посадил российский император Николай II. В мемориальной аллее можно также увидеть растения, посаженные в свое время И. Ганди, Юрием Гагариным и другими известными посетителями.
Гордость сада Шри-Ланки — коллекция орхидей, состоящая примерно из 100 разновидностей этих растений. Заслуживает внимания и большая пальмовая роща, включающая достаточно редкие экземпляры. Самые удивительные растения собраны в Королевском ботаническом саду! К примеру, там есть фикус Бенджамина, огромная крона которого превышает площадь в 2 500 квадратных метров. Помимо многочисленных растений, Королевский ботанический сад интересен своей фауной. Вы увидите огромное количество летучих лисиц, а также многообразный мир обезьян.


Ночуем в школе при буддистском монастыре

На многих деревьях висели вверх ногами летучие лисицы. Я мечтала посмотреть, как на фоне закатного неба стаи срываются с насиженных мест и устремляются на охоту. Но не сложилось. Уже темнело, когда мы выехали за территорию ботанического сада и помчались дальше по треку покупать воду и фрукты на ночевку.

Справа течет река, но встать негде. Сплошная населенка.

Проблемы с ночевкой каждый решает самостоятельно. Мы зашли в буддистский монастырь в надежде найти на его территории ровную площадку под палатки. Монахи охотно пустили нас переночевать в здании школы.

Сидим за столом, как белые люди. Ужинаем. Палатки поставили все равно. Мало ли, комар Денге заглянет на огонек.



День 7. (5 августа)

81,2 км, набор 2310 м, трек:

На фоне предрассветного неба возвращались в ботанический сад летучие лисицы.

Пара километров по плоскачу для разминки, и начался длинный 35-и км подъем на 1000 метров. Он был настолько плавный, что почти не ощущался. Едется легко и комфортно.


Начало грунтового подъема

Неожиданно мы въехали в сосновый лес

В какой-то момент мы свернули на грунты и стали резко набирать высоту серпантином по сосновому лесу. Я обратила внимание, что у сосен непривычно огромные иголки. Вот сейчас ни за что бы не сказала, что нахожусь на Шри-Ланке.

И снова мы ехали по чайным плантациям. Рабочие ходили босиком по склонам, срывали верхние листочки светло-зеленого цвета и складывали их в холщевые мешки, странным образом закрепленные на лбу и перекинутые на спину.


Чайные плантации высокогорных районов Шри-Ланки

Погода так себе. И чем выше мы поднимались, тем видимость становилась все хуже и хуже. Дожди в этой местности дело привычное. У обочины часто попадаются беседки с крышами, чтобы было где укрыться во время дождя. Спрятавшись под навесом, мы пережидали сильной ливень, а рабочие, решительно не обращая на дождь никакого внимания, невозмутимо кидали листья назад в мешок. На головы женщин вместо дождевиков были накинуты длинные пакеты.

Чтобы обозначить, чья это собственность, у дороги стояли таблички с названием estate.

Мы поднимались все выше и выше. Жаль, что солнце пряталось за облаками. Могли бы получиться офигенные фотографии ровных темно-зеленых склонов, засаженных низкими подстриженными кустами. Я раньше каталась по чайным плантациям в районе Сочи, но высокогорные районы Шри-Ланки и близко не шли в сравнение.

Чтобы как-то скрасить затянувшийся подъем, я стала читать цитаты, написанные на табличках еще англичанами. Пока едешь от одной таблички к другой, обдумываешь и примеряешь к себе очередную мудрую мысль.


Индуистский храм

На высоте мы въехали в облако

Мы остановились у яркого индуистского храма, на крыше которого каких фигурок только не было. Чуть в стороне от дороги стояла неприметная католическая церковь.

Наконец-то подъем закончился! Сейчас всего 11 часов дня, а такое ощущение, что прошел целый день. Последние километры, которые мы проехали в тумане по раздолбанному асфальту с ямами, тянулись особенно долго.

У Кости на ноге (он ездил в шортах) я увидела кровяной подтек. Пиявки уже не было, а кровь все еще лилась. Не так просто было ее остановить. Укус совершенно безболезненный. Костя бы не заметил, если бы я не сказала.


Начало спуска с перевала

Конец спуска

В конце спуска открывался вид на водопад Рамбода. Он был на той стороне ущелья, и мы спустились к обрывам, чтобы пофотографировать. В этот момент, как по заказу, выглянуло солнышко. Внизу в долине, обрамленная чайными плантациями, блестела гладь двух озер. Красивое видовое место.


Водопад Рамбода

Высота водопада Рамбода 109м. Водопад состоит из двух потоков, сливающихся в виде буквы "Y". Добраться до водопада Рамбода можно по хайвею А-5. Неподалеку от него находится другой высокий водопад Геранди (Gerandi Fall), суммарно с которым Рамбода образует водопад Герандигини высотой более 250 м.

Выехали на шоссе, по которому предстояло набрать 750 м в Нувара Элию. На перекрестке стояли палатки с овощами, а фруктов нигде нет. Первый раз за поход зашли в придорожную кафешку, чтобы перекусить. Костя, Игорь и Андрей заказали спагетти с овощами (200 рупий за большую порцию). Я же согласилась на картошку с карри и овощами (за 50 рупий), которой предназначалось стать начинкой в пирожки. Она оказалась очень острой, но в небольших количествах я острое люблю.

Покрутили в подъем по загруженному шоссе, вариантов других здесь нет. Почти сразу въехали в облако и находились в нем до самого перевала. Ко всему прочему пару раз нас поливало довольно сильно, но мы успевали спрятаться под крышами придорожных овощных палаток. Огурцы, помидоры, свекла, зелень, капуста белокочанная, цветная и брокколи. Ассортимент как в России. Окрестности Нувара Элии со своим прохладным влажным климатом, должно быть, способны снабдить овощами всю Шри-Ланку.

Я терпеть не могу асфальтовые подъемы. Приходится часами сидеть в седле, все затекает и болит. То ли подъем настолько плавный, то ли это брукс сказывается, но мук ада сегодня я не испытывала.

Выползли на перевал и помчались в город. Несмотря на то, что сбросили мы всего-то 150 м, я сильно задубела. Организм уже акклиматизировался к жаре, а тут вдруг +16С и мокрая одежда. Начало потряхивать мелкой дрожью. Недалеко от вокзала у входа в большой супермаркет, где мы покупали еду на ужин и завтрак, я увидела, как на лотках продают декатлоновские флиски. Если вы не взяли с собой на Цейлон теплую одежду, то в Нувара Элии вы непременно найдете ее. Сотрудники магазина стояли в теплых шерстяных кофтах. Значит, не одной мне холодно.

И действительно Нувара Элия - нетипичный для Шри-Ланки город. Здания и планировка улиц здесь европейские.

Нувара-Элия — город в Центральной провинции Шри-Ланки. Находится на высоте 1884 м над уровнем моря у подножия горы Пидуруталагала — самого высокого пика Шри-Ланки. Город не большой, построен еще англичанами, поэтому хорошо спланирован с большими парками, широкими дорогами и красивыми, салатовыми лужайками. Свой колорит добавляют местные рынки и мужчины, одетые в соронги, а женщины в сарри. Главная достопримечательность Нувара-Элии – чайные плантации и фабрики.


Ночуем в гест-хаусе в крытом помещении ресторана

Помчались дальше в спуск. Ветер встречный и холодит еще сильнее. Но наконец-то появились наши любимые палатки с фруктами!!!

Пора искать место ночевки. Погода такая, что обязательным условием должна быть не только ровная площадка, но и крыша над головой. Мы приметили большую бетонную беседку недалеко от дороги. Место подходящее, но здесь мы будем у всех на виду.

Опять ливануло, и мы спрятались под крышей гестхауса. За 2000 рупий со всех нам разрешили поставить палатки на втором этаже в крытом помещении ресторана. Выгодно. Тем более, что воду на готовку покупать не пришлось. За 10 литров мы бы отдали 400 рупий.

В противоположном углу стоит стол, а за ним что-то отмечает веселая компания из четырех человек. Поют песни. Бесплатный концерт с живой музыкой))) Мужчины явно уже приняли.

Ребята натянули веревку и развесили вещи проветриться и посушиться. Решили поставить палатки, чтобы спать спокойно, не опасаясь насекомых.

Я заметила кровоподтек от укуса пиявки на правой ноге. Слава богу, что пиявка - существо безобидное. Даже существует такая дорогостоящая терапия.

Стали смотреть прогноз погоды. До Пика Адама всего 25 км по прямой. Если погода не изменится, то будет очень печально.



День 8. (6 августа)

50,7 км, набор 1029 м, трек:

Всю ночь с переменным успехом шел дождь, а на рассвете, на фоне просветлевшего неба, бесшумно летали летучие лисицы. Сегодня нам предстояло докрутить до Пика Адама.

Влажность высокая, и одежда на веревке нифига не высохла. Какая была мокрая и влажная, такая и осталась. Делать нечего, придется сушить на себе. Как только выехали, снова пошел дождь. Пережидать такой бессмысленно. Начался асфальтовый подъем, в конце которого было хз.

Косте с Андреем повезло больше. Они проскочили нужный поворот, а потом поднялись по тропе. Мы же с Игорем уперлись в конце чайной плантации в овраг. Чтобы перейти через него и попасть на эту же самую тропу, пришлось прорубаться метров 25 через заросли. Тут не то, что пиявку, тут крокодила поймать можно)))


Спуск по скользким камням

Погнали в спуск по грунтовой дороге, на середине которой рос скользкий гладкий мох. При перестроении я наехала на него передним колесом, велосипед повело, я упала и ударила левую руку. Дальше до асфальта еле ползла, но вроде все обошлось. Болит только ссадина. Костя тоже разок убрался, но не так сильно. Так что в дождь будьте здесь предельно осторожны!

В ближайшей крупной населенке мы купили еду на ужин и завтрак. Поскольку торопиться было некуда, зашли на полчаса в кафешку съесть по пирожному и выпить чая и кофе.

Погнали дальше. Периодически льет все тот же дождь. Не успев первый раз спрятаться под крышей, мы промокли до нитки, потом высохли, потом опять промокли. Пережидать не было смысла.


Последний на сегодня существенный подъем вдоль горного озера

Последний на сегодня существенный подъем 200 м шел вдоль горного озера. Местность чем-то напоминала Норвегию. Красивое озеро, острова, горы покрыты чайными плантациями. Жаль, что облачность низкая и не видно вершин.

Ближе к Пику Адама местность тоже необычная. То ли реки, то ли озера, по берегам которых вьется асфальтовая дорога. Таких высоких сосновых и эвкалиптовых деревьев я еще не видела. Справа, метрах в 25 от дороги, шумно разбиваются о камни воды высокого водопада.


Свернули на тупиковую дорогу к Пику Адама

Водопад

Эвкалиптовый лес

Большое количество пустующих палаток говорит о том, что сейчас в этой местности не сезон. Проехав через деревню, мы не встретили ни одного иностранца.

Остановились гестхаусе в начала подъема на Пик Адама за 1000 рупий с человека (без завтрака). Нам дали два двухместных номера, в каждом был туалет и душ с горячей водой. Больше постояльцев в отеле не было.

2 часа дня. А сейчас быстрее мыться, ужинать и спать.

Даже не знаю, что сказать… Весь день с переменным успехом шел дождь.



День 9. (7 августа)

93,1 км, набор 2647 м, трек:

Подъем в 01:00. Сварили картошку и поели вчетвером, а вышли только двое. Игорь и я. Дождь продолжался, и мы одели дождевики Кости и Андрея.

Вышли в 2:40 ночи.


Ступа на подъеме/спуске с Пика Адама

В начале подъема с нас пытались взять пожертвования, на что мы сказали, что восхождение на Пик Адама бесплатно, отморозились и прошли мимо. Мы оказались не одни такие идиоты, кто ломился встречать рассвет на вершине под проливным дождем. Я насчитала еще человек 15.

Мы поднимались вверх по бетонным ступенькам в облаке и в глубине души надеялись, что до вершины вылезем из него. Но этого не случилось.

Подъем в 1000 м дался неожиданно легко. Сами не заметили, как уперлись в закрытые ворота, преграждающие выход на вершину. Здесь больше никого не было, остальных туристов мы непринужденно обошли на подъеме. Стали тыкаться в разные закрытые двери. В итоге охранник вышел к нам и неопределенно сказал, что вершина закрыта часов до 6-7. Постояли минут 10, начали замерзать. Со стороны обрыва дул сильный пронизывающий ветер.

Я подумала и решила, что надо идти обратно, пока мы тут дуба не дали. И с чувством выполненного долга мы пошли обратно. Как говорится, сделали все, что от нас зависело, чтобы потом не жалеть.

А вообще не удивительно, что в разгар сезона в конце подъема выстраивается длинная очередь. Лестница тут очень крутая, и нет площадок, где можно постоять и перевести дух.

Пока спускались, рассматривали на фотках, как Пик Адама выглядит в хорошую погоду.

Та же самая бетонная лестница. Развешены предупреждающие плакаты с надписями, что ступени могут быть скользкими. Когда мы вышли из облака, то увидели водопады, стекающие со склонов гор. Светало.

Адамов Пик (2243) — гора на острове Шри-Ланка. В переводе с сингальского означает гора бабочек. Буддисты считают эту гору священной. На её вершине, на голой, бесплодной гранитной площадке находится пространство в 21 м длиной, 10 м шириной, окруженное стеной высотой 1 м, среди которого возвышается небольшой открытый храм. Под этим храмом на выдающейся скале виден «Священный след» (Шрипада), то есть след ноги Будды, представляющий углубление, получившее человеческими усилиями форму ноги. Края следа окружены как будто золотой рамкой, разукрашенной драгоценными камнями. Подъём на гору довольно тяжёл, хотя совершается ежегодно тысячами паломников и туристов.
Существует легенда, что Гаутама Будда коснулся здесь земли ногой во время посещения острова. В индуизме и исламе Адамов Пик также считается священным: для первых потому, что они признают в Будде человеческое превращение Вишну (аватара), а в исламе это считается следом Адама. На горе существуют и другие храмы и молельни.

«Внизу было явно лучше», - не успела я об этом подумать, как начался сильный ливень. На нас было одето по два дождевика, но все равно неприятно.

Вернулись в хостел, приготовили второй завтрак, не спеша собрались и в 9:10 стартовали. К тому времени дождь прекратился, и жизнь начала налаживаться.

Вчерашнюю дорогу вдоль озера с высокими эвкалиптами пролетели на одном дыхании. Судя по тому, что облака поднимались все выше и выше, давление начало расти. Выглянуло солнышко.


Вчерашний подъем вдоль живописного озера сегодня стал для нас спуском

Вчерашний красивый подъем вдоль живописного озера сегодня оказался еще более красивым спуском. Светло- и темно-зеленые чайные плантации преобразились в ярком солнечном свете.

Купили фруктов и остановились перекусить у недействующей чайной фабрики. Желающие приобрели черный чай по стандартной таксе 1000 рупий за кг. Поехали дальше в основной на сегодня подъем.

Я вдруг поняла, что люди здесь выглядят по-другому. Эту местность населяли тамилы, а не сингалы. Прилично упитанные, они одевались в привычную европейцам одежду.


Женщины собирают чай

Крупный городок населяли тамилы

Продолжаем ехать по чайным плантациям. Погода налаживается

Последний подъем

На 45 км трека оказалась населенка, где в крупном супермаркете ребята купили еду на ужин и завтрак. Последний финишный рывок перед спуском был необычным - мы проскакали по 3м холмам, вкручивая каждый раз в конце подъемов на 1:1. Вдоль дороги стояли плакаты с изображением того, что запрещено делать в лесу: жечь костры, выбрасывать мусор, ставить палатки. Мы въехали в заповедник Horton Plains. Cпуск просто волшебный: асфальтовая дорога идет траверсом склона, а внизу, между горами и холмами, широкая долина. Я склонна полагать, что это самая красивая дорога в заповеднике. Огромные сосны и эвкалипты, каких я точно никогда не видела. «Rain forest». Как же прекрасна и разнообразна наша планета!


Тамилы. Подростки хорошо говорят по-английски

Заповедник Хортон Плейнс. Спуск с плато

Вид со смотровой

Хортон Плейнс или Плато Хортона - самый холодный и ветреный район Шри-Ланки. К нему относятся такие экосистемы, как горные вечнозеленые леса, луга, болота и водные экосистемы. Раскинувшееся на 3169 гектаров на высоте 2100 метров над уровнем моря плато Хортона является самым высоким на острове. Благодаря тому, что здесь обитает множество уникальных представителей флоры и фауны, 30 июля 2010 года плато Хортона было включено в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Климат на плато Хортона идентичен условиям в горных дождевых лесах. Среднегодовая температура составляет 14-16 градусов по Цельсию при относительно низкой влажности 65%. Хотя годовое количество осадков в горах составляет 2540 мм, на плато Хортона выпадает рекордное количество 5000 мм в год.
Полого вздымающееся плато Хортона расположено на южных отрогах центрального горного массива Шри-Ланки и изрезано сетью рек и каналов. В этом горном лесу берут начало три главные реки Шри-Ланки: Махавели - самая длинная река на острове, а также реки Валаве и Кенале. Более того, с плато Хортона граничат горные пики, занимающие второе и третье место по высоте на Шри-Ланке: горы Киригалпотта Канда (2389 м) и Тхотупола Канда (2357 м).
Ущелье глубиной 900 метров, называемое "Конец света" и водопад Бейкера - самые важные достопримечательности плато Хортона.


Жаль, в заповеднике нельзя ставить палатки

Уникальные сосны

Климат здесь уже другой: кучевые облака сменились перистыми. Кажется, мы спасены, и сегодня лить уже не должно. Узкая асфальтовая дорожка по сосновому лесу теперь вела непосредственно через заповедник Хортон Плеинс. Было заметно, что по ней ездят нечасто.

В конце длинного спуска заканчивался трек сегодняшнего дня, но солнце еще высоко, и разумно ехать дальше, чтобы завтра подольше потусить на Элла Рок и Малом Пике Адама.

Поползли в плавный подъем по шоссе и стали искать место ночевки, но все как-то не складывалось. В буддистских храмах сегодня праздник, им явно не до нас. А в школы не пускают, хотя там есть ровные площадки. Поставить палатки под сотовой вышкой тоже не рискнули. Там все в камерах.

Уже начало смеркаться. Отчаявшись, Костя подъехал к двум полицейским и спросил у них, где мы можем поставить палатки. Те посмотрели на нас, подумали и сказали, что на школьном дворе чуть дальше по дороге. Пока Костя разведывал обстановку, полицейские показали нам с Игорем то место, которое имели в виду. Ничего общего со школой, просто ровная парковочная площадка напротив полицейского участка справа от шоссе. Но это место было явно хуже того, что нашел Костя, поэтому вернулись обратно.


Заночевали на ступенях фасада здания 1814 года постройки

Здание британской постройки 1814 года выходило фасадом на смотровую площадку с великолепным видом. С другой его стороны сидел под куполом в позе лотоса освещенный фонарями Будда.

Пока мы искали, где взять воду на готовку, к нам подошел охранник этого шикарного здания. Ничего против нашего пребывания он не имел, если полиция разрешила. Тем более, что учебное заведение на сегодняшний день не действовало.

Поставили палатки на ступенях фасада. Здесь они были надежно спрятаны под крышей.

Закат. А вскоре из-за облаков выглянула большая полная луна. Внизу мерцают огни городка.

Все бы хорошо, но ребята жалуются на странное мучительное жжение: кто на ступных, кто на спине. В свете фонаря я стала рассматривать кожу. Непонятная красная сыпь на спине походила то ли на краснуху, то ли на ветрянку. Я не врач, но по рисунку от лямок шорт догадалась, что это ни что иное, как потничка. Тоже самое оказалось и на ступнях. Обильно намазавшись заживляющим кремом Свобода с витамином F, ребята приняли пару таблеток супрастина.



День 10. (8 августа)

74,9 км, набор 1652 м, трек:

Едва светает. Охранник пришел к нам попрощаться. Его смена закончилась до рассвета.


Рассвет

Подъем по шоссе продолжался

Вдвойне удачно вышло, что мы ночевали в начале подъема и, пока не жарко, легко набрали 500 м по шоссе. Едется легко. Асфальт загруженный, но есть обочина.

Добрались до верха с одной остановкой на смотровой площадке примерно в середине подъема. Фотографировались с разных ракурсов на фоне видов предгорья.


Вид со смотровой

Вид со смотровой

В конце подъема оказался небольшой городок, который проскочили без остановки. В самой высшей точке, лежа на расстеленной пенке, ждал Костя. Он зацепился за трамвай и привез нам час.

Начался спуск. В очередной населенке Бандаравела мы купили фрукты на перекус и наконец свернули с противного шоссе.

Справа красовалась Элла Рок. Мы свернули с приятной асфальтовой дорожки на грунтовку и скатились вниз к жд станции. Отсюда начинался пеший подъем на вершину. Кто-то из местных пытался подсказать, что с велосипедами лучше здесь не подниматься, а объехать вокруг по другой дороге. Да мы и не собирались тащить с собой байки. На фермерском участке состегнули железных коней и оставили под присмотром также велоштаны, и тяжелые вещи.

Дальше пошли пешком. Тропинок много, и, чтобы добраться до вершины, нужно уметь ориентироваться. Европейцы здесь ходят в основном с местными гидами.

Подъем крутой, идти очень жарко. Так не спеша, обгоняя всех подряд, мы зашли на вершину. На само плато справа приходила грунтовая дорога. Наверное, ее и имели в виду местные, когда говорили, что сюда можно заехать на велосипедах.

Не могу сказать, что народу здесь было много, но на обрывах мы спустились пониже, чтобы не мешали фоткаться и любоваться видами. Информационные таблички предостерегали, что отсюда можно упасть вниз. Поели фруктов, посмотрели на Малый Пик Адама напротив и начали спуск.

Теоретически на вершине Элла Рок можно было бы заночевать. Есть ровные площадки под палатки, но воды тут нет.


Вид с вершины Элла Рок на Малый Пик Адама

Элла Рок. Путь туда начинается от железнодорожной станции. Сначала нужно долго-долго топать по железной дороге. Периодически по пути будут попадаться старые британские знаки, что делать это категорически нельзя. Но всем — наплевать, прямо по железнодорожному полотну проложена отличная тропа, соединяющая Эллу с соседними маленькими деревеньками.
Вершина — небольшой скальный выступ, выдающийся из густого леса. На краю выступа можно посидеть и посмотреть вдаль. Прямо напротив — Малый пик Адама.

Когда спустились к велосипедам, приняли решение не возвращаться обратно на асфальт. Группы туристов шли пешком прямо по железной дороге. Почти везде параллельно шпалам была натоптанная тропинка, по которой неплохо ехалось. Единственное, что в ноги и руки периодически впивались злобные колючки. Приходилось останавливаться и вынимать пинцетом занозы.


Приехали в город Элла по тропинке, идущей параллельно жд путям

Поднимаемся на Малый Пик Адама

В городке Элла мы купили еще фруктов, чтобы повторить красивые посиделки на Малом пике Адама. Подъем на вершину совсем простой (предстояло набрать менее 100 м): сначала мы заехали по асфальту, потом вверх по грунтовке, а дальше путь транспортным средствам преграждал шлагбаум, за который полицейские нас не пропустили. Здесь мы состегнули велосипеды, и пошли пешком. Подъем простой, под силу даже ребенку.

На вершину холма вела крутая тропинка из бетонных ступенек. Малый Пик Адама – самый высокий из трех холмов.


Вид с Малого Пика Адама. Напротив Элла Рок

На вершине стоит небольшая статуя Будды. Мы опять спустились чуть ниже и, устроившись поудобнее, съели купленные в Элле ананасы, папайю и арбузы. Вид отсюда на Элла Рок мне понравился больше, чем с Элла Рок на Малый Пик Адама.

Погода начинала портиться, а мы еще хотим съездить на девятиопорный ж/д мост. Но вначале решили прогуляться по двум соседним с Малым Пиком Адама холмам, находящимся чуть ниже по хребту. Резкий спуск и такой же резкий подъем почти на четвереньках. В принципе ничего нового мы тут не увидели. Разве что вид на Малый Пик Адама чуть со стороны. Водопад под горой Элла Рок, казалось, стекал на шоссе, по которому нам предстояло ехать дальше.


Пошли прогуляться по двум соседним с Малым Пиком Адама холмам

Малый Пик Адама (в подражание настоящему Пику Адама). Малый Пик Адама (Little Adams Peak) никак не связан с настоящим Пиком Адама (Шри Пада), но некоторое внешнее сходство есть поэтому его так назвали. Высота 1,141 метр. Путь на вершину лежит сначала по дороге, потом по тропинке через чайные плантации. Находится в 45 минутах ходьбы от деревни Элла.

Вернувшись к великам, мы скатились на асфальт. По нему совсем чуть-чуть в обратную от поселка Элла сторону, и мы спустились пешком вниз по грунтовой лестнице. Тропа оказалась настолько крутой, что велосипед со штанами несли по частям.

Посещать девятиарочный ж/д мост мы не планировали, это получилось экспромтом.


Спускаемся к Девятиарочному мосту

Девятиарочный мост

Девятиарочный мост (9 Arch Bridge) был построен в деревне Готувала во время периода британского колониального правления. Этот мост расположен между двумя железнодорожными станциями - Элла и Демодара и является крупнейшим на Шри-Ланке. Огромный, высотой более 30 м. мост, находится на высоте 945 м. над уровнем моря, именно поэтому его вторым названием является "Мост в небо".
Уникальность этого массивного моста заключается в том, что он построен целиком из плотных горных пород, кирпича и цемента, без использования стали. Существует популярная история о его строительстве: когда работы были только-только начаты, разразилась Первая мировая война. Партия стали, предназначавшаяся для строительства, была отобрана и использована военными для собственных проектов. Когда работа встала, местные жители Шри-Ланки твердо решили строить мост из имеющихся подручных материалов - камней, кирпича и цемента, без использования стали.

Мост красивый, на него непременно стоит посмотреть. Здесь тусовалось много европейцев, некоторые из них были с гидами. Это участок действующей железной дороги, но следующий поезд по слухам должен проходить часа через 1,5. Долго думали, как же мы будем возвращаться обратно на трек и решили выехать параллельно жд путям через тоннель. На входе в тоннель стояла полиция, но сопротивления они нам не оказали. По путям также спокойно ходили люди. Выехали на станцию Элла по тропинке параллельной рельсам. Я с удивлением заметила валяющиеся под ногами авокадо. Все дерево было усыпано полезными плодами. Я почему-то думала, что авокадо в Юго-Восточной Азии не растут.


Выехали на станцию Элла по тропинке параллельно жд путям

Плоды авокадо

Прогремел гром. Надо торопиться укрыться под крышей супермаркета, пока не ливануло. Успели! Едва мы закупились в магазине, как начался мелкий нерешительный дождь. Значит, это надолго, и надо ехать в длинный спуск, а так не хотелось мокнуть снова. Мы одели на себя дождевики и мембранные куртки. А мимо супермаркета по улице проходили одетые в шорты и платья европейцы, полностью игнорировавшие дождь.

Делать нечего, помчались вниз. Совсем нас накрыло у водопада. Пришлось спрятаться под крышей кафешки. Сильный ливень шел минут 20, а как он стал утихать, мы стартовали снова под мелким дождем. В конце небольшого подъема я оглянулась и посмотрела на водопад. Красивый, высокий, с несколькими каскадами он представлял собой впечатляющее зрелище. Если бы не дождь, мы бы обязательно подошли к подножию.

Ravana Falls. Поистине, феерическое зрелище представляет собой искрящийся на фоне серых базальтовых скал водопад Равана. Он падает с высоты 25 метров и живописно омывает скалы ступеньку за ступенькой. Образует Равана при этом множество каскадов и основной нижний, высотой 9 метров.

Ravana Ella Cave. Рядом с водопадом на высоте 1370 метров находится весьма популярная у туристов пещера Равана. Это красивейшее место воспето у ланкийцев в легендах и песнях.

В конце спуска жизнь наконец наладилась. На дороге большие лужи, но асфальт уже начал подсыхать. Тепло, и небо чистое.

Свернули с трассы и поползли в небольшой подъемчик. Местность тут дикая, туристов видят редко. В меня чуть не влетел павлин, которого Костя спугнул с дороги.

Я зашла в несколько небольших сельских магазинов, но овощей практически нет. В ассортименте дошираки, печеньки, рис, консервы и другие продукты длительного хранения. Наверное, овощи растут на грядке у каждого, и никто не додумывается их продавать. В итоге удалось купить едва покрасневшие помидоры, лук и бандаку. Матюшкин в своем отчете настоятельно рекомендовал ее попробовать:

«То же самое можно сказать про овощи, которые стали основным блюдом на ужин. В маленьких поселках местные выносят на продажу небольшое количество свежайших овощей со своего огорода. Повсеместно нам встречались розовеющие помидоры, зеленая стручковая фасоль, лук порей, морковь, бандака (очень понравилась). Все перечисленное купить, помыть, порезать, сложить в кастрюлю, добавить чеснок, листья кари, зелень, специи, соль, кокосовое молоко. Залить водой и варить минут 15. Получается кари – вкусное овощное рагу».

Встали на ночевку на берегу реки, выше по течению была населенка. Воду на готовку набрали в одном из домов. Сварили бандаку (буквально минут 5). И действительно, получилось очень вкусно. Овощ необычный, скорее всего его можно отнести к бобовым, но я не уверена. Съедобные и семена, и стручки.

Место не ахти из-за того, что рядом мост, по которому проезжают машины. Впрочем, совсем скоро стемнело, а кусты и деревья укрывали нас от посторонних глаз. Травы на полянке нет, только небольшие камешки. Мы искупались, постирались. По-прежнему светит полная луна, шумит маленький рукотворный водопадик. Мы прячемся от лунного света в тени двух огромных фикусов со свисающими вместо веток корнями-лианами.



День 11. (9 августа)

100 км, набор 1532 м, трек:

Сегодня последний день с приличным набором высоты.

Раннее утро, +24С.


Раннее утро

Едем по хорошим грунтам

Сразу же начался подъем на 300 метров. Мы едем вдалеке от больших дорог. Периодически попадаются одноэтажные домики местных жителей, туристы сюда явно не заезжают. Местность сильно пересеченная. Дорога то спускается вниз, то взбирается на очередной холмик. Мне здесь очень понравилось. Игорь пошутил, что в отчете я могу смело писать про первопрохождение, ведь здесь раньше никто из велотуристов не проезжал.

Крупные капли падают с деревьев на дорогу. Я решила было, что это плакучие ивы, но, остановившись у пальм, заметила, что это их мокрые листья блестят на солнце. Дождя ночью и утром не было. То ли это конденсат, то ли выпала роса.


Вход в буддистский монастырь

Хорошая грунтовая дорога уперлась в асфальт. Здесь была населенка, и мы дешево купили арбузы (50 руп/шт) и ананасы. Жара +31С. Характер местности такой же рельефный, но уже поменьше.

Расположились отдохнуть и перекусить в беседке у дороги. Минут 5 спустя к нам подошел, улыбаясь, пожилой мужчина. В руках он нес ветку спелых и очень вкусных бананов. Угостил от всего сердца. Я подумала–подумала и подарила ему упаковку изюма из Москвы, которую катала до сих пор.

Уж полдень близится. Мы стараемся ехать по возможности без остановок. Пока крутишь, обдувает ветер, а как останавливаешься, повеситься можно.

На пастбище, повернувшись лицом к нам, лежала белая волшебная корова. «Наверное, это и есть священная индийская корова зебу», - догадалась я. С длинными прямыми рогами и горбом на передней части спине. На этом горбу гордо сидела маленькая птичка. Корова почувствовала интерес к своей персоне и, не спеша, встала. Я, застыв, рассматривала ее, пока не подъехали остальные. Необычное животное. До сих пор остается загадкой, зачем зебу отрастила такой горб?!


Священная корова Зебу

Хорошие дороги

Так добрались до крупной населенки, где дешево купили еще фруктов на перекус. Забрало упало, и мы пролетели мимо офигенного места привала на берегу реки. А так хотелось окунуться и охладиться!

На шоссе стоял довольно крупный магазин, где мы купили еду на ужин и завтрак, а рядом с ним - беседка. Здесь мы перекусили во второй раз.

Мы хотели поучаствовать в сафари, и Костя стал расспрашивать, где находится официальный вход в нац.парк Гал Оя. Продавец магазина указал ехать прямо по асфальту. Мол, мимо не проедем. Сколько км крутить до туда, мы понятия не имели. Добиться конкретной цифры от ланкийцев сложно, и не всегда она правдива.

Мы остановились у крупного полицейского участка. Начальник сказал, что до входа 18 км и махнул рукой куда-то дальше по асфальту.

Нам нашли джип для сафари (за него попросили 7 тыс. рупий со всех без стоимости входных билетов). Решив, что докрутим своим ходом, мы договорились с водителем на 16:00 у входа в нац.парк.

Андрей уехал первым. Когда тронулись остальные, то оказалось, что ticket office находится не дальше по дороге, а в глубине парка. А Андрей уже уехал. Что ж поделать, мобильной связи здесь нет и надо быстрее догонять беглеца.

Когда мы его настигли, всех заломало возвращаться обратно. Решили крутить дальше по треку, и будь, что будет. Местность прикольная: вокруг покрытые лесом горки высотой метров 200-300, а мы едем по асфальту плавно то набирая, то сбрасывая высоту. Из-за нестерпимой жары (+33С) мы часто останавливаемся у палаток и магазинов, покупали еду на перекус и фрукты, и все это поглощали.


Едем по шоссе в нац парке Гал Оя

Очевидно, иногда дорогу переходят слоны

Мы заметили, что только стоит остановиться у какого-то магазинчика, как людей здесь становится больше. Они берутся как из ниоткуда. Стоят в сторонке ненавязчиво, лишних вопросов не задают. Наверное, просто интересно рассмотреть нас поближе.

На карте (за пределами национального парка) было озеро, на берегу которого мы задумали встать на ночевку. На протяжении следующих 10 километров я пару раз видела дорожные знаки на желтом фоне с изображением слона и надписью «Slow». Когда подъехали к своротке, увидели, что с другой стороны дороги находится пост охраны заповедника. А нашу дорогу преграждает шлагбаум, и висит надпись «вход строго воспрещен».

Со стороны гор на нас надвигается черная туча, грохочет гром. Сотрудники заповедника оказались непротив, чтобы мы поставили палатку на лужайке перед их домом. Быстро растянув палатки, мы закинули внутрь вещи на случай дождя, и втихаря поехали на озеро купаться. До него совсем недалеко, пару километров.


Поехали купаться на озеро

Но как же там было классно!!!

Чтобы зайти в воду без грязи, мы с Костей согнали буйволов с камней. Температуру не мерили, но по моим ощущениям вода была очень горячей (градусов 33-35С) и долгожданного охлаждения не давала.

На том берегу, метров в 50 от нас, прогуливались два волка. А когда мы стали возвращаться обратно в лагерь, так вообще наткнулись на дикого слона. Из соображений безопасности подъезжать к нему близко мы не стали. Я думаю, что это озеро входило по факту в национальный парк Гал Оя, который асфальтовая дорога разделяла на две части.

Сотрудники парка разожгли от диких животных перед палатками костер. Невдалеке пару раз протрубил уже знакомый нам слон.

Новая вводная: в 10 км отсюда, дальше по асфальту есть еще одни вход на нац.парк, где организуют сафари.

На горизонте сверкают зарницы. Гроза прошла стороной.



День 12. (10 августа)

78 км, набор 473 м, трек:

Я проснулась и поняла, что уже занимается рассвет. Игорь не ставил будильник на навигаторе, и мы проспали. Ну и ладно. Сегодня торопиться некуда. Зато выспались.

Поели, собрались, поблагодарили сотрудников национального парка за то, что приютили нас, и поехали купаться на вчерашнее волшебное озеро.


Утром еще раз искупались в озере

Волшебное озеро

10 км по асфальту и на перекрестке местные жители подсказали нам, что офис парка Гал Оя находится в 2х км отсюда. Добраться несложно, только внимательно читайте указатели.

Подъехали к офису. Улыбаясь, навстречу нам вышел мужчина. Он сказал, что есть два варианта посещения парка: на лодке или на джипе. Единый билет на сафари по воде стоил 5830 рупий за четверых, и мы охотно согласились. Тем более, что джип надо было еще поискать.

Наши гиды ехали впереди на мопеде, показывая дорогу к дамбе. Здесь оказалось большое озеро, очень похожее на то, в котором мы только что купались, только берега повыше. Тут же стояли пришвартованные моторные лодки человек на 8.


Сафари. Загрузились в 8ми местную моторную лодку

Мне очень понравилось сафари. Гиды осторожно подвозили к берегам, чтобы не распугать животных. Два раза мы видели слонов, которые приходили сюда на водопой. Один раз совсем близко. Еще видели крокодила (к сожалению, в воде, а не на суше). А мы в таком же озере недавно купались. Вот идиоты! Наверняка крокодилы водятся и там.


Слон

Орел

Особенно удобно оказалось с воды смотреть на птиц: два вида бакланов, два вида орлов, пеликаны, ибисы, белые и серые цапли, золотистая щурка, зимородок, попугаи и чайки. Больше всего мне понравилось, как мы въезжали в стаю бакланов, сидящих на воде, а те коллективно взлетали.

Несколько больших рыб плавали мертвыми на поверхности озера. Гиды сказали, что это так поохотились хищные птицы.

Сидеть в лодке очень жарко, я пару раз специально мочила бандану. Ребята попросили гидов остановиться в середине озера. Мы прыгали в одежде прямо с лодки в воду, а потом с трудом залезали обратно.


Пеликан

Купаемся в озере

Стая бакланов

Национальный парк Гал Оя - национальный парк в восточной части острова Шри-Ланка, в 314 километрах от Коломбо. Парк создан в 1954 году и является основным водосбором для водохранилища Сенанаяке Самудрая. В 1950 году после возведения плотины Гал-Оя возникло водохранилище. Через 4 года на этих местах был создан национальный парк Гал-Оя.
Высота парковой территории находится в диапазоне между 30 м и 900 м над уровнем моря. Водохранилище имеет множество мелких островков. В состав парка также входят следующие пики: Danigala, Nilgala и Ulpotha. Вся заповедная территория разделена на 4 района: Inginiyagala, Mullegama, Nilgala и Baduluwela. Помимо природных богатств, на территории парка находится буддийский монастырь и руины других древних построек.
Около 45% парка покрыта вечнозелеными лесами и еще 33% занимают саванны, 9% горных лугов и 10% водных растений. В парке произрастают такие редкие растения, как птерокарпус мешковидный, кассия трубчатая. Также флора включает в себя: лонган, хурму, зизифус, императу цилиндрическую и т.д. Некоторые растения используется в аюрведической медицине: бибхитаки, филлантус эмблика. Парк является хозяином 32 видов млекопитающих и более 150 видов птиц. В составе фауны заповедника входят цейлонские слоны, цейлонские аксисы, азиатские буйволы, цейлонские леопарды, цейлонские макаки, дикие кабаны и другие животные. Среди пернатых этого заповедника можно выделить яванского марабу, серого пеликана, краснолицую кустарниковую кукушку, индийского баклана, индийскую змеешейку, серую цаплю, малую свистящую утку, белобрюхого орлана и многих других. Среди рептилий распространенными являются болотный крокодил и звёздчатая черепаха.

Сафари длилось ровно 2 часа и к 11 утра мы уже вкручивали обратно по асфальту, чтобы выехать на трек. Самое пекло, но нам повезло. Небо заволокли тучи. Откуда-то раздавались раскаты грома. У дороги периодически попадаются палатки с фруктами. Мы остановились у одной и перекусили тут же на берегу озера.

Когда мы свернули с асфальта на грунты, характер местности резко изменился. Здесь не было населеки, а люди вдоль дороги или выращивали рис, или обжигали кирпичи. Точно таким же способом обжигали кирпичи много сотен лет назад.

В небольшой деревне мы пытались купить еду, но безуспешно. Нормальных магазинов здесь не было. Только кафешки-рыгаловки.


Так обжигают кирпичи

Канава. Брод по колено

Дальше было веселее. Мы проскакали по тропинке, перешли реку по так называемому бетонному мостику, а дальше метров 150 по тропинке вдоль рисового поля. Чтобы выйти на дорогу, пришлось перебродить канаву по колено. Отсюда мы увидели монастырь, на территории которого стояла одна из больших древних кирпичных ступ. Ступа была на реконструкции, и мы, разувшись, обошли ее вокруг. Заглянули и в монастырь, где в центре зала на фоне остроконечных заснеженных гор сидел в позе лотоса большой Будда. На территории поселка магазинов не оказалось, а только странные религиозные палатки с сувенирами.


Deeghavapi Buddhist temple

Дерево Бо

Древняя кирпичная ступа

Deeghavapi Buddhist temple. Deegavapi is one of the 16 places which has been blessed by the Buddha's presence. According to the the Mahavansa, great chronicle of Sri Lanka, this stupa was built by king Saddhatissa (137-119 BC).
in 1886 the British government agent in Batticaloa instructed to dig this 2000 year old stupa and carried the bricks and ancient granite slabs to be used in irrigation projects in the area destroying one of the greatest heritage site forever.
Today the land belonging to the temple premises including historical artifacts are under threat from Muslims and Muslim politicians who attempt to wipe out any signs Buddhists heritage in these area.

На выезде с территории мы свернули на тропинку налево от ворот, но по ней не смогли выехать на асфальт и вернулись обратно. Делать нечего. Пришлось проехать через ворота и докрутить до шоссе целиком по асфальту, как и было запланировано.

Местность здесь просто жесть. Выжженная каменистая пустыня. Я совсем не так представляла себе восточное побережье. Выехали на очень загруженное шоссе и покрутили по нему в поисках еды. Магазинов нет вообще. Только кафешки-рыгаловки и вывески, что продаются кирпич и цемент. Неприятная промзона.

Мы уже ехали по треку завтрашнего дня, как у дороги попалась на глаза долгожданная палатка с фруктами. Мы радостно закупились ананасами и бананами, а потом стали спрашивать, не продаются ли случайно где-то поблизости куриные яйца. Мужчина послал Костю, махнув рукой в сторону океана.

На наше удивление внутри оказались приятные жилые кварталы с узкими улочками. Водители сигналили, чтобы предупредить тех, кто подъезжал к их перекрестку, по перпендикулярной дороге. Закупились в магазинчике, хозяин которого хорошо говорил по-английски и был так любезен, что показал нам дорогу на пляж. На песчаной береговой линии в несколько рядов росли высокие кокосовые пальмы, среди которых стояли рыбацкие хижины. В предбаннике одной из них хозяин магазина разрешил нам заночевать. Палатки здесь можно было ставить где угодно.


Хозяин магазина разрешил заночевать в рыбацкой хижине

Купаемся в океане

Восточное побережье Шри-Ланки

Мы искупались в теплых водах долгожданного океана, подпрыгивая на волнах. Закат. Красиво и колоритно.

Вскоре после заката детишки разошлись по домам, оставив нас в покое. Готовим ужин в предбаннике рыбацкой хижины. Без палаток ночевать не рискнули. Для спокойствия поставили их под крышей. Над океаном сверкают зарницы.

Завтра утром мы хотим поучаствовать в рыбалке с местными жителями.


Готовим ужин

Закат на побережье Индийского океана


День 13. (11 августа)

70,8 км, набор 345 м, трек:

Солнце взошло над океаном. Позавтракали, собрались и стали ждать. Местные рыбаки собираются в 7 утра выходить на галере закидывать невод.

Собралась толпа человек 15 спускать на воду тяжелую узкую деревянную лодку с противовесом. Когда судно наконец спустили на воду, я попыталась запрыгнуть в него, но не удержалась и свалилась в воду. Андрей тоже не успел. Уплыл с рыбаками только Костя.


Рыбаки спускают на воду лодку с противовесом

Костя уплыл на галере закидывать невод

Дальше началось самое интересное. Птицы гнали косяк рыб, а мужчины, вычислив это, вовремя закинули невод. Лодка подплыла к берегу, а потом вновь ушла в океан. Две группы мужчин под счет тянули тяжелый невод, смещаясь по берегу в сторону прибоя. Сбежалось, наверное, пол деревни. Долго и медленно шла сеть, а процессия продвигалась все дальше и дальше от наших велосипедов. Игорь остался их сторожить, а я взяла фотик и пошла фоткать, что из этого безобразия получится.

Улов вышел какой-то странный: один скат, а остальное - мелкая рыбешка. На такую ораву народу явно мало. Делить тут нечего.


Две группы рыбаков вытягивают сети

Улов

Костя со скатом

Разбирают сети

Мелкая рыбешка

Попрощались с новыми друзьями, и поехали дальше по дороге вдоль моря искать fish market. Рыбный рынок довольно быстро нашли, но морепродуктов там тоже не оказалось. Только рыба. Да и не готовили эту рыбу на месте. Так нам и не удалось попробовать тихоокеанские морепродукты, о которых так долго мечтали.


Рыбацкая флотилия

Скудный fish market

Наша дорога вдоль моря закончилась, и мы вынуждены были вернуться на вчерашнее шоссе. Внезапно выскочили на большой оживленный рынок. Местные продавали здесь фрукты и овощи очень дешево. Опешив от такого счастья, мы закупились на ужин и на два перекуса.

Выехали на вчерашнее шоссе. Теперь оно выглядело иначе. Никакой промзоны, а обычная оживленная дорога, идущая по населенке.

Остановились перекусить на берегу залива. Мы с Костей съели на двоих огромную спелую папайю, корки от которой с удовольствием сожрали, и глазом не моргнув, коровы.


Перекусываем папайей

Коровы охотно подъели корки от папайи

Погнали дальше. Когда до конца планируемого трека оставалось 12 км, мы не выдержали и свернули к океану. В тени +31С. Хотелось, как минимум, охладиться. А то едем рядом с морем и даже не видим его.

На берегу оказался обалденный дикий песчаный пляж. Могло было бы быть отличное место ночевки. Поплавали, поели еще раз фруктов и поехали дальше по грунтам. Решили по возможности не возвращаться на загруженную трассу. Дорожки неплохие. Единственное, что получается не по прямой, а то туда, то сюда квадратами.


Отдыхаем и купаемся на диком песчаном пляже

Перед городом мы выехали на небольшую набережную со скамейками и фонарями. По мечети и закутанным женщинам мы догадались, что это мусульманский квартал. Какая же грязь была вокруг! Пластиковая тара и пакеты лежали на обочинах ровным слоем.

Первым дело поехали на жд вокзал Баттикалоа узнавать про поезда до Коломбо. У нас было два варианта, либо ехать всю ночь (20:15-04:53), либо завтра полдня (06:10-15:15). Прогноз погоды в Коломбо был неутешительным, и мы проголосовали в пользу последней ночи у океана. Касса открывалась в 05:30 утра, билеты продавались непосредственно перед отправлением поезда. Велосипеды провозятся в разобранном виде бесплатно. Багажных вагонов в поездах не оказалось.


Крутим дальше вдоль моря

Закат

Мы быстро закупились в супермаркете и во фруктовой палатке. Самым изматывающим мероприятием на сегодня оказался поиск пищевой пленки для упаковки байков на обратный путь. Во всем городе был найден только один рулон стретч-пленки и то стоил он целых 2500 рупий.

Закат. Надо быстрее крутить, пока солнце не скрылось за горизонт.

Встали в сосновом лесу недалеко от берега океана к северу от города. Воду набрали в деревеньке неподалеку. Желающие перед сном искупались в океане. Ну совсем негде на Шри-Ланке палатку поставить)))))))



День 14. (12 августа)

Всего за день 56,2 км, набор 380 м, трек 1, и трек 2

Чтобы нормально позавтракать, проснулись в 3 ночи. А в 5 утра уже стояли на площади у входа в жд вокзал. Ну ничего, отоспимся в поезде.

Первого класса в составе не было, только 2ой и 3ий. Нам продали билеты 2ого класса за целых 420 рупий/чел. 168 российских рублей за 9 часов на поезде. «Проехать пол страны за такие копейки», - в голове плохо укладывалось.

Велосипеды разобрали под 203 см, но запаковывать в пищевую пленку не стали. Дорогая она, собака. Жалко тратить. Контролеры попросили положить их на сидения в вагоне, чтобы не загораживать открывающиеся двери тамбура. И действительно, двери здесь не закрываются в принципе. Можно беспрепятственно открыть дверь, сесть на коврик и, свесив ноги, ехать с ветерком. Где еще так покатаешься с видом на Шри-Ланку? Жаль, что мы объезжаем горы.


Дрыхнем в поезде Баттикалоа - Коломбо

Едем с ветерком у открытой двери поезда

Единственное, что среди наших друзей раньше были случаи, когда о платформу так ломали пальцы на ногах. Так что лучше перестраховаться и на всякий случай ставить ноги на подножку, а не просто так свешивать их за борт.

В вагоне не было кондиционера, но зато работали вентиляторы. На остановках все это счастье выключалось, и можно было повеситься от жары и духоты. Мы спасались тем, что выбегали из вагона и мочили волосы в табах с питьевой водой. Туристы-европейцы, подсмотрев наш прием, делали также.

Поезд прибывал в Коломбо аж в 15 часов. Мы развлекались, как могли: то спали, то ели фрукты, то сидели в тамбуре на коврике. В нашем вагоне (хоть он был и без мест) стояли в проходе всего пара человек. Зато мы видели забитые битком встречные поезда, где мужчины свисали с подножек.

Почти весь световой день мы протупили в поезде, а теперь надо проехать около 50 км по треку, посмотреть достопримечательности Коломбо и добраться своим ходом в аэропорт. Мы собрали велосипеды из почти разобранного состояния (со снятыми обоими колесами, рулем и вилкой) минут за 20.

Первые достопримечательности – голландский госпиталь и старый маяк, после которых мы попытались проехать через церковь Св. Петра к новому маяку. Но все проходы почему-то были перекрыты. Когда мы возвращались из тупика обратно, у здания полиции люди в масках что-то распыляли по улицам и дождевой канализации. Мы решили, что так травят комаров Денге.

Голландский Госпиталь – одно из исторических мест района Форт, образовавшихся в период голландского влияния на острове. Настоящая дата его строительства неизвестна, но по некоторым данным он существовал уже в 1732 г. Эта больница обслуживала не только местных голландцев, их рабочих и служащих, но и больных, прибывающих на кораблях к берегам Коломбо. Здание имеет пять корпусов, четыре из которых одноэтажные, объединены в форме прямоугольника и образуют просторный внутренний двор. Пятое здание выходит фасадом на внутреннюю улицу Hospital St. Конструкция Госпиталя основательная, имеет толстые стены, широкие окна и веранды. Крыша веранд опирается на широкие квадратные столбы. В XX в. здание было реконструировано, и сегодня здесь располагаются кафе, бары, крабовый ресторан, салон чая, ювелирный и спа-салоны.

Старый маяк или Башня с часами. Одна из главных достопримечательностей в районе Форт – Старый маяк, служивший ориентиром проходящим судам, по прохождению в гавань. Маяк представляет собой квадратную башню высотой 29 м. Он был построен в 1856 г., но в полной мере не использовался по назначению, из-за отсутствия на нем яркого света. В 1860 г. на Маяке появились часы, а спустя 5 лет (1865 г.) - загорелся навигационный свет. Однако, с последующей застройкой района и появлением высотных зданий, маяк был поглощен и с 1952 г. свое основное назначение перестал выполнять. Взамен ему был построен другой маяк - Galle Buck Lighthouse, который сегодня находится в 300 м. к западу, на набережной.
Кстати, до 1914 г. на башне были часы, разработанные тем же производителем часов, что и часы лондонского Биг Бена. Одной важной особенностью Старого маяка является то, что он является единственным в мире маяком с часами.

Церковь Святого Петра расположена в районе Форт и граничит с западной стороны с Grand Oriental Hotel. Это здание считается одним из старых в Коломбо, его постройка датирована 1700 г. Изначально здесь находилась маленькая часовня, позже - дом голландского управляющего, а в помещении, занимаемой сегодня церковью, проводились различные торжественные мероприятия и праздники. С 1821 г. здание было передано под церковь и, благодаря нахождению рядом с портом, предназначалось, главным образом, для моряков и мореплавателей. В настоящее время церкви отведено небольшое помещение на первом этаже. Остальную часть, как ни смешно, занимает бар для моряков и еще пара офисов. Местные работники предлагают бесплатно подняться на второй этаж здания и посмотреть на порт, однако, из-за близлежащих зданий и деревьев ничего практически не видно.


Старый маяк

Новый маяк

Подъехали к новому маяку, поднялись наверх, но вида на море, как ни странно, отсюда не было. Хапнули огромную территорию, но пока сделали только насыпь. Да и что за маяк, если он не на берегу.

Новый маяк (Galle Buck Lighthouse) - приемник Старого маяка, и в настоящее время он действующий. По внешнему виду красивый, и скорее напоминает военную крепость, а антуража добавляют зачехленные семь пушек, установленные у его основания. В празднование Дня Независимости, который отмечается 4 февраля, из пушек производятся символические залпы. Какой-либо исторической ценности Маяк не несет, но является отличным местом, чтобы встретить рассвет или проводить закат.

Дальше мы поехали по набережной, где гуляли толпы народу. В фургончиках на колесах продавали бутерброды с мелкими креветками и рыбками. Высоко в небе реяли воздушные змеи. Наверное, мы попали на фестиваль.


Едем по набережной Коломбо

Набережная Коломбо

Набережная Галле Фейс. Дорога, протяженностью около 1,3 км, и тянущаяся вдоль западного побережья Индийского океана, считается одной из достопримечательностей Коломбо. На самом деле, это все лишь просторная набережная для размеренных прогулок, занятий спортом, запуском воздушных змеев. Еще в 1859 г. на этом месте был ипподром, а сегодня – это любимое место отдыха и встреч местной молодежи. Не смотря на то, что здесь отсутствуют зоны для отдыха, нет лавок и беседок, каких-либо аттракционов, с приходом вечера Набережная становится оживленным местом, сюда стекаются местные и приезжие, появляются фургончики с едой, пункты быстрого питания, торговцы игрушками.

Дальше мы погнали по велодорожкам через Вихарамадеви парк. Наш трек проходил у подножия строящейся башни Lotus tower.

Парк Вихарамадеви - самый старый и большой городской парк Коломбо, расположившийся в районе Курундувата или Коричные сады. Свое название он получил в честь матери короля-освободителя Дутугамунду, правившего на Шри Ланке с 161 г. до н.э. по 137 г. до н.э. Основан же Парк был англичанами в XIX в. и до 1950 г. имел другое название – Виктория (в честь английской королевы).
Парк Вихарамадеви является очень популярным местом не только у местных жителей, но и, в силу скопления определенной части интересных достопримечательностей, у туристов. Площадь парка засажена кустарниками и цветниками, оборудована фонтанами, тенистыми аллеями с беседками, есть небольшое озеро, детская игровая площадка, мини зоопарк и дендрарий, сцена для выступлений. На территории Парка находится новая Городская ратуша, где располагается муниципалитет города и прочие государственные структуры, а также Национальный Музей и Музей естественной истории, Публичная библиотека. В целом, это отличное место для прогулок и отдыха.

Colombo Lotus Tower — это строящееся здание высотой 350 метров. Смотровая площадка появится на высоте 248 метров. Отличительной особенностью здания станет цветок лотоса, который «расцветет» у основания шпиля башни. Цвет башни будет плавно меняться от розового к светло-желтому. Территория вокруг башни будет оформлена как большой водный парк.


Сolombo Lotus tower

Храм Шри Кейлавасанатхам Свами Девасханам

Между двумя ж/д ветками и какой-то промзоной находился храм Шри Кейлавасанатхам Свами Девасханам. Мы с Андреем зашли внутрь. Вход свободный. Если хочешь пофотографировать, то нужно приобрести билет на фото. Красивый храм. До поездки на Шри-Ланку я и не думала, что изображения в индуистских храмах настолько красочные и реалистичные.

Храм Шри Кейлавасанатхам Свами Девасханам - индуистский храм, посвященный богам Шиве и Ганеши. Он считается самым большим и старым, среди подобных храмов в Коломбо. Красочные башни и внутреннее убранство храма впечатляющи. В период проведения фестиваля урожая - Thai Pongal (январь) становится местом скопления большого количества людей и быков – непосредственных объектов поклонения.

Случайно нам по пути попался неплохой продуктовый рынок. Здесь мы купили овощи на ужин, а также ананасы и папайю с собой в Москву.

Одни из последних достопримечательностей - индуистские храмы Катиресан стояли на людной торговой улочке, по которой продвигаться быстро у нас не получалось.

Храмы Катиресан (Kathiresan Kovil). В районе Петтах в нескольких метрах друг от друга (на противоположных сторонах ул. Sea Street) стоят два индуистских храма: Новый Катиресан (New Kathiresan Kovil) и Старый Катиресан (Old Kathiresan Kovil). По значимости для посещающих их людей они не отличаются, различие лишь в яркости красок и потускневшем убранстве последнего.
Оба храма посвящены индуистскому богу войны - Сканде (Муруган). Ежегодно в июле-августе в храмах проводится красочный фестиваль, именуемый Hindu Vel. Главным атрибутом праздника является Вел (Vel) – копье бога Сканды, символ его силы и энергии. Вообще, это очень популярный атрибут индуистских храмов, посвященных именно этому богу. В фестивале принимает участие много народа. Они следуют за серебряной колесницей, запряженной быками, на которой восседает бог Сканда с копьем. Шествие начинается от храмов Катиресан, далее по ул. Galle Rd до района Коломбо 4 (или Bambalapitiya) и обратно.
К сожалению, большую часть времени дня храмы закрыты, а снаружи смотерть здесь практически не на что. Поэтому сюда следует приходить либо рано утром, либо уже вечером после 17:00

Большая мечеть, Церковь Wolvendaal и мечеть Wolfendhal Jumma Masjid и мы начинаем наконец выезжать в сторону аэропорта. Вначале творился сущий ад: уже стемнело, узкие улицы, раздолбанный асфальт с глубокими ямами, пробки. Тук-туки и мотоциклы подрезают или трогаются в нас. А еще крутить и крутить.


Kochchikade St.Anthony's Church

Большая Мечеть (Grand Mosque Colombo) - самая старая и крупнейшая мечеть на Шри Ланке. По некоторым данным, она существовала еще до прихода португальцев в начале XVI в. От первоначального здания ничего не осталось, ее не раз перестраивали. В настоящее время она является центром по управлению и ведению дел мусульманскими общинами на территории Шри Ланки.

Церковь Wolvendaal (Wolvendaal Church) определенно является одним из интереснейших исторических мест Коломбо. Она была построена на холме, и возвышалась над округой. Сегодня вокруг все застроено и она теряется среди многочисленных построек, однако внутри и на территории церковь по-прежнему хранит дух прошлого.
Название переводится с голландского, как «долина волков», и не случайно. Здесь действительно обитали шакала, а сама территория находилась за пределами района Форт и была еще не освоена. Строительство церкви велось восемь лет (1749-1757 гг.) и восходит к голландскому периоду развития государства. Изначально собор венчал купол с сидящим на нем медным львом с короной на голове, который держал в одной лапе саблю, а в другой – семь стрел, означающих семь голландских провинций. В 1856 г. молния уничтожила льва и повредила крышу. Куполообразная крыша впоследствии была заменена на более удобный вариант.

Мечеть Wolfendhal Jumma Masjid. Через улицу от Церкови Wolvendaal стоит небольшая красивая Мечеть Jumma Masjid. Здание состоит из двух этажей, посередине возвышается высокий минарет, служащий призывом к молитве.

Усталость, конечно, сказывается.

У меня начинается легкая паника, что такое может продлиться на много километров. Но жизнь как-то налаживается, и мы уже мчимся вдоль океана при свете фонарей.

Бросились в глаза католические церкви. Здесь кучно обитает местное население христианского вероисповедания. Набрали воду из таба на территории крутой гостиницы и поехали ужинать на берег. Через 4 км наш асфальт отходил от океана.

Явных свороток здесь не оказалось, но мы в темноте нащупали узенькую тропинку, идущую вдоль двух заборов с колючей проволокой, которая в итоге вывела на побережье. Готовили еду при свете фонарей и шуме волн, громко разбивающихся о камни. Вокруг мусор. Грязновато, конечно, но потерпеть можно. Ночевать здесь я бы не стала.

Вдалеке горят тысячами огней небоскребы Коломбо. Над морем идет гроза, сверкают зарницы. Накрапывает дождик.

Продолжили крутить в том же духе по второстепенными дорогами в аэропорт. Пару километров по шоссе. Когда мы свернули с него, что-то странное стало происходить на улицах: красочное ночное карнавальное шествие, яркие колесницы, танцовщицы, барабанщики. Полиция пыталась нас остановить, но как-то нерешительно, и мы успели проскочить. Я присмотрелась и не поверила своим глазам. Гвоздь программы: множество молодых людей, которые висят параллельно земле на крючках, странно покачиваясь. Крючки протыкают их кожу в нескольких местах. Крови нигде нет. Лески привязаны к палкам напоминающим нос кораблей. В данном случае это не корабли, а колесницы. Кругом никаких туристов. Только свои. Вот так!

Как вернемся домой, обязательно поищу в интернете, что за фильм ужасов это был.

Финиш.

В здание аэропорта с собранными велосипедами нас не пустили. Пришлось паковаться не внутри с кондиционером, а на улице под крышей у входа.

Вылет в 04:15 утра.

Самое изматывающее в походе – долгая дорога домой.



Фотографии:

Фотоальбом на Google Фото.


Видео:

Будет позже.


Бюджет похода и основные траты:

1 рупия = 0,4 рубля.
При переводе удобно сумму в рупиях умножать на 4, а потом убирать один нолик. Например 100 рупий умножить на 4 и разделить на 10 равно 40 рублей.
Основные траты связаны с дорогими авиабилетами, купленными всего за две недели до поездки и очень дорогими входными билетами на некоторые достопримечательности.

Билет на самолет Москва – Коломбо – Москва – 36600-39300 руб.

Виза на Шри-Ланку - 35 $/чел.

Трансфер аэрпорт – жд вокзал - 3500 рупий за машину.

Билет на поезд (1 класс) Коломбо – Анурадхапура - 1000 рупий/чел.

Бензин 150+90+165+80=485 рупий.

Входной билет в Михинтале - 500 рупий/чел.

Входной билет в Аукана Будды - 1000 рупий/чел.

Входной билет в Дамбуллу - 1500 рупий/чел.

Входной билет в Сигирию - 4620 рупий/чел.

Входной билет в Пидурангалу - 500 рупий/чел.

Входной билет в Полоннаруву - 3850 рупий/чел.

Экскурсия на чайную плантацию - 500 рупий/чел.

Входной билет в ботанический сад Канди - 1500 рупий/чел.

Ночевка в палатке в гестхаусе - 500 рупий/чел.

Ночевка в гестхаусе перед подъемом на Пик Адама - 1000 рупий/чел.

Сафари на лодке в национальном парке Гал Оя - 5807,57 рупий за 4х чел.

Большой рулон стретч-пленки для упаковки велосипедов на обратный путь - 2500 рупий.

Билеты 2ым классом на поезд Баттикалоа – Коломбо - 420 руп/чел.

Траты (общак, транспорт, входные билеты, бензин, личная еда, перекусы, вода и сувениры) составили 200$(Н)-220$(И)-230$(А)-250$(К).


Итого вместе с авиаперелетом и визой 51200(Н)+54810(И)+55430(А)+54270(К)

51-55 тыс. руб.


Полезная информация:


География Шри Ланки:

Островное государство в Индийском океане недалеко от южного побережья Индии, от которого его отделяют Манарский пролив и Полкский пролив. Площадь страны 65610 кв.км. Главной топографической чертой Шри-Ланка является горный массив в центральной части страны. Там находится высочайшая точка — гора Пидуруталагала (2524 м). Однако наиболее известен величественный Адамов пик (2243 м). На Шри-Ланке создана широко разветвленная сеть автомобильных дорог. Движение левостороннее. На острове много озер, рек и рукотворных каналов. Впечатляют древние водохранилища.


Население:

Шри-Ланка – это многонациональное государство, где люди разных культур и религий живут вместе. 75% из них это сингальцы, которые в основном исповедуют буддизм, 16% — тамилы (исповедуют индуизм), 7% — мавры и малайцы, исповедующие мусульманство, так же на острове проживают так называемые бюргеры (дети от смешанных браков Ланкийцев с выходцами из Европы), исповедующие христианство. Всего в стране чуть более 21 миллиона жителей. Наибольшая плотность населения наблюдается во влажной зоне на юго-западном побережье (более 700 человек на 1 кв. км.), следующее место занимают внутренние районы Центрального массива – (270 человек на 1 кв. км.). Сухая зона обжита относительно слабо. В итоге 3/4 населения сконцентрированы на 1/3 территории Шри-Ланки.


Почему август?

Несмотря на распространенный миф, что летом на Шри-Ланке идут дожди, и нет пляжной погоды, все же находятся отважные туристы, которые несмотря ни на что, решаются отправиться в путь и оставляют положительные отзывы.

Август – это месяц, который находится между двумя сезонами муссонов, пик которых приходится на май и сентябрь - октябрь. Именно в этом месяце приходит временное успокоение от затяжных, нескончаемых дождей и ливней. Влажность воздуха в районе 70-75%, что по меркам тропического климата весьма сухо. Температура окружающей среды тоже радует, не повышается выше 30, а в ночное время опускается до 24 градусов Цельсия

Огромный бонус отдыха на Шри-Ланке в августе – это цены. Скидки на все и вся, начиная от перелета, и заканчивая жильем. Места в отелях распродаются за пол цены. Если ищете бюджетный гестхаус, то по месту пребывания вам не будет равных, потому как все владельцы на перебой будут предлагать вам цену пониже, чем у соседа. Еда в августе также падает в цене. В ресторанах и кафе есть огромный выбор морепродуктов, карри, нудлес, фруктов и овощей по ценам существенно ниже зимних.

Погода установилась курортная на всей территории острова. Можно выбирать любой пляж, полюбившийся вам. Есть только одно но - океан. Все-таки, сезон муссона он и есть сезон муссона, потому ветер никто не отменял, который гонит большие волны на побережья. Для посещения советуем пляжи северо-востока острова. Эта часть Шри-Ланки свободна от муссона и представляет собой курорты для отдыха летом.


Виза:

По состоянию на август 2017 года россиян для поездки на Шри-Ланку требуется виза, которая называется ETA — Electronic Travel Authorization. Можно оформить ее заранее самостоятельно через интернет ($ 35) или получить по прилету в аэропорту Коломбо на стойке иммиграционного департамента в порядке живой очереди (35$). В некоторых случаях имеет смысл оформить визу на Шри-Ланку в консульстве в Москве (31-64$).

Чтобы не тратить драгоценное время по прилету в Коломбо, мы получили электронную визу онлайн на официальном сайте.

Здесь подробно описано, как заполнить и отправить анкету.

35$ cписывают с банковской карты, а на почту приходит электронное подтверждение «you will receive a response for your application within 24 hours», а следом за ним вторым письмом и сама виза.

При прохождении паспортного контроля требуется предъявить:

- действующий загранпаспорт (минимум 6 месяцев с даты выезда)

- иммиграционная карта (заполняется на английском на бору самолета или в аэропорту)

- редко, но спрашивают распечатанные обратные билеты и подтверждение финансовой благонадежности (наличные, выписки по картам)

- копию уведомления о выдаче ETA


Ненавязчивые и приветливые местные жители:

Местное население бедное. Простая хижина в джунглях у ручья или озера, рисовое поле неподалеку – так живет большинство. Редко у кого есть буйволы и другая домашняя скотина, но почти у всех есть дети (и не по одному, как принято в Европе). От этого семьи большие.

Меня больше всего порадовало на Шри-Ланке, что, когда мы ставили на ночь лагерь, до нас дела никому не было. Местные жители настолько ненавязчивые, что, как правило изучали нас со стороны, ограничиваясь парой вопросов. Никакого избыточного внимания, только иногда приветственные возгласы.

Нас редко расценивали как мешок с деньгами. Пару раз в городах были попытки соврать в свою пользу, но мы на «раз, два» раскусывали такие хитрости.

То ли дело на тихих дорожках вдали от туристических маршрутов каждый встречный в ответ улыбается, дети и взрослые машут вслед руками.


Деньги:

В отчетах о путешествиях по Шри-Ланке часто пишут, что в аэропорту самый выгодный курс. Мы поверили этому на слово и поменяли деньги в зале прилета сразу на весь поход. Здесь было несколько банков, но курс во всех одинаковый. Для ориентира: на момент поездки 100 рупий представляли собой что-то около 40 рублей. Комиссию за транзакцию с нас не взяли. Единственное, что нужно сохранять обменные квитанции до конца поездки на случай, если у вас останутся рупии, и вы захотите поменять их обратно на доллары или евро. Вас обязательно попросят предъявить эту квитанцию. При вылете мы скинули все рупии в одну копилку и обменяли разом, т.к. за услугу брали комиссию в размере 500 рупий.


Бензин:

Весь поход мы проготовили на бензиновой горелке МSR. На заправках без проблем заливали в пластиковые бутылки 92-ой бензин. Форсунку и тросик чистили раз в два дня. Camping gaz искать и не пытались.


Питание. Овощи и фрукты:

Сколько хочется всего рассказать о еде на Цейлоне, что даже и не знаю, с чего начать!

На прошлой неделе я случайно встретила человека, которому в этом году также посчастливилось побывать на Шри-Ланке, но при одном упоминании о еде его передернуло. Как оказалось, они две недели питались преимущественно в кафешках, а острое карри там пихают везде. Делается это исключительно из соображений микробиологии, ведь климат очень жаркий. А для русского человека поглощать такую острую пищу зачастую просто невыносимо. Съешь немного, посидишь над тарелкой, поплачешь. Еще поешь, и снова поплачешь.

Исключительно из соображений любопытства мы всего один раз за поход пообедали в кафешке, а в остальном готовили на горелке сами. Вечерами у нас был прямо кулинарный поединок: кто готовит рис или картошку, кто жарит яичницу с сосисками и помидорами, кто варит бандаку, цветную капусту и баклажаны, а кто салат нарезает. Если получалось вечером купить фрукты, то на завтрак мы ели рис с ананасами и папайей. Когда есть рис, хлеб не нужен.

Иногда мне хотелось чего-нибудь остренького, и я специально добавляла в салат тонко нарезанный маленький зеленый перчик.

То, что на Шри-Ланке растут авокадо, оказалось для меня неожиданностью. Они, как груши, росли на высоких деревьях и, созревая, падали на землю.

Матюшкин в отчете о велопоходе по Шри-Ланке рекомендовал попробовать бандаку. Необычный овощ (в Европе такого нет), он по форме напоминает большой стручок длиною см 20-30. Местные жители отламывали пальцами острые носики овоща и выбрасывали их. Я мыла стручки, нарезала поперек на кусочки и варила минут 5. Внутри оставались нежные семена (предположительно семейства бобовые).

«То же самое можно сказать про овощи, которые стали основным блюдом на ужин. В маленьких посёлках местные выносят на продажу небольшое количество свежайших овощей со своего огорода. Повсеместно нам встречались розовеющие помидоры, зелёная стручковая фасоль, полосатые баклажаны, лук порей, морковь, бандака (очень понравилась). Всё перечисленное купить, помыть, порезать, сложить в кастрюлю, добавить чеснок, листья кари, зелень, специи, соль, кокосовое молоко. Залить водой и варить 15 минут. Получается кари - вкусное овощное рагу.»

Мне стало любопытно, что же это за зверь такой Бандака, и по возвращению в Москву я стала рыться в интернете. Оказалось, что у этого растения много разных названий: абельмош съедобный, бамия, окра, гомбо, дамские пальчики и т.д.


Абельмош съедобный

Абельмош съедобный (бамия, окра, гомбо, дамские пальчики; — однолетнее травянистое растение, вид рода Абельмош семейства Мальвовые, овощная культура.
Родиной бамии считают тропическую Африку, в диком состоянии она сохранилась на Антильских островах. Распространена в ряде стран Южной Европы, в Америке, Африке и Азии. На территории России бамию выращивают только на небольших плантациях в Краснодарском и Ставропольском краях.
Плоды — многосемянные пирамидальные коробочки удлинённой формы, напоминающие стручки зелёного перца, покрыты тонкими волосками.
Молодые стручки бамии употребляют в пищу. Стручки бамии нельзя долго хранить, они быстро становятся волокнистыми. По вкусу плоды бамии являют собой нечто среднее между кабачками и стручковой фасолью, что делает её применение в кулинарии достаточно широким. Из плодов бамии готовят салаты и супы, кроме того, стручки сушат, замораживают и консервируют. Варёная или слегка обжаренная бамия, не требующая длительной тепловой обработки, может быть гарниром, а также заправкой для супов. Она хорошо сочетается с помидорами, чесноком, луком, имбирем, красным стручковым перцем и другими специями. Из зрелых семян готовят напиток, по вкусу напоминающий кофе.
Убирают плоды бамии многократно, примерно каждые 3—4 дня, до самых заморозков, более зрелые плоды грубеют, становятся жёсткими и несъедобными.

Обязательно попробуйте для общего развития. Не пожалеете!!!

Фрукты на Шри-Ланке – отдельная тема. Пусть ассортимент и не такой богатый, как в Таиланде или Вьетнаме, но все очень вкусно и неприлично дешево. В палатках у дороги продавали небольшие спелые ананасы, маленькие бананы, желто-оранжевые папайи размером с дыню, маленькие арбузики и иногда манго. Манго мелкое, с еловым привкусом, так что рекомендовать его не буду. А вот все остальное – просто пальчики оближешь. Мы с Костей старались всегда тщательно мыть фрукты перед едой, а Игорь с Андреем забивали и тут же нарезали арбуз, взятый с прилавка.

Мы устраивали фруктовые перекусы раза 2-3 в день. Все равно покупать печеньки и булочки было бы дороже. И, безусловно, не так полезно.

Всего два раза за поход мы не смогли купить фруктов: в деревне Мимуре и при подъеме в Нувара Элию. В деревне их, наверное, не додумываются продавать, потому что и так растут у каждого на участке, а вот Нувара Элия из-за своего прохладного влажного климата – плантация овощей.

В подавляющем большинстве сельских магазинов и лавочек можно купить сахар белый и коричневый, 5-8 видов риса, картошку, лук, чечевицу, нут, горох и куриные яйца. Я это знала и брала с собой из Москвы на «черный» день только гречку в пакетиках.

В супермаркетах мы покупали макароны среднего качества, сосиски, плавленый сыр треугольниками, кетчуп, майонезный соус и печенье. Пару раз натыкались на курицу, но есть мясо в такую жару - дело опасное.

Если вы употребляете молочные продукты, то в супермаркетах можно найти их местный мягкий творог в глиняных горшочках, а также пакетированное стерилизованное молоко.

Хлеб и булочки на Ланке принято покупать в передвижных лавках-туктуках. Вы их не пропустите: магазины на колесах оснащены громким звуковым сопровождением.

Я знала, что с сухофруктами и орехами будет напряженка, поэтому брала с собой из Москвы изюм, финики и кедровые орешки. Одна пачка изюма даже вернулась на Родину.

Мы весь поход мечтали, как будем обжираться морепродуктами на восточном побережье, но в итоге их даже не попробовали. Видели, как продавали одного кальмара, мелкую рыбешку и штук 10 больших рыб. На это разнообразие fish marketа закончилось. Кафешек, где бы при вас приготовили рыбу, здесь не оказалось.

Отдельно хочется сказать про питьевую воду. Мы старались покупать пятилитровки (за 170-200 рупий) и разливать по гидраторам.

Мы часто просили местных жителей налить воду для готовки в оставшиеся от 1,5 л воды пустые бутылки.

За весь поход ни у одного участника не было кишечных расстройств.


Дороги:

В целом перемещаться по Шри Ланке на велосипеде легко, комфортно и приятно. В основном мы ехали по второстепенному тихому асфальту или ровным непыльным грейдерам.

Хочу на всякий случай упомянуть те места, где нам пришлось проехать по загруженному шоссе. Их немного:

1) Вдоль национального парка Миннерия, особенно от официального входа до Полоннарувы.

2) Шоссе перед въездом в Канди, сам город и дорога к ботаническому саду. Сплошная населенка. А движение в Канди показалось мне самым сумасшедшим на Цейлоне.

3) Подъем по шоссе в Нувара Элию. (454-467 км общего трека)

4) Подъем после Хортон Плеинс по шоссе (597-639 км общего трека). Особенно неприятно, что здесь нам пришлось прилично набрать высоты и быстро этот участок не проскочишь.

5) Восточное побережье шоссе от 890 км до Баттикалоа. Много мотоциклов и тук-туков. В какой-то момент нам надоело, и мы поехали по сельской местности ближе к океану.

6) Выезд из Коломбо в сторону аэропорта. Вот это был сущий ад. Едешь в пробке, в тебя то трогаются, то перед тобой тормозят и паркуются мотоциклы и тук-туки. Раздолбанный асфальт в страшных глубоких ямах.

Везде (за исключением выезда из Коломбо) были небольшие обочины.


Железные дороги Шри-Ланки:

Мне показалось очень удобным забрасываться, пользуясь Шри-Ланкийскими железными дорогами. Из Коломбо в Анурадхапуру мы ехали на экспрессе в 1ом классе (за 1000 рупий/чел) с личными местами и кондиционером. Сидячие места с откидывающимися раздельными мягкими креслами. Быстро и комфортно.

Возвращаясь в конце похода обратно из Баттикалоа, мы проехали через всю страну в течение 9и часов, заплатив за это как за 2 пачки печенья! Билет 2ым классом обошелся в 420 рупий/чел. В этом вагоне такие же мягкие кресла, но не было кондиционера, только вентиляторы. Входные двери поезда можно было беспрепятственно открывать и ехать с ветерком, сидя на коврике и свесив ноги за борт. Мимо проносятся станции, города, поселки, улицы, дома, пальмы, коровы, люди. Вот такая вот экзотическая экскурсия по Шри-Ланке из открытой двери поезда. Обязательно прокатитесь!!! Но будьте готовы к тому, что рельсы безумно кривые. Шатает, бросая из стороны в сторону, как на аттракционах.

В обоих случаях велосипеды мы разобрали и без проблем провезли бесплатно. Багажного вагона в составах не было.

Билеты мы покупали в кассе непосредственное перед отправлением поезда.


Одежда:

Я долго сомневалась, брать ли с собой мембранную куртку от дождя или не брать. В итоге взяла. И скорее всего зря, потому что ребятам вполне хватило плотных тканевых или обычных полиэтиленовых дождевиков. Плюс дождевиков в том, что они длинные, и ноги по максимуму остаются сухими.

Теплая одежда в виде флиски и длинных штанов с начесом оказалась востребованной только в горных районах. Пуховки мы с собой не брали, опасаясь того, что они элементарно могут промокнуть под тропическим ливнем. В районе Нувара Элии и Пика Адама нас 1,5 дня жестко поливало дождями так, что пару раз меня даже трясло мелкой дрожью. Берите на Шри-Ланку теплую одежду – не пожалеете!

В остальном можно было вполне обойтись короткой вело формой.


Ночевки:

Бытует мнение, что на Шри-Ланку не нужно брать палатки, что их якобы поставить негде, ведь кругом джунгли, а в лесу вас могут покусать ядовитые насекомые или того хуже сожрать дикие животные. Гестхаусы по российским меркам стоят недорого и в туристических местах они есть на каждом шагу.

Начитавшись подобных отзывов, мы тем не менее взяли с собой палатки, о чем ни разу не пожалели. Разбивая лагерь в очередном офигенном месте, ребята каждый раз смеялись, что «негде на Шри-Ланке палатку поставить, ну просто негде»!)))))))

Если кто соберется ехать по нашему треку, то без палаток, думаю, не обойтись. У нас была только одна цивильная ночевка в гестхаусе перед восхождением на Пик Адама и то только потому, что надо было где-то оставить вещи и велосипеды.

В основном мы разбивали лагерь на берегах водоемов: рек, озер, океана, в каньоне в джунглях. Были и экзотические места – школа при буддистском монастыре, терраса кафе, фасад административного здания 1814 года постройки и предбанник рыбацкой избушки. Но все равно везде ставили внутреннюю часть палатки, дабы спать спокойно, не опасаясь комариков. Один раз ночевали возле егерей в национальном парке. Они даже костер по близости развели, чтобы слоны не затоптали.


Эпидемия лихорадки Денге:

Мы накупили в Москве кучу средств от комаров из-за паники по поводу смертельно опасной лихорадки. В основном это были крема на основе ДЭТА и бестолковые спирали. Скажу больше, исключительно из-за Денге все участники похода делали медицинские страховки. К счастью, ничего из вышеперечисленного нам не пригодилось.

Пару раз в темноте во время ночевки на озерах что-то непонятное пропищало у меня над ухом и улетело восвояси. Один раз я видела комаров в ботаническом саду в Канди, второй раз - в магазинчике фруктов неподалеку, а в третий - в гестхаусе перед подъемом на Пик Адама. Вот зачем над кроватями вешают абажуры с палантинами из сетки! Не только ради романтики))))

В джунглях никаких комаров не было и в помине.

В конце похода в Коломбо мы видели, как люди в респираторах и спецодежде распыляют что-то по улицам и сточной канализации. Скорее всего так травили опасных насекомых.

Все вернулись со Шри-Ланки здоровыми и невредимыми.

Вот, что пишут про Денге на форуме Винского:

«Комары Денге, как правило, размножаются в местах, где есть скопление мусора такого как пластиковые и алюминиевые банки, покрышки и прочее. В маленьких емкостях с водой они прекрасно размножаются. Таких свалок, как правило, нет в туристических местах. Сейчас это жестко контролируется. В туристических зонах риск заражения практически исключен. Если конечно вы планируете лазить по свалкам утиль сырья – то стоит волноваться.»

«Очень рекомендую масло цитронеллы. Еще есть наклейки по типу пластыря от москитов. Продаются в местных магазинах и аптеках. Их клеят на джинсы, детям на воротники и коляски, бейсболки. Отпугивают комаров примерно 24 часа.»

«Денге на Ланке, имхо, очередная «утка» СМИ…»


Язык:

Чтобы эффективно объясняться с местным населением вполне достаточно базового английского языка. Я заметила, что местных больше всего ставил в тупик вопрос «how far away?», а просветление наступало лишь при слове «kilometers». Пару раз в отдаленных от туристических мест деревеньках было сложно найти человека, который хоть как-то понимал по-английски.


Световое время, жара и режим дня:

В связи с тем, что Шри-Ланка находится недалеко от экватора, световой день на острове примерно одинаков круглый год и длится от 11 часов 45 минут до 12 часов 30 минут.

Первые лучи солнца показывались из-за горизонта примерно в 6 утра. Мы весь поход мужественно ставили будильник на 04:00, собирались по темноте и выезжали с рассветом. Первые пару дней было сложно перестроиться на новый график, учитывая, что часовой пояс в Коломбо UTC+5:30, а разница с Москвой плюс 2,5 часа.

Закатом (примерно в 18:30) особо не полюбуешься, после него непривычно быстро темнеет. Мы едва успевали разбить лагерь, а пару раз пришлось вставать даже по темноте. Постановочных фото палаток при свете дня в этом походе нет.

Вкручивая целый день, мы забивали на жару. Ребята обратили внимание на то, что, когда едешь, обдувает ветер, и +30С не замечаешь. Зато стоит только остановиться, как все… Вешалка. Даже в тени невыносимо жарко.

В горных районах по сравнению с побережья прохладно, и можно спокойно ехать весь день и не париться.


Аптечка:

Основной упор в аптечке мы делали на препараты «от живота». На удивление, за весь поход проблем с пищеварением ни у кого из участников не было в принципе.

Но у двух человек ближе к концу похода высыпала потничка.

«Потница – это специфическая форма дерматита, проявляющаяся в результате раздражения кожи из-за чрезмерной потливости. Возникает в результате повышения температуры (как окружающей среды, так и самого тела), а также вследствие нарушений правил гигиены, из-за чего нарушается функционирование кожных желез – потовых и сальных, что вызывает ответную реакцию кожи.»

Так что рекомендую брать с собой супрастин и побольше заживляющих кремов типо Боро Плюс и крема после бритья Свобода с витамином F.


Впечатления и итоги:

Это был мой первый велопоход в Юго-Восточной Азии. Я почему-то думала, что из-за жары мы не сможем нормально вкручивать и придется каждый день тупить, пережидая самый солнцепек. Еще я настраивалась, что из-за джунглей мы не сможем нормально поставить палатки и будем часто ночевать в населенке в гестхаусах. А все оказалось с точностью до наоборот.

Шри-Ланка отлично подходит для классического велотуризма. За 14 ходовых дней мы проехали 1037 км и набрали 16646 м по вертикали. Грунт/Асфальт/Пешка - 20%/75%/5%.

Безусловно, нужно хоть раз в жизни побывать в тропических азиатских странах. Возможно, как многие другие, вы влюбитесь и захотите переехать сюда на ПМЖ. Как же я понимаю тех, кто, вернувшись зимой из Тайланда, не знают, как дальше жить! Ведь там светит солнце, спеют сочные фрукты, люди улыбаются, а здесь, в Москве, снег, слякоть, темнота, смог, солнце не выходит по полгода. Греют лишь мечты о лете. Мы сознательно выбирали август, чтобы не было мучительно больно возвращаться потом домой.


Список литературы и полезные ссылки:

1) Отчет о велопоходе по Шри-Ланке Матюшкина Сергея, 2016 год.

2) Отчет о велопоходе по Шри-Ланке Красникова Павла, 2012 год.

3) Электронная виза на Шри-Ланку.

4) Подробно о получении визы на русском языке.

5) Сайт железных дорог Шри-Ланки.

6) Общая информация для туристов, которые собираются на Шри-Ланку.




Вернуться на главную страницу