Перелет:

Рассматривали чисто Республику Алтай без завихрений по соседним областям.

Наиболее подходящий и ближайший аэропорт находится в Горно-Алтайске. Можно лететь и до Барнаула, и до Новосибирска (что обычно дешевле), но оттуда нужно делать более длительную заброску/выброску на транспорте. Так возможно сэкономить деньги, но не время. И то не факт.

Мы брали билеты на самолет Москва – Горно-Алтайск – Москва только после того, как карантин по коронавирусу был официально снят, и уже не надо было самоизолироваться по прилету. Этим летом, после снятия ограничений, Алтай стал чуть ли не самым популярным направлением после Крыма и Краснодарского Края, поэтому сюда запустили рейсы все, кому ни лень: S7, Уральские авиалинии, Победа, Nord Wind. А раньше летали только S7 и Победа.

Взяли билеты авиакомпанией S7, потому что они единственные летали все лето сюда из Москвы. Значит, уже умеют летать:)

В норму бесплатного провоза багажа входит 10 кг ручной клади + 23 кг багажа до 203 см по сумме трех измерений. Чтобы вписаться в такие габариты, как обычно паковали велосипеды с обоими снятыми колесами и вилкой.

Некоторые участники нашей группы, которые живут не в Москве, добирались на поезде до Новосибирска или Барнаула (в Горно-Алтайске нет железной дороги), а дальше пользовались общественным транспортом или BlaBlaCar. Так получается дольше, но намного дешевле, чем добираться через Москву.

Заброска:

На маршруте была одна заброска на транспорте в самом начале похода. Она состояла из двух частей: авто и водной.

Чтобы не тратить лишних 1,5-2 дня и не крутить своим ходом по асфальту из Горно-Алтайска в Артыбаш около 170 км, те, кто прилетали на самолете, заранее забронировали микроавтобус «у Павла». Контакты: 8-913-215-50-44 – Павел pavel22ru@yandex.ru. Павел работает по предоплате 10-30%. Но это обычное дело.

Нас встретили в аэропорту Горно-Алтайска. Загрузили разобранные и упакованные после самолета велосипеды в микроавтобус и отправились в Артыбаш, который расположен на берегу Телецкого озера. Время в пути по хорошей дороге у нас получилось около 3,5 часов. По деньгам 1600 руб/чел.

Из Горно-Алтайска в Артыбаш можно ехать на общественном транспорте. На рейсовом автобусе выйдет, наверное, рублей по 500 с носа, но времени потратите много. И не понятно, что делать с велосипедами.

Еще автомобильный трансфер можно поискать на Avito. Насколько это надежно, я не знаю, но, возможно, выйдет дешевле.

Вторая часть – это водный трансфер из Артыбаша до южного берега Телецкого озера (мыс Кырсай). По пути мы сделали остановку посмотреть водопад Корбу.

Многие группы бронировали катер заранее, т.к. разгар сезона. Нас попросили перевести предоплату в размере 50%, что никому не понравилось. Поэтому парни, прибывшие в Артыбаш на полдня раньше основной группы, искали транспорт на месте. Стоимость стандартная 2500 руб/чел, включая велосипед.

Вот контакты фирм, организующих трансфер, которые удалось найти в предыдущих отчетах:

1. Transfer22altai

Только авто часть. Контакты:

8-913-215-50-44 Павел

pavel22ru@yandex.ru

2. ООО «Кедрогор».

Точно водная часть есть, вроде, и авто заброску организовать могут.

Контакты:

+7-962-582-1208

info@kedrogor.ru

3. Туристка.ру

Водная часть. Контакты:

(38843) 8-913-941-5554, 8-906-906-0209

Евгения 8-983-172-28-57

ray_ugolok@ngs.ru

Вода, еда, магазины, приготовление пищи:

С водой на Алтае проблем нет, а вот накормить такую ораву голодных мужиков, я вам скажу, не так-то просто!

Изначально, когда планировался малый состав, мы думали ехать на газу с двумя джетбоилами. В итоге же нас собралось аж 8 человек + Виталик на автономе. Изучив отчеты и посовещавшись, мы пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом будет взять обычные котелки для костра (без радиаторов) и готовить по максимуму на костре. А на случай ночевки без дров (в первую очередь на пешей части) взять бензиновую горелку и иметь небольшой запас топлива к ней. Есть дрова, время, настроение – готовим на костре. Нет – на бензине. Бензин найдем где угодно.

В итоге заправились только один раз на старте в Артыбаше, и этого хватило на весь поход, потому что практически все время готовили на костре. Так сказать, регулярно совершали огненные жертвоприношения)) Романтики, хреновы!

Оказалось, что сложности с дровами могут быть только на пешке и то в самых популярных туристических местах, типо Аккемского и Кучерлинского озер. Если не ночевать на попсовых стоянках, то можно было горелку и не брать. Но с ней однозначно спокойнее.

Если что, цанговые, а не резьбовые газовые баллоны, как правило, продаются в сети супермаркетов Мария-Ра. Мы также видели их в продаже в обычном сельском магазинчике в Тюнгуре перед пешей частью. Резьбовые баллоны можно найти в Горно-Алтайске.

Сельские магазины на велосипедной части есть практически каждый день, иногда по нескольку раз, иногда раз в два дня. Поэтому еду из дома мы с собой практически не тащили. Исключение составило сублимясо для тех, кто долго прожить не может без плоти убиенных животных)))) Ну и сухофрукты с орешками. Женя с Денисом считали каждый грамм белка, поэтому набрали с собой протеиновых батончиков.

Автоном по питанию на четыре дня был только на пешеходной части.

Россия! Гречка! Ура!

Из круп мы чаще всего готовили гречневую и ячменную, а вот чечевица, которую, казалось бы, выращивают на Алтае, на удивление продавалась далеко не везде. Почему?! Возможно потому, что Республика Алтай и Алтайский край – две разные вещи. Этот секрет так и остался неразгаданным.

Погода, температурный режим, осадки:

Судя по отчетам предыдущих групп, в августе на Алтае должна была стоять жара +30 градусов с минимальным количеством осадков. У нас же вкручивать было достаточно комфортно +20 – +24 днем, а по утрам часто шли дожди, что не типично для гор, где, как правило, погода портится после обеда.

Один раз на пешей части дождь моросил, не переставая, целые сутки! Дождей и на самом деле было много, вот только ни на что это не повлияло. Белуху, Кучерлинское и Аккемское озера мы увидели, как и остальные достопримечательности. Пеший перевал Кара-Тюрек (3085), как положено, брали по снегу.

Одежда, обувь, снаряжение:

Ввиду частых дождей, здорово, что все набрали с собой побольше ветровок, мембранных курток, целлофановых дождевиков и не страдали! Еще тема одевать резиновые хозяйственные перчатки поверх флисовых, когда холодно и мокро.

Меня больше всего мучил вопрос, в какой обуви ехать: в мембранных треккинговых ботинках Shimano SH-XM9, которые идеальны для пешки, или в летних Шимановских велотуфлях, подходящих для вкручивания в жаркую погоду. В первых удобно ходить пешком с тяжелым рюкзаком, а во вторых удобно ехать. Даже и не знаю, что посоветовать. Наверное, оптимально все-таки ехать в универсальных контактных кроссовках или брать вторую обувь.

Велоштаны или байкпакинг. Ребята везли снарягу по-разному, кому как удобно. Но для пешей части у всех были удобные заплечники нормального объема 32-40 литров, чтобы влезла вся снаряга и еда на 4 дня.

Чтобы не замерзнуть на пешке, рекомендуем не совсем летние спальники, а потеплее, где-то на +5C комфорт.

В виду большого количества участников, на которых делился вес общественного снаряжения, мы первый раз в жизни решили шикануть и взяли с собой квадрокоптер Мавик. В полной комплектации с зарядкой, батареями и пультом он весил 2,5 кг.

Игорь Величкин

Руслан Габдуллин

Евгений Дубинчук

Наталья Орочко

Андрей Беляев

Денис Осипов

Вадим Щербаков

Николай Иванов
(Был с нами первую часть маршрута)

Виталий Абдулла
(Был с нами первую часть маршрута)

Москва – Горно-Алтайск – Артыбаш – Телецкое озеро – р.Чулышман.
5,6 км, набор 31 м, трек:

На старте велопохода по Алтаю группа состояла из 9 человек.

Как правило, мы стараемся больше пяти в походах не собираться. На этот раз набрали такую нереальную толпу, потому что одни думали, что маршрут будет легким, и бдительность усыпили, а другие (по той же причине) страх потеряли)))

На самом деле так и получилось, и маршрут оказался сам по себе несложным. Не было большой высоты и акклиматизации к ней, не было также и наборов под 2 тыс. метров каждый день.

Пять человек (четверо из Москвы и Вадим из Пензы) прилетели прямым рейсом из Домодедово в Горно-Алтайск авиакомпанией S7.

Трое: Женя из Йошкар-Олы, Коля и Денис из Чебоксар ехали друг за другом на разных поездах до Новосибирска и Барнаула, а дальше на рейсовых автобусах, попутке и бла-бла каре добирались до Горно-Алтайска и дальше до Артыбаша.

Виталик, который мечтал ехать на автономе, вылетел из Москвы на сутки раньше остальных и крутил до Артыбаша по шоссе своим ходом.

В аэропорту Горно-Алтайска нас встретила машина, организованная Павлом десятиместная Тойота. Два водителя и нас 5 человек с разобранными и упакованными под самолет велосипедами с комфортом разместились в ней.

Едва мы вышли из аэропорта и направились на автостоянку, как жизнь сразу наладилась.

Мой взгляд случайно упал на ближайшую маленькую мусорку, где лежали чистые, постиранные, в одном месте чуть рваные, легкие женские мембранные ботинки фирмы Karrimor. Недолго думая, я радостно вынула их из мусорки и решила взять с собой. А там разберемся. Тем более, что у меня как раз не было нормальной обуви на пешее кольцо к подножию Белухи. Правда, 41ый размер на мой 35ый... Но, как говорят, даренному коню в зубы не смотрят.

На самом деле у меня есть велосипедные контактные ботинки Shimano SH-XM9. Я долго сомневалась ехать мне в них или в обычных велотуфлях, но, начитавшись отчетов об августовской жаре на Алтае, решила ехать в легкой обуви, которая, однако, мало предназначена под суровую пешку.

Напротив аэропорта за парковкой – небольшой лесок, куда мы отправились по хорошо натоптанной тропинке прятать упаковку для велосипедов на обратный путь. Ну не таскать же с собой весь поход пищевую пленку и скотч! Прошли чуть дальше в лес, а там уже и место обжитое. Очевидно, что на примятой траве кто-то спал в палатке. Отлично! Вот и нашлось место финишной ночевки!

Из аэропорта Горно-Алтайска до Артыбаша ехали более 3-х часов с одной короткой остановкой.

Проехали через Горно-Алтайск, который мне запомнился игрушечным маленьким чистым городком, состоящим из невысоких строений.

Асфальт, конечно, не лучшего качества, и по одной узкой полосе в каждую сторону. Ехать здесь на велосипеде я бы не рекомендовала. А так местность красивая, холмистая, горы в сосновых лесах. Чем-то напоминает Карпаты.

Перед Артыбашем дорога идет вдоль реки Бия. Места тут очень живописные. Сразу захотелось вылезти из машины и покрутить своим ходом.

К моменту нашего прибытия ребята нашли катер до южного берега Телецкого озера, договорившись за 2500 руб/чел, и купили на группу гречку и чечевицу на 2 ужина и 2 завтрака. Остальные быстренько сбегали в соседний магазин, и через полчаса все уже плыли на восток в сторону водопада Корбу.

Артыбаш. Берег Телецкого озера

Грузимся на катер до южного берега Телецкого озера

Озеро красивое, крутые скальные склоны украшены сосновыми лесами, погода хорошая, катер периодически подбрасывает на волнах. Настроение бодрое. Вот такое эффектное начало похода получилось.

 Телецкое озеро – Байкал в миниатюре, входит в число 25-ти самых глубоких озер мира. Имеет статус памятника природы Алтая и внесен ЮНЕСКО в «Список Всемирного культурного и природного наследия» в 1998 г.
 Озеро лежит в северо-восточной, горнотаежной части Алтая, в глубокой тектонической котловине. Со всех сторон озеро окружено горными хребтами высотой до 2500 м. Местные жители называют озеро «АлтынКоль», Золотое озеро. Современное название озеро получило примерно 400 лет назад от первых русских исследователей. Озеро было названо в честь алтайских племен – телеутов (или телесов), которые ранее обитали на этих берегах. Общая протяженность озера составляет около 77,7 км, максимальная ширина – 5 км, а средняя – в пределах 2-3 км. Что касается глубины озера, то максимальная глубина достигает 330 м, а средняя – 175 м. Озеро очень чистое, поэтому его часто сравнивают с Байкалом. Вода в Телецком озере настолько чиста, что зимой, когда рыбаки освобождают лед от снега, сквозь холодную толщу прекрасно видно дно. Берега озера практически везде обрывисты и круты, прорезаны ущельями. К сожалению, вода в Телецком озере даже в жаркие летние дни не прогревается выше плюс 10 градусов Цельсия, так что искупаться, скорее всего, не получится. Почти всю восточную часть Алтая занимает Алтайский Государственный Природный Биосферный Заповедник – один из крупнейших заповедников России, он примыкает к Телецкому озеру. Заповедник создан специально для того, чтобы сохранить природу Тайги, высокогорной Тундры, Альпийского высотного пояса. Протяжность территории заповедника с юго-востока на северо-запад равна 230 км, а ширина – 30-40 км.

Начало похода

Водопад Корбу

Причалили у водопада и стали подниматься по тропинке из деревянных настилов. За проход к водопаду берут плату в размере 100 руб/чел.

Здесь было много туристов. Водопад, как водопад. Заехали только потому, что по пути. Вода холодная. Денис зачем-то полез купаться в ванную под водопадом.

 Водопад Корбу считается самым большим и популярным водопадом, находящимся рядом с Телецким озером. Напротив этого водопада отмечается самая глубокая точка озера – 330 м. Водопад Корбу расположен на правом притоке озера — реке Большая Корбу у подножья хребта Корбу. В нескольких десятках метров от берега озера река Большая Корбу обрывается со скалы и образует мощный, грохочущий поток ледяной воды высотой 12,5 м. Наиболее зрелищным водопад предстает в глазах туристов во время большой воды, то есть весной или после сильных дождей. При падении такого количества воды с такой высоты, она, разлетаясь, достает и до смотровой площадки. В солнечный день возле водопада можно наблюдать радугу — в воздухе постоянно стоит мелкая водяная пыль, которая вместе с радугой придает пейзажу особый колорит.

Плывем дальше на юг. Капитан корабля доливал моторное масло и забыл закрыть крышку бачка. Двигатель начал перегреваться. Пришлось причаливать на берег, просить масло в каком-то домике и заполнять недостающий объем.

Наконец высадились на южном берегу Телецкого озера на мысу Кырсай

 Мыс Кырсай – песчаная коса, отделяющая воды основного озера Телецкого от разливов реки Чулышман. Ширина косы около 50 м, она продуваемая всеми ветрами на свете, но именно здесь чаще всего гнездятся туристы, прячась в зарослях небольших кустарников. "Простор!" – первое что приходит в голову, когда приезжаешь сюда. Перед глазами открываются виды, простирающиеся на многие десятки километров. В зависимости от погоды здесь бывает либо очень тихо и беззвучно, либо, наоборот, очень шумно. Мыс Кырсай – это место контрастов. Буквально за минуты здесь безветренная погода может смениться на шквальный ветер и шторм на озере. На южной оконечности расположено несколько турбаз и кемпингов. Так же можно поставить палатку дикарем. Лучшее место как раз песчаная коса. Единственное, чего стоит остерегаться, это местных жителей – иногда на косу приезжают "приятели" с поселка Балыкча. Но, в основном, здесь тихо и спокойно. Деревьев здесь почти нет и единственным топливом может служить топляк.

Южный берег Телецкого озера. Выгружаем вещи

Мыс Кырсай

Песчаная береговая линия вся утыкана палатками. Приветливый мужчина сказал, что, если мы решим здесь заночевать, то они берут плату в размере 250 руб за палатку. Услышав такое, что за ночевку в многолюдном месте нам предлагают еще и деньги заплатить, мы сразу решили, что нет смысла вставать на берегу озера и лучше будет проехать чуть дальше по треку вдоль реки Чулышман.

У части рябят велосипеды были уже собраны, и они отправились искать место ночевки. Остальные, наверное, часа два собирали велики, капитально разобранные до 203 см по сумме трех изменений и упакованные под самолет.

Пока собирали велосипеды выяснилось, что у кого-то в принципе не затягивается эксцентрик заднего колеса, а кто-то забыл взять съемник каретки для того, чтобы затянуть центрлоки. Чистой воды раздолбайство, но каким-то чудом обошлось...

Стартовали по очереди и с трудом потом нашли друг друга. Телефон не ловит, а у нас два больших кана на группу, и разделяться никак нельзя. Иначе одни будут давиться тройной порцией, а другие совсем без еды останутся. На все воля Бога))))

Крутим в едва ощутимый подъем по ущелью вдоль реки Чулышман. Местность живописная. Зелено. Мягкое вечернее солнышко освещает противоположный склон. Ловлю себя на мысли, что очень комфортно себя чувствую.

Облепиха на ночевке

Место ночевки

 Долина реки Чулышман. Долину также называют ущельем или каньоном Чулышмана. Ущелье простирается от самых верховьев реки – озера Джулукуль на высоте 2200 м, где берет свое начало крупнейшая река Алтая – Чулышман, до впадения в Телецкое озеро. Чулышманская долина давно известна среди туристов на Алтае. Она образовалась в результате схождения огромного ледника.

Встали на ночевку перед Балыкчой, где между рекой и основной дорогой было большое ровное пространство.

Такой теплый летний вечер. Рядом шумит река. Мерцают яркие звезды. От дороги далеко, и проезжающие изредка машины не мешают наслаждаться природой. Единство этого мира пронизывает все вокруг и проникает вглубь сердца.

Потеряли только одного Виталика, благо он на полном автономе был, и поэтому обошлось без скандала.

р.Чулышман – пер.Кату-Ярык (1209) – р.Большой Улаган.
99,5 км, набор 1867 м, трек:

Проснулись в 6 утра, собирались около двух часов.

Ночь была темная. С утра поднялся легкий встречный ветерок.

Едем вдоль реки Чулышман

Встали на грейдер, по которому нам предстояло крутить до начала подъема на перевал Кату-Ярык.

Почти сразу увидели в горах водопад и свернули на тропинку к нему. Сначала ехали, а потом припарковали велосипеды и дальше отправились пешком. Тропинки привели нас к невысокому водопаду, спадающемуся ступенями. Чуть не доходя есть ровные площадки. Здесь могло было бы быть неплохое место ночевки.

Пофотографировались и пулей обратно.

Гулять к водопаду пошли не все. Коля вначале остался ждать нас на дороге, а потом почему-то решил, что обратно мы выедем по тропинкам, а не по грейдеру и подсечем трек где-то выше, и уломил вперед, полный уверенности, что догоняет группу.

Догнать беглеца! Еще где-то есть Виталик. То ли впереди, то ли сзади. Скоро узнаем.

Водопады в горах

Село Балыкча

В селе Балыкча на центральной улице проскочили мимо штук десяти закрытых магазинчиков. Предположительно один из них все-таки был открыт, но проверять мы не стали, потому что торопились догнать Колю.

Местность красивая.

Грейдер вначале каменистый и тряский. Подспустили покрышки, но ехать тем не менее тяжеловато. Дорога постоянно идет вдоль реки и так плавно-плавно набирает высоту, что подъем не ощущается. Визуально это понятно лишь по тому, что Чулышман течет «на нас».

Периодически пересекаем притоки реки Чулышман по деревянным мостам. Какие-то 15-20 метров по доскам воспринимаются, как рай на Земле, потому что не трясет. Это из серии, как сделать человеку хорошо: «Плохо, а потом нормально».

Грейдер местами можно объехать по параллельным ровным грунтовкам, но, к сожалению, далеко не везде они есть.

Первый раз в жизни принимаю участие в запуске дрона в походе! Для группы лишние 2,5 кг общественного снаряжения – это, несомненно, большая роскошь, но на Алтае в виду большого количества участников и оптимального распределения веса мы смогли себе позволить взять такую «игрушку».

Грейдер по долине

Объезжаем основной грейдер второстепенными грунтовками

В селе Коо остановились у сельского магазинчика со скудным ассортиментом буквально минут на 5, чтобы немного перекусить.

После магазинчика Женя и Денис отделились от группы и поехали вперед побыстрее, чтобы напротив «грибов» приготовить еду, вскипятить воду и успеть пообедать. Речь, естественно, идет о каменных грибах, расположенных на склоне горы на той стороне реки.

Чтобы попасть к грибам нужно переправиться на лодке через Чулышман, а потом подняться пешком по тропе. Когда мы подъехали к переправе, то оказалось, что за услуги лодочники просят 500 руб/чел в обе сторону. Нас заломало тратить время и деньги, чтобы прогуляться к каким-то камням, которые было еда видно с нашего берега. Денис экстремально пересек реку вплавь туда-обратно. Течение здесь сильное.

 Урочище Аккурум и его каменные грибы Аккурум – это гористая местность, возвышающаяся на фоне лугов, непроходимых лесов. Здесь-то, прогуливаясь по извилистым тропинкам, вдыхая чудесные ароматы трав и цветов, вы столкнетесь с таинственными каменными статуями, которые в народе и получили название «Каменные грибы». Они просто огромны, порой достигают в высоту до семи метров. Стоящие на тонкой ножке, толщиной не более полуметра, эти странные природные сооружения громоздятся неподвижной порослью, создавая потрясающую картинку. Не только туристов привлекает Урочище, ученые-геологи тоже заинтересовались этим уникальным явлением. Как показали современные исследования, подобный рельеф образовался в ходе многовекового вымывания разных горных пород. В ущелье есть две большие «грибницы». Здесь есть «взрослые» грибы, высотой до пяти-семи метров, и «юные», высота которых лишь один-два метра. «Шляпка гриба» – вполне приличных размеров глыба, ее образовали те породы, которые отличались максимальной плотностью и твердостью, под воздействием воды и ветра она обточилась, закруглилась и приобрела ту форму, которую мы можем созерцать сегодня. «Ножка» гриба на ощупь словно пористая, шершавая, из неё выступают округлые камешки, т.к. «ножки» были созданы из рыхлых горных пород, которые быстрее подвергались деформации и разрушительному воздействию времени, вот почему они оказались такими тонкими по сравнению с мощными шляпками. К сожалению, многие грибы в течение времени исчезают, превращаясь в простую пыль, но на месте истлевших грибов вырастают новые.

Немного не доезжая до переправы, нас догнал Виталик. Оказывается, он ночевал чуть дальше нас по треку, утром долго спал и выехал поздно.

Двигаемся по ущелью

Каменистый грейдер

В какой-то момент грейдер стал не таким каменистым, но при этом очень пыльным и тряским, как стиральная доска. Проезжающие довольно часто автомобили пылят так, что потом какое-то время едешь в пыли, как в тумане. Неприятно.

По дну живописного ущелья течет река. Уже полдень и становится жарко, так что хочется окунуться.

Крутим вдоль реки по тому же ущелью, но только теперь набор не такой плавный, как раньше, а вверх/вниз небольшими «качелями».

В нескольких местах с гор стекают чистые ручейки, в которых можно окунуться, помыться и намочить одежду. В одном из таких мест мы остановились в тени деревьев, чтобы наконец перекусить и устроить полноценный обед сваренной утром лишней гречкой. Водитель притормозившей машины сказал, что сзади догоняют три велосипедиста и просят нас подождать. Отлично! Значит, Коля, Женя и Денис уже близко.

Оставшиеся 15 км до начала подъема на перевал Кату-Ярык проехали на одном дыхании. Перед самым началом подъема искупались в реке, а в маленьком магазинчике купили воду. До этого мне ребята говорили, что в Кату-Ярык нереально заехать в седле, что уклон слишком резкий, и придется в самом начале наверняка идти пешком. За 4 км нужно набрать 600 метров. Что ж... Скоро посмотрим на наших гонщиков с одной звездой спереди и сковородкой сзади.

Начало подъема на перевал Кату-Ярык

Женя въезжает в перевал

Ну тут и аншлаг в час пик! На подъеме джипы один за другим едут в обе стороны. Экскаватор в одном месте расчищал дорогу после камнепада. Большая группа туристов спускалась пешком с перевала. И все это происходит в антураже застилающих взор облаков пыли! Дышать нечем!

Я успела отметить, что во второй половине дня забираться на Кату-Ярык не жарко, потому что этот склон уже в тени. Женя со штанами полностью заехал наверх в седле, Руслан – частично, остальные на крутых участках для экономии сил и энергии преимущественно шли пешком.

Со смотровых площадок на обрывах открывается красивый вид на долину. Жаль, что освещение уже не то. Тем не менее много фоткаемся, запускаем квадрокоптер в небо.

Тут же есть и ресторанчик со скудным ассортиментом из колы, пива и пирожков.

Перевал Кату-Ярык

 Перевал Кату-Ярык – один из самых технически трудных перевалов Горного Алтая, и в то же время один из красивейших. По сути начинается он с крутого спуска с Улаганского плато в долину реки Чулышман. Доступен только для высоких полноприводных автомобилей, однако у начала подъема всегда дежурит трактор для помощи. Перевод с тюркского языка обозначает – грозный раскол, твердая трещина в горе, ущелье, теснина. Он является единственным спуском для транспорта в Долину реки Чулышман, а до 1989 г. дороги не было вообще. До этого попасть в долину Чулышмана и на южный берег Телецкого можно было только водным путем – по озеру, либо конными тропами. Строительство перевала начали в далеком 1987 г. с инициативы Аpсентия Васильевича Санаа. И в течении двух следующих лет бульдозеристами Ухановыми (отец, сын и племянник), была проделана грандиозная работа, итогом которой стала автомобильная дорога Кату-Ярык – Балыкча, протяженностью порядка 77 км.
 Крутой спуск перевала располагается на склоне горы, крутизна склона составляет ~70% что равняется 63°. Его высота от самого подножия составляет порядка 800 м, а протяженность равна 3500 м. Перевал Кату-Ярык весьма уникален и имеет в себе 9 витков. У него напрочь отсутствует симметрия, спуски располагаются под разными углами и имеют разную длину. Самым опасным и крутым является последний виток на спуске и первый на подъеме, не считая первоначального заезда. Перевал однополосный и разъехаться со встречными автомобилями порой весьма проблематично. Для решения этой проблемы, не так давно были расчищены и облагорожены концы витков, на которых могут останавливаться одновременно до пяти автомобилей, чтобы пропустить встречный транспорт. В 2008-2011 гг. началось строительство нового, более пологого и безопасного перевала. Его начало будет видно от смотровой площадки Кату-Ярык. Однако работы вскоре были заморожены, в настоящий момент неизвестна ситуация по этим работам.

Серпанитин на подъем

Вид с перевала на долину

На смотровых долго тупили, но время уже поджимает крутить дальше, искать место ночевки. Через 5 км по карте дорога пересекает ручей. Планируем заночевать где-то там.

Впрочем, подъем на этом не закончился. Пусть уже плавно, но мы продолжаем набирать высоту. Однако, у обещанного ручья ровного сухого места под палатки не оказалось. Площадки все в крупных кочках, частично затоплены. Обидно.

Вечереет. После напряженного дня ребята устали и уже хотят упасть где-нибудь. Делать нечего. Решаем ехать дальше по треку, несмотря на то, что до конца подъема набирать еще 230 метров в абсолюте. Когда мы выползли наверх, то увидели, что внизу в лесах раскинулось большое красивое горное озеро. Жаль, что к нему нет адекватных подходов со стороны трека, и просто так на берег не спуститься.

Горное озеро

Ночевка на берегу реки Большой Улаган

Снова принимаем решение ехать дальше по маршруту, но теперь уже в спуск, и ночевать в проверенном месте у реки, где уже вставали на ночевку до нас.

На самом деле место превзошло все ожидания! Напоминает Маленький Шир из Властелина колец.

Маленькая извилистая речушка течет по игрушечным зеленым лугам в кедровом лесу. Готовим ужин на костре. С дороги лагерь не видно.

р.Большой Улаган – Улаган – Акташ – р.Менка.
85,4 км, набор 1567 м, трек:

Когда я проснулась в 04:30 утра полнеба было безоблачным, а вторая половина уже затянута сплошной серой тучей. Погода портилась.

Когда спустя пару часов проснулись ребята, уже начало накрапывать. Поели, собрались. Две палатки еще стоят и тут кааак ливанет!

Дождь шел довольно долго. Не дождавшись, что все вылезут из своих палаток, часть группы одели дождевики и мужественно выехали.

Смотрим с вершины холма на наш Маленький Шир, над которым буквально зависла туча, а здесь даже не капает. Хотелось крикнуть ребятам, чтобы не валяли дурака, собирались и выезжали из тучи, но далеко, и они не услышат.

Крутим по грунтам. Местность пересеченная. До первого магазинчика в селе Балыктуюль 5 км.

Локальный подъем

Объезжаем трясский грейдер параллельными грунтами

Пока перекусывали, к магазину подъехала группа велосипедистов налегке с машиной сопровождения. Оказалось, это лыжники так отдыхают в не сезон. Разговорившись, мы вместе доехали по сильно тряскому грейдеру до большого села Улаган, где был полноценный супермаркет Мария-Ра. Здесь мы устроили настоящий обеденный перекус и купили продукты на ужин и завтрак.

Приехал Виталик.

Опять пошел легкий дождик, который, впрочем, быстро кончился.

Улаганский перевал ждет своих героев! Нужно набрать почти 900 метров. Плавно заезжаем с остановками каждые 200-250 метров. Запускаем квадрокоптер. Сам перевал асфальтовый, но на крутых опасных участках покрытие – каменистый грейдер, очевидно, чтобы не разгонялись на спусках. Последний взлет самый крутой.

Наверху – беседка. В случае острой необходимости здесь можно спокойно переждать дождь. Кстати, это может стать актуальным, потому, что ходят тучи.

Начало подъема на перевал Улаганский

Озеро на перевале

Когда мы уже было собрались уезжать, на перевал въехали Коля, Женя и Денис, которых мы не видели с самого утра. К тому времени остальные ребята уже сильно замерзли и оделись перед спуском. Сказали мальчикам, что очень рады их видеть, что мы собираемся встать за Акташем в конце спуска, и чтобы они не тянули и догоняли нас.

Чуть ниже на озере была смотровая и кафешка, но останавливаться здесь мы не стали, потому что боялись, что вот-вот пойдет дождь. Вскоре действительно ливануло, и не слабо так. Катимся вниз вдоль реки Чибитка по красивому ущелью. Впереди – скалы Красные ворота. На треке мелькают точки, обозначенные, как «купалка» и «отличная купалка», но сейчас явно не до этого. Душа с неба хватает с лихвой.

Спуск с перевала

На въезде в Акташ

Дождь закончился в Акташе, где мы опять заехали в супермаркет Мария-Ра и докупили недостающей еды, чтобы ни в чем себе не отказывать. С чувством удовлетворения переехали на другой берег реки Менка и покрутили вдоль нее по грунтовке в сторону Голубого (Гейзерного) озера.

Пока тупили у магазина, ребята изучили прогноз погоды, по которому синоптики обещали апокалипсис как раз тогда, когда мы будем в районе Белухи. Посмотрим...

Мягкое вечернее солнце выигрышно освещает дружно едущих велосипедистов. Кругом открытые пространства, а внизу лесок, и видно, как течет чистая речка Менка. Недолго думая, съехали к воде и встали не территории базы отдыха в лесу, заплатив при этом 1000 руб за восьмерых.

Нам разрешили жечь костер. А вариантов других не было, потому что готовим мы на костре. Вернулся Коля, проскочивший по Чуйскому тракту до другой базы отдыха, на территории которой находилось завтрашнее гейзерное озеро. Виталик набрал воду на готовку и полез ночевать на гору, чтобы мы утром ему спать не мешали.

Тем временем распогодилось.

р.Менка – Чуйский тракт – р.Катунь.
92,8 км, набор 1035 м, трек:

Утром опять небо сплошняком затянуто тучами. Опасаясь вчерашнего утреннего затупа, торопились собраться и выехать до дождя.

Странная погода на Алтае. Как правило, утром в горах она должна быть хорошей и портиться во второй половине дня. А тут все с точностью до наоборот.

Выползли на вчерашнюю грунтовку и покрутили по ней. Вскоре дорога перешла в тропу, по которой местами можно было ехать, а местами она завалена упавшими деревьями, через которые приходилось периодически перекидывать байки. Благо по тропе буквально километр, не больше.

В конце уперлись в забор с надписью большими красными буквами «Частная территория, вход воспрещен». Забор окутан колючей проволокой, но он не высокий.

Голубое озеро

Термальные источники на дне озера

По-быстрому перекинули велики, особо не разгружая их, и тут же оказались у берега небольшого озерца со светло-бирюзовой водой и гейзерными темными кругами на дне. На фоне гор, одетых в ели, смотрится эффектно.

Начал моросить мелкий дождь. Жаль, что из-за этого не удалось полетать над озером на коптере.

Говорят, что купаться здесь запрещено, потому что это священное место для древних шаманов. Испытывать судьбу мы не стали.

 Голубое («гейзерное») озеро находится в Улаганском районе вблизи села Акташ. Глубина озера около 2 метров, диаметр около 30 метров. Главная его особенность – термальные источники, бьющие посередине и выносящие на дно голубовато-синий ил, образуя красочный и причудливый вид. Над гладью озера можно наблюдать небольшое искажение поверхности воды, образованное как раз термальными источниками.

Карстовые озера расположены на территории турбазы, через забор которой мы перелезли. Вход на территорию платный, 50 руб/чел. Так как мы зашли «с зада», дело за малым – спокойно выехать через официальный вход. Ну не лезть же обратно по пешеходной тропе!

Пошли на выход. А тут Баба Яга из дерева, Избушка на курьих ножках и Змей Горыныч. Для прикола одели на них наши солнцезащитные очки и шлемы и стали фоткаться.

Избушка на курьих ножках

Змей Горыныч

Выезжали через заболоченную местность по скользким гатям, на выходе с которых стояла полная женщина и не пропускала нас. Если бы речь зашла о том, чтобы заплатить по 50 руб/чел, то мы бы охотно согласились, но перекидывать велики через забор, а потом тащиться с ними по пешеходной тропе, ребята были явно не согласны.

Пока Денис объяснял женщине ситуацию, остальные беспрепятственно проскочили мимо. Она повозмущалась, повозмущалась, да и пропустила нас.

Выбравшись на Чуйский тракт, Виталик с Колей поехали по нему вверх в сторону границы с Монголией посмотреть недостроенную ГЭС, а остальные покатили вниз по треку.

Сегодняшний день по асфальтированному Чуйскому тракту изначально предполагался лайтовым. Сейчас граница с Монголией для простых смертных закрыта, поэтому трафик небольшой. Везде по одной широкой полосе в каждую сторону.

Недостроенная ГЭС

Крутим по Чуйскому тракту

 Чуйский тракт – федеральная автомобильная дорога Р256 – автомобильная дорога федерального значения Новосибирск – Новоалтайск (подъездная дорога к Барнаулу) – Бийск – Майма (подъездная дорога к Горно-Алтайску) – государственная граница с Монголией. Трасса является частью азиатского маршрута АН4 (Новосибирск – Бийск – Ярантай (Монголия) – Урумчи – Исламабад – Карачи). Протяженность автомагистрали около 968 км.
 Исторически Чуйский тракт является частью современной дороги от Бийска до границы с Монголией протяженностью около 630 км.
 С 2007 года дорога асфальтирована. Тоннелей нет. Имеется несколько перевалов.
 На месте современного Чуйского тракта долгое время находился так называемый Мунгальский тракт, упоминания о котором содержатся еще в китайских хрониках тысячелетней давности. На месте нынешней асфальтовой дороги долгое время находилась тропа, которой с древних времен пользовались торговцы и войны.

Плавный глобальный спуск по ущелью едется долго и комфортно. Рулить не надо, так что успеваешь вдоволь насладиться видами. Чуйский тракт здесь идет по красивому ущелью, сформированному рекой Чуя. Вода в реке хоть и мутная, но все равно извивается она эффектно, и периодически на поворотах виды просто бомба.

Чувствую себя как на гонке. Некоторые ребята в передовой группе крутят просто страшно. Если бы не тройник спереди, то доехать за ними на колесе на таких скоростях шансов мало. В целом – спуск, но иногда нужно преодолевать «торчки», влетая в них на скорости.

Сегодня день поломок: вылетела спица на заднем колесе Дениса, и было два прокола. Наверное, час-полтора ушло на то, чтобы починиться.

Чуйский тракт

Водопад Ширлак (Девичьи слезы)

Достопримечательности вносят разнообразие в монотонное вламывание по асфальту. Прогулялись к водопаду Ширлак (Девичьи слезы), после которого, как мне показалось, начался самый красивый участок Чуйского тракта.

 Водопад Ширлак (Девичьи слезы) расположен на реке Текту на южных отрогах Айгулакского хребта в Онгудайском районе (759 км Чуйского тракта). Высота водопада около 10 метров.

По другому берегу ущелья периодически вьется грунтовка, а на грунты-то хочется! Едем и облизываемся. Игорь сказал, что дома просматривал те дороги и сквозного проезда не нашел.

Следующая достопримечательность – памятник шоферам Чуйского тракта. Вид отсюда просто бомба. Словами не передать. Мы долго фотографировались и летали на коптере.

От памятника можно прогуляться вверх по склону, где сохранился небольшой кусочек старого Чуйского тракта.

Вид со смотровой у памятника шоферам Чуйского тракта

Участок старого Чуйского тракта

 Остатки старого Чуйского тракта (Мунгальского тракта)). Древний торговый путь по долинам Чуи и Катуни упоминается еще в китайских летописях тысячелетней давности. В русских письменных источниках первые сведения о нем появились в 1788 г. при Екатерине II. По ее указу были проведены основные работы по улучшению вьючных троп для проезда более крупных обозов. Долгое время дорога представляла собой узкую тропу, проходящую местами над пропастью, по которой можно было проехать только в одну сторону. Чтобы проехал караван, люди сначала проходили самые сложные отрезки пути пешком, оставляли на дороге шапку и возвращались, чтобы проехал караван. Другого пути просто не было, это была единственная дорога из Алтая в Монголию. Новый тракт был частично проложен по-старому, в некоторых местах старый тракт сохранился немного в стороне от нового.

 Памятник Кольке Снегиреву. Из воспоминаний Михаила Михеева (автора песни): «Колька Ковалев был одним из моих лучших товарищей. Вместе учились, закончили школу. Колька потом стал хорошим шофером и ездил по Чуйскому тракту. Его подружку, маленькую задорную девушку, звали Рая. Она не работала шофером, но была кондуктором на автобусе… Помню, первые строчки песни я набросал на обратной стороне рабочих нарядов, тут же, в мастерской завода, где работал... Превратил девушку Раю в шофера, а Кольке изменил фамилию на созвучную. Я подарил песню Кольке. Мы часто ее пели, собираясь вместе. Пели ее и на свадьбе Раи и Кольки». 8 июля 1941 г. Николай Павлович Ковалев ушел на фронт. А весной 1942 г. был награжден своей первой медалью "За отвагу". А летом того же года та самая девушка Рая из песни встречала своего мужа-инвалида на Бийском вокзале. Этот памятник, как и песня, – части одной легенды о сложной и опаснейшей работе шоферов Чуйского тракта того времени и посвящены всем водителям, погибшим на Чуйском тракте.

Впереди на треке несколько точек, обозначенных как петроглифы. Если верить официальной позиции историков, то раньше долину Чуи населяли древние племена.

Первое такое место – отвесная скала, на которой было выдолблено много изображений-силуэтов, а на ровной площадке перед ней стояла каменная стелла.

Археологический комплекс Адыр-Кан

Каменная стелла с изображением лика воина

 Адыр-Кан – археологический комплекс на правом берегу реки Чуя. Расположен в Онгудайском районе между селами Иня и Иодро, на 728 км Чуйского тракта в 100 м от дороги. Комплекс включает в себя каменное изваяние с изображением лика воина, скопление петроглифов (наскальных рисунков) с изображением животных и людей, а также несколько древних погребальных захоронений. Каменный воин «Адыр-Кан» – один из немногих оленных камней. Оленные камни – массивные отёсанные каменные плиты с рисунками. Чаще всего на плитах изображался олень, откуда и произошло название. Он остался на своем историческом месте (многие были украдены или увезены в музеи по всей России). Представляет собой каменный столб высотой около 1,5 м и шириной не более 40 см, немного покосившийся от времени. На верху отчетливо видно лицо воина, ниже изображен меч, лук в горите (скифский деревянный футляр для лука и стрел), с обратной стороны изображена фигура коня. Возраст каменного воина порядка 2-3 тысяч лет. Относится к скифской культуре. До сих пор ученые не могут сказать истинного предназначения подобных каменных изваяний. Предположительно в близлежащих древних могильниках был захоронен знатный воин скифских времен.
 В 50 м на север от каменного воина, на вертикальных каменных стенах собрано порядка 100 наскальных изображений эпохи энеолита-бронзы (3-1 тыс. лет до н.э.) и скифской эпохи (VIII-III вв. до н.э.). Здесь показана жизнедеятельность людей того периода. Изображены быки, олени, сцены охоты, редкое для Горного Алтая изображение змеи.
 Считают, что в большом кургане захоронен знатный скифский воин, вождь или эпический герой, в его честь которого и поставлена стела. Предполагается, что все три части являлись одним целым – древним святилищем, использовалось для ритуальных целей. Несомненно, данное место было священным для древних людей, возможно здесь была крупная стоянка, или оживленный торговый путь. Таких мест на Алтае великое множество, и ученым еще предстоит немало исследовать, чтобы приоткрыть завесу тайны того времени.

Дальше мы посетили музей урочища Калбак-Таш (100 руб/чел без экскурсии), который представлял собой огороженный склон холма, на камнях которого сохранилось много древних петроглифов. Не вдаваясь в подробности, быстренько пробежались и посмотрели наиболее интересные экземпляры.

Урочище Калбак-Таш

Древние петроглифы

 Бом Калбак-Таш, с алтайского «плоский камень» – археологический памятник на берегу реки Чуя, в 10 км от места впадения ее в Катунь. Калбак-Таш – самая знаменитая писаница Горного Алтая, на плоских скалах бома (*бом – это отрог горного хребта, загораживающий речную долину поперек; узкий, трудный проход по ущелью) собрана коллекция порядка 3000 наскальных изображений от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н.э.) до древнетюркской эпохи (1000-700 лет до н.э.). Наскальные изображения показывают весь быт древних людей, начиная от мифологии и заканчивая насущными бытовыми проблемами.
 Несмотря на легкодоступность урочища Калбак-Таш, изучение петроглифов и серьезное научное описание было произведено только в 80-х годах XX в. Если внимательно рассматривать наскальные рисунки, то можно увидеть различные интересные сценки из жизни древних людей. Кроме того, некоторые изображения провоцируют нашу фантазию. Например, рисунки объектов, напоминающих космические корабли, люди в скафандрах, «пришельцы» с необычным строением тела, фантастические животные. Интересно, что многие подобные рисунки фантастических зверей были найдены по всей центральной Азии, в Пакистане и Монголии. Это связано с общим мировоззрением древних людей, схожей религией. Петроглифы урочища Калбак-Таш можно рассматривать как самостоятельно, так и с гидом-экскурсоводом. Последнее предпочтительней, т.к. это даст более полную и ясную картину этого памятника.

Последние на сегодня петроглифы были найдены у кафешки перед слиянием Катуни и Чуи. Здесь просто небольшой огороженный круг. Пару рисунков на камнях с трудом удалось рассмотреть. Вход бесплатный.

 Парк «Чуй-Оозы» расположен недалеко от места слияния Чуи и Катуни. На территории находится огромное количество наскальных рисунков и курганов. В 2002 г. был создан природно-хозяйственный парк «Чуй-Оозы», который ориентировался на сохранение традиционного алтайского природопользования в уязвимых горных экосистемах, однако в 2011 г. он был закрыт. На территории бывшего парка у Чемальского тракта находится Туристический комплекс «Чуй-Оозы» с гостиницей и кафе. Возле этого туристического комплекса огорожен кусок плоской скальной породы с нанесенными на нем петроглифами с изображениями оленей, маралов, людей.

До своротки с Чуйского тракта совсем чуть-чуть, и уже вечереет. Надо искать место ночевки. На месте слияния Чуи и Катуни что-то типа смотровой. Катунь – прозрачного бирюзового цвета, а Чуя – мутная, как будто в нее добавили молока. Очень красиво. Жаль, что мы приехали сюда поздно, когда освещение уже не то.

Река Чуя

Слияние Чуи и Катуни

 Смотровая площадка у слияния рек Чуя и Катунь. Две величественные реки, две святыни Горного Алтая, Чуя и Катунь, они должны были обязательно встретиться, и это произошло именно здесь. Место слияния этих рек с древних времен является святым и почитаемым местом на Алтае. Данное место даже получило свое собственное имя — «Чуй-Оозы», что в переводе с алтайского «устье реки Чуя». К этому месту еще с древних времен тянуло людей, величественные реки вдохновляли и очаровывали. Слияние рек расположено в нескольких сотнях метрах от трассы, к смотровой площадке можно подъехать прямо на машине.
 Чуя с тибетско-китайского буквально переводится как «вода». Река берет свое начало с западного склона хребта Чихачева на высоте 2930 м. В этом месте река имеет название Богуты, после слияния со многими ручьями меняет название на Юстыт и, после того как выходит в Чуйскую степь, становится Чуей. Длина от истока до слияния с Катунью – 320 км. Чуя проходит через Чуйскую и Курайскую степи, где разливается на множество рукавов и имеет спокойный характер. А вот дальше, начиная от устья реки Мажой, проявляет дикий по-настоящему горный темперамент. Мажойский каскад – 20-и километровый участок реки Чуя от устья реки Мажой до села Чибит – считается одним из лучших мест в мире для водников-экстремалов. Именно здесь ежегодно проводят международные соревнования по экстремальному сплаву, новичкам тут явно не место. На протяжении большей части своего течения Чуя имеет бело-мутный цвет, иногда сероватый, а иногда бело-молочный. Это объясняется тем, что наиболее полноводные реки, образующие Чую, имеют ледниковое происхождение. Перед слиянием Чуя имеет темный мутный цвет.
 Река Катунь – главная артерия Горного Алтая. Берёт начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белухи у ледника Геблера. Длина реки от истока до слияния с рекой Бия (образование реки Обь) около 690 км.
 При слиянии Чуи и Катуни происходит смешение двух крупных потоков разного цвета, но не сразу, какое-то время уже единое течение имеет четкую границу между мутной водой Чуи и бирюзовой Катуни. Несомненно, это завораживающее зрелище. Кроме того, со смотровой площадки над слиянием открывается потрясающая панорама долины рек.

Встали на ночевку на реке Катунь, не переезжая по мосту на тот берег, потому что дальше начинался набор. Площадка под палатки относительно ровная, есть неплохой спуск к реке.

Ночевка на берегу реки Катунь

Кто клеит надувной коврик, кто ставит заплатку на запасную камеру, кто жарит яичницу. Из 14-ти яиц, которые я везла в заплечнике от последнего магазина в селе Иодро, два случайно разбились.

За сегодня нас пару раз кратковременно поливало дождиком, но впечатления от насыщенного красивого дня это не испортило.

р.Катунь – Инегень – Тюнгур.
62,8 км, набор 1626 м, трек:

Под утро пошел дождь, который вскоре закончился, так что мы успели позавтракать и собраться. Однако, когда настало время выезжать, он начался снова.

Со старта торчок метров на 200. Я въехала в него в дождевике и вымокла изнутри от пота. В конце подъема дождь закончился и выглянуло солнышко.

Быстро докрутили по грейдеру до небольшого села Инегень, в котором был последний до Тюнгура магазин. Мы знали, что скоро дорога закончится, а дальше поедем по Тюнгурской тропе вдоль реки, и поэтому немного колебались, закупать ли здесь еду на ужин и завтрак или напрячься и дотянуть до Тюнгура. Продавщица успокоила, что впереди везде на велосипедах проехать можно. Вообще, километраж на сегодня небольшой, что-то около 60 км.

Грейдер вдоль Катуни в Инегень

Село Инегень

 Село Инегень – небольшое село в Онгудайском районе на левом берегу Катуни, недалеко от места впадения Чуи. Постоянное население села 191 чел. (2013 г.). Село является одним из старейших в Республике Алтай, основано в 1626 году!
 Будьте внимательны при построении маршрута! Через село Инегень НЕТ автомобильной дороги от Чуйского тракта до Тюнгура, хотя на картах она обозначена, как P373. Есть тропа, по которой можно пройти пешком, проехать на лошади, велосипеде и даже мотоцикле.
 Автодорога выходит из села Тюнгур и идет левым берегом Катуни. Со стороны Тюнгура грунтовая дорога пригодная для автомобилей заканчивается сразу за бродом через реку Тургунду. Скальный прижим ограничивает дорогу. Далее идет конная тропа. Со стороны Инегени пригодная для автомобиля дорога заканчивается в 11 км от села.
 Получается, что отрезок не пригодный для автомобиля составляет 20 км. Общая протяженность дороги от Чуйского тракта до Тюнгура 70 км. Если ехать в объезд через Усть-Коксу, то это 300 с лишним км.

В магазине неожиданно для меня выяснилось, что Жене сегодня исполнилось 33 года. Впадаю в легкий ступор, потому что к своему стыду не была в курсе. Кроме того, по вайшнавскому календарю сегодня Джанмаштами – день явления Верховного Господа Шри Кришны – великий праздник. Сегодня гуляет вся Индия. Вообще Джанмаштами привязан к лунному календарю, а не к конкретному дню. Просто в этом году так совпало.

Чтобы обозначить свой День Рождения, Женя покупает тортик, загружает его в штаны, и мы едем дальше.

После деревни вверх по склону уходит грунтовая дорога, на вершине которой открываются обалденные виды на ущелье и реку бирюзового цвета внизу. Дальше еду по полям как будто в сказке. Такое яркое солнце и так зелено вокруг!

Грунтовая полевая дорога

Начало тропы вдоль Катуни

После крутого спуска мы скатились к реке, а дальше уже началась тропа. Ущелье дикое, до самого Тюнгура населенки нет вообще. Тропа синглтрек практически в идеальном для велосипеда состоянии.

На слиянии рек Аргут и Катуни, очевидно, когда-то произошел обвал тропинки, а потом на этом месте над обрывами построили деревянный мостик. Внизу сливаются воды двух рек разного цвета. Запускаем коптер, делаем групповые фотографии.

 Слияние рек Аргута и Катуни. Особую изюминку добавляет разный цвет воды в реках, в результате чего слияние двух крупных рек очень живописно. Относительно труднодоступно, возможно добраться только пешком, пройдя около 15 км от Тюнгура. Аргу́ т – река в центральной части Алтая, правый приток Катуни, один из наиболее крупных. Название реки образовано от алтайского слова «архыт» – мешок для приготовления кумыса. Словно в мешок сливаются реки Ак-Алаха и Джазатор, образуя величественный и грозный Аргут. Почему грозный? Да потому что река эта на многих участках характеризуется 6 категорией сложности, а на участке Карагемского прорыва ее и вовсе невозможно отнести к стандартной таблице, в которой 6 категория – это предел. Аргут – это одно из немногих мест на Алтае, где сохранился снежный барс (ирбис). Здесь же обитает крупнейшая в Алтае-Саянском регионе группировка сибирского козерога.

Мостик на тропе вдоль Катуни

Слияние рек Аргута и Катуни

Тропинка на самом деле очень техничная. Приходится периодически то вкручивать в подъемы на 1:1, то лететь вниз, лавируя среди камней. Даже и не знаю, как охарактеризовать сегодняшний день. Он не оставил никого равнодушным. Для кого – это сказка, для кого – идеальный маршрут МТБ гонки.

Через какое-то время наборы высоты стали больше, а «качели» доходили уже метров до 200 в абсолюте. Тропинка стала уходить от реки в горы и в итоге пошла траверсом на приличной высоте.

Дух захватывают виды с высокого безлесого берега реки! Так и хочется смотреть вниз, где протекает широкая река нереального голубого цвета, но опасаюсь не вписаться в очередной поворот и улететь вниз по склону.

Так бы всю жизнь ехала и ехала! Думаю, что этот день будет самым красивым и видовым в походе.

Стараюсь ехать впереди с Женей и Русланом, так сказать среди элитных гонщиков. Чувствую себя как на гонке, наблюдаю за техникой, учусь на ходу. Проедем пару км и ждем на тропинке, пока все не соберутся.

Тропа пошла траверсом на приличной высоте

Виды, открывающиеся с тропы

 Тюнгурская тропа возникла как путь перегона скота из Монголии в Россию в 1920-х годах. После окончания Второй Мировой войны здесь началось строительство дороги Тюнгур – Инегень. Основной рабочей силой были по одной информации немецкие военнопленные, по другой, более вероятной, наши заключенные, которые в 60-градусном склоне прорубали так называемую "копаную дорогу". Однако задача соединить Чуйский тракт и Усть-Коксинский район Республики Алтай автомобильным сообщением не была выполнена. Госкомиссия дорогу не приняла, посчитав ее слишком опасной для движения, а инженеры и проектировщики были отправлены под суд, некоторые даже расстреляны.
 В советское время дорогу даже внесли в некоторые автомобильные атласы, но так и не достроили. Данную тропу сейчас активно облюбовали вело и мототуристы.

Сверху видно, что внизу вдоль реки началась дорога. Нам туда. В какой-то момент было раздвоение троп: одна шла круто вниз, другая – дальше по склону. Выбрали верхнюю, потому что знали из других отчетов, что она более проезжая и пологая, и спуск в конце не такой крутой. Хотя реально по мне так он был очень крутым. Я сползала на тормозах.

Внизу шла дорога, по которой нам предстояло проехать 20 км до Тюнгура. Мы нашли место у реки, где наконец пообедали. Апельсиновый торт надежно доехал в штанах. Признаюсь честно, на спуске я много думала о нем и немного переживала за сохранность.

Завидую белой завистью тем, у кого день рождения летом, и еще больше тем, у кого он в походе! Бог и Игорь (сам того не желая) приготовили Жене подарок на день рождения в виде такого захватывающего трейла, а я подарила ему мааааленький сладкий нектарин, который везла из Москвы)))))

Больших наборов высоты на сегодня уже не будет. По относительному плоскачу ехать вдоль реки до Тюнгура 18 км. Здесь ездят машины и местами грунты после дождей размешивают до скользкой жижи, так что можно по неосторожности шлепнуться в грязь.

Дорога вдоль Катуни

Въезжаем в Тюнгур

Приехали в Тюнгур. Так закончилась первая часть нашего похода, которая состояла из четырех велосипедных дней.

Планов на вечер громадье. Нужно зарядить квадрокоптер, фотоаппарат и экшен камеры, найти, где оставить велосипеды на время пешки. Неплохо было бы помыться, а еще успеть до закрытия магазинов купить продукты на 4 дня. Началась тупежка.

 Село Тюнгур известно далеко за пределами Республики Алтай. Отсюда начинаются туристские и альпинистские маршруты к самой высокой вершине Сибири – г. Белухе. Над селом возвышается г. Байда, на которую можно совершить обзорную экскурсию. Название села «Тюнгур» переводится с алтайского языка как шаманский бубен. Дата основания Тюнгура – 1898 г. По переписи на 1 января 2015 г. население составляло 357 человека, большей частью алтайцы.

Переехали по мосту через Катунь.

Из нескольких турбаз в итоге выбрали Байры. На территории много ровных площадок для палаток, есть костровища, и даже заготовлены сухие дрова, есть навесы со столиками на случай дождя. Зарядить технику тоже можно. За это удовольствие с нас взяли по 150 руб/чел.

Шишиги из Тюнгура до Трех берез ходят как общественный транспорт несколько раз в день. Они собирают туристов, притормаживая у разных турбаз. Нужно только заранее сообщить администрации, чтобы они забронировали места. Такса стандартная по 1100-1200 руб/чел.

Желающие уменьшить свой пешеходный маршрут на 20 км поедут завтра на шишиге, а остальные пойдут пешком.

Впереди четыре дня пешки в районе Белухи.

Тюнгур – Кучерла – пер.Кузуяк (1521) – Три березы – р.Аккем.
28 км, набор 1441 м, трек:

Утром долго собирались, перекладывали вещи на пешку.

Велосипеды на турбазе решили не оставлять, потому что здесь проходной двор и не было помещения, где их можно не только состегнуть, но и надежно запереть.

Трое решили проброситься на шишиге до Трех берез, где заканчивалась автомобильная дорога, а остальные мужественно пошли пешком.

Велосипеды оставили в частном доме в поселке Кучерла в 2,5 км от Тюнгура по нашему треку. Просто ехали по поселку и увидели вывеску. Здесь оказался свободным крытый гараж, как раз подходящий для великов. Договорились с хозяйкой за 400 руб со всех на 4 дня. Оплата по факту получения.

Усадьба "У Дачи". Кучерла, ул.Ленина 68. 8-963-198-66-23, 8-963-511-21-83.

Посмотрев в глаза хозяйке, со спокойной душой оставили велосипеды и отправились в путь.

Мост через реку Кучерла. Начало подъема на перевал Кузуяк (1521)

Желающие забросились через перевал до Трех берез на шишиге

Перешли по мосту через реку Кучерла, и сразу начался набор высоты 650 м на перевал Кузуяк (1521). Поскольку недавно прошли дожди, то дорога местами была размешана машинами, и приходилось по возможности сбоку обходить основные колеи. Вскоре ребята на шишиге догнали и обогнали нас.

Когда начался крутой подъем, то вдоль дороги стали расти красная смородина и малина. Спелые и вкусные. Вот это да! Странно, что ягоды здесь никто не собирает. Видимо, голодные туристы, облизываясь, проезжают на машинах мимо.

Продолжали ползти в подъем и иногда останавливаться и есть ягоды. Непреодолимое препятствие!

Этот подъем напомнил заезд на Толбачик на Камчатке. Примерно такая же дорога и наверх также возят туристов на шишигах. Только здесь мы шли пешком, а там ехали на велосипедах.

В какой-то момент мы услышали в кустах голоса наших ребят. Оказывается, их шишига сломалась, и, чтобы скоротать время, они также объедали кусты малины. Вскоре подъехала другая шишига на замену, и часть из нас отдали тяжелые рюкзаки, чтобы их завезли до Трех Берез.

Красная смородина на подъеме

Подъем на перевал Кузуяк (1521)

Потихоньку за разговорами залезли на перевал, и начался спуск по той же дороге к реке Аккем.

Место, где кончается дорога, было обозначено автопарковкой и именовалось Тремя Березами. Дальше начинается тропа.

На поляне есть кафешка, где можно пообедать горячим и купить пиво и колу. Здесь мы отдохнули и немного перекусили.

Топаем по тропе по хвойному лесу. Вокруг скачут черные белки. Где-то внизу слышно, как шумит река. Тропинка местами сильно каменистая, размешенная в грязь такими же, как мы, туристами. Скачем по камням и корням деревьев, стараясь не провалиться по щиколотку в грязь. Не представляю, что здесь было раньше, когда по тропе разрешено было ходить на лошадях, если от одних только людей такой «замес»?!

Эта тропа носит название Аккемской. В отличие от Ороктойской тропы панорамных видов тут нет, зато она намного короче. При планировании маршрута мы решили подниматься до Аккемского озера именно так, чтобы максимально сократить по времени пешеходную часть. Многие пешие туристы ходят здесь в походы на 2 недели, но мы не могли позволить себе такую роскошь.

Аккемская тропа

Периодически пересекаем ручейки с чистой водой

Спуск к реке Аккем

Естественно, группа максимально подготовилась к пешке. Все в обязательно порядке, чтобы не страдать, взяли с собой заплечные рюкзаки соответствующего объема 30-40 литров.

Поднимаемся вверх по ущелью. Из-за корней, камней и грязи под ногами получается медленно. Периодически пересекаем ручейки с чистой водой, стекающие с гор. Как правило, в таких местах, несмотря на крутой склон, есть оборудованные ровные площадки для палаток с костровищами. Они обозначены на картах, как «место стоянки». Нам не понравилось то, что практически все подобные места на тропе, где все ходят туда-сюда, а хочется уединения и дикой природы.

Когда мы наконец спустились к реке и вышли непосредственно на ее берег, то увидели большой камень, на котором была закреплена табличка. Здесь утонула туристка с пытавшимся спасти ее гидом, лошадь которой оступилась и упала в воду. С тех пор по Аккемской тропе запретили возить туристов на лошадях. Река горная и мощная, бурный поток стремится вниз среди больших валунов.

Место ночевки на реке Аккем

Здесь, на берегу реки, мы выбрали место стоянки слева на своротке с основной тропы. Как было нарисовано на плакате в начале сегодняшнего дня: с палатками в природном парке Белуха вставать можно, костры в специально отведенных местах разводить можно, мусор жечь нужно.

Готовим на костре. Благо с дровами по пути проблем нет.

Я собрала немного брусники и жимолости и закинула ягоды вместо мяса в свою гречневую кашу. Как же вкусно все в походе!

р.Аккем – оз.Аккемское – Долина семи озер (радиалка) – оз.Аккемское.
23,7 км, набор 1352 м, трек:

Продолжаем топать вдоль реки по Аккемской тропе, плавно набирая высоту, а набирать еще 660 метров. Тропа местами также сильно размешана, как и вчера. Под ногами валяются обглоданные шишки без зерен. По деревьям скачут черные белки. Долго же до нас доходило, что эти на первый взгляд хилые елки на самом деле кедры, а под ногами валяются обглоданные кедровые шишки.

Женя подобрал одну такую, но целую, и дал мне зерен 10-15. Вот это реально вкусно! В походе с экономией веса на продуктах так вообще за счастье)))) Лузгаются, как семечки подсолнуха. Кожура еще мягкая.

Ближе к озеру сквозь кроны деревьев начали просматриваться пики заснеженных гор. Это радует, что скорее всего мы увидим Белуху.

Опасный участок тропы

Начали просматриваться пики заснеженных гор

Навстречу прошла группа с большими рюкзаками. Андрей узнал свою знакомую. Девушка сказала, что они готовились к восхождению на Белуху, но пограничники их почему-то не пустили. Интересно, почему?! Спустимся, прочитаем в интернете...

В конце подъема прошли через турбазу Высотник. По отзывам в интернете здесь должна была быть кафешка и платный wi-fi. Кафешка действительно была, но из ассортимента только большие горячие пирожки с повидлом по 200 руб/шт, крупы и рыбные консервы на складе. Мы купили только пирожки и то они тут же закончились. «Кто первый встал, того и тапки»)))

Через 2 км вышли к берегу Аккемского озера. Облака раздуло. Белуху видно. Красавица!

Последние метры подъема

Аккемское озеро и Белуха

 Гора Белуха является самым высоким пиком Горного Алтая и одной из наиболее притягательных вершин на территории России. Местные жители называют ее «Уч-Сумер», что в переводе значит «Трехглавая вершина». Действительно, если посмотреть на гору Белуха и ее фото, то можно увидеть несколько пиков. Как орографический объект, она состоит из двух остроконечных пирамидообразных вершин, между которыми расположена седловина с двумя склонами.
 Абсолютная высота Белухи составляет 4506 метров.
 С точки зрения административного уклада, Белуха сосредоточена на границе Казахстана и Российской Федерации, в месте, откуда Катунь начинает свое течение.
 На саму вершину Белухи наиболее простой маршрут пролегает с юга, а самый сложный, требующий альпинистское снаряжение и соответствующий опыт, с севера по Аккемскому леднику. Поскольку путешествие в любом случае предусматривает нахождение в 5-километровой зоне на российско-казахстанской границе, необходимо заранее оформить пропуска.

Чтобы заночевать поближе к ее подножию и началу подъема на 7 озер, мы прошли дальше по тропе вдоль озера через базу МЧС. Приветливый парень в камуфляже задал пару вопросов, забрал наши паспорта, переписал фамилии и пропустил дальше. Он сказал, что вставать с палаткой можно где угодно, жечь костры тоже можно, если дрова найдете. С дровами здесь действительно напряженка. Нужно забираться высоко в горы и тащить дрова оттуда.

Аккемское озеро

 Аккемское озеро или Аккем располагается на территории республики Алтай, у подножия северного склона горы Белуха. У водоема открываются красочные виды на одну из крупнейших горных вершин России — высшую точку Алтайских гор.
 Название озера переводится как «Белая вода». Питается озеро талыми водами из ледников Белухи. Цвет воды каждый раз разный. Вода в Аккеме, когда бирюзовая, когда мутная или серо-белого цвета. Дно озера образует ледниковый ил.
 Почитатели трекинга отправляются в пешие походы к водоему, чтобы полюбоваться фотографическим видом — отражением Белухи в Аккемском озере.
 Аккемское озеро вытянуто с юга на север, его длина 1350 м. Оно достаточно глубокое. Средняя глубина составляет 7,8 метров, ширина — 610 м.
 Вода в нем очень холодная, как и во всех горных реках. Температура достигает максимум 4,5 °C, поэтому рыбы здесь нет.
 Окрестности озера достаточно обжиты. На северо-западном берегу водоема функционирует одна из старейших метеостанций Алтая — «Аккем». Наблюдения на ней проходят, начиная с 1932 г. У сотрудников можно прибрести провиант и горячие пирожки. Рядом с метеостанцией расположена вертолетная площадка. На левом берегу водоема располагается лагерь альпинистов «Белуха» и пункт МЧС.
 Немного выше Аккема находится верхнее Аккемское озеро. В начале 30-х гг. прошлого столетия его площадь составляла 83 100 м², ширина 280 м, а длина 520 м. Сейчас его называют пульсирующим, так как оно возникает не каждый год и только в период весеннего половодья. В другое время котловину озера заполняют рукава реки Аккем, которая берет свое начало от Аккемского ледника.

Поставили лагерь на большой поляне, в 100 метрах не доходя до бани и родника, быстро перекусили, взяли необходимые вещи и отравились в радиалку погулять в долину Семи озер. Тем более, что солнце еще высоко и «бонус» оказался в тему.

Поставили лагерь на берегу Аккемского озера

Подъем к долине Семи озер

За каких-то 3,5 км предстояло набрать целых 600 метров. Вначале подъем очень крутой и это больше походило на скакание по лестнице. Дальше тропа полого идет по курумнику, а потом разтраивается. Мы решили, что туда пойдем по верхней, а обратно по нижней. На средней тропе видно, что люди разуваются и переходят речку в брод.

Снова начался резкий набор высоты. Пошел дождь. Вначале мелкий, он становился все сильнее и сильнее. Пришлось одеть дождевики и резиновые перчатки. Высота под 2500 м и, мягко говоря, не жарко. Не знаю, какая температура, может +10С, может, меньше.

Здесь нас догнал Женя в дождевике, шортах с голыми ногами и с бутылкой воды в замерзших руках. Очевидно, он мерз, так что убегал от нас вверх быстро-быстро. Так, что пятки сверкали)))

Когда вышли наверх, дождь закончился. Теперь громыхало где-то ниже по ущелью.

Суровые остроконечные горы отражались в глади нескольких озер. Такое ровное мягкое освещение придавало моменту элемент торжественности. Не пожалели, что пошли.

Отсюда, метрах в двухстах выше по склону, видно перевал Рига-турист. Умельцы перебираются через него в сторону Кучерлинского озера, провешивая веревки по сыпухе.

Долина Семи озер

 Долина Семи озер – небольшая высокогорная долина в 10 км от горы Белуха, на которой сосредоточено большое количество небольших озер и водопадов. Считается одним из красивейших мест Алтая. С долины открывается великолепный вид на Белуху. Недалеко от долины семи озер расположена гора Ак-Оюк с большим висячим ледником, которая часто используется для тренировки и обучению начинающих альпинистов.
 Самые верхние озера расположены на высоте 2600 м. В среднем высоты составляют от 2000 м. Долина покрыта высокогорными альпийскими лугами и окружена белоснежными пиками Катунского хребта.

Долина Семи озер

Одно из озер

Дождь распугал всех туристов, они убежали вниз. Мы тоже долго задерживаться не стали.

В самом конце спуска подобрали Виталика, который единственный ходил в пешку вверх по ущелью реки Ярлу, расположенного на том берегу Аккемского озера смотреть на камень Рериха и Каменный город, а потом переправился на лодке на наш берег.

Вернувшись в лагерь, начали готовить еду на горелке, потому что с дровами здесь напряженка. Холодные голодные туристы все сожгли. Вот и бензиновая горелка наконец пригодилась!

Камень Рериха и Каменный город

Место ночевки

Белуха гордо отражалась в глади озера, а потом опустилось облако и закрыло все собою.

Не просто так мне показалось, что на 7 озерах у Жени пятки сверкали. Его кроссовки для пешки практически развалились, а впереди еще перевал 3100 и бОльшая половина пути. Пришлось экстренно зашивать обувь капроновыми нитками и иголками, рассчитанными на шитье покрышек.

Примерно в 9 вечера начался противный мелкий дождь.

«Наверно, это хорошо, и за ночь туча выльется», – подумала я.

Коля с Денисом, объединившись с соседями, пошли в баню.

Испугавшись дождя и снежного прогноза, завтра часть группы планирует спускается вниз обратно в Тюнгур по Аккемской тропе.

оз.Аккемское – пер.Кара-Тюрек (3085) – оз.Кучерлинское.
17,9 км, набор 1402 м, трек:

Дождь, начавшийся накануне, шел всю ночь без перерывов, вообще без перерывов. Будильник звенит и звенит, а дождь все стучит и стучит по тенту палатки. Будильник мы игнорировали, как могли. Надеялись, что это безобразие скоро закончится, но пришлось вылезать и готовить завтрак на соседском костре. Дрова ребята вчера собрали с большими усилиями.

Добрые соседи из конного тура, глядя на голодных велосипедистов с небольшими рюкзаками, отдали нам еду, которая была для них лишней (группа собиралась идти вниз). За что им большое человеческое спасибо! Кетчуп, майонез, сгущенка, топленое масло и булгур пошли на ура!

Несколько дней назад они прошли через перевал Кара-Тюрек и сказали, что наверху лежит снег, а сейчас он начнется значительно раньше, что было очевидно. Даже здесь, на озере, с самого утра склоны напротив были слегка припорошены.

Мы долго тупили, собирали вещи и в итоге вышли в 12 дня! Облачность по-прежнему низкая, идет дождь.

Начинаем подъем на перевал

Выписавшись из списка МЧС, мы стали подниматься на перевал в горы. Подъем крутой, тропинки в начале расходятся, а потом сходятся вновь. Я случайно забрала вправо и поднималась вдоль ручья. Здесь, в редком кедровом лесу, были неплохие стоянки для желающих уединиться от надоедливой толпы туристов на озере.

Вначале видимость хорошая. Аккемское озеро в обрамлении гор, на берегу которого мы ночевали, осталось далеко внизу. Но потом мы зашли в облако, и видимость стала ограниченной.

Так поднимались на перевал без остановок, потому что холодно стоять. Сам набор не постоянный, с тремя локальными ступенями, о которых нас предупредил гид конного тура, чтобы мы не радовались раньше времени.

Метров за 300 (по высоте) до перевала начался снег. Конная тропа читается, но следов лошадей и людей здесь не было. Очевидно, мы первые берем сегодня перевал.

Подъем на перевал

Перевал Кара-Тюрек (3085)

Мы втроем с Русланом и Андреем почему-то оказались впереди без навигатора. Идем в облаке, относительно в молоке, с неба сыплется снег, под ногами лежит снег. Руслан где-то наверху картинно берет серпантином крутой склон. В какой-то момент у меня начинает складываться ощущение, что мы сейчас возьмем не перевал, а соседнюю вершину)))) Я стала активно озираться по сторонам и случайно увидела где-то внизу перевальную треногу. Ура! Мы спасены! Недолго думая, спустились на перевал.

Когда я замерзшими руками, трясясь от холода, одевала флиску, на перевал пришли остальные, а через несколько минут из облака, как в замедленной съемке, выплыли трое всадников на красивых конях. Этот торжественный момент врезался в мою память каждым мигом.

Отдыхать на перевале не стали, а оделись и, чтобы не мёрзнуть, сразу пошли вниз.

Как мне показалось, в самом начале спуска была пара стремных мест, где можно было укатиться по сыпухе. Женя сказал, что когда он был на перевале в прошлый раз, здесь нависали снежные шапки, как в горном походе)))

Начало спуска с перевала

Началась движуха. Навстречу нам стали попадаться группы туристов, заползающие на перевал. Трое на лошадях спешились и спускались чуть позади нас.

Жаль, что видимость никакая. Сквозь тучи периодически проглядывают заснеженные горы. Наверное, в хорошую погоду здесь очень красиво.

Как оказалось, Женя второй раз берет перевал Кара-Тюрек в молоке. Смеемся над ним, что, видимо, придется в третий раз повторить этот подвиг)))))

В начале спуска тропинки в хорошем состоянии и сбрасывается быстро, а потом начался небольшой подъем, и мы пошли по кедровому лесу. Активно собираем упавшие шишки, большинство из которых еще неспелые.

Казалось бы, до предполагаемого места ночевки идти осталось не так много, но размешанные в грязь тропы стали в таком ужасном состоянии, что приходилось спускаться очень медленно, чтобы случайно не поскользнуться на мокрых кедровых корнях и не свалиться в лужу из грязи и лошадиных какашек. Такой эффект дало сочетание крутого спуска, сильного дождя и четвероногих полноприводных животных.

Крутой спуск по мокрым корням и грязи

Размешанная тропа

Перед Кучерлинским озером начался подъем метров на 150. Меж тем вечереет и скоро надо бы вставать на ночевку.

Открывшийся перед нами вид на озеро за одну секунду перекрыл все лишения сегодняшнего дня. Стало понятно, чего ради мы столько мучились и испытывали лишения. Большое горное озеро с зеленой водой раскинулось внизу.

Встали у беседки с навесом. Пусть придется пару раз сходить за водой вниз к реке, но это мелочи. Зато здесь дрова, и можно жечь костер. Про вид я вообще молчу.

Мелкий дождь моросит больше суток, не переставая. Никто уже не обращает внимания. Просто спортивный интерес, сколько мм дождя выпало, и когда же он кончится?

Красивое место ночевки с беседкой и видом на Кучерлинское озеро

 Кучерлинское озеро — одно из самых живописных озёр Алтая. Водоем необычного бирюзового цвета окружен крутыми скалистыми утесами. Как и многие другие естественные водоемы Горного Алтая, Кучерлинское озеро имеет ледниковое происхождение. При этом оно является одним из самых крупных водоемов такого типа.
 Образованное тысячи лет назад Большое Кучерлинское озеро расположено на высоте 1790 метров. Длина достигает 5 километров, а ширина — 800 метров. На западе и востоке путь ледниковой воде преграждают горы, высота которых достигает 3000 метров. На юге озеро упирается в долину реки Кучерла, а на севере граничит с моренными отложениями (смесь глины, щебня и валунов). Береговая линия растянулась почти на 15 километров. Решившимся обойти водоем со всех сторон гарантированы незабываемые впечатления.
 Максимальная глубина Кучерлинского озера составляет 55 метров. О купании, естественно, речи быть не может. Средняя температура воздуха в районе озера даже в летние месяцы не превышает +13 °C, соответственно и вода практически не прогревается.
 Для тех, кто не любит ночевать в палатках, есть возможность остановиться на турбазе. Она находится в непосредственной близости к водоему. А для активного времяпрепровождения здесь есть прокат лодок и катамаранов.

оз.Кучерлинское – р.Кучерла – Кучерла – Тюнгур.
38,7 км, набор 347 м, трек:

Это было, пожалуй, самое лучшее место ночевки в этом походе. Обалденный вид, костер, деревянная беседка от дождя.

Дождь, идущий больше суток, наконец кончился, и погода начала налаживаться. Тучи рассеиваются прямо на глазах, полностью открывая нашему взору Кучерлинское озеро и горы вокруг.

Как же красиво! Просто глаз не оторвать. Даже пасущийся конь как будто встроен в пейзаж.

Кучерлинское озеро

Нижнее Кучерлинское озеро

Собрались и стали спускаться к реке. До воды не близко. Переходить по мосту через реку Кучерла к берегу озера мы не стали. Зато помылись, постирались и, не дождавшись всех, потихоньку пошли по тропе вдоль реки. Водить здесь конные туры еще не додумались и это хорошо, потому что тропинка узкая, приходится скакать по камням, прижимаясь периодически к реке. Река снова перешла в озеро Нижнее Кучерлинское. Оно совсем небольшое, но красивое. Специально немного отстаю от ребят, чтобы без свидетелей поесть с кустов брусники и жимолости.

Через 2 км такого медленного продвижения и скакания по камням над рекой и по берегу реки мы вышли на разбитую конную тропу, такую же как вчера. Только не это!!! Опять вляпались! Та же родная и любимая, к сожалению, не лечебная грязь и следы копытных под ногами! Так, что порой стоишь и не знаешь, куда лучше ступить, и какой из обходов выбрать. Везде одинаково плохо.

Быстро идти не получается, несмотря на то, что преимущественно спуск. Велосипедисты любят называть такие дороги на немецкий манер «шаизен штрассе», что в переводе значит «дерьмовая улица»))))

Снова вышли на разбитую тропу

Разбитая конная тропа

Если честно, я надеялась, что хоть здесь будет лучше. Просто не представляю, как люди ходят по такому покрытию две недели и не жалуются!

Идем потихоньку, ждем, что ребята скоро догонят нас. Как выяснилось потом, Руслан спустился к Кучерлинскому озеру и перешел по мостику на турбазу, где купил лепешек за 150 руб/шт, а потом отправился догонять остальных.

Тем временем мы плавно спускаемся по конной тропе с небольшими локальными подъемами. Снова лес из сибирского кедра. Под ногами часто валяются шишки, часть из них выедены полностью, часть начаты, но недоедены и брошены. Редко, но попадаются целые экземпляры. Лузгаем ядра, как семечки. Если летом в горах Алтая не торопиться, то выжить можно. Еды под ногами хватает. Однако, нам сегодня придется поспешить, потому что по плану нужно пройти больше 35 км аж до Кучерлы или как можно ближе подойти к ней.

Периодически пересекаем чистые речушки, стекающие с гор и впадающие в Кучерлу. Рядом с такими местами, как правило, есть стоянки.

Ну наконец мы спустились к большому полю с кафешкой, откуда стартуют конные туры! В нескольких километрах ниже по течению на карте была обозначена автомобильная парковка.

Начало дороги

На мосту через реку Кучерла. Начало грейдера

По идее, для своевременного заказа транспорта до Кучерлы лучше звонить от лошадиной площадки. Пока мы шли эти пару км к мосту через реку оказалось, что машина только что ушла. Местные сказали, что проезд до Кучерлы стоит 1000 руб/чел, но связи тут нет. Мужчина посоветовал нам не идти дальше по тропинкам по этому берегу реки (как был начерчен наш трек), а выбрать хорошую дорогу, идущую по той стороне. Как оказалось, каменистый грейдер построили в прошлом году. По такой дороге проедет чуть ли не любая машина. Как же нам повезло! По каменистому покрытию идти получается в разы быстрее, чем говно на тропе месить, с трудом выбирая обходы.

Уже близится вечер. За сегодня мы прошли всего-навсего 17 км по тропам, а впереди еще 18 км до Кучерлы. Где это место для удара головой! Женя мигом оценивает ситуацию и покрытие и приободряет всех. И действительно, идем по грейдеру быстро, практически без остановок. Думали ловить попутку, но, как назло, ее нет.

В какой-то момент я осознала, что натерла обе ноги так, что с трудом могла идти. Не удивительно, потому что нога 35-ого размера, а обувь – 41-ого. Получается, что пальцы изнутри упираются в область шнуровки. Останавливаюсь и заклеиваю всю внешнюю поверхность пальцев. Идти все равно больно, но так хоть терпеть можно. Боль сжирает запасы внутреннего счастья. Идти становится морально все тяжелее и тяжелее. Грызу яблоки, добываю радость оттуда.

На самом деле это такое издевательство над велосипедистами гонять их пешком по грейдеру, да и еще и в спуск!

Бодро идем по грейдеру

Приближаемся к Кучерле

Буквально упираемся в закат. Когда мы вошли в Кучерлу, начало темнеть. За хранение велосипедов заплатили 400 руб за четверо суток. Это со всех.

Перепаковывать вещи не стали и сразу покатили в Тюнгур. Темно, хоть глаз выколи.

Пытались заселиться в Высотник, но там нам не понравилось, потому что нет выхода к берегу реки, мало места под палатки, есть один костер, но вокруг него уже тусовалась употребляющая алкоголь молодежь с громкой музыкой. У нас другие интересы, нам бы поспать.

Развернулись и поехали на базу отдыха Тюнгур, где жил Коля. Из плюсов – здесь есть душ, но горячей воды хватило только на одного человека. Готовим на поляне на бензиновой горелке потому, что от места, где разрешено жечь костер, до места под палатки идти далековато.

За сегодня мы осилили более 35 км пешком, несмотря на то, что практически у всех ноги были стерты до водяных мозолей. Еще бы! Неудобная велосипедная обувь плюс не лечебная алтайская грязь под ногами были этому причиной.

Еще еды у нас оставалось только на один ужин, а на завтрак уже нет. Поэтому пришлось попросить Колю и Вадима закупиться, пока магазины еще работали, а самим постараться и добежать до Тюнгура. Хорошо, что есть товарищи. Не дадут пропасть с голоду!

Тюнгур – Мульта – Верх-Уймон – Кастахта – р.Кастахта.
74,6 км, набор 802 м, трек:

Вчера легли спать за полночь. Долго готовили ужин, мылись, общались и делились впечатлениями с теми, кого не видели последние пару дней. Решили завтра встать попозже и с трудом проснулись в 8. Долго собирались, заряжали телефоны и технику.

Сегодня у нас заложен день матраса. Км 70 по плоскачу с небольшим набором.

Как же здорово ездить на велосипеде! Особенно на контрасте после вчерашнего издевательства пешком по грейдеру. Вообще за ночь мои натертые ноги стали значительно лучше. Уже не так «жгли» и болели пальцы.

Крутим по грейдеру, который местами как стиральная доска. Лечу, как на диване. По такому покрытию главное не перекачивать покрышки.

Грейдер вдоль Катуни

Холмистый рельеф. Скачем вверх-вниз

Проезжаем через деревни, чуть ли не в каждой из которых есть магазин. Фрукты, молочка, колбаса. Отъедаемся за голодную пешку))

Погода хорошая, даже жарко. Решаем ненадолго остановиться у моста через Катунь, искупаться и постираться.

Главная задача на сегодня – посетить в селе Верх-Уймон музей Рериха. Топим по грейдерам, не останавливаясь.

Большая часть группы не захотела идти в музей и ответственно отправилась в ближайший магазин закупаться на 2 ужина и 2 завтрака.

Вначале фильм на 15 минут, а потом экскурсия по двухэтажному деревянному дому, где в августе 1926-го года останавливались Рерихи. Чтобы никуда не торопиться, я бы закладывала на посещение музея 1,5 – 2 часа.

Дом-музей Рериха в Верх-Уймоне

Внутри музея

Если бы я знала, что будет так интересно, то затащила бы на экскурсию всех в обязательном порядке!

На самом деле, администрация музея поступила на удивление разумно, что билет в музей, как с экскурсией, так и без, стоит 250 руб/чел. Обычно у людей в такой момент включается неправильная жадность, и все хотят сэкономить. А здесь включается правильная жадность, потому что за те же деньги тебя будут развлекать минимум час.

Собираясь в поход, я хотела понять, что делали Рерихи на Алтае и почему именно Белухе придавали особое значение, но не успела достать эту информацию из интернета. Во время экскурсии по дому душевная женщина-экскурсовод рассказала подробно об этих местах, об экспедиции Рерихов и охотно отвечала на вопросы, уделяя внимание каждому слушателю.

Насколько я понимаю, учение Рерихов и Блаватской – это смесь науки, философии и религии, передаваемая людям через серию книг «Агни-йога или Живая этика» и изобразительное искусство в виде картин, написанных особыми темперными красками с эффектом свечения.

Конечно, здесь представлены не оригиналы, а репродукции многих известных картин.

«Возлюби Бога и возлюби ближнего своего, как самого себя, – сказала экскурсовод, – но это очень высокий уровень. Нам бы для начала понять, как жить так, чтобы не покоцать друг друга...»

А для этого нужно учиться правильно обращаться с первоэлементом Огня в своем уме.

Н.К.Рерих "Заклинатель огня"

Н.К.Рерих "Возлюби ближнего своего"

 ... Любовь – Огонь.
 И мужество – Огонь.
 Самоотверженность и преданность –
 все лучшее сопряжено с Огнем
   светлым,
   охранным,
   созидающим
   и добрым.
 Невежество – огонь
 и ненависть – огонь,
 предательство, жестокость,
 гнев, ложь, зависть –
 все худшее сопряжено с огнем
   черным,
   опасным,
   разрушающим
   и злым.
 И потому извечная борьба
 зла и Добра –
 есть огненная битва,
 когда на поле брани
 выходит против Мысли Мысль...

 Лариса Дмитриева «Заклинатель огня».

Во время экскурсии как будто побывала в другом мире. Расширить свой кругозор и соприкоснуться с духовностью в любом случае лишним не будет.

Вот адрес сайта. Здесь вы можете уточнить режим работы музея.

Поехали по асфальту в сторону гор. Увидели грунтовку, идущую напрямик к нашему ущелью, и срезали по ней.

Грунтовка, идущая к нашему ущелью

Место ночевки на берегу реки Кастахта

Перед началом подъема по ущелью – маленькое село Кастахта. Поднялись чуть вверх по накатанной грунтовке (чтобы нас не было видно из населенки) и разбили лагерь у дороги на относительно ровной большой поляне. Опять шумит река.

р.Кастахта – р.Арченда – р.Джиралу – приток р.Маргала.
26,3 км, набор 1365 м, трек:

Часть нашей группы в составе Виталика и Коли поехали дальше по Золотому Алтайскому кольцу. Мы же решили разнообразить маршрут срезкой через горы, чтобы минимизировать неинтересные асфальтовые перегоны и грейдера.

Во время завтрака к нам подошел мужчина из соседнего села, который пас скот, и сказал, что дальше мы, конечно, проедем, но в начале с велосипедами будет трудно из-за большого количества крупных камней на тропе, через которые нужно будет перекидывать байки. Когда точно начнется проезжая тропинка, мы не знали. До нас этот участок проезжала в 2017 году группа ТК МГТУ под руководством Андрея Потапенко, в составе которой были девочки с тяжелыми велоштанами. Подробности этого участка из их отчета нам не были до конца поняты, но они прошли за день 19 км.

Я выехала со стоянки чуть раньше остальных и стала целенаправленно высматривать по пути другие места ночевок у реки, чтобы написать об этом в отчете. Ровных полянок больше не было. Дорога сразу закончилась, и началась тропа, по которой в начале еще можно было ехать, но потом камни стали крупными, и скакать через них в подъем с груженым велосипедом очень неудобно.

Начало спецучастка с камнями

Тягаем велосипеды

Ребята скрутили педали и стали перекладывать самое тяжелое в заплечники, а штаны с лямками вешать на спину.

Чем дальше мы продвигались, тем лучше становилась тропа. Светит солнышко, тепло и хорошо. Поднимаемся по красивому ущелью. Слева шумит река. Такая приятная прогулка пешком с велосипедом.

После крутого подъема по этой же тропинке уже отлично ехалось. Здесь альпийские луга, а зона леса осталась позади. Где-то высоко на крутом склоне пасется стадо скалолазных коров.

Высокие красивые кедры картинно растут с двух сторон от тропинки.

Пока поджидаю тех, кто перекладывает вещи обратно на велосипеды, со смехом наблюдаю, как Женя впереди мечется от одного дерева к другому в поисках упавших спелых кедровых шишек. Хочется снять видеоролик на эту тему))))

Выбрались из леса в альпийские луга

Летняя избушка перед финальным подъемом на перевал

Перед началом финального крутого подъема на перевал стоит летняя избушка. Хозяин сказал, что он поднимается снизу до сюда на лошадях за 2 часа. А мы с велосипедами шли в два раза дольше.

До вершины перевала осталось набрать каких-то жалких 400 метров. Вначале через брод вверх по склону, а дальше крутым серпантином из узких тропинок.

Все, кроме Жени, шли пешком, а он практически везде ехал. Женя принципиально против пешки с груженым велосипедом, и его понять можно. Руки отваливаются толкать такую махину.

Женя въезжает в перевал

Подъем на перевал

Виды на подъеме просто бомба! Мучения сегодняшнего были не зря.

Небо начинает потихоньку затягивать тучами. Вообще говорят, что с хребтов в хорошую погоду можно видеть Белуху. Вдали действительно виднеются горы, но без подробностей.

Когда выбрались на перевал, то поднялись чуть выше по склону на место, откуда открывается самый панорамный вид и решили красиво пообедать.

Выползли на верха. План минимум на сегодня выполнен. Дальше уж догребем как-нибудь.

Обедаем на перевале с красивым видом

Тропа, идущая траверсом склона

Траверсом склона слегка на спуск шла техничная конная тропинка, по которой отлично ехалось. Правда иногда педали могли зацепиться за камни или наплывы на земле, прикрытые травой. Это день синглтреков.

Виды просто бомба. Едем через горы. Вокруг такая красивая дикая природа. Встретили двоих на лошадях. Они сказали, что неделю назад здесь проехала группа велосипедистов из семи человек. Совпадение.

Техничный спуск через кусты по тропинкам, легкий брод реки Арченда, который мы пропрыгали по камешкам, а следом небольшой подъем на 100 метров. Со второго перевальчика видно всю долину, горы и седловину первого перевала, откуда мы только что скатились.

Ребята стоят и любуются. Все дружно согласились, что первые сложные километры сегодняшнего велотаскалова того стоят.

Покатили в спуск по тропинкам.

Подъем на локальный перевал перевал после брода реки Арченда

Ночевка под кедрами у притока реки Маргала

Мы планировали встать на ночевку перед выездом на дорогу, но не стали этого делать, потому что солнце еще высоко, и можно проехать дальше. Однако, погода начала портиться, заморосил легкий дождик. Все небо сплошняком заволокло тучами. Давление падает.

Крутим в локальный торчок, подбираем подходящее место.

Встали в кедровом лесу на берегу очередного ручейка. Хоть дождик и моросит, но у жаркого костра сидишь под кронами деревьев и тут же высыхаешь. Готовим ужин, лузгаем кедровые шишки. Вообще, конечно, мы сделали неправильно, что зажгли костер под деревьями. В итоге выяснилось, что он горит буквально на их корнях.

Сегодня мы проехали на велосипеде меньше, чем вчера прошли пешком. Это потому, что сегодня преимущественно по тропам с элементами велотаскалова вверх, а вчера преимущественно вниз.

Как только закончили ужинать, дождь стал совсем сильным. Что-то часто идут дожди на Алтае в августе. Или это у нас так совпало. Никто мокнуть не захотел, все побежали на горшок и в люльку.

Места здесь дикие, населенки нет, поэтому велосипеды состегивать не стали.

приток р.Маргала – Каярлык – Ело – Туекта – р.Башлон.
88,1 км, набор 1049 м, трек:

Дождь шел всю ночь и прекратился под утро. Когда я вылезла из палатки, было холодно и ясно.

Ребята долго собирались. Для ускорения процесса я демонстративно постучала по педали, встегнулась и поехала собирать шишки. Впереди небольшой подъемчик по раскисшей от дождей дороге метров на 150. По пути мы останавливались, пробегались под деревьями и быстренько собрали пару пакетов кедровых шишек, столько, сколько могли увезти.

Подъем на локальный перевал

Начало спуска

Так выползли наверх и начали потихоньку скатываться вниз. Получается небыстро. Дороги после дождей здесь так себе. Побаиваемся разгоняться из-за того, что возит по грязи. Хорошо, что колеса не блокируются. Кроме того, мы часто останавливались, снимали видео и летали на коптере. Открытые безлесые пространства более живописны. Отсюда видны хребты гор.

Спуск по коровьей тропе (бедные животные удирали от нас вприпрыжку), в конце которой был первый брод. Пришлось разуться и пройтись в холодной мокрой воде по скользким камням. Зато ноги помыли))

И снова локальный торчок метров на 200. Вдоль дороги опять сибирские кедры растут, и так и тянет останавливаться и собирать эти шишки. Те, у кого сил побольше и запаса по скорости, так и поступают. В конце спуска снова бродим реку. Вода такая же холодная, но уровень пониже.

Брод реки Маргала

Запускаем коптер

Наконец-то плавный спуск по отличной грунтовке! Удалось даже немного погонять. Освещение правильное, солнце светит из-за спины. На небе уже много тучек, которые, впрочем, движутся быстро, периодически то открывая, то закрывая собою солнце.

Приближаемся к населенке, проезжаем мимо возделанных и засеянных полей. В первом селе магазина не было, но Денис умудрился купить кусок замороженной говядины на косточке, чтобы вечером сварить, и килограмм творога на обед.

В селе Каярлык началась дорога с твердым покрытием, едем до следующей населенки в плавный спуск. Игорь специально проложил трек так, чтобы он проходил по максимуму по грунтам. Основной грейдер идет с одной стороны реки, а мы ехали по другому берегу. Лишних наборов здесь нет, так что какая разница, зато грунтовка приятная.

В следующем селе Ело на шоссе был неплохой магазинчик. Здесь мы пообедали и купили чечевицу на ужин и завтрак. Кто бы мог подумать, что на Алтае, где выращивают чечевицу, с ней может быть напряженка!

Грейдер после Каярлыка

Асфальтовый участок после села Ело

Начался асфальт. Но Игорь опять сделал все, чтобы по максимуму его выкинуть, и в селе Талда мы переехали на другую сторону реки Урсул, продолжив движение по грунтам. Пусть здесь и был небольшой набор, зато дорога хорошая, и нет машин.

Снова выскочили на шоссе у кафешки Шелковый путь, где быстренько перекусили и подзарядили технику. Если бы мы не переезжали вчера через горы, то крутили бы несколько дней по нему. Пусть местность и живописная, а машин мало, но все равно по мне так асфальт – это скучно. Задача найти магазин и докупить недостающих на ночевку продуктов. Здесь же в селе Туекта один магазинчик, а через 400 метров другой.

Дальше мы, конечно, могли сделать петельку по асфальту без набора, но ребята подумали-подумали и решили, набрав лишние 200 метров, красиво перескочить через хребет.

Подъем, конечно, крутой... До мясокомбината еще более-менее, а дальше дорога прямо «в лоб» ведет на перевальчик. Еду на минимальных передачах. Сзади догоняет локальная туча, а сильный ветер подталкивает в спину. Причем так подталкивает, что на самом деле буквально вталкивает в перевал. Я пару раз переключала передачу на повышенную, когда мимо проносился сильный порыв ветра.

Берем перевальчик. Ветер помогает

На перевале. Погода портится

Начало накрапывать, а на перевале к тому же такой ветродуй, что стоять и ждать остальных не вариант. Пришлось сразу катиться вниз.

Начались пастбища. Мы думали у очередного брода-переезда через маленькую речушку встать на ночевку, но место нам не понравилось.

Пришлось крутить дальше. Проехали через село Нижняя Талда, после которого начался плавный набор по хорошей грунтовой дороге. Снова чувствую себя в гостях у сказки. Вокруг все такое игрушечное, а освещение теплое и мягкое, как будто в Маленьком Шире оказались. Такая зеленая трава на ровных полянках у реки и много сухих дров. Казалось бы, встать здесь можно где угодно.

Долина реки Курота

Ночевка на реке Башлон рядом с родником

Мужчина на красивом ухоженном коне посоветовал нам идеальное место ночевки. Он указал на второстепенную дорожку, по которой нужно было проехать буквально метров 200, а потом переехать через речку по первому деревянному мостику и встать перед вторым. В принципе, здесь было все тоже самое, те же зеленые лужайки, растет черемуха и красная смородина, есть дрова. Только плюс, что уютно, потому что с основной дороги лагерь не видно. После второго мостика нашли облагороженный родник с вкусной питьевой водой.

Видно, как на нас наползает локальная туча, из которой может пойти дождь. При этом рассеянное освещение необычного желто-оранжевого цвета. Такое по моей памяти характерно только для гор.

Гроза обошла стороной. Стемнело. Варим зеленую чечевицу. У ребят на вечер большие планы. Кому шишки чистить, кому говядину варить. Денис разделывал, а потом варил свой кусок говядины 1 час 20 минут. Какой ужас.

р.Башлон – пер.Ороктойский – р.Катунь – Еланда – Чемал – р.Элекмонар.
92,3 км, набор 1271 м, трек:

Классное место ночевки!

Пока собирались, набрали в бутылки вкусной воды из родника и поели красной смородины.

Начало подъема на перевал Ороктойский

Яки

Крутим в перевал вчетвером с Женей, Русланом и Игорем в гоночном формате друг у друга на колесе. Вообще условия идеальные. Погода хорошая, солнце светит из-за спины. Чтобы проехать пару раз открывали и закрывали за собой ворота от скота. На одних было написано «Маралы!!!». Это олени такие. Маралов мы не видели, зато немного погоняли коров и стадо красивых ухоженных яков.

 Марал — алтайский олень, один из самых известных и распространенных в России подвидов благородного оленя.
 Это крупное парнокопытное животное из семейства оленевых, весом до 400 кг. Длина тела свыше 2,5 метров, высота в холке в среднем 1,7 метра.
 Алтайский марал — массово разводимое в России дикое животное, с целью получения пантов — рогов марала, сырья для выработки пантокрина, одного из лучших биостимуляторов природного происхождения.
 Сырьем для изготовления лекарственных препаратов является пантокрин — спиртово-водный экстракт из не окостенелых рогов марала. Панты начинают спиливать у маралов в двухлетнем возрасте, так что один марал за всю жизнь дает 12-15 пар пантов. Заготовку пантов производят в мае-июне месяце во время гона, когда у самцов наиболее выражена биологическая активность.
 Если учесть, что вес одной пары пантов порядка 5-6 кг, а в настоящее время в Республике Алтай насчитывается около 40 000 маралов и кроме того 4 500 пятнистых оленей, то неудивительно что за год в среднем от них получают почти 30 тонн пантов, которые в основном экспортируются. Для Алтая это огромная прибыль, почти половина всего экспорта, в денежном выражении это составляет порядка 4 миллионов долларов США в год.

В какой-то момент Женя, посмотрев в навигатор, изрек: «До перевала осталось каких-то жалких 300 метров»)))))

Грунтовая дорога отличного качества и такая ровная, а набор настолько плавный, что сами не заметили, как набрали 600 метров в абсолюте. Более крутой только последний перевальный взлет.

Вид с Ороктойского перевала

Собранные кедровые шишки

Заехали на перевал, бросили велики и побежали собирать кедровые шишки. Их тут несметное количество, видимо, потому что никто не собирает. Ребята возвращались из лесу с тяжелеными пакетами, у которых ручки не выдерживали! И как теперь все это везти?! – не понятно. Хорошо, что дальше в спуск.

Высота 1630 метров. Этот перевал носит название Ороктойский. Красивые горы вдалеке просматриваются сквозь кроны деревьев. Впереди глобальный спуск. В самом начале он был непростым, крутым, местами с крупными камнями, местами с промоинами на дороге. Здесь было где убраться по неосторожности. Я перестраховывалась и много где ехала на тормозах.

После брода, который проезжался в седле, спуск стал более пологим, и вскоре мы помчали по идеальной грунтовке. Все то же правильное освещение «со спины», вдали красуются скалистые горы, в сторону которых мы едем.

Спуск с перевала

Снова выехали к Катуни

Выскочили на берег Катуни. Опять Катунь наша любимая! Опять пейзажи захватывают дух.

Вот только здесь не асфальт, а грейдер. Пыль от проезжающих машин портит впечатление. Благо их немного.

В целом река течет вниз, и мы тоже плавно сбрасываем высоту, но и локальных подъемчиков хватает.

Переехали на другой берег Катуни по мосту у порога Тельдыкпень. Здесь настоящая Исландия! Стоишь на мосту, а под тобой бурным потоком стремительно мчит свои воды река, по берегам которой черные, такое ощущение, что лавовые скалы.

Ороктойский мост

Тельдекпенские пороги на реке Катуни

 Ороктойский мост – подвесной автомобильный мост через Катунь в Чемальском районе Республики Алтай. Соединяет село Ороктой с дорогой Чемал – Куюс. Построен в 1997 г. взамен разрушенного половодьем деревянного моста. В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину (по некоторым измерениям более 70 м). Под мостом расположены тельдекпенские пороги. Вблизи моста много песчаных пляжей, а также излюбленные туристами многочисленные ванночки, наполненные дождевой водой, которые хорошо прогреваются на летнем солнце.

 Тельдекпенские пороги. Здесь река Катунь пересекает скальные отроги Куминского хребта. Это одни из самых красивых и протяженных порогов на Катуни, полюбоваться которыми можно с подвесного Ороктойского моста. Пороги находятся в длинном скальном коридоре, представляющем собой глубокую тектоническую трещину, образовавшуюся в известняках кембрия. Ширина Катуни в этих местах составляет от 20 до 40 м, а глубина, по некоторым данным, доходит до 70 м. Высота отвесных скальных стенок черного цвета достигает 5-10 м. Сила и мощность порогов может сильно варьироваться: в период таяния ледников – в мае-июне – они представляют немалую опасность, по малой же воде хорошо проходимы. Наиболее мощные водовороты расположены в последней трети порога, непосредственно после Ороктойского моста.

Следующая достопримечательность – пещера в скале с петроглифами. Пещеру видно с дороги. Вход 100 руб. Нас заломало, и мы туда не пошли. Петроглифы не нашли, но ощущение от скалы необычное.

 Наскальные рисунки за Еландой – рисунки древних людей за селом Еланда, Чемальский район. Расположены на отвесных скалах вдоль дороги Еланда – Куюс.

 Небольшая пещера природного происхождения в Чемальском районе Республики Алтай. Расположена недалеко от трассы Чемал – Куюс, за селом Еланда. Имеет сквозной проход на другую сторону скалы, длина не более 5 м. Легкодоступна для туристов любого возраста.

Следующая остановка по треку – заброшенная штольня у Еландинских порогов. Тут была лестница наверх и вход в скалу, где в советское время бурили тоннель. Вход 100 руб/чел. С собой нужно обязательно взять фонарик.

В итоге ничего особенного. Просто небольшая сеть тупиковых ходов.

Грейдер вдоль Катуни

Вид со входа в штольни

 Штольни 1 и 2 за Еландой прорублены в 70-х годах для оценки ущелья Катуни как перспективного места строительства Катунской ГЭС. Вход в штольню примерно 2х2 м. Глубина штольни около 20-30 м и заканчивается тупиком. Заброшены, как и недостроенная ГЭС, расположенная неподалеку.

 Недостроенная ГЭС за Еландой. Река Катунь характеризуется большим гидроэнергетическим потенциалом. Работы по проектированию ГЭС начались в 1960-х гг. Был сделан проект, однако в то время приоритет был отдан строительству ГЭС на Ангаре и Енисее, имеющих лучшие экономические показатели. Только в 1980 г. Был создан окончательный проект, и через два года начались подготовительные работы по созданию ГЭС. Реализация проекта сразу же вызвала общественную дискуссию о необходимости строительства ГЭС и экологических последствиях ее создания, усилившуюся после принятия закона «О всенародном обсуждении важных вопросов государственной жизни» в 1987 г. В то время экологическая тема пользовалась большой общественной поддержкой. Что привело к формированию негативного отношения к строительству ГЭС. Проект постоянно подвергался экспертизам. И в 1989 г. проект был рассмотрен государственной экологической экспертизой и был отвергнут.

Говорят, что дальше по треку в сторону Чемала есть пещера, внутри которой в большом зале из скалы бьет родник. Эту достопримечательность мы проскочили, зато наконец остановились у магазинчика и, на мой взгляд, слишком плотно пообедали.

Пилим по асфальту до Чемала закупаться в супермаркете Мария-Ра. Руслан бодро встал в голове процессии и зачем-то поехал так страшно, что некоторым на скорости 33 км/час в подъем перестало хватать передач. Вот зачем я оставила себе тройник спереди – чтобы гоняться за мужиками по асфальту!!! Вскоре Руслан был отправлен в хвост процессии, а у меня желудок после плотного обеда и такого бодрого вламывания стал проситься наружу.

Благо было на что переключить внимание. Покатушка сопровождается красивыми видами не только на спины и попы впереди, но и на воды Катуни, долину реки и горы.

В Чемале был интернет 4G. Ничего себе! Первый раз за поход такая роскошь.

Денис поехал вперед всех в святое место на острове посреди Катуни. Там стояла церквушка и был красивый вид. Походить по козьей тропе над Катунью. Мое сердце так и тянулось туда, но разум в виде Игоря сказал, что уже 6 часов и лишнего времени нет совсем. Очень жаль.

 Остров Патмос – это скалистый остров посередине красивой извилистой реки Катунь на окраине села Чемал. Сейчас проложили асфальтированную дорогу через бор в объезд деревни. Ехать по ней одно удовольствие, чистый сосновый воздух, ровная гладкая дорога. Заканчивается она асфальтированной парковкой для автотранспорта. Дальше можно только идти пешком через бор по небольшому спуску вниз. Занимает это немного времени. Сразу после спуска можно увидеть монашеский скит. Остров Патмос освещённый, название своё получил в честь того святого острова в Средиземном море, на котором когда-то молился св. апостол Иоанн Богослов. На остров можно попасть только через деревянный подвесной мост, находящийся на расстоянии 30-50 м над Катунью. Количество людей допускается ограниченное. По шесть (максимум 8) человек пускают в одну сторону, затем столько же в обратную. Мост узкий, при ходьбе раскачивается, но идти по нему не страшно. С моста открываются потрясающие виды на Катунь и горы. Немного подольше придётся подождать, если вы попали вместе с экскурсионным автобусом. Туристов в этом месте очень много, все хотят сфотографироваться на мосту, время ожидания очереди может продлиться около часа. Сразу спустившись с моста можно увидеть маленькую пещерку с образом Рождества Христова – напоминание о той пещере, в которой Младенец Христос родился в Вифлееме. Храм небольшого размера, построен из дерева. Остров был освящен в 1855 г., а в 1915 г. на него был перенесен старый Иоанно-Богословский храм из села Чемал. В 1920-е гг. храм был разрушен, а в 2000 г. построен заново как храм апостола Иоанна Богослова. В 2001 г. передан Барнаульскому Знаменскому женскому монастырю. В настоящее время там проводятся службы, остров может посетить любой желающий.

Нужно проехать чуть дальше по загруженному шоссе, а потом свернуть на грунтовку и еще сколько-то подняться в горы, пока населенка не закончится. А действительно, шоссе от Чемала в сторону Горно-Алтайска сильно загружено. Первый раз за поход движение транспорта такое активное. Предыдущие группы здесь уже не ехали своим ходом, а пробрасывались на транспорте.

На повороте на грунты стояло несколько шишиг. Очевидно, туристов завозят отсюда на Каракольские озера.

Место ночевки на берегу реки Элекмонар

Крутим в плавный набор. Через 7 км сёла наконец закончились, мы пересекли реку по деревянному мосту и встали на хорошей стоянке в глубине соснового леса, чуть подальше от дороги.

Грандиозные планы на сегодняшний вечер. Сначала дружно готовим рыбный супчик, ужинаем, а потом особо жадные белки пол ночи чистят свои орехи!

р.Элекмонар – Каракол – Каракольские озера – р.Элекмонар.
53,4 км, набор 1942 м, трек:

Такое классное тихое утро. Быстро собираемся и вперед, крутить в перевал. Отсюда до Каракольских озер 30 км и 1200 метров набора.

Подъем состоит из двух частей: длинный пологий участок с плавным набором, а второй – наоборот, крутой, с набором 700 метров на 7 км.

Вначале плавно набираем высоту. Периодически дорогу пересекает река, которую нужно бродить. Решили не разуваться, чтобы зря не тратить время. Таких бродов по нашим подсчетам было штук 6.

По этой дороге шишиги завозят туристов на Каракольские озера. Набрав 400 метров, мы выехали на поляну, где, очевидно, была остановка шишиг и кафешка. Вокруг ни души. Нас не ждали.

Часть группы выехала пораньше. В итоге мы с Игорем вдвоем оказались впереди, пару раз останавливались и ждали остальных, но не дождались.

Один из бродов реки Элекмонар

Начало крутого подъема

Вскоре после поляны начался крутой подъем в горы. За 7 км нужно набрать 700 метров. В принципе, по уклону это нормальный въезжаемый подъем, а на деле оказалось все на так просто. Местами на дороге крупные камни, и их много. То едем, то идем пешком. За счет того, что подъем крутой, быстро набираем высоту.

Дорога местами с колеями и большими лужами. Ко всему прочему мешают крупные камни и корни деревьев. Едем небыстро и бац! Черника! Поглощаем ягоду не выщелкиваясь)))

Здесь, у черники, нас догнал Руслан и сказал, что Женя близко, и что он все время ехал, иногда останавливаясь, чтобы передохнуть. Это казалось невероятным. Мы хорошо помнили большие камни на крутом подъеме на гране проезжаемости.

Подъем по дороге с крупными камнями

Финишный участок подъема

Чтобы не ударить лицом в грязь, дальше кручу бодро. Осталось набирать метров 300.

Поравнявшись со мной, Женя неожиданно для меня изрек, что подъем офигенный, и что, по его мнению, дорога построена очень грамотно. И он в экстазе проехал мимо с бултыхающимися сзади штанами.

Я устремилась за ним. Сама ни за что бы не поехала по такому покрытию, а тут тренер едет впереди и показывает личным примером как правильно преодолевать локальные препятствия.

Скачем по камням вчетвером, как на гонке, а не в походе.

К озерам небольшой техничный каменистый спуск. В экстазе съехали к самому озеру, несмотря на то, что туда нам не нужно было. Пришлось вернуться чуть обратно по тропе из корней деревьев ко входу на турбазу. Причем Женя и Руслан закрутили вверх, привстав на ногах. Кому скажешь – не поверят. Надо было снимать этот момент на видео.

Пятое Каракольсое озеро

Здесь, у забора турбазы, состегнули велосипеды, пообедали и пошли гулять по озерам пешком. Всего Каракольских озер 7. Три озера внизу, а через четыре верхних кольцом проходят тропы.

Здесь растут то высокие кедры, то низкие кустарники. Природа чем-то напоминает Северную Карелию.

Опять кедры! Значит, под ними будут шишки. Ааааа! Только не это!!!

Топаем по тропинке вверх, собираем озера, много фотографируемся. Когда мы подошли к верхнему озеру, то увидели, как Денис поднимается на перевал. Сначала по крупным камням, а выше уже по сыпухе.

Женя пошел вверх его догонять, а остальные направились дальше по тропе по видовым местам на озерах. Жаль, что коптер запустить не удалось, потому что ветер сильный.

Денис с Женей – таки зашли на перевал, хотя по плану нам туда не надо было. Ребята рассказали, что с перевала открывается красивый вид на все озера сразу.

Верхние Каракольские озера

Вид на Каракольские озера с перевала

 Каракольские озера — группа из семи водоемов, расположенных на склоне хребта Иолго на Алтае.
 Все озера находятся на расстоянии 300–800 метров друг от друга. Параметры самого большого озера: длина — 440 метров, а ширина — 350 метров. Максимальная глубина — 10 метров.
 Поскольку Каракольские озера находятся в горной местности на разной высоте, климат здесь тоже различается, как, собственно, и природа. Например, нижние озера (высота 1840м) окружены кедровыми лесами, водоемы чуть выше — лугами, а те, что расположены на высоте 2 097 метров — высокогорной тундрой (на такой высоте всегда холодно, поэтому растительности там мало). Вода в Каракольских озерах чистая, прозрачная, но всегда холодная — водорослей и рыбы там практически нет.
 Даже летом здесь всегда прохладно. Максимальная температура +10°C, но и это бывает крайне редко.
 Каракольские озера относятся к охраняемой, заповедно-рекреационной зоне и являются памятником природы. В нескольких километрах от Каракольских озер расположено озеро Виктория, которое тоже славится своей красотой и уникальной природой.

Мы приняли решение открутить сегодня еще 17 км и встать на реке Элекмонар. Вернулись чуть обратно по треку до развилки, а дальше снова тажа дорога с крупными камнями и корнями деревьев. Но набирать на этот раз немного.

На повороте чинились две машины с шумной компанией. В итоге они поехали по дороге чуть сзади нас.

До перевала я приметила небольшую стоянку с видом на горы. Скамейка, место под баню, рядом речушка, но мы решили крутить дальше.

Выехали наверх. На открытом пространстве видно, как фронтом совсем рядом идет дождь, а где-то далеко косыми лучами на фоне гор светит солнце. У нас же штиль. Наверное, скоро и нас накроет туча.

Когда мы наконец помчали в спуск, то вдруг после обычных грунтовок выскочили на широкий грязный грейдер, которого не было на карте. Я с удивлением заметила, что колеса начинают блокироваться. Очевидно, здесь был сильный дождь.

Проскочили наш поворот, да его и не было видно. Покатались туда-сюда. В итоге перепрыгнули через стеночку из земли, высотою с человеческий рост, за которой действительно была наша грунтовка. Пусть она и не такая грязная, но все равно неприятно. К тому моменту у всех уже блокировались колеса, кто-то не мог встегнуться, а у кого-то цепь падала с передней звезды.

Вечереет. Погода портится

Спуск к реке Элекмонар по скользкой грязной грунтовке

Спуск был грунтовый, длинный, опасный, потому что периодически скользко. Едем по факту уже в сумерках.

Обгоняем все те же две машины, которые видели на подъеме после Каракольских озер.

Пока спускались вниз, уже стемнело. Красивый узкий месяц серпом стоит над горой, а над речкой стелется туман. Пока думали, где в этом говне лучше встать, приехали те две машины и решили заночевать на полянке напротив нас. У них были с собой палатки, наверное, на случай таких вот непредвиденных обстоятельств, как сейчас.

Мужчины, женщины, дети, алкоголь, бензопила, музыка орет. А нам бы поспать...

Вооружившись фонариками, ребята разделились и пошли в темноте на разведку, кто по дороге, а кто вверх по руслу реки, и нашли неплохое ровное место, где пришлось вытоптать траву. Река называется Элекмонар. На ней мы останавливались и в предыдущую ночь, однако, там было существенно приятнее, чем здесь.

Все в грязи изгваздались... Хрюшки! Велосипеды так вообще сплошной комок грязи на колесах... Трансмиссии не видно!

Добраться бы завтра как-нибудь до асфальта...

р.Элекмонар – Урлу-Аспак – Горно-Алтайск – аэропорт.
70,6 км, набор 784 м, трек:

Кто бы мог ожидать такой подставы с глиной на спуске в Горно-Алтайск?!

Ночью периодически шел дождь и с утра, пока собирались, тоже. Задача на сегодня как-то проползти первые 17 км по грунтам и добраться до асфальта. Впереди два грунтовых перевала и два спуска.

С вечера велосипеды отмывать не стали. Все равно в этом не было смысла. Увлекательная будет первая половина сегодняшнего дня!

Прямо со старта начался подъем на 150 метров. Вначале едем вдоль реки, а точнее идем и стараемся так катить велики, чтобы колеса сразу не блокировались. Судя по автомобильным следам на дороге, наши вечерние соседи уже проехали.

Очевидно, что дороги здесь регулярно раскисают от дождей, поэтому вариантов на подъем много. Въезжаю в перевальчик на чудом оставшихся передачах 1:1. По траве едется медленно, но едется. Кажется, что велик весит немеряно. И это при том, что карбоновый 29ый.

Красиво вокруг! Горы в лесах. Рядом есть дорога из глинозема. Пока жду ребят, стою наверху, любуюсь видами.

Наверху мы собрались и аккуратно поехали вниз. Местами так скользко, что приходилось экстренно спрыгивать с велосипеда, чтобы не упасть. Будет обидно навернуться и поехать по грязи на попе.

Продолжаем месить грязь

Группа квадроциклистов, размешивающих грязь еще сильнее

В какой-то момент спуск становится чуть более пологим, и я понимаю, что грязевые зазоры начинают забиваться, хотя у моей рамы чуть ли не сама удачная геометрия в этом плане из подобных карбоновых. Значит, остальным сзади еще веселее. Периодически останавливаюсь и чищу перья попавшимися под руку палками. И тут, когда казалось, что хуже уже некуда, из-за очередного поворота навстречу нам группой выехали квадроциклисты и мотоциклисты. Они приветливо здоровались и махали нам руками.

Я спросила: «Как дальше дорога?». Последовал ответ, что примерно так же. После того, как проехала эта многочисленная компания, стало еще хуже(((. Они размесили верхний слой.

Теперь колеса блокировались насмерть. Жду Игоря. Он тоже тащит велосипед волоком. Благо до речки недалеко. Перешли вброд на другую сторону и стали отмывать велики. Нутром чую, что делаем это зря. Все равно ничего не поможет.

Начался второй существенный на сегодня подъем метров на 300. Ехалось с трудом, потому что колеса довольно скоро опять начали блокироваться.

Заталкиваю велосипед в горку местами по грязи, местами по зеленой траве, где она есть. Чувствую себя ишаком, который тащит тяжеленую повозку! Иногда останавливаюсь и счищаю ботинком грязь с боков покрышек. Тяжело же дались эти 300 метров! Под конец грязь начала подсыхать, и на перевал даже можно было заехать в седле.

Выскочили на грейдер

Погода налаживается

Наверху мы выскочили на широкую дорогу. Это была наша вчерашняя говно-дорога, но здесь она уже сделана добротным грейдером. Но поскольку этой дороги не было на карте, мы решили не рисковать и ехать дальше по треку. Мало ли опять придется возвращаться.

Активно чистим велосипеды и ждем всех. В идеале, конечно, собраться бы, но тут, как из ниоткуда, стали раздаваться грозные раскаты грома.

«Это знак, – подумали мы, – что надо быстрее скатиться до асфальта, чтобы опять не залипнуть на грунтах.» Тем более, что только начало подсыхать, и уже можно было более или менее ехать.

Чуть вверх и мы поехали по грунтовке в крутой спуск до реки. Отставшие Женя с Денисом приехали в деревню быстрым способом по грейдеру. И тот и другой вариант нормальный.

Заехали в магазинчик в первом селе Урлу-Аспак и быстренько перекусили. В целом погода хорошая, но видны вертикальные полосы дождя недалеко. Немного постояли на остановке под крышей, переждали первую волну дождя.

Въезжаем в Горно-Алтайск

Ну все! Теперь асфальт до аэропорта! Можно начинать его целовать. Крутим довольно быстро, сбрасывая высоту. Погода то наладится, то опять пойдет дождь. И так пару раз останавливаемся и одеваем/снимаем дождевики. Трафик здесь минимальный.

Неожиданно быстро оказались у поворота на Горно-Алтайск. А казалось, что еще крутить и крутить. Разработали план на остаток дня: помыть велосипеды на мойке, помыться самим особенно ноги, перекусить, закупиться в магазине и доехать до аэропорта.

Женя с Денисом едут вечером на блаблакаре в Барнаул. Оттуда у них поезд.

Поход подходит к концу. Немного грустно было расставаться с ребятами.

Вот он наш лесок напротив аэропорта, где мы в первый день спрятали упаковку на обратный путь. Все оказалось на месте.

Сосновый лесок хороший. Единственный минус – это слышно, как шумит шоссе в Чемал, где мы были за два дня до этого.

Костер жечь, естественно, нельзя, но это мелочи, потому что тепло.

Горно-Алтайск – Москва.

Утром проснулись, позавтракали и направились к аэропорту разбирать и упаковывать велосипеды. Внутрь нас не пустили, сказали паковаться на улице. Да и негде это делать внутри – аэропорт очень маленький. Устроились под крышей на входе в терминал.

Аэропорт работает не круглосуточно, но при наличии неплохого леса в шаговой доступности – это не проблема.

Неспешно упаковали велосипеды и вещи, прошли регистрацию, закупились сувенирами и алтайским травяным чаем.

Четыре с половиной часа полета и мы в Москве.

Фотоальбом на Google Фото.

Видео:

Основное видео на YouTube.

Видео с квадрокоптера на YouTube.

Видео Руслана на YouTube.

Видео Виталика на YouTube.

Бюджет похода и основные траты:

Авиаперелет Москва – Горно-Алтайск – Москва – 17126 руб/чел.

Заброска на микроавтобусе Горно-Алтайск – Артыбаш – 1600 руб/чел.

Проброска на катере через Телецкое озеро – 2500 руб/чел.

Проход к водопаду Корбу – 100 руб/чел.

Ночевка в лесу на территории турбазы – 1000 руб на восьмерых.

Ночевка в палатках на турбазе Байры в Тюнгуре – 150 руб/чел.

Заброска на шишиге от Тюнгура до Трех берез – 1200 руб/чел (по желанию).

Хранение велосипедов в Кучерле, 4 дня – 400 руб за шестерых.

Ночевка в палатках на турбазе Тюнгур в Тюнгуре – 100 руб/чел.

+ закупка общественных продуктов и ништяков

Итого: 28-30 тыс.руб/чел.

Как не Россия.

Алтай такой зеленый-зеленый, весь в лесах, в хвойных кедровых лесах. Чем-то Карпаты, Альпы напоминает и, может, даже Новую Зеландию. На зеленых пастбищах вольно пасутся ухоженные коровы и красавцы кони. Видно, что живется им тут хорошо.

Ходят слухи, что алтайцы, когда выпьют, становятся неуправляемыми и могут лезть на рожон, но у нас таких ситуаций не возникало. Местные адекватно просили где попало мусор не бросать, все сжигать или увозить с собой. А мы бросать и не собирались.

Есть такой популярный автомобильный маршрут Золотое кольцо Алтая называется. Мы ехали его вариацию, только везде, где могли, выкинули асфальт, загруженные трассы и основные грейдера, и проскакали вместо них по горам через перевалы. Пусть хороших велосипедных дорог на Алтае и не так много, но их оказалось достаточно, чтобы красиво замкнуть кольцо. На мой взгляд получилось удачно.

За 14 ходовых дней мы проехали на велосипедах 760 км и прошли 100 км пешком.

По велосипедной части нареканий нет. Здесь все прекрасно. Только в одном месте пришлось проскакать пару км пешком по тропе с большими камнями, периодически приподнимая велики. Но это все мелочи.

А вот с популярным пешеходным треком к подножию Белухи по Аккемской тропе через пер. Каратюрек и Кучерлинское озеро все не так однозначно. После дождей туристы пешком и на конях развозят тропы в грязевое месиво. Виды на Белуху и настоящие заснеженные горы, безусловно, потрясающие, но я не представляю, как здесь люди ходят две недели по такому покрытию?! 4-5 дней еще куда ни шло. Наверное, испытывают удовольствие от принятия грязевых ванн по колено.

В целом поход получился красивый, несложный и ненапряжный. Несмотря на то, что горы, запредельных дневных наборов высоты не было. Также мы не вставали ни свет ни заря, утром долго собирались в среднем часа по 2 – 2,5, и редко упирались в закат.

Практически все ночевки были теплые, то есть с костром. Наконец-то я вдоволь насиделась со спокойными мыслями в атмосфере уюта вблизи очищающего огня!

1) Отчет о соловелопоходе по Алтаю Сергея Анатольевича, 2018 г.

2) Отчет о велопоходе по Алтаю Рождественской Марии, 2017 г.

3) Отчет о велопоходе по Алтаю Потапенко Андрея, 2017 г. Часть 1 и часть 2.

4) Отчет о велопоходе по Алтаю Карпунина Дмитрия, 2014 г.

5) Отчет об одиночном пешем походе в окрестностях Белухи, 2016 г.

6) Отчет о пешем походе в окрестностях Белухи «Золотая осень на Алтае» Юрасовой Галины, 2015 г. Фото.

7) Официальный сайт музея Рериха в Верх-Уймоне.