Пропуска:

Пропуск

Трек проложен рядом с Прибайкальским национальным парком, граница которого проходит по берегу. Т.е. в теории, по льду ты можешь кататься и ночевать на нем сколько хочешь, это не заповедник, а, как только выходишь на берег, попадаешь в нац парк. Старт-финиш естественно тоже на земле (т.е. в нац парке). Соответственно, надо делать разрешения. Евгений Дубинчук не делал, но писал, что с этим с каждым годом все строже. В интернете мы натыкались на информацию, что группы туристов на коньках (особенно на Ольхоне) штрафовали за отсутствие пропусков.

Сайт нац парка: https://baikal-1.ru/.

Цены: https://baikal-1.ru/tourism/entrance-pass/.

Чтобы получить разрешения, для начала необходимо списаться с сотрудниками нац парка по электронной почте t@baikal-1.ru, отправить им информацию о составе группы, маршруте и местах ночевок.

Вот места ночевок для пропусков в нац парке, которые в итоге нам и согласовали:

2-3 марта: Ольхон, Тагайская бухта

3-4 марта: Ольхон, Узуры

4-5 марта: мыс Крест

5-6 марта: бухта Ая

6-7 марта: Бугульдейка

7-8 марта: бухта Синичкина

8-9 марта: мыс Малый Кадильный»

Пришел ответ:

«По местам ночевок вы будите посещать 3 лесничества и получается, что посещение будет не удваиваться, а утраиваться((
т.е.
3 чел * 100 руб * 3 посещения = 900 рублей полное посещение
1 чел * 50 руб * 3 посещения = 150 рублей посещение студента
7 ночей * 100 рублей = 700 рублей палатка на территории Нац. парка
ИТОГО 1750 рублей
На Восточном берегу Ольхона после Узуры идет заповедная территория и ближайшая точка остановки после поселка - это Ташкеней.»

Мы перечислили 1750 руб на указанные реквизиты, получили на электронную почту скан пропуска, распечатали и взяли бумажку с собой.

Забегая вперед, скажу, что пропуска у нас не спросили, хотя запросто могли бы. Так что советуем их оформить.

Заброска/выброска:

Забрасывались мы из Иркутска в Сахюрту. Автовокзал Иркутска находится в 5 км от аэропорта в сторону города. Там все очень продвинуто. Можно купить билеты онлайн, выбрать места, оплатить багаж. В Сахюрту ходят только микроавтобусы (во всяком случае, зимой). Некоторые от автовокзала, часть проходящие из Листвянки. Все имеют конечную не в Сахюрте, а в Хужире, это поселок на острове Ольхон.

Билет из Иркутска в Сахюрту стоил 900 руб, ручная кладь – 225 руб и сервисный сбор – 24 руб. Правила провоза багажа: https://avtovokzal-on-line.ru/information. Я заранее связывалась с автовокзалом по поводу провоза велосипедов, но грамотной консультации по телефону мне не дали. И в итоге вышла небольшая накладка.

«Ольхон-экспресс»

Билеты на микроавтобус взяли через интернет, т.к. они уходили довольно быстро. По факту же на месте оказалось, что, хоть билеты и продают на сайте автовокзала, перевозку осуществляет транспортная компания «Ольхон-экспресс». Вчетвером с велосипедами и вещами мы не влезли. Маршрутка была полная. Но, надо сказать спасибо водителю, он предложил решение проблемы. Ваня, Олег и все 4-ре велосипеда уехали на этом рейсе. А нам с Игорем пришлось ехать на следующем рейсе через 4 часа.

Рекомендую не делать как мы, не пытаться уехать на рейсовой маршрутке. Либо напрямую связываться с этой компанией и договариваться о перевозке, либо заранее искать каких-нибудь других частников на микроавтобусах. Это будет быстрее и, скорее всего, не сильно дороже. Возможно, кто-то согласится и прямо на месте, напротив автовокзала мы видели стоянку частных микроавтобусов.

Обратно мы планировали выбрасываться из Листвянки (здесь рейсов много). Ехать всего 1:15-1:30. Билеты заранее брать не стали, потому что не были уверены, что доедем до Листвянки вообще. На месте вписаться в рейсовую маршрутку не получилось. Никто не хотел нас везти вместе с другими пассажирами. Велосипеды будут мешать, небезопасно, запрещено и т.д. Уехали за 2000 руб на троих в пустом микроавтобусе без других пассажиров.

Листвянка находится на истоке реки Ангара. На другом берегу – населенный пункт Байкал, где есть жд станция. Но этот способ выброски сильно так себе. Из плюсов – только посмотреть на кругобайкальскую железную дорогу (и то ночью). Из минусов: Ангара в этом месте плохо замерзает, стремно. А еще этот способ ОЧЕНЬ долгий. На март 2019 года единственный пригородный поезд отправляется со станции Байкал в 2:56 ночи. Через 4,5 часа он в Слюдянке (7:26) – это самая юго-западная часть оз.Байкал. Там надо пересаживаться или на поезд дальнего следования, или на пригородную электричку. Итого, в лучшем случае, 12 часов пути. Против 1,5 из Листвянки автобусом.

Конечно, можно было докрутить до Слюдянки своим ходом, что наш Ваня и сделал.

Продукты и приготовление пищи:

Еду на первые 5 дней мы брали с собой из Москвы, чтобы не тратить время на закупку в Иркутске. А вообще, на маршруте магазинчики встречаются практически в каждом поселке (Сахюрта, Хужир, Бугульдейка, Большое Голоустное, Листвянка), и автонома по сути нет. На последние 3 дня мы закупились в Бугульдейке. Здесь было аж целых три магазина с очень хорошим ассортиментом. Цены чуть выше московских.

В этот поход мы брали бензиновую горелку и заправились в Иркутске четырьмя литрами бензина на случай холодных ночевок. Все это пригодилось лишь дважды в начале походе. В остальные дни мы жгли костер из элитных сосен и готовили на открытом огне.

Снаряжение:

По снаряжению мы особо не готовились, потому что подробно изучили вопрос ледовых покатушек в 2013 году. Заново читать всякие страшилки про крещение Байкалом при езде на велосипеде никому не хотелось. Ради интереса, вы можете поискать в интернете рассказы очевидцев, проникнуться их ощущениями и прикинуть, что бывалые советуют предпринимать, когда внезапно проваливаешься под лед. Помните, что безопасность превыше всего!

Более подробно о снаряжении, которое брали с собой из-за специфики именно этого велопохода:

- Спасалки. Брали на всякий случай две пары, оставшиеся с Онежского озера 2013 года. Слава Богу, не пригодились.

Спасалки

«Спасалки - это два прочных заостренных металлических штыря с удобными ручками. Ручки эти соединены между собой шнуром длиной порядка полутора метров. «Спасалки» вешаются на шею таким образом, как вешают детям варежки. То есть, эти штыри постоянно находятся на груди у рыболова, можно сказать, всегда «под рукой» и при этом совершенно не мешают. В случае же, если рыболов провалился под лед, он берет «спасалки» в руки, с силой втыкает их в лед и вытягивает сам себя из полыньи. Без «спасалок» сделать это намного сложнее - не за что взяться, чтобы подтянуться. Приходится буквально скрести ногтями лед, но это плохо помогает, и потому если нет таких простых средств самоспасения, на лед без посторонней помощи «выцарапаться» бывает достаточно сложно.»

- Репшнур 7 метров, чтобы вытаскивать участников. Не пригодился.

- Ледобур альпинистский. На всякий случай. В теории, в случае ночевки на льду, им можно сделать во льду отверстия для колышков палатки. Они будут держаться. Для надежности можно залить водой, которая быстро замерзнет. Актуально в случае очень плохой погоды – сильного ветра. Не пригодился.

- Ледоступы. Для пешки по скользкому льду и преодоления торосов. Не пригодились. Я бы сказала, что они бесполезны. Постоянно их использовать не получится – они закрывают собой шипы на контактных ботинках. В большинстве случаев можно справиться и без них, плюс велосипед – дополнительная точка опоры, чего нет у туристов на коньках. А в совсем жестких торосах ничего не поможет.

«Ледоходы изготовлены из высококачественной резины, на нижнюю часть приделаны небольшие острые шипы из нержавеющей стали. Подходят как для мужчин, так и для женщин».

- Химические грелки для рук и ног. С собой были разные из Декатлона, Сплава, Спортмастера. Часть – старые с прошлых зим, часть – купили перед походом. На случай сильных морозов. Не пригодились.

- Небольшой легкий топор и цепная пила. Для добычи дров. Топор еще и чтобы рубить лед кусками для готовки. Пилой пользовались, ее действительно стоит брать. Сухих дров, которые надо именно пилить, немного, но они есть. А вот топором не пользовались. Возле берега всегда были торосы, которые можно руками наломать для котелка.

- Солнцезащитный крем. Солнце и зеркальный лед позволяют сгореть не хуже, чем в каком-нибудь южном велопоходе. Поэтому мазаться кремом обязательно, особенно тем, кто знает, что легко и быстро сгорает.

- Горнолыжная маска или солнцезащитные очки. В плохую погоду – защита от ветра и снега, в хорошую – от солнца. В солнечную погоду на льду глазам очень некомфортно без маски или очков. Говорят, маска еще очень помогает, когда лед под тобой проламывается, а ты с горизонтальной скоростью пропарываешь его, в том числе и лицом. Маски брали только мы с Ваней. Я обошлась очками.

- Шлем. Нужен обязательно, если голова не лишняя. А, если лишняя, то можете смело оставлять его дома :) Я пару раз не хило прикладывалась шлемом о лед.

- Термос. Каждое утро кипятили воду на ход и заливали ее по термосам.

Пару слов про сами велосипеды:

- Шипованные покрышки. Без них зимой на Байкале делать нечего. Более того, даже они не обезопасят вас на 100% от заносов и падений. Нужны покрышки с не менее чем 4-мя рядами шипов. Я и Игорь ехали на Schwalbe Ice Spiker Pro 29х2.25. Ваня – на Schwalbe Ice Spiker 26х2.1. А Олег – на Continental Spike Claw 240 26х2.1, которые оказались самым плохим вариантов. Падал и скользил Олег больше всех.

- Контакты или топталки? Я и Игорь поехали в контактных ботинках Northwave Celsius Artic GTX, Олег и Ваня – в обычных зимних ботинках на топталках. Ноги в контактах, на удивление, не мерзли, во многом это благодаря теплой солнечной погоде.

План был такой: из Сахюрты объехать Ольхон по часовой стрелке и доехать до Листвянки. Но вот в какую сторону ехать, в эту или противоположную, мы сомневались до последнего. С направлением ветра в марте не угадаешь. В итоге, меньше чем за неделю, определились, что поедем с севера на юг, и взяли билеты на автобус до Сахюрты.

Единственным минусом этого решения для нас оказалось солнце. Большую часть дня оно светило в лицо, и сценическое освещение для хороших снимков оказалось невыигрышным. Но все это мелочи жизни, если вы на самом деле не собираетесь в фототур :)

При подготовке к велопоходу по льду Байкала мы советуем всем в обязательном порядке подробно изучить отчеты Евгения Дубинчука.

Участники похода:

Игорь Величкин.
Штурман, фотограф

Иван Яковлев.
Видеооператор

Олег Дахин.
Казначей

Наталья Орочко.
Медик, летописец

График прохождения маршрута по дням:

Реальный график похода незначительно отличается от запланированного. В последний день Ваня доехал от Листвянки в Слюдянку своим ходом, что увеличило его трек километров на 80.

Сегодня – первый день весны. В Москве хмуро и пасмурно. Все небо затянуто низкими серым тучами. Заехав домой после работы, я быстро собираюсь в аэропорт и из окна наблюдаю, как косым мокрым снегом внезапно налетает метель, а потом также внезапно успокаивается. Как будто кто-то специально включает и выключает небесный рубильник.

Добираемся в аэропорт на аэроэкспрессе, а на душе так спокойно, как будто не в поход на край света еду, а возвращаюсь из командировки домой. Погода создает медитативное настроение.

Мы вылетаем из Домодедово Уральскими авиалиниями. Просто напишу здесь для информации, что Уральские авиалинии любят «нашего брата». Велосипеды входят в бесплатную норму провоза багажа, и их можно практически не разбирать.

Вылет нашего рейса задержали по погоде примерно на час. Сначала самолет проходил противообледенительную обработку, а потом, из-за погодных условий, на вылет работала только одна полоса.

10,2 км, трек:

Приземлились также с существенным опозданием. В темпе вальса распаковали и собрали велики, не выходя из здания аэропорта, и докрутили до автостанции, успев при этом по пути залить на заправке 4 литра бензина в заранее приготовленные пустые пластиковые бутылки. Благо аэропорт находится в черте города. До автовокзала около 6 км.

Давно забытое чувство: как тяжело едется по асфальту на шипованных покрышках.

Мы заранее купили четыре билета и четыре багажных квитанции на сайте автовокзала Иркутска, но на деле оказалось, что багажное отделение у маршрутки отсутствует, и нам с Игорем пришлось отправить Ваню с Олегом одних с четырьмя велосипедами, а самим ехать на следующем рейсе. В итоге, разобрали велики по максимуму и утрамбовали барахло на задние сидения. На самом деле мы заранее опасались, что будут проблемы с велосипедами, и я специально звонила на автовокзал, еще находясь в Москве, но грамотной консультации по телефону мне не дали.

Пришлось доплатить еще 3200 рублей и четыре часа гулять пешком по Иркутску. Но, что не делается – все к лучшему.

Хотелось пить. Я зашла в церковь и заодно набрала освященной воды. Чтобы скоротать время, мы пошли на центральный рынок. Здесь на обратном пути можно будет купить сувениры, рыбу, икру, орехи и просто овощи и фрукты. В центре рынка оказалась неплохая дешевая кафешка-столовая, в которой мы с удовольствием пообедали.

Погода супер. Тепло, солнечно и безветренно. Даже можно сказать, что жарко. Долго сижу в маленьком парке рядом с больницей, смотрю на людей, на солнышко, дышу свежим воздухом, мысленно желаю всем счастья. Абсолютно нет ощущения, что я в походе. А совсем наоборот, как будто вернулась домой. В Иркутске я первый раз.

Ехали на маршрутке часа 4 с одной остановкой на обед в приличной недорогой кафешке. Половину пути я проспала это точно. Местность необычная, холмистая. Вначале достаточно открытая, а ближе к Байкалу горки покрыты соснами. Чуть выше на склонах лежит снег, а так вообще снег на уровне озера-моря – редкость. Благодаря этому и сильным морозами здесь и встает такой уникальный лед. Необычная местность чем-то напоминает высокогорья Тибета.

Ваня и Олег ждали нас у магазина в поселке Сахюрта. Они, бедные, замучились тусить на улице целых четыре часа.

В этом походе нам предстоит объехать остров Ольхон вокруг по часовой стрелке.

Ольхон – самый большой остров в сердце Байкала, здесь всегда светит жаркое солнышко, если даже поблизости гремят грозы и дует сильный ветер.
Всего на Байкале 26 островов, среди которых Ольхон самый крупный (длина 73,5 км, ширина до 14км). Расстояние от Иркутска по автодороге — 256 км. Остров Ольхон относится к территории Прибайкальского национального природного парка.
Остров имеет красивое название «Ольхон», означающее «сухой». На острове всего 48 пасмурных дней в году. Количество выпадающих осадков редко превышает 140 мм в год.
Расположился остров практически в центре озера Байкал на отметке в 1642 метров глубины к востоку от него. Это уникальное место, по своим очертаниям напоминающее озеро. Климат Ольхона отличается от окружающих природных условий. Летом тут намного теплее, а зима отличается трескучими морозами. Ольхон признан историческим, культурным и географическим центром всего озера. Он окутан многочисленными поверьями и преданиями, а на его территории найдено более 143 археологических находок.

Первый выезд на лед Байкала

Добрались до чистого льда

Вечерело. Скоро закат и, очевидно, что далеко мы сегодня не уедем. Мы быстро собрались и сразу выехали на лед. Это был долгожданный торжественный момент, о котором я мечтала с 2013 года. Ласковое закатное солнце на безоблачном небе создавало теплую дружелюбную атмосферу. Для полного антуража не хватает лишь эпической музыки. В моем плеере, но не для всех, плачет скрипка.

Первые метров 300 были самыми тяжелыми, потому что у берега, когда лед вставал, он часто ломался, и покрытие было хаотично составлено из искореженных ледяных глыб, по которым ехать оказалось просто нереально. Да и шли мы с большим трудом, потому что лед хороший и, как полагается быть льду, очень скользкий. Для таких случаев несанкционированной пешки мы взяли с собой ледоступы, но всех заломало доставать их из рюкзаков.

Отошли подальше от берега и жизнь сразу наладилась. Лед идеален настолько, что видно глубину.

Вода в Байкале кристально чистая и прозрачная. Замёрзнув, она превращается в такой же прозрачный лёд. Теперь я понимаю людей, которые ложатся ничком на лед и подолгу так лежат, рассматривая причудливые рисунки мелких трещин, замерзшие пузырьки в толще льда и, если повезет, камни и водоросли не дне озера.

Местами замерзшая поверхность напоминает рябь на воде. Удивительное явление.

Лед, как будто, состоит из больших плит, на стыках которых можно примерно оценить его толщину. На первый взгляд кажется не больше метра. А местные говорят: «Метра 1,5 – 2 будет».

Толщина такого льда, несмотря на кристальную прозрачность, позволяет безопасно ездить на машине и даже выдерживает посадку самолета!

Как оказалось, трещины на льду бывают разные. Есть огромные становые (о них позже), а есть обычные, которыми усеяна вся поверхность замерзшего озера. Эти трещины проходят по верхней части ледяного покрова, образуя узорную сетку на зеркальной глади. Фантастическая красота.

Одна из многочисленных трещин Байкала

Закат на Байкале

Ребята обсуждают свои ощущения от такого необычного катания. На самом деле в первое время стремно всем. Ничего подобного в этой жизни никто из нас еще не испытывал. Что-то екнуло у меня груди и пришло осознание, что я на самом деле еду на велосипеде по воде самого глубоководного и чистого озера на Земле... Ни одна фотография не может передать это чувство.

Озеро Байкал, расположенное на юге Восточной Сибири, на границе Иркутской области и Республики Бурятия, относится к числу самых древних водоемов нашей планеты. Но больше всего оно известно тем, что является самым глубоким озером на Земле и одновременно крупнейшим естественным резервуаром пресной воды – 19% всех мировых запасов. Глубина озера поистине впечатляющая – 1637 метров.
По очертаниям Байкал похож на узкий полумесяц, настолько легко запоминающийся, что его без труда находят на карте России даже те, кто не особенно силен в географии. Простершийся с юго-запада на северо-восток на целых 636 километров, Байкал словно протискивается между горными массивами, а его водная гладь находится на высоте более 450 метров над уровнем моря, что дает все основания считать его горным озером.
Вода в Байкале очень чистая. Раньше ее можно было пить прямо из озера и даже не кипятить.
Из 2600 видов и подвидов местной фауны эндемиками является более половины водных животных. Из рыб также можно выделить хариуса, байкальского осётра, сига, тайменя, щуку, налима и других. Особенный интерес вызывает голомянка, её организм содержит порядка 30% жира. Она настолько любит поесть, что в поисках пропитания каждый день совершает «путешествие» из глубин на мелководье, чем немало удивляет исследователей.
Если биосферу озера представить в виде пирамиды, то венчать ее будет байкальская нерпа или тюлень, являющийся единственным млекопитающим в этом водоеме. Практически всё время он обитает в воде. Исключение составляет лишь осень, когда нерпа массово залегает на каменистых берегах, образуя своего рода «поселения». Характерно для этих мест и такое явление, как выход на берега, причем в массовом порядке, бурых медведей. А в горной прибайкальской тайге можно встретить кабаргу – самого маленького оленя на Земле.
Озеро Байкал часто называют Сибирским морем. В 1996 году оно было внесено ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.

Меж тем фотографироваться и снимать видео мы не забывали. Олег - традиционно главная фотомодель в походах, и на этот раз для насыщенности кадров он, наверное, специально поехал в оранжевой куртке. Но, обратив внимание на мой кислотный горнолыжный салатово-оранжевый костюм, ему пришлось признать, что на этот раз звездою буду я)))

Впрочем, балаклава подпортила мне фотосессию. Чувствую себя женщиной Востока, зато кожу на лице берегу.

Небыстро крутим вдоль берега к самому дальнему мысу, который виден на горизонте. Лед периодически трещит, заигрывая с нами. Страшновато. Особенно стремно разгоняться, а нажимать на тормоз (даже на задний) интуитивно так вообще не можется. Опыт зимнего катания и его последствия с заносами от резких торможений хорошо известны каждому из нас. Велосипед при резком нажатии на тормоз может выкинуть из-под тебя, ты больно шлепаешься на попу и едешь дальше с горизонтальной скоростью по льду, пока не остановишься под действием силы трения.

Мыс Хорин-Ирги острова Ольхон

Слева от нас по автомобильной ледовой дороге проносятся машины. Если водители не боятся провалиться под лед, то мы в безопасности уж и подавно. Хотя по законам физики – чем больше скорость, тем меньше давление на поверхность. Так даже на грузовике по полуразрушенному мосту проехать можно :)

Сегодня мы проехали 10 км вместо запланированных 30 км и заночевали в палатке на небольшом островке Хубын. Что ж – это наша любимая фишка догонять график. Ребята давно привыкли и относятся к этому философски.

На берег острова мы выбрались с трудом. Уж очень скользко было карабкаться вверх с велосипедом по замерзшим брызгами. На самом деле велик скорее помогает, чем мешает. Благодаря шипованным покрышкам, им удобно зарубаться.

Единственный минус – что растительности тут нет, и эта ночевка будет холодной, т.е. без костра. Деваться некуда. Готовим ужин на горелке под ярким звездным небом. В тишине периодически раздается треск льда. Сегодня надо обязательно лечь спать пораньше, чтобы сразу войти в правильный график и жить по Солнцу.

69,6 км, трек:

Разница во времени между Москвой и Иркутском +5 часов. Для организма лететь на Восток всегда легче, чем на Запад.

Ночью было тепло, даже ноги не замерзли. Я проснулась сама в 04:45 по местному времени. Я каждое утро встаю дома примерно также.

Чтобы не мешать спать ребятам, я вылезла из палатки вместе со спальником и ковриком и пошла на обрыв встречать рассвет. На улице, в принципе, не холодно, дует легкий ветерок. Можно долго сидеть, наслаждаясь природой и тишиной, и не бояться при этом замерзнуть.

Предрассветное время – самое сильное. В груди разливается тепло. Там горит огонек. Огромной силы вОды Байкала закованы в лед. Это он так очищается. И небо чистое. «Сегодня будет хороший день», – подумала я.

Собирались долго, вода не хотела закипать. Чай (в моем случае вода) после еды организмом воспринимается с трудом. Весь день потом жажда мучает. Мы накипятили немного лишней воды и разлили ее по термосам.

Вышли на лед Малого моря. Теперь мы боялись его уже меньше и смело разгонялись, но все равно старались лишний раз на тормоз не нажимать. Падал только Олег, он пытался лихачить, исполняя резкие повороты.

Для меня самое сложное оказалось стартовать: велосипед нужно поставить между ног как можно ближе к ноге, которой отталкиваешься. Иначе при толчке можно легко поскользнуться и упасть. Я пару раз исполнила этот пируэт. «Корова на льду» называется))))

Малое море – популярнейший регион на озере Байкал. Место духовной и ментальной силы, куда приезжают любители йоги и различных медитативных практик. Малое море называют «маленьким тибетом». За красотой здешних мест на «море» приезжают туристы со всего мира.
Расположено оно между западным побережьем озера и самым крупным на озере островом Ольхон. Соединяет Малое море с озером пролив Ольхонские Ворота.
Длина Малого Моря — около 70 км. Ширина — от 5 до 16 км. Глубина — до 210 м в северной части.
Малое море имеет сложную береговую линию, образующую множество мелководных бухт, удобных для стоянок туристов и укрытия маломерных судов. Малое количество осадков, большое количество солнечного света, тёплая вода в заливах, красивые горно-таёжные и лесные ландшафты, а также доступность берегов Малого моря сделали его одним из наиболее популярных мест отдыха.
Это одна из самых обширных мелководных частей озера Байкал, богатая рыбой. Вода в мелководных заливах прогревается летом до + 19-21°С.

Остров Огой

Ступа на острове

Легкий встречный ветерок почти не мешал езде. Довольно скоро мы оказались у берега острова Огой, на вершине которого буддисты отстроили ступу. Выбираться на сушу оказалось очень скользко, и я, задорно смеясь, ползла на четвереньках.

Этот необычный остров считается «местом силы», сакральным островом. Существует некоторая закономерность. Форма озера Байкал повторяется формой острова Ольхон, а очертания Ольхона - уменьшенная его копия – остров Огой.

Огой (от бур — «безводный») — самый крупный остров в проливе Малое Море озера Байкал.
Имеет сильно вытянутую форму, длина — 2,9 км, ширина — до 0,6 км.
В 2005 году на острове соорудили священную буддийскую Субургу или Ступу Просветления. Восьмиметровое сооружение состоит из трёх ступеней, купола и шпиля. Считается, что буддийские ступы предназначаются для растворения негативных энергий и благоприятно способствуют процветанию местности. Строительством ступы руководил лама из Бутана. На его счету уже более 40 построенных буддийских ступ в разных странах мира.
Огой является одним из так называемых "мест силы" Байкала. Многие приезжают на озеро только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией.
Остров Огой находится в центре малого моря, напоминая своими очертаниями контур Ольхона, который в свою очередь напоминает очертания Байкала. И, так же как Ольхон, расположен в центре Байкала, Огой расположился в центре Малого моря. Остров считается чистым от негативных влияний людей, так как на нем никогда не проживал человек.

Я медленно ползла по тропинке наверх, пытаясь согреть слегка замерзшие пальцы на ногах. Впереди нас шла небольшая группа туристов.

Ожидала, что наверху будет ветрено, а оказалось совсем наоборот. Штиль. Странно это. На вершине острова, недалеко от ступы, оборудована смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на горы и замерзшее озеро внизу. Мы отдохнули на скамейке у ступы и слегка перекусили. Надпись на ступе гласит: «Всеблагая Ступа Великого Просветления, дарующая освобождение через видение».

Перекусили, пофотографировались и пошли вниз.

Едем дальше

Причудливый лед Байкала

Едем вдоль берега Ольхона все дальше и дальше на северо-восток. Вокруг все так необычно! С каждым вдохом энергия природы расслабляет меня все больше и больше.

Байкальский лед – удивительная загадка природы. Непонятно, почему у нас, скажем, на Волге лед десяти сантиметров белый, в то время как на Байкале, уходя на метр в глубину, лед остается голубым и прозрачным, словно стекло?

У физиков есть объяснение этому явлению. «Выраженный бирюзовый оттенок образуется примерно таким же образом, как и синий цвет водоёмов. Проходящие сквозь лёд солнечные лучи преломляются и рассеиваются. Длинные красные лучи больше поглощаются, а короткие синие лучше рассеивается, зрительно окрашивая прозрачную воду в потрясающий бирюзовый цвет.»

А это – наплески. Их еще называют сокуи. Наплески на камнях и прибрежных скалах образуются при замерзании озера в самом начале зимы. При сильном шторме наветренные скалы могут быть покрыты льдом целиком, до десяти и более метров в высоту.

После того как Байкал замерзает полностью, его уровень падает, образуя под наплесками внушительные щели.

Наплески бывают самых разных форм.

Наплески на прибрежных скалах

Небольшой грот

В одном месте мы увидели несколько джипов и рискнули подъехать поближе. У белых скал в районе пещеры тусовались китайцы. С потолков грота свисали ледяные сосульки, бесчисленное обилие которых рисовало красивые сюрреалистические картины. Пришлось подождать, пока рассосутся китайцы, чтобы поснимать эту красоту.

Еду медленно, с интересом рассматриваю лед. Интересный эффект дают замерзшие в воде пузыри кислорода и метана. Они похожи на иглы, гвоздики забитые по самую шляпку в лед или огромные пузыри, замерзшие в ледяной пучине. Эффект получается при гниении растений на дне озера в период его замерзания. Уникальное и ни с чем не сравнимое зрелище.

«Гвоздики», пожалуй, самое красивое и необычное явление на прозрачном льду Байкала!

А можно найти места, когда миллиарды пузырей летят прямо на вас! Огромное количество ледяных игл, поднимающихся из бездны на поверхность…

Иглы-гвоздики во льду

Пузыри метана

А это уже пузыри метана. Их можно наблюдать на озерах острова Ольхон. Совершенно иная по сравнению с иглами и гвоздиками структура пузырей. Здесь пузыри представляют из себя плоские блины различного размера и толщины.

Ехали-ехали и, наконец, приехали в поселок Хужир, где по плану был магазин и кафешка. Кафешка оказалась неплохой, и мы решили перекусить и подзарядить технику. Единственное, что воду здесь наливают за деньги, ссылаясь на то, что она привозная. Байкал – мировые запасы чистой питьевой воды, а вода в кафешке на берегу привозная. В голове укладывается с трудом.

Люди на острове Ольхон жили со времён неолита. Археологи находили каменные наконечники стрел и древние скребки. В наши времена на западном побережье острова вырос посёлок, который называется Малый Хужир. А позже, в 1938 году рядом возник улус Хужир, что в переводе с бурятского означает "солончак". Улус был построен в связи с созданием рыбоконсервного производства. Практически всё население улуса было занято на этом производстве. В 1946 году улус получил статус посёлка городского типа. Летом здесь перерабатывали ценнейшую рыбу - знаменитого байкальского омуля. Но зимой рыбы добывалось гораздо меньше. Чтобы завод не простаивал, сюда привозили океанскую рыбу. С распадом СССР и развалом промышленности завод перестал быть рентабельным. В настоящее время его производство практически свёрнуто.
До XV века на острове господствовал шаманизм, который долгое время препятствовал распространению буддизма. Лишь к этому времени люди стали понимать, что буддизм несёт просветление и учит быть счастливым. В течение следующих веков на острове преобладали то буддизм, то шаманизм, постепенно возник некий симбиоз. Затем, во время завоевания и присоединения Бурятии к России, на остров привезли и православие.
Отдельно можно рассказать о проблемах с водой. Жители Хужира вынуждены использовать для своих нужд воду из артезианской скважины, удовлетворительного качества. Посёлок расположен слишком высоко над уровнем озера! Артезианскую воду развозят на машине и продают по 40 рублей за бочку.

Поселок Хужир

Сэргэ (молитвенные столбы)

За сегодня проехали всего 31 км. Что-то медленно мы продвигаемся, хотя, казалось, должны были лететь и лететь по идеальному льду без снега и торосов.

После магазина мы поехали по суше к мысу Бурхан (скала Шаманка). Стою на мысу и собираюсь спускаться по тропинке вниз к озеру. Справа на много километров протянулся Сарайский залив с пустынным песчаным пляжем. Вороны кружатся, забавляясь в нисходящих потоках воздуха. «Пляж, плоскач, песок». Только «море» сковано в тисках поверхностью льда. Чуть слева – знаменитые прибрежные скалы. Здесь нужно было обязательно сфотографироваться, ведь мыс Бурхан – визитная карточка Ольхона. Вид отсюда, пожалуй, самый популярный на Байкале.

Скала Шаманка и Малое море с мыса Бурхан

Скала Шаманка (также мыс Бурхан, Шаманский мыс, Пещерный мыс) — мыс в средней части западного побережья острова Ольхон, на озере Байкал. Оканчивается двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». В настоящее время мыс имеет статус государственного природного и исторического памятника.
Название мыса «Бурхан» появилось после проникновения в Прибайкалье в конце XVII века тибетского буддизма, отчасти заменившего шаманизм. Словом «Бурхан» буряты-буддисты стали называть главное божество Байкала. А мыс Бурхан со сквозной пещерой в Шаман-скале считался его обиталищем.
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии (ранее именовалась «камень-храм»), стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без её изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом об озере-море.

Спустились вниз по тропинке по крутому склону и вышли на лед. Туристы здесь есть, но немного. Ощущение силы этого места не тонет в людской энергетике. Эту силам людям не осквернить.

Крутим дальше вдоль берега мимо песчаного пляжа. Отсюда на голых брегах начинает расти сосновый лес. Попахивает вечерним костром, теплом и уютом. Ура!

Чистейший лед Байкала

Остров Едор

Белые застывшие брызги окаймляют прибрежные скалы. В одном месте, в небольшом ущелье, можно было явно выйти на берег. Здесь на карте была обозначена туристическая стоянка. Но мы решили проехать дальше, потому что по-прежнему немного отставали от графика. (А так, рекомендуем заночевать именно здесь, потому что, как оказалось, дальше вставать негде).

До мыса Хобой еще далеко, и чем дальше мы продвигаемся, тем выше и неприступней становятся скалы. Лед у берега покрыт торосами и снегом. До суши далековато, да и забираться наверх, где теоретически на плоском месте можно разбить лагерь, довольно высоко.

Скоро закат, и надо бы уже вставать. Встретили парня и девушку на велосипедах, которые заночевали в палатке прямо на льду. Они ехали от Листвянки в направлении противоположном нашему и сказали, что лед везде хороший и проезжается на Ура.

Едва мы отъехали, как Ваня прокомментировал: «Больно вид у девушки недружелюбный. Наверное, она только и думает, когда же наконец свадьба?!».

Смешно, конечно. У Вани есть знакомые, которые терпели лишения горных походов, чтобы хорошо выйти замуж.

"Морская звезда" на льду

Ночевка на льду Байкала

Чем дальше, тем скалы становились все выше и выше. Выбраться наверх не представляется возможным. Смеркается. Решили, что сегодня быть той самой экзотической ночи на льду. А что было делать?! Принимать ситуацию. Скоро прочувствуем на своей шкуре насколько это холодно ночевать на льду. Благо коврики у всех толстые. С другой, положительной стороны возможность ночевать где угодно, в любом месте на природе – это неограниченная Свобода! Как в басне Крылова «Стрекоза и муравей»: «И под каждым ей кустом был готов и стол и дом».

Будем спать и сквозь сон слушать, как трещит лед. Говорят, что он больше всего трескается вечером, наверное, когда остывает.

Небо прояснилось, выглянули звезды. Значит, ночь будет холодной.

Я надела на себя всю одежду, но все равно трясло мелкой дрожью, пока тело не остыло, и одежда на мне не высохла.

62,2 км, трек:

Проснулись с рассветом. Ночью было тепло, только ноги слегка подмерзли. Градусник Олега показал всего-навсего -10С. Обычно в марте на Байкале существенно холоднее, до -25С. Опять нам повезло с погодой :) Весна в этом году наступила раньше обычного.

Полнеба над нами чистое, а вторая половина затянута сплошной серой тучей. Нежное утреннее освещение обволакивает пространство между гор. Я отошла подальше от берега прогуляться по воде, чтобы насладиться утренней чистотой и свежестью. Как прекрасен этот мир!

Собрались мы быстро, но вот горелка работала неправильно и сжигала много топлива. Практически в каждом походе у нас проблемы с горелками. Карма – это жесть! Впредь нужно обязательно стараться ночевать на суше, чтобы можно было готовить на костре. С трудом накипятили воду и разлили по термосам.

Утро на льду. Собираем вещи

Дорога к мысу Хобой

До мыса Хобой, самой северной точки нашего маршрута, осталось совсем чуть-чуть. Пытаться подняться наверх мы не стали. Хотя вид оттуда должен быть хорошим.

Около мыса были торосы – идеально прозрачные, очень скользкие, наваленные друг на друга льдины. А на отвесной скале утеса, к которой не так-то и просто подобраться, застыли белыми брызгами ванны-травертины в стиле Памуккале. Настырному Олегу удалось преодолеть завалы и забраться наверх. Чего не сделаешь ради красивой фотографии! Светит яркое солнце и фотки должны получиться обалденными.

Здесь тусовалось несколько групп туристов.

Торосы на мысе Хобой

Олег парит над скальными наплесками

Классика «ледяного жанра» – торосы. Они представляют собой хаотичное накопление льдин: одни стоят отвесно, другие наклонены под разными углами…
Ученые полагают, что такое уникальное природное явление, как торосы, образуется на Байкале в двух случаях. Это либо мороз сковывает обломки тонкого непрочного льда, образуя битняк — нагромождения льдин высотой до одного метра. Либо ломаются пластины толстого байкальского льда, формируя глыбы, достигающие порой высоты от нескольких сантиметров до метра и более.

Обогнув мыс, мы полетели по идеально гладкому льду, как по морю, гонимые сильным попутным ветром. Разрыв шаблона. Такое ощущение, что я плыву по морю на парусной яхте параллельно берегу, а на самом деле гоню на велосипеде по льду озера.

Летим по идеально гладкому льду

Ледяная гладь озера

У этого мыса закончилась автомобильная ледовая дорога, и мы остались практически наедине с природой. Буквально в полукилометре справа от нас отвесные берега холмов освещены ярким солнцем. Лед периодически трещит, и я предпочитаю сделать музыку в наушниках погромче, чтобы уделять этому минимум внимания. Спокойствие в сердце – залог успеха рискованного мероприятия.

Когда от нас идет трещина, то звук отражается от берега и через пару секунд возвращается обратно. После таких мини землетрясений ребята чувствуют себя некомфортно.

Ловлю себя на мысли, что мои шильца (смотри описание снаряжения) лежат внутри рюкзака. Странное место для них. Случись что, ничем они нам не помогут. По-хорошему, мне надо отдать шильца тем из нас, кого родители с тревогой и волнением отпускали в поход. Обязательно прочитайте в интернете про спасалки для зимней рыбалки, зачем они нужны, и как ими пользоваться. Безопасность превыше всего!

Как же классно кататься по льду Байкала, когда светит яркое солнышко! Еду в балаклаве и солнцезащитных очках и прекрасно себя чувствую. Руки и ноги не мерзнут, а это самое главное.

Скалистый берег Ольхона

Приходится пересекать трещины и преодолевать торосы все чаще и чаще. Льдины идеально гладкие и очень скользкие. Без специальных шипов на обуви перебираться по ним стремно, но при наличии должной сноровки, крепко держась за велосипед, начинает получаться все быстрее и быстрее. Самое стремное для меня – останавливаться и слезать с велосипеда. Вступаешь на скользкий лед, и очень легко упасть, что я и сделала пару раз. Ноги разъезжаются. Больно и обидно от беспомощности. А вот когда залезаешь на велосипед сразу чувствуешь себя увереннее.

Начитавшись отзывов, мы приобрели в Декатлоне ледоступы, но в процессе похода выяснилось, что ехать в них невозможно, потому что накладки закрывают шипы на контактных ботинках.

Педали сегодня можно не крутить, попутный могучий ветер сам гонит нас вперед. А, если слегка подкручивать, то без труда разгоняешься до 30 км/час.

В одном месте в большой трещине мы в первый раз увидели открытую воду. Решили залить водичку в пустые термоса, чтобы меньше снега топить на ужин. Но, когда Олег подошел к краю, раздался громкий треск, и все в рассыпную кинулись наутек. Я поскользнулась на льду и картинно приземлилась на копчик, приложившись при этом также и затылком. Вот и шлем пригодился!

Воду мы все равно набрали, подползая к краю с большой осторожностью.

Становая щель

Набираем воду в термоса

Становые щели – трещины, образующиеся из года в год в одном и том же месте (например, между мысами). Возникают при перепаде температур воздуха вследствие теплового расширения или сжатия ледяного покрова.
Вначале в нем возникают небольшие сухие несквозные трещины, однако при длительном понижении температуры ледяной покров сжимается так сильно, что мелкие трещины уже не могут компенсировать сжатие и преобразуются в сквозные термические трещины (становые щели), формируя отдельные ледяные поля, достигающие иногда до 10–30 км в поперечнике. Лед трескается со звуком, похожим на громкий встрел. При понижении температуры на 10–15 ºС ширина щелей может достигать 4 м, при среднем значении от 0,5 до 1–2 м , а при потеплении лед расширяется и щели смыкаются, на их краях происходит нажим и дробление льда, что приводит к образованию становых торосов.
Несмотря на свою предсказуемость появления - вещь достаточно опасная и может доставить много хлопот. Как правило, становые щели "дышат" или "живут" и могу начать движение в любой момент. Иногда, поиск прохода (места, подходящего для преодоления щели) может занимать продолжительное время.

На вид становые трещины безобидны, а часто их можно и вовсе не заметить, если лёд вокруг не идеально гладок. Однако, внешность обманчива. Как мы читали в интернете, ширина трещины может достигать и двух метров, заполненных тонким слоем льда или даже открытой водой.

Можно запросто не оценить опасность становой трещины, влететь в нее на полной скорости и с треском провалиться под лед. Мы стали перестраховываться (слезали с велосипеда и внимательно оценивали качество поверхности, которую предстоит пересечь) и правильно делали! Береженого Бог бережет.

Вторая половина дня, и воздух уже так сильно прогрет солнцем, что становится жарко. Я снимаю балаклаву и мажу лицо от греха подальше кремом от загара. Каждый раз я традиционно возвращаюсь домой из похода с обугленным носом)))))

Сегодня нужно обязательно озаботиться хорошим местом ночевки, чтобы готовить на костре. Едем в падь Ташкиней. Это первое место, после Узуров, где можно вставать на ночевку. А между ними заповедная территория.

Падь Ташкиней. Место ночевки

Однако, добраться до берега, где в ущелье виднелась ровная площадка, оказалось не так-то просто. Торосы на протяжении полукилометра: нагромождения из хрупких очень скользких льдин, которые от малейшего давления легко распадаются на мелкие осколки. Я пару раз поскользнулась и упала, но, слава богу, без последствий. Игорь, посмотрев на это, вернулся и отобрал у меня велосипед. Скажу честно, что преодолевать торосы без велосипеда гораздо сложнее. Держаться не за что, и инстинкт самосохранения сразу же предлагает превратиться в обезьяну и передвигаться на четырех конечностях.

Место ночевки оказалось хорошим: костровище, скамейки, туалеты, дров немного, но при желании можно насобирать. Единственное, что сильный ветер дует из ущелья в сторону озера, пронизывая до нитки. Неистово греемся у костра. Я сажусь так близко к огню, что незаметно для себя сжигаю жаром левый ботинок и горнолыжные мембранные штаны с области колен. Обидно, но ничего уже не изменить.

Все небо усыпано яркими звездами. Сила и мощь Байкала неоспоримы.

68,2 км, трек:

Начинало светать, и сквозь сон я слышала, как мимо проехали две машины. В тот момент, когда я вылезала из палатки, огромное красное солнце восходило из-за гор. Недалеко от берега у трещины, через которую мы перебирались вчера, стояли два джипа. Вокруг них бегали люди с большими объективами в руках. Фототур «рассвет на Байкале».

Сегодняшняя ночь была очень холодной из-за сильного ветра, дующего с суши на воду. Костер буквально ложится на землю от порывов ветра, а котелки закрывают собой весь жар от углей. Все равно хорошо, что есть костер. Без него было бы совсем грустно.

Перед выездом ветер утих (видимо, давление выровнялось), и сразу стало тепло и хорошо.

Преодолеваем прибрежные торосы

В некоторых местах торосы огромных размеров

С трудом перелезли через торосы и становую трещину у берега. Лед очень скользкий.

Гонимые попутным Могучим Ветром, летим по глади озера. На безоблачном небе светит Ясное Солнышко.

Время и километры летят незаметно. И вот уже вдали виднеются Ольхонские ворота. Здесь стал ловить мобильный телефон, и я позвонила маме. У моей дочки Вики вчера вечером была температура 40,5. Нифига себе! Ни насморка, ни кашля, просто температура и все – странная инфекция.

Снежный айсберг посреди ледяного моря

Вдали пролив Ольхонские Ворота

Ольхонские Ворота (бур. Аман — «рот, зев») — узкий пролив, отделяющий с юго-запада байкальский остров Ольхон от материка. На севере пролив выходит в Малое Море, на юге — в основную акваторию Байкала.
Пролив Ольхонские Ворота имеет дурную славу из-за часто приходящих сюда волн, достигающих иногда 5-метровой высоты. Зимой на льду возникает множество трещин и пропарин из-за подводных тече¬ний, поэтому здесь никогда не делают официальной ледовой переправы для автомашин. Ширина пролива в узкой части составляет 1 км, длина пролива - до 7 км. Переправы в недалеком прошлом на остров через узкий, но коварный пролив на утлых весельных судах были настолько опасными, что в старину существовало местное поверье, если у молодых долго не получалось с детьми, то муж вёз жену через пролив туда и обратно, после чего от страха у женщины всё получалось. Если внезапно начинал дуть шквальный ветер, разновидность горной - Сарма, не раз становившийся причиной крушения судов, лодкам приходилось бороться с толчеей волн и зачерпывать бортами байкальскую воду. Рыбаки поговаривали: «Это сейчас, когда все спокойно, оно как озеро, а когда жестокая сарма подует, сразу увидите - море...». К трагедиям, связанным с рыбалкой, на острове всегда относились тоже очень уважительно: Байкал забрал.

До ночевки оставалось не так далеко, но, учитывая идеальные погодные условия, можно проехать побольше. Та бухта, где мы собирались заночевать, оказалась безлесой и открытой для северных ветров.

Едем вдоль ледяной "реки"

Участок с хорошим льдом

Решили крутить дальше. Тогда я ничего не знала про ветер Сарма. Теперь понимаю, что мы поступили верно.

По названию реки Сармы получил свое имя один из самых коварных и свирепых ветров на Байкале. Сарма - самый сильный и страшный из ветров на Байкале. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Перепад высот Приленской возвышенности и уровня Байкала - более 500 м. Это создает весьма благоприятные условия для того, чтобы низвергающиеся с такой высоты массы холодного воздуха приобрели огромные скорости и разрушительную силу. Из долины р. Сармы, особенно в осенний период, может внезапно задуть ветер до 40 и более м/с. Некоторые исследователи утверждают, что в устье долины порывы достигают 60 м/с. Ветер такой силы способен перевернуть машину на льду и перемещать по гладкому льду крупные камни. Предвестником сармы являются облака над Трехглавым гольцом Прибайкальского хребта. Затем от них начинают отрываться и ползти вниз клочья облаков, которые тотчас же рассеиваются над озером, образуя на воде широкие полосы ряби. Ветер начинается, как только образуется небольшой просвет между вершиной горы и нижней кромкой облаков. Местные жители называют этот просвет воротами. Если ворота открылись - через 20-30 мин начнется ветер.

Набравшись храбрости, преодолеваем в седле невысокие торосы. Хорошая тренировка техники езды на велосипеде в экстремальных условиях :) Местами пересекаем зоны особого гладкого льда, закованного в форме рек среди берегов изо льда с рябью. Возможно, течения повлияли на формирование этих аномальных зон. Другого объяснения у меня нет. В голове с трудом укладывается, что я еду на велосипеде по замерзшей реке, текущей по ледяному морю в километре от суши.

Навстречу нам попалась группа пешеходников-конькобежцев. Ребята продвигались очень медленно, борясь с сильным встречным ветром и жалуясь на него.

Место ночевки на оборудованной стоянке

Заночевали в красивой безлюдной долине на оборудованной стоянке на склоне холма с видом на Байкал. Палим костер из элитных сосен. До противоположного берега рукой подать. Неприятно пронизывает все тот же ветер, дующий с суши на воду. Одеваю на себя мужскую пуховую жилетку и становлюсь похожа на милого толстенького медвежонка.

52,1 км, трек:

Ночью было ни жарко, ни холодно. У меня только ноги замерзли. При этом, залезая вечером в палатку последней, я умудрилась до конца не застегнуть тент. Олег был крайне недоволен, потому что спал с того края. А вообще, довольно сложно хорошо растянуть палатку. Колышки наотрез отказываются входить в промерзшую землю.

С трудом готовим на костре, потому что мешает все тот же ветер, дующий с суши.

Смотрю на озеро, а там, куда ни погляди, поле перепахано сплошными торосами. Кажется, что мы никогда не доберемся до гладкого льда.

Красивая безлюдная долина рядом с местом ночевки

Преодолеваем очередные торосы

Не торопясь собрались и стартовали часов в 10. Первое впечатление оказалось обманчивым. Мы взяли правее вдоль берега и почти сразу выбрались на голый лед.

Все дороги ведут к людям.

Навстречу стали попадаться группы велосипедистов из разных городов России. И в каждой группе, на удивление, были девушки. Казалось бы, так холодно ночевать зимой в палатке в сильные морозы, тем более еще и на льду. Женщины – сильная духом половина человечества.

От того, что едем против легкого ветра, приходится напрягаться и становится даже жарко. Я еду на колесе, чтобы уверенней себя чувствовать и не отставать от ребят.

Нагромождения торосов куда-то исчезают, и лед становится опять чистым и гладким. Вдалеке читается ледовая дорога, по которой ездят легковые автомобили.

Душа радуется, я тихонько насвистываю песенку кота Леопольда:

«Ласково жмурится солнце золотое.
Весело плещется синяя река».

Группа туристов на коньках

Подъем от берега Байкала к мраморному карьеру

Для разнообразия мы решаем проехать немного по суше и посмотреть уникальный мраморный карьер. Выехали на берег. Теперь нам предстоит набрать 160 метров по хорошей грунтовой дороге и забраться на вершину холма. Снега в лесу практически нет, только кое-где колеи на дороге оттаяли ото льда. Крутить вверх без ветра в горнолыжной одежде так жарко, что проще идти пешком, чем раздеваться. Парни вначале неистово крутят, а потом сдаются и заходят наверх пешком. Дорога идет по красивому лесу из реликтовых сосен.

Подъем закончился. Игорь поехал в спуск первым и остановился на повороте дороги. Он сделал все, чтобы мы не пролетели поворот на карьер :) Состегнули велосипеды и дальше пошли пешком. Большие белые камни правильной геометрической формы виднеются издалека.

Мраморный карьер

Камушек

Мраморный карьер в Бугульдейке – карьер статуарного мрамора.
На территории Иркутской области и Бурятии разведаны огромные залежи мрамора. Находятся они и в горах Восточного Саяна, Хамар-Дабана, Приморского хребта, вдоль всего западного побережья Байкала, на Ольхоне и на территории Нижнеудинского района. Самое известное месторождение мрамора - это Слюдянский и Быстриннские рудные узлы. Всем известен Слюдянский железнодорожный вокзал, построенный из местного мраморного месторождения и единственный такой в нашей стране.
Безусловно, посещение Бугульдейского карьера впечатляет. Его запасы огромны. По оценкам специалистов около 10 млн. кубических метров. Сложно представить, что это все творение природы. Вот такой огромный белоснежный, уходящий на десятки метров в глубину и неизвестно насколько в ширину слой мрамора выглядит колоссально и величественно.
Залежи мрамора в Бугульдейке старше Байкала, им около двух миллиардов лет.
Протяженность – более 10 км, располагаются неглубоко.
Сейчас разработка мраморного карьера приостановлена, ввиду того, что он находится в природоохранной зоне. Поэтому туда можно попасть без труда. В самый глубокий, с отвесными стенами, можно спуститься по лестнице, а точнее по двум. Деревянная и железная. Не очень удобные и не очень безопасные для спуска.

Вид из карьера на поселок Бугульдейка и Байкал

Отсюда, с вершины холма, открывается красивый вид на замерзший Байкал, на поселок и речку Бугульдейку, расположенные в долине под нами.

Вернулись к великам и быстро скатились в деревню. Чтобы полноценно закупиться едой до конца похода, мы посетили несколько сельских магазинчиков. Мне нужны были орехи и сухофрукты, а такой ассортимент есть не везде. Даже всякие разные крупы для варки в пакетиках нашли. Мы купили мед и лимон для имбирно-лимонного чая. Корень имбиря я предусмотрительно взяла с собой из Москвы, чтобы лечить и согревать подхвативших вирусную инфекцию.

Бугульдейка — очень скромный поселок на берегу Байкала. Простые деревянные дома, покосившиеся заборы, вольно гуляющие коровы. Работают магазины, ФАП, почта. Есть мобильная связь и Интернет.
Когда-то в Бугульдейке действовал крупный причал. Он и сейчас выглядит вполне прилично, потому что построен из традиционного материала - байкальских лиственниц, - очень крепких и надежных. Постоянно находясь в воде это дерево не гниет, а становится подобно камню.

Река Бугульдейка (также можно встретить названия Тыя или Большая Бугульдейка) считается довольно крупной среди рек питающих Байкал. Берет свое начало в верховьях Приморского хребта. Ее длина - 78 км, глубина незначительная, течение быстрое, вода прозрачная.

Бугульдейка – это и название северо-западного горного ветра разрушительной силы в долине реки Бугульдейки, пересекающей Байкальский хребет. Ветер «Бугульдейка» может удерживаться до четырех суток. По словам местных сторожил: «Здесь коровы умеют ходить «задом», поскольку коровы против ветра не ходят, а домой вернуться хочется. Не верите? Приезжайте в конце ноября, увидите».

Вступили на лед и поехали дальше вдоль берега искать место ночевки с дровами. Довольно скоро нам попалось одно такое. Поставили палатку прямо у воды на берегу. Разожгли большой пионерский костер. Ну, наконец, дрова хорошо горят, и нет ветра, создающего дискомфорт! Балдеж.

Бугульдейка

Вечерние посиделки у костра

Ваня решает заночевать сегодня на улице в новом пуховом спальнике, расстелив два коврика прямо на льду. Наверное, вы читаете эти строки и крутите сейчас у виска. А мы смеемся и делимся впечатлениями, как же классно на самом деле спать на полу. Оказывается, Ваня дома спит на коврике в гостиной. И я на коврике, но на кухне. И нам обоим нравится вести половой образ жизни))))) Ваню выгнала с кровати жена, а меня – муж)))) Шутка.

В уме всплывают кадры из мультика «Мама для мамонтенка», где мамонтенок плывет на льдине. Навряд ли лед так треснет, чтобы уплыть на льдине, но ветром унести в открытый Байкал может запросто)))

Все небо усеяно мерцающими яркими звездами. У костра настолько тепло и комфортно, что вот так сидела бы и сидела, и в палатку себя просто не загонишь. Как в детстве не загонишь с улицы домой.

56,4 км, трек:

Первым делом я направилась выяснять, как там Ваня. Он спал без палатки где-то на льду. Убедившись, что наш герой пережил эту ночь, я со спокойной совестью пошла собираться. Надо сказать, что Ване повезло. Температура -10С, но первый раз за поход не было ветра. Сегодня сплошная облачность, тем не менее, восходящее солнце угадывалось за облаками. Ваня снимает таймлапс, а я, недолго думая, бегу по приколу брать у него интервью.

Рассвет и Ваня, ночевавший на льду

Место ночевки

Сегодня по плану совсем немного км. Следующая ночевка планируется за бухтой Песчаная.

Крутить без солнца куда грустнее, чем с солнцем. Ветра совсем нет или он не мешает. Лед эталонный практически везде, даже торосы не попадаются на пути. Сказать по правде, условия настолько идеальные, что становится скучно.

Меня начинает тянуть к людям.

Навстречу едет группа велосипедистов. Разговорившись, ребята предупредили, что лучше держаться подальше от мыса на въезде в бухту Песчаная, потому что в том районе бьют родники, и можно провалиться под лед. Разговорчивый парень предупредил, что есть еще одно опасное место в районе мыса Большой Кадильный. Будем иметь в виду. Еще ребята рассказали, что из-под воды иногда выходит газ – метан, и это видно по большим выпуклым кругам на льду. Мы обращали внимание на такие круги, но не думали, что они могут содержать в себе скрытую опасность.

Идеальные условия

Приближаемся к мысу Большой Колокольный

Каждую зиму во льдах Байкала появляются необычные белые пузыри разного диаметра. И их можно поджечь. Это метан, который образуется при разложении газогидратов, которые называют топливом будущего.

Газогидраты — это соединения газа, например метана и воды, стабильные только при высоком давлении и низкой температуре. Представляют собой твердую массу белого цвета, похожую на лед.
Если на дне водоема, на глубине от 500 метров и более, происходит выход метана на поверхность, то получается это соединение. При подъеме на поверхность давление уменьшается, а температура растет, поэтому газогидрат разлагается на метан и воду.
Если сделать в таком пузыре отверстие и поднести спичку, то метан начнет гореть, как большая газовая конфорка.
Именно такой газ, подтачивая лед, делает передвижение по зимнему Байкалу опасным. Газовые скопления сосредоточены в основном в дельтах впадающих в озеро рек — Селенги, Баргузина, Верхней Ангары, Бугульдейки. В старину самым опасным участком считался район акватории между Голоустным и Посольским (дельтой Селенги). По короткой дороге в зимнее время шли купеческие обозы, часть их загадочным образом уходила под лед, который в определенных местах неожиданно оказывался критически тонким.

Наконец мы въехали в Песчаную бухту, держась от скал подальше, припарковали велики и пошли пешком вверх по тропе. Красивые деревья с воздушными корнями – местная достопримечательность. Туристы гуляют здесь толпами. Терпеливо рассказываю всем интересующимся, кто мы такие, откуда и куда едем. Летом здесь, должно быть, совсем аншлаг.

Бухта Песчаная

Ходульное дерево

Бухта Песчаная – одно из самых известных и живописных мест на озере Байкал - не оставляет никого равнодушным. За бухтой закрепилось название «Байкальская Ривьера», и она объявлена памятником природы.
Первозданные таежные склоны Приморского хребта с причудливыми группами скал полого спускаются к Байкалу. Покой этого чудесного места охраняют две скалы, похожие на родных братьев: Большая Колокольня и Малая Колокольня. Эти пирамидальные скалы живописно обрамляют чистый песчаный пляж, имеющий форму полукруга, длиной 750 м, шириной от 15 до 20 м.
Раньше на вершине Большой Колокольни размещался автоматический маяк, к которому вела деревянная лестница, а перед самой вершиной начиналась вертикальная металлическая лестница. С правой стороны тянулся деревянный желоб для подъема ацетиленовых баллонов для автоматического маяка. Еще раньше на маяке горели обычные керосиновые фонари, которые приходилось вручную зажигать и гасить вечером, специально для этого поднимаясь дважды в день наверх.
С вершины Большой Колокольни открывается прекрасная панорама бухты Песчаная. Она фотогенична в любое время года.
Подняться на ее гребень можно с северной стороны, но взбираться на скальную вершину без навыков скалолазания и страховки небезопасно

Панорама бухты Песчаная и озера Байкал с мыса Большой Колокольный

Через волшебный сосновый лес тропинка идет дальше, и мы с элементами скалолазания взобрались на вершину мыса Большой Колокольный, откуда с высоты птичьего полета открывался красивый вид на Песчаную бухту. Когда смотришь на лед сверху, понимаешь, что поверхность неслучайно как будто сложена из блоков. В этом есть своя закономерность.

Погода портилась. Низкое серое облако сползало с гор в сторону озера.

Когда мы снова выехали на лед, началось веселье из-за сильного порывистого бокового ветра.

Приближалось 8 марта. «Не к добру это», – подумала я, вспоминая 8 марта 2013 года на Онежском озере.

Попутно-боковой порывистый ветер неистовыми рывками внезапно разворачивал велосипеды в сторону противоположного берега. Мы старались держаться как можно ближе к нашему берегу, потому что боялись, что так может и унести на середину озера. Нам даже периодически приходилось идти пешком. И кому это было скучно сегодня утром?!

Сейчас я повторно перечитала, как зарождается ветер Сарма, и пришло осознание, что не зря мы в тот момент серьезно опасались быть унесенными ветром. Такое запросто могло случиться.

Внезапно у меня с багажника сорвало пенку, надежно примотанную резинкой из велосипедных камер, и с сумасшедшей скоростью стало уносить вдаль.

«Мэри Поппинс, до свидания!»

Игорь заметил это первым и бросился в погоню. Туда он без труда ехал со скоростью 42 км/час, а обратно - от силы 8.

Буквально через каких-то 20 минут ветер из попутно-бокового стал меняться и по кругу водить хороводы. То попутный, то боковой, то встречный. Развлекуха. Такого я еще не видела.

Бессмысленно бороться со стихией. Мы приметили ровное место в лесу на берегу Байкала и решили вставать на ночевку. Стенды Прибайкальского национального парка сообщали о том, что костры здесь можно разводить только в специально оборудованных местах.

Жжем костер на стоянке

Место ночевки

Мы развели огонь в каменном костровище у края леса, а палатку поставили чуть в глубине, укрывшись от ветра. Завидя дым, по льду на Ниве приехали лесники и попросили быть предельно осторожными с открытым огнем, потому что вокруг сухая, выжженная солнцем трава, а искры летят во все стороны. Предъявить разрешение на пребывание и ночевки в Прибайкальском национальном парке мужчины не попросили. Поверили мне на слово.

У костра не посидишь. Ветер постоянно меняет направление во все стороны, и приходится в прямом смысле бегать кругами, чтобы не прожечь одежду. Сыплет косой мелкий снежок. Земля быстро становится белой.

Даже интересно, заметет нас за ночь или нет? Пишу отчет в палатке, чтобы не намочить листы бумаги. Ребята вовсю посапывают. Ветер шелестит кронами деревьев. Завтра 8 марта. День Женской Победы. Ой, что нас ждет на этот раз?...

55,1 км, трек:

Признаюсь честно: сегодня я ожидала жести. Ну надо же красиво отметить День Женской Победы! Забегая вперед, скажу, что все прошло гладко.

Я проснулась на рассвете по зову природы. Этой ночью было так тепло, что даже ноги под утро не замерзли. Ребята уже давно проснулись и молча лежали, ждали чего-то. Наверное, волевого решения.

Вылезла из палатки. Небо над нами чистое. Вчерашняя снежная туча улетала в сторону Улан Удэ.

Я разожгла костер. +100 к самостоятельности.

Разливаем по термосам имбирно-лимонный чай, добавляем курагу и мед. Божественный напиток! +100 к здоровью.

Тропа вдоль берега на стоянке

В торосах

Сначала, несмотря на легкий попутный ветер, мы бодро вкручиваем. Я, в основном, сижу на колесе, чтобы было морально легче. Через 21 км мы остановились напротив поселка Большое Голоустное с вышками и дружно включили телефоны, чтобы написать и позвонить родным и близким, поздравить их с праздником.

С собой был ледобур, Олег сделал два углубления во льду, и ребята решили по приколу снять на видео, как мы пьем коньяк через коктейльные трубочки, налитый в получившиеся углубления. Делаю вид, что пью коньяк, а истина в сердце подсказывает, что нехорошо в такое место призывать Веселящего Духа. Это очень и очень плохо рекламировать алкоголь. Тем более, что мы-то сами не пьем, и взяли с собой немного коньяка для согрева на случай атомной войны, которая так и не настала.

Природная арка

Пьем коньяк из углублений во льду

Стою, перекусываю орешками и сухофруктами, никого не трогаю и тут... как гром среди ясного неба... раздается страшный треск. Трещина, у которой мы припарковались, в момент разошлась сантиметров на 20, а потом постепенно у нас на глазах стала сходиться обратно. «Интересно, что нам хотят этим сказать?», - подумала я.

В любом случае с Высшими Силами шутки плохи. Мы пулей собрались и резво покрутили куда подальше.

Ваня хочет ехать завтра своим ходом до Слюдянки, и, чем больше он хочет, тем сильнее становится встречный ветер. Доходит до того, что мы способны разогнаться максимум до 8 км/час.

Собираюсь с силами, подъезжаю к Ване и говорю: «Перестань хотеть ехать завтра в Слюдянку! Видишь, нам ветер мешает?!». Смысл сказанного до него не доходит((((

Мало кто любит тупежку в городах в начале и в конце велопутешествий. Поход – это как маленькая жизнь. В начале и в конце почти всегда особенно тяжело, и к этому надо относиться философски и просто перетерпеть. Я пытаюсь уговорить Ваню, что Иркутск не такой большой город, чтобы в нем сразу стало плохо. Ребята тоже отговаривают ехать черте куда одному, потому что это как минимум небезопасно.

Начинаются снежные наносы

Снега на льду становится все больше

На всякий случай стараемся объехать мыс Большой Кадильный как можно дальше от берега, потому что все предупреждали, что в его районе лед может быть тонким.

Становых трещин здесь и действительно много. Во многих плещется открытая вода. Бывает, приходится долго ехать вдоль разломов, чтобы найти более или менее безопасное место. Да и сам лед тоньше.

Олег переходит трещины первым. Создается впечатление, что он внимательно слушает, что говорят другие и после этого принимает решение. И правильно делает.

Когда мы пытались перебраться через одну такую трещину, прямо на нас стало ветром сносить судно на воздушной подушке. Водитель как-то умудрился остановиться и исправить ситуацию.

После мыса Большой Кадильный с ветром становится лучше, но возникает другая трудность в виде периодически попадающихся снежных наносов, на которых велосипед кидает в заносы. Вчерашний снегопад не обошел эту местность стороной.

Большой Кадильный — мыс на западном берегу Байкала и одноименная таёжная падь, расположенные примерно посередине пути между поселком Листвянка (в 36 км) и деревней Большое Голоустное.
На мысе расположен кордон Прибайкальского национального парка, где постоянно проживает егерь и его помощник. Здесь же расположена турбаза Прибайкальского национального парка с несколькими гостевыми домами, столовой и баней.
Падь Кадильная является заповедной зоной, ее посещение регламентируется законом об особо охраняемых территориях. Сам мыс довольно плоский и сформирован наносами реки Большой кадильной. Уникальное явление здешних мест – поля высокогорных эдельвейсов.

Место для медитации

Готовим ужин

Проезжаем мимо поселка Большие Коты и через пару километров встаем лагерем на хорошей стоянке в лесу на Большой Байкальской тропе. Большая поляна, кострище, столики, места под палатки. Ласковое предзакатное солнце освещает высокий смешанный лес.

Смотрю на остроконечные заснеженные горы и понимаю, что хочу повесить дома картину Рериха.

«Спасибо тебе, Жизнь, за еще один теплый вечер у костра».

Немного грустно, что поход подходит к концу.

13,1 км, трек:

Напоследок Байкал решил нам показать Кузькину мать. Под утро все замерзли так, что сбились в кучку. На улице -13С. Вроде и не много, но на самом деле ощущается существенно холоднее.

Нехотя долго собираемся, торопиться сегодня некуда. До Листвянки всего 10 км. Не спеша завтракаем.

Ваня в кои веки собрался первым, не показываясь в поле моего зрения (чтобы я его не остановила), вышел на лед и резво покрутил в сторону Слюдянки.

Ясно и так, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, но на сердце у меня спокойно, поэтому отпускаю ситуацию. Важнейший закон Вселенной: «Свобода воли превыше всего».

Берег Байкала в месте ночевки

Игорь, Олег и я выехали на лед. Автомобильная дорога частями засыпана снегом, на котором кидает в заносы. Так холодно, что моя балаклава быстро покрывается инеем, и у ребят бороды тоже. К низкой температуре добавилась высокая влажность.

Становится очевидным, что наш безумный Ваня огребет крутить много км по такому глубокому снегу. Тем более что у него еще и покрышки потоньше наших. А во второй половине дня по программе должны включить мордник...

Чем ближе мы подъезжаем к Листвянке, тем больше людей попадается навстречу. Вскоре это начинает напоминать покатушку по парку. Люди здесь собак выгуливают :)

Величественные заснеженные горы стоят стеной на противоположном берегу.

Из-за поворота появляется Листвянка. Поселок городского типа протянулся вдоль береговой линии на много километров и со стороны выглядит, как настоящий курортный городок.

Ищем чистые ледяные проходы среди снега

Подъезжаем к Листвянке.

Листвянка – это очень людное место благодаря кратчайшему расстоянию от столицы таежной Сибири. Здесь всегда очень много туристов, особенно в разгар сезона. Однако несмотря на обилие отдыхающих, Листвянка не теряет своего очарования.
ПГТ расположен на одноименном мысе - Лиственничном. Находясь у подножия Приморского хребта, Листвянка тянется по узкому берегу сначала Ангары, потом Байкала, одной улицей на 7 км. Ранее, до строительства Иркутской ГЭС, береговая линия была шире еще на один ряд домов. В падях между отрогами, углубляется в горный массив. Этих падей 8.

Как я впоследствии прочитала в интернете, в Листвянке еще можно посмотреть Байкальский музей, Байкальскую астрофизическую обсерваторию и музей байкальских самоцветов. Если вам что-то из этого интересно, советую заранее подготовиться к посещению и все разузнать.

Времени у нас много, и можно никуда не спешить. Я сходила на театрализованное представление в нерпинарий (билет 500 руб). Две взрослые нерпы рисовали акварелью, играли на музыкальных инструментах, танцевали и проделывали другие занимательные трюки. Дети были в восторге. Внимательно смотрю в глаза животным, а там все тоже Сознание.

Байкальская нерпа, или байкальский тюлень — один из трёх пресноводных видов тюленя в мире, эндемик озера Байкал. Взрослые звери достигают 1,6-1,7 метра длины и 150 килограммов веса. Нерпы живут 55-56 лет.
Байкальская нерпа может разгоняться под водой до скорости 25 километров в час.
Нерпы строят свои зимние дома из-подо льда. Они подплывают к подходящему месту, проделывают отверстия — продухи, скребя лед когтями передних конечностей. В итоге их дом с поверхности укрыт защитной снежной шапкой.
Нерпа может приостанавливать беременность: такого не умеет больше ни одно животное на Земле. В некоторых случаях эмбрион прекращает развиваться, но не погибает и не разрушается, а просто впадает в анабиоз, который длится до следующего брачного периода. И тогда нерпа рождает сразу двух детенышей. Беременность нерп длится 11 месяцев. Щенятся самки в марте-апреле. Мех нерпят белого цвета, поэтому их называют бельками. Эта окраска позволяет в первые недели жизни оставаться почти незаметными на снегу. С переходом на самостоятельное питание рыбой детеныши линяют, мех постепенно приобретает серебристо-серый цвет у двух-трехмесячных, а у более старших и взрослых особей он становится буро-коричневым.
Жирность молока байкальской нерпы составляет 60%. Питательные свойства молока помогают нерпенкам быстро набирать вес.

Олег с Игорем тем временем обедали в кафешке на территории рынка. Прилавки завалены рыбой, но мы пошли в сувенирный магазин. Мне очень понравились белые игрушечные нерпы. Такие хорошенькие! Отличный подарок для детей. Еще здесь были интересные украшения из чароита и просто камешки с Байкала в форме поделок. Я решила привезти местный чай Саган Дайля, обладающий тонизирующим эффектом.

«Cиpeнeвoe чyдo Cибиpи» или «Cибиpcкoe чyдo» — имeннo тaк ceгoдня нaзывaют уникальный и редкий каменьчapoит.
Вoзpacт пopoд, coдepжaщих минepaл, пo paзным oцeнкaм, cocтaвляeт oт 125 дo 145 миллиoнoв лeт, нo oбнapyжили eгo coвceм нeдaвнo. Нa плaнeтe cyщecтвyeт eдинcтвeннoe мecтopoждeниe этoгo caмoцвeтa.
в 1948 гoдy выдaющийcя гeoлoг В. Г. Дитmap вo вpeмя гeoлoгичecких cъeмoк в бacceйнe peки Лeны. Иccлeдyя Mypyнcкий мaccив в Якyтии, yчeный oбнapyжил глыбы фиoлeтoвoгo минepaлa. И тoлькo в 1960 гoдy выяcнилocь, чтo oбнapyжeнный в глyхoй ceвepнoй тaйгe кaмeнь являeтcя нeизвecтным нayкe минepaлoм.
В peзyльтaтe пoлиpoвки кaмeнь пpиoбpeтaeт блecк, и нa пoвepхнocти пpocтyпaют нeпoвтopимыe yзopы.

Саган Дайля — невысокий многолетний кустарник, наделенный целебными свойствами. Растет в Бурятии, на Дальнем Востоке, в Саянах, Хабаровском крае. Это удивительное растение, которое носит официальное название Рододендрон Адамса. В народе его еще называют «душистым багульником», «тибетским крылом».
Трава саган дайля применяется как стимулирующее, тонизирующее и адаптогенное средство.
В буддийской мифологии саган дайля считалось одним из семи растений, окружающих бога здоровья и медицины.

Чтобы добраться из Листвянки в Иркутск, пришлось арендовать маршрутку целиком. Везти нас с другими пассажирами водители отказались из-за велосипедов. В итоге договорились за 2000 руб.

Когда мы выезжали из Листвянки, я увидела, что место, где Ангара вытекает из Листвянки, свободно ото льда. Я та-а-ак хотела принять крещение Байкалом, но не сложилось :(

Ангара – это единственная река, которая вытекает из крупнейшего озера мира Байкал. Река является самым крупным притоком Енисея, и протекает по территории Иркутской области и Красноярского края. Ее длина 1779 км.

Дорога заняла чуть больше часа. Водитель выгрузил нас на автостоянке недалеко от автовокзала. Первым делом, мы поехали в Леруа Мерлен за пищевой пленкой и скотчем для упаковки велосипедов на обратный путь. Возвращаясь обратно на рынок, мы по пути прокатились по набережной реки Ангара, по историческому центру Иркутска. Меня снова накрывает чувство, что здесь уютно, как дома. В силу служебных командировок я много летаю по России, но такое чувство возникает редко.

Богоявленский собор Иркутска

Набережная реки Ангара

Сели ужинать в недорогой кафешке напротив рынка. Я пошла покупать омуля и, когда стала переходить проезжую часть, внезапно осознала, что с трудом могу идти. Так странно вела себя правая нога. Вчера, перебираясь через торосы, я неудачно поскользнулась и подвернула ногу. Вот, что значит велосипед положен по судьбе. Ничего крутить не мешает: ни беременность, ни поломанная рука, ни надорванная связка на ноге, ни многое другое)))) А только помогает :) Иду и улыбаюсь своим мыслям.

Докрутили своим ходом 5 км до аэропорта, собрали велики, поспали на ковриках на первом этаже, хотя на втором было много свободных лавок. Аэропорт Иркутска работает круглосуточно.

Приехал наш герой Ваня. Он таки доехал/дошел пешком до Слюдянки. За сегодняшний день он преодолел сотню непростых километров в основном по снегу и успел на последнюю электричку из Слюдянки в Иркутск. Огребать так огребать! Мужчины любят отрабатывать карму по полной. Ваня был доволен победой над собой и мы, что не составили ему компанию, тоже.

«Финишировал я весь последний день в гордом одиночестве. Решил прочувствовать дзен на велике чтобы ничо не отвлекало. Не ожидал, что будет стоко снега. Часть пути даже шел пешком. Воды с собой не взял, потому пришлось жрать лед. По пути встретил прямо посреди байкала развернутую нейтринную станцию. Сказали, намного мощнее, чем терскольская. Приближалась южная окраина байкала. Двигался, придерживаясь правила 55 мин еду и 5 отдыхаю. Каждый сет проезжал 10-13км, при этом картинка панорамы берега почти не менялась. Посмотрел на гпс спустя 5 часов и ужаснулся сколько еще осталось. В итоге вышло до Слюдянки 100км. Еле успел на 18.15 электричку до Иркутска.»

А вообще, многие группы туристов, которых мы встречали в пути, начинали или заканчивали не в Листвянке, а в Слюдянке. Я бы с удовольствием прокатилась по Кругобайкальской железной дороге, но, видимо, уже в следующий раз.

Чемодан, вокзал, Москва.

Фотоальбом на Google Фото.

Видео:

Видео на YouTube.

Бюджет похода и основные траты:

Авиабилеты Москва – Иркутск – Москва – 16598 руб/чел.

Пропуска в Прибайкальский Национальный парк – 1750 руб за четверых (3 взрослых, 1 студент).

Билеты на автобус + багаж Иркутск – Сахюрта – 1150 руб/чел.

Дополнительные билеты на микроавтобус при заброске Иркутск – Сахюрта – 3200 руб со всех.

Выброска Листвянка – Иркутск – 2000 руб на 3-их чел.

Упаковка для самолета на обратный путь – 226 руб на 3-их чел.

Рыба в подарок – 1200 руб на 4-их чел.

Продукты – 2000 руб/чел.

Кафешки – 1000 руб/чел.

Итого: около 23000 руб/чел.

Этот поход показался нам очень легким.

Потому, что идеальный лед.

Потому, что не было гор.

Потому, что не было снега.

Потому, что не было ветра.

Мы просыпались с рассветом, лениво долго собирались, матрасили по плоскачу в среднем по 50 километров в день и рано вставали на ночевку. Получился настоящий отдых без напряжения и спешки.

С Любовью о Байкале:

Положа руку на сердце, скажу, что не просто так Байкал называют «местом силы». Я почувствовала это на своей шкуре, каждой клеточкой своего тела, всеми фибрами души.

Ощущение чистоты и глубины сложно описать словами. И теперь, каждый раз мысленно воскрешая в памяти те дни, я немедленно соединяюсь с ним.

Кто знает, тот поймет, и, кто чувствует, тоже.

Любите и берегите природу. Это – наш дом.

Полезные ссылки:

1) Отчет о велопоходу по Байкалу malpa.by, март 2017 года.

2) FAQ по походам на коньках по Байкалу Евгения Дубинчука.

3) Мониторинг состояния льда Байкала.

4) Сайт автовокзала Иркутска.

5) Сайт прибайкальского национального парка.