Доха – Сан-Паулу

В час ночи вылетели из Дохи в Сан-Паулу (Бразилия). Нам предстоит долгий 14,5 часовой перелет через Африку и Атлантику. Нужно пересечь 6 часовых поясов. Кормили нас два полноценных раза и один перекус. Мы ели и спали, ели и спали. Долгий перелет, на удивление, прошел незаметно.

Приземлились в Сан-Паулу, быстро прошли паспортный контроль, прямо говорили, что у нас транзит. И вот мы в Бразилии. Аэропорт Гуарульюс советской архитектуры. Парни обратили внимание, что здесь много широкофюзеляжных пышных барышень. Видимо, мода у них такая. Притом, что мужчины здесь нормальные. В Бразилии мы получали багаж и проходили паспортный контроль.

Далее летели авиакомпанией Boliviano de Aviacion из Сан-Паулу в Ла-Пас (Боливия) стыковкой через Санта-Круз-де-ла-Сьера (тоже Боливия). Специально выбрали рейсы попозже, чтобы у нас было время в случае возможной задержки островного рейса Катарцами. Прилетели мы в третий терминал, далее вылет из второго. Терминалы соединены пешеходным переходом. Регистрация началась только за 3 часа до вылета и шла очень вяло. До Санта-Круза лететь 2 часа 50 минут. Билеты нам выдали сразу до Ла-Паса. Но в Санта-Крузе нам надо было пройти паспортный контроль Боливии, получить багаж и сдать его заново уже на внутренний перелет. И все это за 1,5 часа. На удивление, все прошло очень быстро, и мы успели даже с запасом по времени. Внутренний перелет довольно короткий, 1 час 10 минут. В Ла-Пас мы прилетели в 23 часа. Надо сказать пару слов про аэропорт Ла-Паса. Он находится на высоте 4061 метр и является одним из самых высоких в мире. Уже на выходе из самолета почувствовали, что мы на большой высоте. Нужно было немного пройти по лестнице вверх, и мы сразу начали задыхаться.

Чтобы грамотно пройти акклиматизацию, мы решили сразу прилететь на 4 тыс. метров, а, чтобы еще лучше акклиматизироваться, решили здесь провести ночь. В аэропорту нашли укромный темный уголок, быстро собрали велики, пока нас еще не накрыло, пытались при каждом вынужденном вставании не помереть и легли спать. Сном, конечно, это сложно было назвать. Ночью я проснулась в туалет и с удивлением заметила, что нашему примеру последовала еще куча людей, и также спят, как и мы, в укромном неосвещенном уголке аэропорта.

Аэропорт Ла-Пас – проброска на такси – пер.La Cumbre (4660) – Дорога Смерти – Yolosa – пер.1962 м. – Trinidad Pampa.
90,4 км, набор 1031 м, трек:

Утро в аэропорту. Ночью почти всем не спалось, дышалось очень плохо, что не удивительно. Акклиматизировались, как могли. В аптеке напротив продавали кислород.

Прямо в аэропорту поменяли 400 долларов на троих на боливиано. Разница между курсом покупки и курсом продажи 1 копейка. Такого я еще не видела. Интересно, почему так.

Вышли на улицу, тут же нашли таксистов и договорились за 200 боливиано (2600 руб.) доехать до перевала La Cumbre (4660). 600 метров нам, конечно, своим ходом сейчас не набрать.

Едем на машине, смотрим город. Много народу живет вверху. Город сильно пересеченный, много канатных дорог, машин много, улицы узкие, дороги плохие. По пути пытаемся купить бензин. На заправках это сделать не получилось, даже несмотря на то, что у нас местный водитель. Якобы это из-за того, что государство субсидирует покупку бензина. После долгих попыток нам удалось купить 3 литра бензина в какой-то мастерской.

 Ла-Пас, полное название Нуэ́стра-Сеньо́ра-де-Ла-Пас — город в Боливии, фактически выполняющий функцию столицы государства (с 1898). Население города с пригородами составляет 1 609 000 человек, что делает Ла-Пас крупнейшим городом Боливии.
 В Ла-Пасе находится большинство государственных учреждений Боливии, в том числе резиденция президента страны, хотя номинальной столицей является Сукре.
 Основан 16 июля 1548 года испанскими конкистадорами и получил название Сьюдад-де-Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пас — «город богородицы мира. Обычно название употреблялось в краткой форме Ла-Пас («мир»). В 1825 году город был освобождён от испанцев.
 Ла-Пас расположен на берегу одноимённой реки в кратере потухшего несколько миллионов лет назад вулкана на высоте 3600 м над уровнем моря, что делает его самой высокогорной столицей государства в мире. Также в городе расположено самое высокогорное в мире гольфовое поле и футбольный стадион Эрнандо Силес, один из самых высоких в мире.
 Из-за высокогорного расположения города климат в Ла-Пасе прохладный. Среднемесячная температура самого тёплого месяца (ноябрь) составляет около +10 °C, самого холодного (июль) — около +4 °C. Наблюдается практически постоянная разница суточных колебаний, особенно в сухой сезон, который длится с мая по август.
 Особенностью Ла-Паса, из-за высокогорного положения и низких широт, является высочайший уровень УФ-излучения в мире, чему способствует также меньшая толщина озонового слоя и продолжительное солнечное сияние, в связи с чем ультрафиолетовое излучение в полуденные часы свободно поступает.

Перевал La Cumbre (4660). Начало похода

Спуск с перевала

Дороги на выезде из Ла-Паса очень плохие. Только не подъезде к перевалу началась нормальная асфальтированная дорога. На перевале выгрузились, собрали велики. Высота 4660 метров, продолжаем акклиматизироваться.

Поехали по асфальту в спуск сначала по шоссе, потом по Дороге Смерти. Нам предстоит сбросить почти 3,5 км. за раз. Первую часть спуска едем по асфальту. Здесь есть участки грунтовых альтернатив, но они не имеют смысла. По асфальту в спуск ехать быстрее и надежнее, чем по грунтам. Да и все равно нам так и так выбираться обратно на асфальт. Далее был небольшой участок, где надо было покрутить. Этот участок приятно разбавляет длинный спуск. Можно слегка размяться.

На высоте 3200 метров свернули на популярную Дорогу Смерти. Оказалось, что дорога на первом участке спуска подзавалена. Лучше проехать по асфальту чуть дальше и повернуть на втором повороте.

Тут же встретили группу велосипедистов. Спуск по Дороге Смерти – популярное развлечение среди отдыхающих в Ла-Пасе. Люди едут налегке с машиной сопровождения. На спуске открываются красивые виды, много источников воды, есть водопады. Несмотря на звание самое опасной дороги в мире, это обычная грунтовая дорога в горах, идущая по краю ущелья, каких много в разных странах. Специально ехать сюда ради нее не надо, только если она вам по пути. Дорога узкая, две машины могут разъехаться далеко не везде. Говорят, что дорожное покрытие в случае дождя становится очень скольким, и из-за этого машины раньше легко укатывались в пропасть. На самом деле сейчас параллельно старой Дороге Смерти проложен новый безопасный асфальтовый участок шоссе, по которому успешно ездят автомобили, а старая дорога перекрыта для сквозного проезда. Сейчас по ней ездят преимущественно велосипедисты.

Дорога Смерти

Типичный участок дороги

 Дорога Смерти, официальное название: Камино-Лос-Юнгас — дорога, соединяющая боливийские города Ла-Пас и Коройко. Является одной из самых опасных дорог в мире. По оценкам, к 2007 году в месяц крушилось две машины, и ежегодно на трассе погибало от 200 до 300 человек.
 Дорога Смерти была построена в 1930-х годах во время Чакской войны парагвайскими военнопленными.
 Дорога Смерти является одним из пяти маршрутов, соединяющих столицу Боливии Ла-Пас с провинцией Северный Юнгас.
 В течение сезона дождей, с ноября по март, дождь и туман значительно ухудшают видимость, а потоки воды размывают покрытие, и также затрудняют передвижение. Летом опасность представляют камнепады, а видимость ухудшается из-за облака пыли, поднимающегося с дороги.
 В 2006 году была открыта новая дорога между Ла-Пасом и Коройко, а это означает, что значение старой дороги уменьшилось. Дорога Смерти в наши дни все реже используется среди местных водителей, зато она является популярной среди туристов. Начиная с 1990-х годов этот маршрут привлек около 25 000 любителей экстремальной езды, большинство из них — велосипедисты. С 1998 года по меньшей мере 18 велосипедистов погибли на этом пути.
 Многие туристические операторы сделали это место главным пунктом маршрута путешествий по Боливии. Здесь снимался один из эпизодов популярного телешоу Top Gear.
 В 1995 году Межамериканский банк развития назвал Камино-Лос-Юнгас «самой опасной дорогой в мире».

По факту обычная горная дорога

За проезд с нас взяли 25 боливиано с человека (325 руб.), а раньше брали по 50. Никаких магазинов и кафешек на пути мы не видели. У нас бы многие здесь уже давно подсуетились. Параллельно нам часто ехали группы коммерческих туристов на двухподвесах.

Спустились до высоты 1200 метров в населенку. Здесь была пара продуктовых палаток и кафешек, но они все бестолковые и заточены под туристов. Киноа здесь не продают, только макароны. Сами ешьте свои макароны 😊

Впереди единственный на сегодня подъем на 760 метров. Мы пали так низко, что стало очень жарко. К тому же еще и вторая половина дня. Крутим в подъем и паримся. Так недолго схватить перегрев. Дороги пыльные, каждая машина поднимает облака были. Мы в тропиках. Вокруг буйная растительность, это радует глаз. Перевал ничего интересного из себя не представляет, просто перемахиваем через локальный хребет, таких перевалов у нас в ближайшее время будет много.

На спуске с перевала есть населенка Trinidad Pampa с магазинами и рынком. Здесь мы купили огурцы, помидоры, арбуз, папайю. Скоро закат, надо искать место и вставать на ночевку. Едем в спуск, высматриваем места. Вставать негде, нет ровных площадок.

Доехали до конца спуска. Там должна была быть река. Она была, но к ней не спуститься и, соответственно, даже воду не набрать. Близок локоть, да не укусишь.

Памятная табличка на Дороге Смерти

Место ночевки на небольшой площадке рядом с дорогой

В начале подъема уже по темноте нашли небольшую отворотку в пальмовый сад. Буквально 15 метров от дороги, но нас не видно. Эта отворотка была на повороте дороги. Машины ездят часто, поднимая клубы пыли. Съездили на разведку вверх, но ни воды, ни лучшего места на нашли. Пришлось вставать так и ужинать арбузом.

Trinidad Pampa – пер.1745 м. – пер1851 м. – Chulumani – пер.1686 м. – Maticuni.
62,4 км, набор 1863 м, трек:

Всю ночь ездили машины. Основной грейдер очень пыльный, объезжайте его как только можно. Так как воды нет, и готовить не на чем, то без завтрака закрутили в перевал высотой 1745 метров, на котором была расположена довольно крупная населенка Coripata. Перед населенкой стала попадаться вода, но мест, где встать, особо не было. Как интересно, у них населенка находится наверху. Видимо, внизу совсем нет ровного места, а наверху хоть как-то выполаживается.

Подъем на очередной перевал

Река Rio Tamampaya, на которой можно было бы заночевать

Хотели отъехать и позавтракать, а в итоге спустились в самый низ к реке Rio Tamampaya и позавтракали у реки. Далее очень крутой подъем до высоты 1650 метров. На подъеме нет воды. Только на верху была населенка, где мы купили воду. Небольшой спуск, поколбасились вверх-вниз и продолжение подъема. Опять очень большие уклоны и очень жарко. Как я рада, что у меня 22х40!

Наверху была населенка, с которой начался спуск. Снова выскочили на основной грейдер. Много машин, очень пыльно. Потом была крупная населенка Chulumani, где мы купили фруктов и съехали с основного грейдера.

В центре деревни есть центральная площадь, на которой расположена церковь. Здесь чисто и аккуратно. Сделано красиво. Только краников с питьевой водой не хватает. Спустились до реки и начали очередной подъем. Заметили, что у нас весь день спуски по тени, а подъемы по солнцу. Очень жарко ехать на солнце по жаре в подъем. Так можно легко схватить тепловой удар. Взяли очередной перевал и поехали в спуск к реке. У реки, как всегда, вставать негде. Последний на сегодня набор 460 метров. Больше набрать не успеем. Очень крутой подъем, хоть и едем по лесу – очень жарко, буквально обливаемся потом. В конце подъема как всегда населенка. Наученные горьким вчерашним опытом ночевки без воды, мы набрали воду во все бутылки, какие были, и еще купили 2 литра. Едем в спуск, смотрим места ночевки. Мест внизу, как всегда, нет. Здесь настоящие тропики. Попугаи летают стаями и громко кричат. Здесь же я в первый раз увидела стервятников, легко узнаваемых по неприятному трупному запаху. Сами птицы наверняка его не чувствуют. А то с таким запахом с ума сойти можно.

Населенка на вершине хребта - очень частое явление

Ночевка на частной территории

Доехали до моста через реку. Здесь конец спуска и начало подъема на следующий перевал. Перед мостом была отворотка вниз к реке, где был частный дом. Мы пообщались с хозяевами с помощью переводчика и за 10 боливиано (130 руб.) с человека встали на зеленой лужайке у реки. Место классное. Уже закат, совсем скоро станет совсем темно.

Вокруг стаями летают попугаи и кричат. Совсем рядом шумит горная река, в которой перегорожена большая ванная. Жить в таком месте в тропиках все равно, что жить в раю.

Вроде сегодня километраж небольшой, да и набрали не так много, но день был сложный. Видимо, из-за крутых уклонов и жары.

Интересно, что голые ноги и руки кто-то покусал. Они все в кровавых пятнах и сильно чешутся. Как потом оказалось, это была мошка. Мы ее видели своим глазами.

Maticuni – Irupana – пер.2233 м. – пер.1608 м. – пер.2166 м. – Curihuati.
56 км, набор 2399 м, трек:

Прямо со старта мы начали интенсивно крутить в подъем. На высоте 1900 метров довольно крупный населенный пункт Irupana, где мы потупили, перекусили, закупились в супермаркете на два ужина и два завтрака. Здесь есть все: палатки с фруктами и овощами, мастерские, даже супермаркет был. Выехали из города не по основной дороге, а по крутой срезке. Вылезли обратно на основной грейдер и по нему набрали оставшееся до перевала.

Перевал 2233 метра ни о чем, видов нет. Здесь почти все перевалы такие. На спуск идет все тот же трясучий грейдер, периодически останавливаемся и отдыхаем, когда забиваются руки. Ближе к концу спуска дорога проходит через населенку с магазинами.

Свернули с основного грейдера

Едем вдоль реки Rio de La Paz

После этого отворотка с основного грейдера. Начался подъем на следующий перевал. Здесь мы свернули на юг и поехали вдоль реки Rio de La Paz. Так дальше по ущелью вдоль реки мы будем ехать весь оставшийся день. Периодически открываются красивые виды на долину. Чем-то напоминает Тибет. Уж больно масштабная перед нами открывается картина. Воды в реке сейчас немного, но очевидно, что в сезон дождей все русло заполняется ее быстрыми водами. Подъем, потом расколбас, потом опять подъем. Мы на небольшой высоте, поэтому очень жарко. Спустились к мосту через небольшую речку. Теоретически, тут можно было бы встать на ночевку. Здесь была хорошая вода.

Еще чуть проехали и была населенка, где на площади был небольшой магазин с довольно скудным ассортиментом, в которым мы купили холодной Сoca Quina (аналог Кока-Колы, который делают в Боливии на том же заводе), достали ее прямо из холодильника. Выехав из населенки, мы остановились чтобы перекусить. Сейчас у нас по профилю 5 км «плоскача» вдоль реки. На самом деле это нифига не плоскач, а постоянная пересеченка. Сегодня я заставляла ребят несколько раз мочить футболки, чтобы как-то выжить. Мокрая одежда, пока влага испаряется, хорошо охлаждает. Более того, через кожу тело пьет.

Едем вдоль реки. Ничего не скажешь, красиво. Доехали до следующего притока. Здесь тоже можно было встать. Отсюда начинается глобальный подъем до высоты 2166 метров. Нужно набрать 850 метров. Постепенно заползаем с небольшими остановками. Едется нелегко. Игорь уже второй день подряд на подъемах пытается поймать перегрев. Очень жарко. Поджидаем его и часто останавливаемся.

Поднялись высоко над рекой

Ночевка на обочине дороги

Скоро закат. Выползли на первый торчок и в конце локального спуска затарились водой в ручье, стекавшем с гор. Отъехали чуть дальше и встали на краю дороги, на обочине, там, где по ширине было место под палатку.

И ничего, что прямо на обочине. Никого это не смущает. С ровными площадками здесь беда. Машины практически не ездят. Впрочем, никому до нас здесь дела нет.

Curihuati – Santiago De Taca – пер.3470 м. – пер. 3353 м. – El Choro.
55,7 км, набор 2526 м, трек:

По дороге за ночь проехало от силы машин 10. Некоторые еще и приветливо пипикали, когда мы спали, от чего приходилось просыпаться. Но никто даже не остановился. До нас никому не было дела, что очень хорошо.

Местность очень пересеченная

Пара подъемов, далее спуск к реке. От реки нам набирать 200-300 метров. По пути была небольшая населенка, где было два магазина. Здесь мы перекусили и купили ништяков. Чуть поднялись – и отворотка с основной дороги. Продолжили набирать уже по этой дороге. Перемахнули через пупырь и скатились к другой реке. Перед самой рекой был ручей, где мы пополнили запасы воды, охладились и намочили майки. Впереди у нас 1,5 км набора за раз.

Самое начало подъема очень крутое. Далее подъем становится более плавным. Примерно на трети подъема был ручей с чистой водой, текущий через дорогу. Через 750 метров набора приехали в довольно крупную населенку Santiago De Taca. Мы рассчитывали, что там будет магазин, но его здесь не было. Вместо этого местные покормили нас арбузом. Продолжили подъем. Начались поля с кукурузой. Много домашних животных: коров, овец. На высоте 3100 метров въехали в населенку Taca, нашли там магазин и скупили пол магазина. Отъехали и перекусили.

Деревня Santiago De Taca

Набираем 1,5 км за раз

До вершины подъема оставалось набрать еще 350 метров. Подъем довольно крутой, но выползли. На подъеме открываются красивые виды на долину реки. Далее спуск метров 350 и последний на сегодня подъем метров на 250. На этом участке дорога идет по узенькой полочке. Виды на ущелье, вдоль которого мы едем второй день, очень красивые. Местами дорога намного опаснее Дороги Смерти.

До заката не так много времени, а нам еще надо сбросить вниз. На всем спуске нет воды. Точнее она есть, но в трубах, из которых поливают периодически встречающиеся посадки. Вода есть только в реке, в самом конце спуска. Набрали ее в бутылки. Спуск закончился, поползли в подъем.

Глобальный спуск с красивыми видами

Ищем место ночевки, но не тут-то было. Началась населенка. А где ее нет, с одной стороны обрыв, с другой – гора. Долго искали место и встали в заброшенном доме, где поблизости никого не было. А точнее, около дома. Поставили палатку между строений, нас практически ни от куда не видно. Готовим в самом дальнем уголке, чтобы свет от горелки не бросался соседям в глаза.

El Choro – Cayimbaya – Taninpata – пер.4500 м.
38,9 км, набор 2203 м, трек:

С утра немного чиним велосипеды, доливаем Игорю в передний тормоз тормозную жидкость, поэтому выезжаем чуть позже обычного, примерно в 7:40.

Спустились на главную дорогу. Прямо со старта начался подъем. Сегодня у нас лайтовый день, глобальный подъем с 2,5 до 4,5 км. Всего-навсего. От реки первый участок – очень крутой подъем. Дальше более пологий, крутить комфортно. Слева снизу населенка Cotana, там, скорее всего, есть магазины, но спускаться к ней не стали, проехали дальше. Едем по теньку, и крутить комфортно.

Подъем на перевал 4500 м. по красивой долине

Вся долина представляет собой засеянные поля. Так потихоньку с остановками докрутили до населенки Cayimbaya. На центральной площади были магазины, где мы радостно купили всю необходимую еду. Киноа не было, зато была чечевица. Здесь же купили бананы, арбуз, помидоры, можно было купить папайю. Устроили шикарный обед арбузом с хлебом. А вообще так интересно, на высоте 3500 метров у них жизнь кипит, все растет, летают стаями попугаи. В других странах это были бы безжизненные каменистые поля и ни капли зелени.

В этой населенке у нас примерно середина сегодняшнего пути. Мы набрали примерно километр из двух. Продолжаем подъем, стало очень жарко. Тени практически нет. Выползли на 3700 метров, после чего дорога пошла вниз. Пришлось сбросить сотню метров.

Перед последним длинным подъемом набрали воды в ручье, еще раз перекусили, выпили Колы и со свежими силами поехали вверх. Сегодня мы весь день любуемся заснеженной вершиной Ильимани (6439). Хоть гора и высокая, снега на вершине довольно мало. Вначале гора была далеко и успешно дополняла собой пейзаж. Сейчас мы подъезжаем к ней все ближе и ближе.

Подъем с видом на гору Ильимани (6439)

 Ильимани — гора в Боливии. Вершина её является высочайшей точкой хребта Кордильера-Реаль (6439 м) и второй по высоте в стране.
 Гора представляет собой небольшой массив с четырьмя выделяющимися пиками, сложенный гранитами и гранодиоритом кайнозойской складчатости. Снежная линия расположена на высоте 4570 м над уровнем моря, ледники — выше 4900 м.
 Ильимани прекрасно виден из Эль-Альто и Ла-Паса, являясь достопримечательностью и одним из символов этих городов.

В деревеньке Taninpata хорошая дорога, по которой мы до этого поднимались, заканчивается. Дальше идет довольно плохонькая каменистая грунтовка. Видно, что по ней ездят очень редко.

Ближе к 4,5 км нам все-таки стало не очень из-за высоты, но мы потихоньку заползли на перевал. Удивительно, но с головой на руле никто не шел и не задыхался. Так-то я думала, что нам станет хреново гораздо раньше. Дальше, до начала спуска, судя по профилю высот нас ждет участок чуть вверх, чуть вниз. Так и оказалось. При этом видно, что дорогой давно не пользовались, и во многих местах она превращается в тропу-синглтрэк. Здесь очень много ручьев стекает с гор. Проблем с водой здесь явно нет. И не удивительно, ведь мы находимся непосредственно на склоне заснеженной вершины Ильимани.

Финишный участок подъема на перевал 4500 метров

Опасный участок ледяной дороги

Изначально мы хотели сегодня спуститься пониже, но солнце предательски быстро село. Решили встать на полочке рядом с дорогой у ручья. По этой дороге все равно машина не поедет. Буквально рядом с нами стекающий со скалы ручей превращается в ледовый водопад. С одной стороны – ледяная скала, с другой – обрыв, а сама дорога во льду. Красота! Видимо, так лед намерзает потому что ночами сильный минус, а дневного тепла не хватает, чтоб его растопить. Такого не было даже в Индии.

Завтра со свежими силами будем как-то проходить по этой ледовой дороге над обрывом. Вдалеке горят огни большого города. Это Ла-Пас.

Пер.4500 м. – пер.4642 м. – Choquecota.
53,2 км, набор 1307 м, трек:

Проснулись. Очень холодно. Ночью и под утро был явно минус. Небольшие ручейки за ночь замерзли.

Долго варим чечевицу, минут 40 до состояния альденте. Она и так долго варится, а мы уже на высоте. Все равно не доварили, поэтому пришлось долго ее пережевывать.

На склоне мы набрали песка с мелкими камушками и присыпали им лед, чтобы безопасно пройти над пропастью. Такого даже в Индии не было. На самом деле за ночь препятствие замерзло еще больше. Преодолев его, устроили смешную фотосессию с ледяными сосульками.

Поехали по дороге. Немного вверх-вниз и вскоре мы выехали к лагерю с машинами и палатками. Как мы поняли, это базовый лагерь восходителей на Ильимани. Поехали в спуск, дорога так себе. Во многих местах был лед, поэтому ехали небыстро и аккуратно. На спуске cбоку, чуть сзади, открываются виды на красивые заснеженные горы. На самом деле они бы намного эффектнее смотрелись на закате, когда освещены солнцем. А так получается, что солнце за ними и засвечивает фотографии.

Базовый лагерь восходителей на Ильимани

Первые альпаки в походе

Первый раз увидели стада альпак. Необычные для нас очень милые и теплые плюшевые животные. Стали активно фоткать и их.

 Альпака — домашнее мозоленогое животное, предположительно произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды). На сегодняшний день там обитает около трёх миллионов альпак, большая часть из которых населяет Перу. Выращивают альпак для стрижки шерсти, из которой делают тёплые и мягкие одеяла, пледы и одежду, а из меха делают предметы для дома.
 Около шести тысяч лет назад индейцы Перу одомашнили альпак и стали их разводить.
 Рост альпак не превышает одного метра в холке, их масса около 70 килограммов, они обладают мягким и длинным руном (по бокам его длина достигает 15—20 см). Обитают в Андах на высоте 3500—5000 метров, на территории Эквадора, южного Перу, северного Чили и западной Боливии.

Спустились и поползли в следующий подъем. Этот участок дороги не используется машинами и находится в так себе состоянии, но местные на мотоциклах здесь ездят. Вскоре снизу пришла хорошая дорога, и мы выскочили на нее. Впервые увидели боливийский плоскач. Дорога шла траверсом без сбросов и подъемов. Умеют же строить, когда захотят.

Подъем на перевал 4642 м. с видом на Ильимани

Гора Ильимани (6439)

Дальше начался подъем на перевал 4642 метра. В начале подъем крутой, далее дорога более пологая, и можно ехать, но из-за высоты это дается нелегко, хотя набор, казалось бы, небольшой. Все это происходит с видом на ту же самую гору Ильимани, которая возвышается отдельно стоящим снежником и украшает собой местность. На перевале картинно пасутся альпаки, и открывается вид на заснеженные горы.

Приятный спуск до высоты 4480 метров, и мы выскочили на пыльный ухабистый загруженный грейдер. Всего-то надо сбросить 800 метров по нему, но времени потратили очень много. Из-за неровностей быстро не поедешь + встречаются локальные подъемы. Магазинов здесь нет. Чудом удалось купить Pepsi у детей, торговавших в палатке у дороги в пыли проезжающих мимо джипов. Хорошо, что мы едем вниз. Я бы очень не хотела ехать вверх по этой дороге.

Спустились к реке, перекусили и поползли в очередной подъем. Основная дорога ушла в сторону Ла-Паса, а эта дорога тупиковая, машин здесь ездит немного, но уклон как всегда крутой.

В населенке Choquecota было два жиденьких магазина, но мы не стали останавливаться и что-то там покупать. Выехали из деревни и свернули в крутой подъем, который вскоре стал более пологим и проезжаемым. У нас сегодня в планах подняться до высоты 4300 метров, где заканчивается дорога, а далее нас ждет пеший подъем на перевал.

Спуск с перевала 4642 м. перед выездом на пыльный грейдер

Ночевка в начале пешего подъема на перевал 4900 м.

Встали в начале пешего подъема у ручья рядом с озером. Солнце уже садится, и сразу становится холодно. Моемся, стираемся, отмораживаем разные части тела. Я постирала штаны и чуть не отморозила себе руки, такая вода ледяная, хотя, казалось бы, руки в воде я практически не держала. Потом долго их отогревала, прямо с болью отходили.

Этот опыт отбил у меня всякую охоту в этом походе стираться на высоте. Как только солнце садится, я сразу залезала в палатку и в спальник, застегивалась в нем и так выживала.

Choquecota – пеший перевал 4900 м. – Carpani – Laguna Hampaturi – пер.4540 м. – Laguna Incachaca.
29 км, набор 1288 м, трек:

Утром было очень холодно, впрочем, как и всегда. Прямо со старта пошли пешком. Первые 150 метров подъема был очень крутой уклон, зато тропа читается.

Вскоре солнца вышло из-за гор, и жизнь наладилась. После крутого участка идет выполаживание. Тропа идет по заболоченной местности. Начиная с этого места тропа на перевал не читается. Есть куча звериных троп во всех направлениях. Здесь пасутся и гуляют без пастухов стада альпак. Видимо, через перевал они не переходят и никуда не убегают, раз их оставляют одних.

Пеший подъем на перевал 4900 м.

Финишный участок подъема. Следы мотоциклов

Здесь мы пошли не там, где на OSM обозначена тропа, а просто по долине дальше. Тропа, скорее всего, забирала вверх. Похоже, мы допустили ошибку, так как потом нам пришлось набирать в лоб в крутой подъем. Поднялись до сыпухи, вылезли обратно на обозначенную на карте тропу и к своему удивлению увидели там велосипедные следы. Какие-то велосипедисты поднимались здесь же на перевал. Интересно было бы на них посмотреть.

Последние 100 метров подъема по сыпухе все изрезаны следами мотоциклистов, которые ради забавы въезжают в крутой подъем. И на них было бы интересно посмотреть, но сейчас никого здесь нет. Только мы.

Перевал 4900 м.

С перевала 4900 метров открываются красивые виды в обе стороны. На взятие перевала у нас ушло довольно много времени. Спуск тоже небыстрый. Вначале крутой по сыпухе, потом просто по пешим тропам с камнями и промоинами. Подниматься с этой стороны было бы намного дольше и сложнее. Преодолевать этот перевал и несколько следующих пеших участков необходимо для того, чтобы глобально проехать с востока на запад, не заезжая при этом в Ла-Пас.

На высоте 4450 метров началась дорога, которая худо-бедно вывела нас в населенку. Народу здесь было много, но с нормальными магазинами беда. Возможно, если спуститься ниже, там есть что-то адекватное, но тогда придется набирать все обратно, что очень не хочелось. В итоге мы закупились в двух жалких магазинчиках какой-то шляпой на пару дней и поехали в подъем. Типа мы закупились на первый автономный участок на нашем маршруте, но, кроме макарон, печенек и Колы, покупать здесь было нечего. Ни фруктов, ни овощей, ни киноа. Прямо беда-печаль.

Крутой пеший спуск с перевала 4900 м.

Последний на сегодня подъем

Нам предстоит набрать около 600 метров. Первая часть подъема до водохранилища крутая, машины есть, но немного, а вторая более пологая и легко въезжаемая. Выползли на перевал 4540 метров и поехали в спуск к водохранилищу Laguna Incachaca. На том берегу водохранилища шоссе, по которому мы в первый день ехали из Ла-Паса в перевал La Cumbre на такси. Поставили палатку на ответвлении дороги. Место не очень, но дальше подъем, в который сегодня уже решили не ехать. За водой пришлось съездить к ручью, брать воду из водохранилища не решились.

Что-то все подустали.

Laguna Incachaca – пер.La Cumbre (4660) – пер.4811 м. – пеший перевал 4944 м. – пешая радиалка Laguna CHARQUINI (4998) – Laguna Jankho Kkota.
30,1 км, набор 1166 м, трек:

Проснулись. Очень холодно, решили поспать еще. На палатке лед, на земле и велосипедах тоже. Едем в плавный подъем вдоль водохранилища. На другой стороне основное шоссе из Ла-Паса на перевал. Проехали через шахты. Судя по знакам, там, наверное, нельзя ездить, но боливийцы народ пофигистический, и нас никто не остановил. Скорее всего, раньше это была основная дорога, потому что ее в скалах выдолбили капитально.

Вскоре дорога вывела нас на шоссе. Едем по асфальту первый раз за 7 дней. Необычные ощущения. Добрали оставшиеся метры до перевала La Cumbre (4660) и озера Laguna Estrellani. Здесь наш круг, начатый 7 дней назад, замкнулся.

Куча микроавтобусов с коммерческими туристами, стартующими от озера в спуск по Дороге Смерти. Также начинали и мы 7 дней назад. У озера мы нашли палатку и бахнули ледяной колы. Мало того, что холодно, так еще и эта ледяная кола. Трясусь от холода. Едем в подъем. Погода начинает портиться. Набегают темно-серые кучевые облака. Крутим в подъем вдоль озер. Местность напоминает Камчатку или Исландию. Раньше здесь что-то добывали.

Перевал La Cumbre (4660). Коммерческие группы

Красивая местность перед пешим участком

Поднялись до высшей точки 4811 метров и поехали в спуск. Вскоре дорога закончилась.

Далее нас ждал пеший спуск. Нам надо было обогнуть водохранилище и выскочить на дорогу, идущую по противоположной стороне. Попытались пройти траверсом склона. Это у нас худо-бедно получилось с двумя небольшими локальными подъемами. Здесь паслись в изобилии вездесущие стада альпак. Мне даже удалось почти погладить одну альпаку.

Местность сложная для передвижения вне дорог, как ни старайся, все равно локальные спуски-подъемы, много камней.

Выскочили на старую заброшенную дорогу, которую-то и дорогой назвать сложно. Дорога заканчивается на высоте 4650 метров, далее пеший подъем на перевал, красиво названный на bikepacking «short hike a bike section». Теперь я знаю, как это звучит на английском, а не на русском английском)))

Нам нужно набрать 300 метров. Вроде совсем ничего, но не тут-то было. Начало подъема очень крутое, даже с разгруженными велосипедами идти очень тяжело. Далее более пологий подъем. Ориентировались на тропу, обозначенную на OSM, но по факту ее не было. Перевал 4944 метров. Отсюда открывают виды на заснеженные горы и долину внизу. Продолжаем сложным способом протискиваться мимо Ла-Паса.

Пеший перевал 4944 м.

Спуск практически кубарем по сыпухе, но она в Боливии какая-то лайтовая. Несмотря на сильный уклон, ничего никуда под ногами не уезжает, хотя подниматься на перевал здесь наверх было бы очень сложно.

Спустились на дорогу, бросили велосипеды c вещами и пошли в небольшую радиалку на озеро Лагуна Шарквини, она же Эсмеральда (4998). Конечно, можно было заехать на велосипеде, но, поскольку мы уже натаскались, то хотели красиво прогуляться налегке. Набирать 150 метров по хорошо набитой полутропе-полудороге. Видно, что место популярное. Наверху озеро бирюзового цвета наполовину подо льдом. С ледником все плохо. Заснеженные горы остались только в верхней части. Людей здесь мы не встретили. Пофоткались, спустились обратно и поехали в спуск. На спуск дорога так себе, много камней, где-то она идет по руслу реки и налаживается только с официальной парковки.

Озеро Шарквини, оно же Эсмеральда (4998)

Спустились к месту, обозначенному на карте как Alto Milluni, оказалось, что это заброшенный городок шахтеров. Людей здесь не было. С водой в этом районе нужно быть аккуратным. Она может быть загрязненной в связи с работой шахт.

Начали подъем на следующий перевал и встали на лужайке у ручья. Альпак здесь много и разных. Больше, чем в обычной местности коров. Из-за поворота выглядывает снежник. Глобально завтра нам как раз в ту сторону.

Laguna Jankho Kkota – пер.5032 м. – пер.4984 м. – Laguna Tuni – Laguna Chiar Quota – пеший подъем на гору Austria Peak (5342) – Laguna Chiar Quota.
34,4 км, набор 1481 м, трек:

Ночью было холоднее, чем обычно. Погода – переменная облачность. Поехали дальше в подъем одетые во все, что было против пронизывающего холодного встречного ветра. Мерзнут руки в двух декатлоновских перчатках. Из-за поворота показалась заснеженная гора Уайна-Потоси.

 Уайна-Потоси — пятая по высоте гора в Боливии, расположена близ города Эль-Альто в горной системе Центральных Анд. Высота 6 088 м.
 Пик окружён высокими горами и находится примерно в 25 км к северу от города, что делает эту гору самой популярной в Боливии. Обычный маршрут восхождения — это относительно простой подъём по леднику с некоторыми трещинами с последующим крутым подъёмом на вершину. Однако другая сторона горы — Западная стена Уайна-Потоси — самый большой горный склон в Боливии. По этой 1000-метровой стене проходит несколько сложных снежных и ледовых маршрутов.
 В настоящее время подъём на Уайна-Потоси считается относительно простым. Набор высоты от начала тропы до вершины составляет менее 1 400 м с лёгким доступом из Ла-Паса. Поскольку Ла-Пас находится на высоте 3 640 м, альпинистам легче акклиматизироваться.

Подъем на перевал с видом на Уайна-Потоси

Вид с перевала 4984 метра

Потихоньку заползли на перевал 5032 метра. Подъем пологий. Последняя часть подъема была против сильного встречного ветра. Очень холодно. Подъем на самом деле трехгорбый. С вершины третьего горба открываются красивые виды на заснеженные горы, озера, долину реки. Много фоткаем.

Поехали в спуск. Встретили пеших туристов, которые посоветовали нам поискать еду в деревеньке Tuni. Спустились в эту деревню. По факту, это был лагерь восходителей. Здесь несколько домов с неплохо обставленными ресторанами. В них при необходимости можно переночевать. Здесь мы смогли купить Колу, а потом на кухне местных жителей добыть еще бананы, картошку, кабачки, морковку, макароны. Этой еды нам как раз не хватало для двух полноценных приемов пищи.

Поднялись к озеру Laguna Tuni, при этом перелезли через закрытый забор. Очевидно, проезд закрыт здесь для того, чтобы ограничить трафик и нельзя было всем подряд ездить на машинах. Поехали вдоль озера. Отсюда начинается радиалка на гору Пик Австрия (5342). Вначале подъем по дороге, затем спуск. Пересекли реку и начался подъем по полудороге, полумототропе. Доехали до берега озера Laguna Chiar Quota. Здесь нас обилетили в 20 боливиано (260 руб.) с человека за пребывание в нац. парке.

Подъем к озеру Laguna Chiar Quota

Поставили палатку на озере

На озере есть несколько зданий, в которых можно переночевать за денежку. Палатки на территории же можно ставить бесплатно. Как раз еще есть время на восхождение на пик Австрия. Оставили велосипеды, вещи и пошли в пеший подъем на пик. В одну сторону идти 3 км с набором 650 метров.

Тропа хорошо набита. Вначале идешь по хорошей тропе, а потом по камням. Тропа сначала поднимается на перевал Chakoti (5152) между этим пиком и соседней горой, а уже потом на саму вершину.

Никуда не спеша, дотопали наверх за 2 часа 10 минут. Из восходителей на сегодня мы были последние. Люди в основном все шли нам навстречу.

Вид с вершины Austria Peak (5342 метра)

На подъеме снега нет. С вершины открывается фантастический вид во все стороны: на заснеженные горы, ледник, озера и долину внизу. Я даже и подумать не могла, что здесь столько заснеженных вершин. Глаз не оторвать. Очень рекомендуем этот маршрут. Если вы до сюда доберетесь, обязательно сходите. Не пожалеете! Из плюсов еще и то, что треккинг несложный. Легкая прогулка без дополнительного снаряжения.

На вершине я случайно разглядела под ногами клубнику. Видимо, кто-то обронил. Я не гордая, подобрала и съела. Очень вкусная клубника, особенно учитывая, что у нас с собой практически нет нормальной свежей еды! Вкус клубники во рту преследовал меня весь спуск. Спустились обратно к озеру, поставили палатку и заночевали тут. Ветер пока утих. На небе звезды. Холодно.

Laguna Chiar Quota – Laguna Suriquina – пер.5087 м.
49,9 км, набор 1390 м, трек:

Ночевка в нац. парке на берегу озера. На восходе солнца очень красиво. Ночью было холодно. Скорее всего это была самая холодная ночевка. Все, кто в домике, еще спали. Ночевать там было явно теплее, чем в палатке. Мы встретили здесь русского парня, уже 10 лет живущего в Аргентине, который угостил нас хорошим сыром, купленным в одном из центральных магазинов Ла-Паса. Этот сыр я оставила на черный день, и мы ели его по чуть-чуть до конца похода, растягивая удовольствие, когда нечего больше было есть.

Поехали в спуск. Все ручьи, как всегда, во льду. Только выехав из ущелья, мы ощутили тепло солнца, и жизнь сразу начала налаживаться. Спустились в долину и поехали по ней. Назад открываются красивые виды на заснеженные пики. Местность холмистая, без особой растительности.

Боливийские поля

Laguna Suriquina

Свернули с основной дороги и поехали в подъем по менее популярной дороге, не обозначенной ни на одной карте. По ней шел трек с байкпакинга. Тут мы обернулись назад и увидели, что нас догоняют два велосипедиста М и Ж. Спустя некоторое время они нас таки догнали, и мы разговорились. Оказалось, что мужчина и женщина живут в Новой Зеландии. Мы немного похохотали, так как изначально должны были в этом году ехать в Новую Зеландию, но вот уже полгода ждем визу. Любые напоминания о Новой Зеландии вызывают у нас истерику. Пообщавшись, поехали дальше по маршруту, при этом пересекались с ребятами еще несколько раз за день, то обгоняя их, то пропуская вперед. Как оказалось, у нас даже есть общие знакомые в Новой Зеландии.

Вскоре мы оказались в боливийских полях. Территории огорожены заборами, а проезд через натянутую колючую проволоку, которая легко снимается. При этом на самих участках не видно следов какой-либо деятельности.

Далее мы оказались в месте, где, судя по всему, строят плотину будущего водохранилища. Стройплощадка небольшая, а проезд через нее не составляет труда. Небольшая пересеченка, после которой мы выехали к озеру Laguna Suriquina. На заднем плане красиво возвышались горы. Проехали вдоль всего озера и немножко вдоль реки, впадающей в это озеро. Здесь встречаются отдельные домики и, конечно же, альпаки. Куда ж без них.

Подъем на перевал 5087 метров

Обвалившийся ледник

Дальше у нас было два варианта:

1) Ехать как все, в том числе и наши новые знакомые из Новой Зеландии – это подниматься по противоположному берегу озера и перемахивать через хребет.

2) Ехать далее вдоль реки, поднимаясь на перевал 5087 метров, и возвращаться через соседний перевал. Второй вариант, безусловно, красивее и интереснее.

Трек должен пролегать мимо заснеженных гор, но есть одно большое «но». При планировании маршрута по спутникам дорога на подъем на первый перевал есть, а на спуск ее нет. И было не понятно, что нас там ожидает. В итоге выбрали второй вариант. Если не сможем проехать, вернемся обратно.

Начало подъема плавное, дорога идет по долине, подъемы чередуются выполаживаниями. Далее дорога поворачивает в ущелье, подъем становится более крутой, начинаются серпантины. Мы ехали вверх, всматриваясь, искали наверху нашу дорогу, так как было не совсем понятно, где она идет. Казалось, дорога идет коротким серпантином под ледником.

Поднявшись чуть вверх, мы увидели, что часть ледника обвалилась и засыпала дорогу, но добрые люди уже сделали объезд. Ура! Нам не придется штурмовать в связке сошедший ледник.

Перевал 5087 метров. Дорога на спуск есть

Последние несколько витков серпантина довольно крутые. И вот мы на перевале 5087 метров. С противоположной стороны набегают облака. Как мы и предполагали, дорога на спуск есть. Не просто же так делали объезд сошедшего ледника. Стали спускаться по ней. Вечереет. Руки быстро задубели. Колодки закончились.

Встали на ночевку на ровной площадке рядом с дорогой и ручьем.

Спуск с пер.5087 м. – пер.4655 м. – пер.5023 м. – Laguna Quta – San Juan de Chachacomani – проброска на такси до Achacachi.
68,1 км, набор 1050 м, трек:

Рано утром небо освещают зарницы. Видно, что снизу идет фронт. Легкая паника. Уже даже были мысли бежать обратно через перевал, пока высокие перевалы (выше 5 тыс. метров) не завалило снегом. Но мы решили действовать по прежнему плану.

Продолжили спуск по дороге, которой нет ни на одной карте и спутнике. Пересекли вброд речку, преодолели несколько заборов от животных, зачем-то с пластиковыми бутылками. В конце спуска, где были домики, выскочили на хорошую дорогу. Этот спуск сильно каменистый. На самом деле не понятно, кому и зачем нужна дорога такого качества.

Вид на вчерашний перевал 5087 метра

Дорога на следующий перевал 5023 метра

Нам предстоит набрать 300 метров на первый перевал. От домика началась нормальная дорога, поэтому набирается довольно легко. На середине подъема проехали мимо шахт с узкоколейной железной дорогой.

Вершина подъема ничем не примечательна. Красивые виды открываются уже на спуске. Дорога идет почти траверсом. При этом природа совсем другая, чем-то даже напоминает Норвегию.

Второй подъем на 550 метров достаточно сложный, уклон крутой, дорога в большинстве своем из крупных камней, так что ехать по ней сложно, да и высота чувствуется. Трафика здесь почти нет, он считай нулевой. С севера наползает непогода, но мы надеемся успеть проскочить.

Поднимаемся на перевал 5023 метра. Погода портится

Ближе к концу подъема едем вдоль озера, а местность вся, кроме дороги, усыпала крупными камнями. Видно, что дорогу чистят от камней, хотя они катятся с гор на нее регулярно. Какой-то сюрреалистичный пейзаж.

Последние 100 метров – очень плавный серпантин, так что многие (в том числе и мы) срезаем здесь отдельные витки. На перевале открывается вид сразу на четыре ледника, которые смотрят на тебя со всех сторон. Очень необычный перевал. Я такого еще не видела.

Перевал 5023 метра

Поехали в спуск. В долине, в которую мы спускаемся, расположен каскад озер. Дорога идет по верху то траверсом, то, даже, набирая высоту. У всех озер разный цвет. Очень видовая дорога.

Спустились к последнему озеру Laguna Quta и поехали по дороге вдоль самой кромки воды. Сегодня наша задача докрутить до населенного пункта San Juan de Chachacomani. Как минимум, там должен быть магазин, потому как еды у нас практически не осталось. Это начало проброски до Перу.

Спуск с видом на Laguna Coua

Местность резко поменялась. Из горной превратилась в холмисто-полевую. При этом горы обращены к нам южными склонами, поэтому заснежены. На полях практически не ведется сельское хозяйство, только пасутся те же животные. Хоть и едем в спуск, но продвигаемся медленно. Дороги неровные, с многочисленными бродами мелких речушек. В итоге, за час до заката приехали в San Juan de Chachacomani. Там волонтеры из Италии помогли нам найти машину до Achacachi. Ребята хоть как-то говорили по-испански.

За 100 боливиано (1300 руб.) на древнем Ниссане козьими тропами нас довезли до центральной улицы городка Achacachi. В отличие от остальных улиц, она хоть как-то освещена. Здесь есть продуктовые палатки и люди, а также много микроавтобусов и больших автобусов. Закупились продуктами и заселились в здесь же найденный хостел Luna за 100 боливиано (1300 руб.) за номер. Не понятно, почему он называется хостелом? Это не какой-то там хостел с подселением. Нам достался нормальный двухместный номер с туалетом и, даже, горячим душем. Моемся, стираемся, заряжаем технику.

Achacachi – проброска на микроавтобусе до Escoma – проброска на такси до границы – Tilali (Перу) – Puerto Acosta (Боливия) – Tilali (Перу) – озеро Титикака.
59 км, набор 438 м, трек:

Проснулись, собрали вещи, вышли на улицу искать транспорт, чтобы проброситься дальше. Почти сразу нашли микроавтобус, который через 20 минут отправлялся в город Escoma. Этот городок относительно недалеко от границы с Перу и стоит на основном шоссе. Велосипеды привязали на багажник на крыше автобуса. За проезд с нас взяли по 40 боливиано (520 руб.) с человека.

Дорога узкая, асфальтированная, обочины нет. Ехать здесь своим ходом на велосипедах не рекомендуется, да и наш планируемый трек был проложен не здесь. В Escoma пересели на такси. Сначала хотели доехать до Puerto Acosta, но на улице пошел сильный дождь с градом, и мы попросили таксиста привезти нас прямо на границу. Здесь нами была допущена серьезная ошибка.

Как выглядит наземное пересечение границы, к которому мы привыкли? На единственной дороге стоит сначала КПП страны, из которой выезжаешь, небольшой участок «нейтральной» дороги, и в конце КПП страны, в которую въезжаешь. Все четко и однозначно. Здесь все совсем не так.

Перед деревней Puerto Acosta был пост со шлагбаумом. Мы подумали, что это очередной полицейский пост, а на самом деле это был пункт миграционной полиции. Боливийцы на посту никого не задерживали и документы не проверяли, и мы просто проехали через него. На самой границе мы пытались разобраться что и как, но никто ничего толком не знал. Все нас посылали в Tilali в отделение миграционной полиции Перу.

Спуск от границы Боливия-Перу в Tilali

Озеро Титикака

Взяв небольшой перевальчик, уже на территории Перу, мы приехали в Tilali, причем основная дорога идет мимо этой деревни. Никто, кроме нас, сюда не поворачивал, все ехали дальше. На центральной площади Tilali находится отделение миграции. Короче говоря, паспортный контроль. После долгих переговоров с использованием гугл-переводчиков (сотрудники не говорят по-английски), мы поняли, что проблема в том, что у нас нет выездных боливийских штампов, без них не поставят въездные перуанские, и нам нужно возвращаться за ними куда-то в Puerto Acosta. На этой же площади в обычном продуктовом магазине мы смогли обменять доллары на перуанские соли, но только по 100 долларов на человека. Якобы этого достаточно дотянуть на первое время до крупного города. Мы пытались объяснить, что едем на велосипедах, и у нас только будет Куско более, чем через 10 дней, но больше нам все равно не поменяли. Выживайте как хотите. Крутите быстрее или ешьте меньше)). Этот магазин – единственное место в округе, где можно поменять деньги, и его нам подсказали пограничники. Никаких официальных вывесок нет.

Населенный пункт, в который нам предстояло вернуться, хоть и недалеко, но нам надо взять перевал 300 метров туда и 300 метров обратно, что долго по времени и морально тяжело. В итоге и туда, и обратно мы частично воспользовались попутками.

В Puerto Acosta нам поставили вожделенные выездные штампы Боливии, несколько поинтересовавшись, почему мы едем со стороны Перу. После чего в Tilali нам поставили въездные штампы Перу. Все прошло быстро, без очередей и лишних вопросов.

Итак, мы официально в Перу. Здесь часовой пояс минус один час от Боливийского (-8 от Москвы). За всей этой заброской и нервотрепкой прошел почти весь день. Крутим по асфальту вдоль озера Титикака. Погода хмурая, виды красивые. И действительно, похоже на Средиземноморье. Только в такой холод на 3800 метров никто не купается. Дорога идет по берегу озера с небольшими подъемами и спусками. Перевалы, слава Богу, брать пока не надо.

Асфальтированная дорога вдоль озера Титикака

Холмистая местность около озера

 Титикака — озеро в Южной Америке, самое большое по запасам пресной воды озеро Южной Америки и второе по площади поверхности(после озера Маракайбо, которое к тому же иногда считают морским заливом. Часто называют высочайшим в мире судоходным озером.
 Находится в Андах на плоскогорье Альтиплано, на границе Перу и Боливии.
 Вокруг озера и на островах находится множество поселений народов аймара и кечуа. Часть населения живёт на плавучих тростниковых островах Урос.
 Название Титикака состоит из слов языка индейцев кечуа: тити — 'свинец' и кака — 'камень, гора'.
 Озеро состоит из двух почти отдельных суббассейнов, соединённых проливом Тикина, ширина которого составляет 800 м в самой узкой точке.
 Высота уреза воды — 3812 м над уровнем моря (сильно меняется в зависимости от сезона). Температура воды в середине озера практически неизменна и составляет 10—12 °C, но у берегов озеро нередко замерзает ночью.
 Озеро имеет 41 остров, некоторые из которых густо населены.

Необычно ехать по асфальту. В Боливии асфальт встречался значительно реже, чем в Перу. В населенном пункте Conima закупились в магазинчике папайей, бананами и виноградом – все, что нужно на ужин и завтрак. Решили устроить разгрузочный день.

Покрутили еще немного, заправились водой из крана у местной жительницы и встали на площадке в эвкалиптовом лесу у полуразрушенного здания. Мимо часто проезжают машины. Очень странное ощущение от озера Титикака, оно как море. В нем много островов. При этом мы едем по эвкалиптовому лесу, и это все на высоте 3800 метров.

Вечер, погода все такая же хмурая, даже упали несколько капель дождя. Тепло, вернее, намного теплее, чем до этого на высоте. Много дров. Хотим зажечь костер, но дорога не так далеко, и его будет видно.

озеро Титикака – Moho – пер.4131 м. – Rosaspata – пер.4262 м. – пер.4406 м. – Cojata.
76,7 км, набор 1346 м, трек:

Ночь была теплой. Всегда б так. Всю ночь мимо ездили машины, но спали мы хорошо.

После проезда деревни на подъеме были неплохие места ночевок. Можно было встать. Дров здесь много, а населенка далеко.

Стали уходить от Титикаки, начался асфальтовый подъем. На подъеме была крупная населенка Moho, в которой мы добыли киноа и другую еду. Вначале нам предложили вареную киноа, а не крупу. Забавно. Оказывается, то, что нам нужно, называется киноа natural.

Заехали в асфальтовый перевал. Пейзажи убогие. Какой-то холмистый рельеф без растительности и кустов. Пожалуй, это был самый грустный день в походе.

Спуск по грейдеру с перевала 4131 метр

Пасущиеся вместе овцы и альпаки

Спуск по грейдеру. В конце грейдера населенка Rosaspata, где мы попали на центральной площади на какой-то праздник. Здесь куча народу, движуха, идет концерт. Нас же интересует другое. Еда. Купили булочки и вкусный зеленый горошек. Тяпнули Колы для рывка и поехали дальше.

Небольшой подъем, мы перемахнули в соседнюю широкую долину, чтобы выбраться из нее пришлось набирать уже 350 метров. Подъем двугорбый. Все это грейдер. После второго горба поехали в спуск. На спуске проехали через какую-то депрессивную населенку. Останавливаться не стали.

Посидели, перекусили после населенки у реки. Тут нам пришла идея махнуть в Боливию с двукратным нелегальным пересечением границы. По карте там горы и, хотя бы, должно быть красиво. Только погода не фонтан.

Грустная неинтересная местность

Грунтово-грейдерный подъем, небольшой спуск и мы во второй подъем въезжаем по асфальту. Этот подъем с щадящим градиентом и плавным уклоном. Здесь ездит много машин. С перевала спуск, потом немножко плоскача. Приехали в крупную населенку Cojata, где мы закупились на ужин и завтрак, затарились водой в кафешке, отъехали дальше по нашему планируемому треку и встали в поле недалеко от царства тушканчиков. Весь склон буквально усеян ими.

Меж тем стемнело. В этой долине очень холодно. Меня трясет. Смотрим на завтрашнюю погоду, она смущает больше всего. Практически сплошная облачность.

Сегодня был очень убогий кусок, самый некрасивый во всем походе, и ехать здесь не стоит, на такое времени жалко. Лучше проброситься.

Cojata – брод границы Перу-Боливия – пер.4887 м. – Hilo Hilo – под пер.4711 м.
76,7 км, набор 1346 м, трек:

Ночь была очень холодной. За ночь небо целиком прояснилось. Утром видны все 6 заснеженных вершин на территории Боливии. Я их считала.

Решено – мы едем в Боливию!

Вернулись во вчерашнюю населенку Cojata, закупились в магазинах. Поспрашивали про интернет, интернета нет. Щедрый МТС выдал 5 Мбайт трафика в день за 1400 руб и на этом все. Придется рисовать трек по OSM-у и ехать вслепую, не просмотрев дороги по спутникам.

Выехали из населенки в сторону границы. Дорога идет параллельно границе, а сама граница проходит по реке чуть дальше. По карте, якобы, можно проехать 20 км на юг. Там есть мостик, по нему пересечь реку, а потом 15 км возвращаться обратно по другому берегу. Официального погранперехода здесь, конечно, нет. Как мы поняли, граница между Боливией и Перу примерно такая же, как между Россией и Белоруссией. Типа она есть, и типа ее нет.

Делать такой большой крюк не хотелось, поэтому мы сразу стали искать срезки, но упирались в пастушьи изгороди и дома самих пастухов. Все это происходило в пределах видимости обзорной вышли с флагом на территории Перу.

Брод через границу Перу-Боливия

Начало подъема в горы

С какого-то раза у нас получилось подъехать довольно близко к реке. Мы перекинули велы через пару оград с колючей проволокой и вышли пешком к реке. По ней как раз проходит государственная граница.

Нашли место, где глубина реки по щиколотку, а дно из гальки, разулись, перешли реку вброд, а заодно и границу. По местным дорожкам доехали до первой боливийской населенки Ulla Ulla. Там была пара магазинчиков и какай-то военная часть. Но на нас всем было наплевать.

Поехали по свеженарисованному треку. Начался плавный подъем по тряскому грейдеру от границы в горы. Проезжаем через длинную стройплощадку. Видимо, здесь что-то добывают. Проехали через населенку Puyo Puyo, где по традиции купили Колу. Благо, боливиано у нас еще есть.

Перевал 4887 метров

Спуск с перевала

После населенки стройплощадка окончательно закончилась. Дорога стала тихой и спокойной. Стали открываться виды на горы и озера. Подъем серпантином. Дорога очень хорошего качества, без камней. Довольно быстро заехали на перевал 4887 метров. Наверху несколько озер и красивый вид на горы. Спуск длинный, тоже красивый, периодически локальные подъёмы. Практически в самом конце спуска необычная ухоженная населенка Hilo Hilo из домиков с оранжевыми черепичными крышами, где были магазинчики. Здесь даже фрукты и овощи были!

Начался подъем на новый перевал, подъем довольно крутой. Едем почти везде на 1:1. На высоте 4300 метров неожиданно из-за поворота показался наш финишный серпантин. Так как до заката оставалось не так много времени, решили не лезть сегодня на перевал, а вставать здесь, на лужайке рядом с дорогой. Воду набрали чуть выше в ручье, так как в основном ручье она какая-то мутная.

Наша дорога на следующий перевал 4711 метров

Встали на ночевку перед финишным серпантином

Перевал выглядит эпично. Отвесная стенка, по которой нарезан серпантин.

Пер.4711 м. – Pelechuco – пер.4850 м. – Laguna Cololo – граница Боливия-Перу.
58,6 км, набор 1796 м, трек:

Ночь была более-менее теплая, только под утро стало прохладно.

Выдвинулись на штурм перевала. Дорога с крутым уклоном и местами очень крупными камнями. Подъем серпантином. Начиная с середины подъема открываются виды. Конец подъема проходит очень интересным серпантином, огибая скалы. Видимо, дорогу прокладывал какой-то затейник.

Вместе с нами с утра пораньше перевал штурмуют мотоциклисты и большая группа людей на пикапе. На одном из витков серпантина машина не смогла преодолеть поворот и начала зарываться. А мотоциклисты помогали толкать машину. Когда машина откатывалась, ей подкладывали под колеса камни, чтобы она не улетела с обрыва. В итоге все закончилось хорошо. На перевале 4711 метров и мы, и они оказались почти одновременно и сделали групповое фото.

Подъем серпантином на перевал 4711 метров

Спуск с перевала достаточно крутой и быстрый. Много ручьев, пересекающих дорогу. Достаточно быстро спустились в населенку Pelechuco, расположенную на высоте 3600 метров. Она довольно красивая и ухоженная. На центральной площади много магазинчиков. Перекусили, отдохнули. Здесь на площади мы увидели большой двухэтажный автобус и очень удивились тому, как он сюда попал. Пока мы сидели в населенке, нам стало тепло и, даже, жарко. Вот что значит сбросили высоту. Здесь зелено, растут деревья.

Впереди нам предстоит подъем на главный перевал сегодняшнего дня. Набирать нам 1250 метров до высоты 4850 метров. Учитывая высоту, мероприятие нелегкое.

Первые 100 метров подъема очень крутые и сложные. Дальше – проще. Вначале подъем идет вдоль реки. Примерно с высоты 4 км. начинают открываться виды на заснеженные горы и ледники. В одном месте увидели много припаркованных машин и мотоциклов и сначала не поняли, что это. Только поднявшись чуть выше и оглянувшись назад, мы увидели футбольное поле, на котором шел матч. Надо сказать, что в Боливии и Перу футбольные поля есть чуть ли не в каждой деревне. Любит Южная Америка футбол.

Виды на подъеме на перевал 4850 метров

Меж тем дорога стала набирать серпантином. Уже видно примерно место, где наш перевал. Спереди, справа от дороги, открывается вид на заснеженные горы. Едем и любуемся, много фотографируем. Очень красивый подъем на перевал. В конце подъема нам неожиданно навстречу выехал большой автобус. Если индусы на своих автобусах Tata в Гималаях уже не удивляют, то боливийцы умудряются ездить у себя в горах по грейдерам на больших междугородних автобусах.

Вылезли на перевал 4850 метров. Сзади все те же заснеженные горы, а вот вид вперед не впечатляет. Снова лысые холмы.

Поехали в спуск. Спуск весьма условный, много участков с локальными подъемами, приходится крутить. Местность совершенно не нравится. Горы закончились.

По берегу большого озера Laguna Cololo приехали в небольшую деревеньку, где заправились водой у местной бабульки. Здесь, на площади, есть несколько магазинчиков. Выезд из деревни с крутым подъемом мимо большого карьера. Хотим сегодня перейти границу обратно, чтобы спать спокойно.

Перевал 4850 метров

Спустились с гор. Дорога к границе

Едем в сторону границы сначала по основной дороге, потом по второстепенным полевым дорогам, идущим в нужную сторону. На самой границе преодолели несколько ручьев и небольшую насыпь. Наверное, пограничники все-таки пытались перекрыть дорогу, но велосипедистам такие препятствия не помеха.

Перешли границу обратно. Так закончилась наша двухдневка в Боливии. До заката остается совсем чуть-чуть, поэтому просто встаем в поле подальше от дороги. Очень холодно. В этой долине мы ночуем уже вторую ночь и вторую ночь сильно мерзнем.

Видно, что не так далеко от нас проходит фронт. Из локальной тучи идет дождь, поливает хорошо.

Проброска на машине до Ananea – горячие источники – Cuyocuyo – проброска до San Pedro de Cruce – проброска до Crucero.
44,9 км, набор 441 м, трек:

В очередной раз ночью было очень холодно. С палатки смахнули полкило замерзшего инея и льда. Вылезли обратно на асфальт и стали ловить машину до Ananea, чтобы приехать к термальным источникам не ночью и не крутить по загруженному асфальту через шахты еще и в подъем.

Спустя небольшое время удалось остановить пикап, и мужик согласился нас подвести. Очень удобно так пробрасываться, когда мало народу, еще и машины здесь – пикапы. Просто закидываешь велосипеды в кузов. Можно даже не снимать колеса и сумки.

Дорога до Ananea узкая, с микрорельефом, идет по стройплощадке на подъем. Видов никаких особых нет, много машин. Крутить здесь своим ходом не советуем.

Вышли в Ananea и дальше покрутили своим ходом. 5 км по асфальту чуть в спуск и свернули на грейдер. Грейдер очень тряский, в начале много машин, пыльно, он с микрорельефом, еще и на подъем идет. Так ехали 14 км.

Когда, наконец, свернули с грейдера, жизнь наладилась. И дорога поприятнее, и спуск, и виды какие-то начались. Спускаться нам более километра.

Начало спуска к горячим источникам

Долина и населенка Cuyocuyo

На спуск открываются красивые виды на долину, на необычные террасы и на населенку Cuyocuyo внизу. При сбросе 1 км попадаешь совершенно в другую климатическую зону: здесь тепло, растут деревья, люди занимаются сельским хозяйством. Одним словом, другой мир. В конце спуска небольшая радиалка к горячим источникам. Собственно, это то, зачем мы вообще сюда приперлись: погреться, помыться, постираться. Как мы поняли, на территории несколько термальных комплексов разных хозяев. Мы пошли в самый первый. Стоит 2 соля (48 руб.) с человека в час. Не верим своему счастью. Оборудованные горячие источники – копейки за такое удовольствие в середине похода! На территории бассейн и закрывающиеся комнатки с ваннами, чтобы помыться горячей водой. Температура в бассейне самое то. С одной стороны, не жарко, не надо из него периодические вылезать, но и не холодно.

Поплавали, посидели. Очень классно в походе после стольких лишений. Теплая вода расслабляет. В конце постирали вещи в комнатках с кранами. В час как раз уложились.

Спустились в населенку Cuyocuyo, где закупились едой. Отсюда нам надо проброситься до Macusani, старта финальной части нашего маршрута. Попробовали выяснить насчет автобусов и маршруток, но нормальной информации от местных не получили. Поэтому просто выехали к началу подъема и стали пытаться стопить машины, но все едут с людьми и груженые.

Отмокаем в горячих источниках

Горячие источники около Cuyocuyo

На самом деле, ехать нам не так далеко. До конечной точки около 220 км по дорогам. Пробросим сегодня какую-то часть – уже хорошо.

В итоге остановился пикап, в который мы погрузили велосипеды и поехали до перекрестка дорог в San Pedro de Cruce.

От населенки дорога идет в подъем. Она хоть и асфальтированная, но очень узкая, с большим трафиком. Много серпантина и крутые обрывы. Виды красивые, но крутить здесь своим ходом еще и в подъем я бы не советовала. Это небезопасно. Рядом со мной на заднем сидении сидит женщина с большим пакетом сухих листьев и их жует. Женщина сказала, что это Кока. Якобы хорошо помогает от головной боли на высоте. Я попробовала пожевать один листок чисто так, для общего развития. На вкус она напоминала зеленый чай и никакого эйфорийного эффекта, естественно, у меня не вызвала. Надо будет обязательно привезти коллегам в Москву в качестве сувенира.

В населенке San Pedro de Cruce выгрузились из пикапа. Чуть отъехали по нужной нам дороге и стали ловить дальнейшую попутку. Как назло, нет ни одной машины. Уже думали, что придется здесь ночевать, а утром уже решать, что делать. И тут вдруг из-за поворота появился микроавтобус, водитель которого согласился нас подвести до Crucero. Как мы потом поняли, это была рейсовая маршрутка. Вначале никого не было, но потом по пути народ набился под завязку. Пока едем, микрорельеф сохраняется. Довольно часто пересекаем ручьи, которые явно никто не заморачивался закатать в трубы, чтобы дорога шла ровнее. Игорь смеется, что этой стране, пожалуй, нужно выдать гуманитарную помощь в виде труб.

Выгрузились в Crucero – крупный населенный пункт, заправились водой и встали на ночевку в поле. Опять очень холодно. У меня только одни штаны. Вторые постираны в горячих источниках и до сих пор сушатся на рюкзаке. Мокрое надевать и сушить на себе я не готова. Этой ночью придется выживать как-то без них.

Проброска до Macusani – пер.4637 м. – пер.4665 м.
42 км, набор 848 м, трек:

Ночь была как всегда холодная, классно стучали зубами. Крем и Смув, которые были в палатке, замерзли напрочь. Из 3-х литровой бутылки воды примерно половина за ночь замерзает стабильно. Но, после того, как выходит солнце, сразу становится более или менее терпимо.

Вышли обратно на дорогу и начали ловить машину. Сначала поймали микроавтобус за 200 солей (4800 руб.), от которого мы, естественно, отказались, а потом поймали пикап, водителю которого удалось объяснить, что мы хотим поехать с ним, на его машине. Велосипеды в кузов пикапа, а сами внутрь. Как же нам нравятся пикапы! Для пробросок с велосипедами просто прелесть. Внутри тепло и хорошо. Я высушила штаны, пока ехала. Местность по дороге так себе, любоваться за рулем велосипеда особо нечем. Доехали быстро, по пути взяв перевал 4870 метров и разгоняясь до 150 км/час. Выгрузились на центральной площади в городке Macusani, перекусили, заправились бензином без проблем и закупились в магазине на все оставшееся время активной части похода. Мы не были уверены, что дальше нам удастся пополнить запасы продуктов.

На центральной площади Macusani было открыто несколько банков. Скорее всего, здесь можно было обменять доллары на местную валюту, но делать это нам не было необходимости.

Подъем вдоль ущелья реки

Дорога с сильной пересеченкой на перевал 4637 метров

Начинаем последнюю часть нашего похода. От Macusani грейдер сразу пошел на подъем, видны заснеженные горы. Чуть проехав, было ущелье реки с красивыми видами. И никого особо нету, кроме альпак и лам, последние здесь встречаются намного чаще, чем раньше.

 Ламы — наряду с верблюдами один из двух современных родов семейства верблюдовых (Camelidae). Встречаются исключительно в Южной Америке. Отличаются от верблюдов отсутствием горбов и меньшим ростом. Представители рода лам достигают длины от 120 до 220 см и массы от 55 до 150 кг.
 В 1553 году даётся их первое описание и изображение в книге «Хроника Перу» Сьеса де Леона.
 Существует дикий вид лам, гуанако, а также одомашненный вид — лама. Процесс одомашнивания начался ещё около 5000 лет назад. Среди всех видов, включая родственную викунью, возможны скрещивания и нередко встречаются животные со смешанными признаками.
 Издавна используются как вьючные и ездовые животные, также разводятся ради мяса и шерсти.

Продолжаем подъем

Вылезли на высокогорное плато

Долина красивая, скальная порода здесь мягкая, а сами скалы выдуты причудливыми формами. Людей практически нет. При этом сильная пересеченка сохраняется. Постоянно вверх-вниз.

Поползли в первый на сегодня перевал 4637 метров. Вылезли из долины реки и поехали по плато с озерами. На спуске дорога из хорошего грейдера превратилась в редко проезжаемую грунтовку-синглтрек. Видимо, здесь в основном ездят на мотоциклах. Впрочем, местность такая же. Вокруг необычные выдутые ветром обтекаемые черные скалы. Так красиво, необычно и дико.

Необычные выдутые ветром черные скалы

Начали подъем на второй на сегодня перевал 4665 метров. Сначала дорога идет между пастбищами альпак, а затем серпантином поднимается вверх. Переезжаем через гряду.

Поехали вниз. Был видовой спуск. Остановились у пересечения с ручьем. Дальше буквально 40 метров подъема, после чего спуск продолжается. До заката еще есть время, но мы решили остановиться здесь. Чистый ручей, место под палатку, машин нет. Дальше же неизвестно, что будет. С водой в этой местности довольно плохо.

Пер.4665 м. – Aymana – пер. Abra Chimboya (5115).
63,9 км, набор 1455 м, трек:

Ночью было очень холодно. С этой фразы начинается каждый день в походе по Боливии и Перу.

Сначала немного вверх, а потом поехали в спуск. Очень холодно. Солнце скрыто дымкой. По моим ощущениям, на улице минус. Мороз хватает за ноги через двое штанов. Погода неприятная. Солнца нет, из-за этого еще холоднее.

Был спуск, а потом подъем, куда мы частично зашли пешком, чтобы согреть замерзшие ноги. Двое штанов не спасают. С перевала поехали в спуск, да не тут-то было! Очень сильные качели. Едешь постоянно вверх-вниз, что очень сильно выматывает.

Сильно пересеченная местность

Начало подъема после Aymana

Местность слабо населена. Только пастушьи дома и альпаки. Местами злые собаки, которые очень агрессивно бегут за тобой, но, как только ты наклоняешься поднять камень, их энтузиазм тут же пропадает, и они как ни в чем не бывало идут по своим делам.

В итоге спустились в населенку Aymana, где было много магазинов, причем довольно хороших. С фруктами, овощами, киноа натурал, булками. Мы перекусили, тяпнули колы и поехали брать перевал.

Высота 4200 метров, а перевал 5115 метров. Первую сотню метров подъем очень плавный. Едем вдоль реки. Далее более крутой до 4450. Потом опять дорога выполаживается. На высоте 4550 метров на той стороне реки населенка, откуда приходит дорога. С этого места начинается основной подъем на перевал.

Подъем с видом на горы

Заснеженные горы

Дорога хорошего качества, уклон щадящий, позволяет спокойно ехать. Виды красивые: снежники, ледники и просто зеленые склоны. Едем и любуемся. В этой долине тоже только домики пастухов. Пасутся ламы, альпаки и другие животные.

Последние 100 метров набора более крутые, при этом сам перевал размазанный. У него две вершины.

Финишный участок подъема на перевал Abra Chimboya (5115)

Едем в спуск. Хотим сбросить высоту, чтобы ночевать было теплее, и чтобы утром в холод ехать вверх, а не вниз. Мы уже научены горьким опытом, когда отмораживаются руки и ноги.

По факту, сам сброс здесь совсем небольшой, но спуск длинный по расстоянию. Далее начинаются волны вверх-вниз. Встали на ночевку на берегу чистого ручья, чуть отойдя от дороги.

Phinaya – Sibinacocha Lake – пер.5081 м. – начало круга вокруг г.Аусангате (6384 м).
60,5 км, набор 803 м, трек:

Утром, как вы догадались, было холодно. Встали чуть позже, чтобы не мерзнуть, готовя в темноте. Небольшой подъем и спуск в населенку Phinaya. Мы рассчитывали найти здесь магазин. Магазин действительно был, и, даже, не один, в центре деревни возле церкви. Удивительно, что в деревенском магазине на высоте 4700 метров мы спокойно купили виноград, бананы, там же продавалась папайя и ананасы.

Ночевка у чистого ручья

Магазин в Phinaya со свежими фруктами и Wi-Fi

Пока перекусывали у магазина, подъехал грузовик, из которого начали выгружать мешки. «О, помидоры привезли», – подумала я и пошла в магазин. И действительно, в одном из свежепривезенных мешков оказались помидоры. Неплохо живут перуанцы на 4700 метров. Также у магазина висела табличка Wi-Fi. Мы спросили продавщицу, и за 3 соля (72 руб.) она раздала нам Wi-Fi. Это позволило нам забронировать жилье в Куско в том же хостеле еще на одну ночь, так как мы уже понимали, что финишируем на день раньше.

От населенки небольшой подъем, метров на 150, и мы выехали на берег водохранилища Sibinacocha Lake. Здесь очень красивые снежники (и их много) отражаются в прозрачной глади озера.

Водохранилище Sibinacocha Lake и красивые горы

Далее у нас был выбор, по какой дороге поехать. Мы выбрали ближнюю к горам. Она второстепенная. Посчитали, что виды здесь будут красивее.

Начался подъем на перевал 5081 метр. Подъем очень пологий, аж скучно. Дорога хорошего качества. Сам перевал ничем не примечательный. Просто вид на долины с двух сторон.

Это первый перевал, на котором есть хоть какая-то табличка. На спуске очень пологий серпантин. Вокруг немного цветные горы.

Перевал 5081 метр. Предстоящий спуск

К концу спуска стали открываться виды на заснеженную гору Аусангате. Вокруг этой горы мы далее будем делать круг. Сама гора и виды, конечно, впечатляют. Не можем налюбоваться, хочется ее фоткать и фоткать.

 Аусангате — гора высотой 6372 м над уровнем моря, расположена в позвоночнике Кордильера-де-Вильканота в Перуанских Андах, в 100 км к юго-востоку от города Куско. Эта гора является самой высокой вершиной региона Куско.
 Аусангате играла большое значение в мифологии инков окрестных районов, согласно легендам, эта гора была источником мужской «энергии», которые оплодотворяли мать-землю Пачамаму.

Первый вид на гору Аусангате

Начали подъем пока еще по дороге

Спустились до 4400 метров и стали плавно набирать высоту по дороге. Открывается потрясающий вид на заснеженный горный массив и в целом на долину. Дорога уперлась в крутой пеший подъем. Однако, вскоре мы снова вышли на дорогу. Видимо, где-то была развилка, которую мы пропустили, а дорога поднялась сбоку от основной дороги. Видно, что дорога эта очень редко используется машинами, однако, для велосипеда она вполне пригодна. Можно ехать.

Встали у точки, обозначенной как кемпинг. На самом деле – это закрытый домик-магазин. Рядом течет ручей с чистой водой, и в большом количестве резвятся тушканчики. Завтра нам предстоит день пешки с велосипедами вокруг Аусангаты.

Круг по пешим тропам вокруг г.Аусангате (6384 м). Пер.Campa (5078) – пер. Abra La Arapa (4763).
27,3 км, набор 990 м, трек:

Мы считаем дни. Когда уже закончится этот холод?! С утра с нас взяли по 20 соль (480 руб.), предположительно за вход в нац. парк.

Сразу начался подъем на перевал Campa, высотой 5078 метров. С ночевки нам нужно набрать метров 450. Вначале мы продолжили ехать по дороге, но она нас завела к пастушьим домикам, пришлось выбираться через заборы, реки, болота. Выбрались на тропу.

Тропа нормальная, не сильно каменистая, подъем пологий. Открываются красивые виды на заснеженные горы. Здесь две заснеженные вершины и озеро внизу. На перевале много туриков. Перевал при этом сам такой размазанный. Более того, после перевала мы полезли еще выше по тропе.

Подъем по тропе на перевал Campa (5078)

Тропа на спуск проезжая, камней мало. Мы потом увидели, как эти тропы расчищают от камней.

Слева открывается вид на Аусангату. Спустились к озерам. Они разного цвета, но большинство прозрачные. Здесь есть официальные места для кемпинга, где можно бесплатно поставить палатку. Гуляет много людей. Видимо, их завозят сюда с севера без преодоления перевалов.

После очередного озера наш трек забирал в подъем. Набирать всего 70 метров, но потратили мы на это очень много времени, потому что тропа более каменистая и менее располагает к езде на велосипеде.

Спуск с перевала. Местами идеальный

Озера в долине между перевалами

Выбрались наверх, и с тропой стало совсем плохо. Она, можно сказать, исчезла. Спустились со склона пешком, перешли ручей и также пешком вышли на тропу, которая нам подходила. Местами она была хорошо накатана, местами – не читалась, и мы ее теряли, но находили вновь. Так мы выехали на старую дорогу под очередным перевалом. Здесь же внизу было что-то типа большого кемпинга. Проехали чуть по старой дороге, но моста через реку не оказалось.

Река полноводная, с серьезным течением, перейти ее вброд было бы проблематично. На наше счастье здесь построили гидроузел с задвижками и каналами и нам удалось по нему перейти реку, не замочив ног. Наверное, логичнее пересекать реку ранее, где расположен кемпинг.

Дорога закончилась, началась тропа на перевал. Набирать около 300 метров. Тропа не сильно каменистая, но основная проблема – ступеньки. На их преодоление затрачивается очень много сил и дыхания. Поднимаемся, любуясь Аусангатой.

Красивая долина с озерами

Перевал Abra La Arapa, высотой 4763 метра. Как всегда, выражен нечетко, просто наверху есть участок выполаживания. До заката осталось совсем немного. Надо бы хоть немного спуститься и найти воду.

Спуск веселый и техничный. Тропа то идет по полочке рядом с обрывом, то с явно выраженными локальными подъемами. Едешь в спуск, а приходится регулярно крутить педали. А так трейлы классные. Камней здесь очень мало. Хоть мы и не любители трейлов, но ехали с удовольствием.

Доехали до первого из трех озер. Уже закат. Вставать здесь не стали, испугались громко кричащих уток. Спустились чуть ниже и встали на лужайке у ручья. Ручей хиленький, видимо, вытекает из озера, но нам норм.

Сегодня мы почти весь день ходили и ездили по тропам.

Окончание круга по пешим тропам вокруг г.Аусангате (6384 м). Пер.Abra Apuchata (4884) – Vinicunca цветные горы (5000).
35,2 км, набор 1264 м, трек:

Сегодня ночью было чуть теплее. Вода в бутылках замерзла всего лишь на четверть, а не на треть. И даже Смув в палатке не замерз.

Продолжили спуск по тропе. Чуть ниже нашей стоянки была неплохая поляна с водой. Здесь можно было встать я бОльшим комфортом.

Небольшой подъем к озеру, и тут у нас встал вопрос, с какой стороны его обходить. По плану мы должны были с западной стороны, но там тропа практически не читается, и надо было лезть в подъем. Решили идти с восточной стороны. Начало тропы четко было видно, да и далее было видно полочку.

Тропа очень жесткая, каменистая. Приходилось перекидывать велосипеды через крупные камни. Такой участок буквально 500 метров. Далее тропа идет вдоль мелиоративного канала.

Напоминающая Норвегию местность

Сложный участок с таскаловом вдоль озера

Вышли к водопаду на противоположной стороне озера, перешли речку вброд, который можно было избежать, и пошли по другому берегу. Виды напоминают Норвегию. Тропа спокойно идет по берегу, но в одном месте решила забрать круто на скалы. Пришлось сначала, передавая вещи и велосипеды, залезть на скалу, а потом аккуратно с нее слезть. Идти этим берегом в одиночку я бы не советовала.

Далее мы стали забирать выше по склону и вышли, наконец, на наш трек. Да и тропа появилась читаемая. Прям напротив нас во весь экран с вершины свисает ледник. Остановились перекусить напротив. Глаз не оторвать. Зеркалка пытается помереть второй раз за поход. Выдает ошибку, но потом начинает работать снова.

Гора Аусангате (6384 м)

Продолжаем подъем на перевал. Набирать немного, тропа довольно нормальная, главное – читаемая и без всяких там залезть на скалу. Я не помню, что бы мы так долго и настолько близко ехали на велосипедах рядом со свисающими ледниками и снежниками. Пожалуй, это одно из самых красивых мест. Игорь устал фоткать.

Перевал Abra Apuchata (4884). Начался спуск, крутой и каменистый. Ехать здесь не получится. На спуске пересекли дорогу плохого качества. Решили все равно спускаться по тропе, а надо было по дороге, потому как, когда мы спустились в долину, оказалось, что дороги здесь нет. Здесь же были пастушьи домики и один пастух настойчиво предлагал купить у него билет, потому как наш билет ему не нравился. Покупать билет в парк мы не стали, так как мы уже выезжали из него, и тупо проехали мимо.

Финишный участок подъема на перевал Abra Apuchata (4884)

Вскоре выехали на ту же самую недавно построенную дорогу, которую пересекли выше по склону, и поехали в спуск. Очень красивые виды. Сзади возвышается заснеженная Аусангата, а спереди нас – зеленые горы и красная дорога. Уже понятно, что горы разноцветные.

Спуск плавный. Спустились до высоты 4200 метров. Едем смотреть достопримечательность – цветные горы. Видим, что по нашей дороге вверху по склону постоянно ездят микроавтобусы и пылят, но так как уже середина дня, то все едут нам навстречу.

После очередного поворота тетеньки настойчиво предлагали купить у них какие-то билеты за 5 солей, за то, что мы едем по их дороге, но мы вежливо отказались. Далее на дороге развилка. Основная накатанная дорога идет правее, а левее идет второстепенная. Мы выбрали ехать как все, но, наверное, надо было выбрать второстепенную.

У очередного домика с нас захотели взять по 20 солей (480 руб.), но мы также ничего не поняли и отказались платить, проехали мимо. Не понятно, за что платить.

Едем дальше. Доехали до конца дороги. Тут большая парковка, несколько миникафешек. Также предлагают конные прогулки для тех, кто не может зайти сам. На самом деле, туристов здесь много и далеко не все с акклиматизацией, а высота уже большая, 4700 метров.

Дорога на спуске с перевала Abra Apuchata (4884)

Заснеженная гора Аусангате

Здесь стоял знак, что типа какой-то проезд запрещен, но все как всегда на испанском и не понятно. Мы, сделав морду кирпичом, уверенной походкой прошли дальше с велосипедами по тропе, ни у кого ничего не спрашивая. Никто не остановил нас. Тропа широкая, хорошо читается, без камней. Идти легко и быстро.

В какой-то момент мы увидели вершину, где толпилась куча людей на основной обзорной площадке. Это перевал на хребте. Пока поднимались, толпа куда-то рассосалась. Уже вечер, и все обычные посетители утопали по домам и своим маршруткам. Тем более, дует сильный холодный ветер.

 Виникунка (буквально: Гора семи цветов) — гора в Андах Перу высотой 5200 метров. (17 100 футов) над уровнем моря.
 В середине 2010 года начался массовый туризм, привлеченный серией полос разного цвета на горе из-за ее минералогического состава на склонах и вершинах. Раньше гора была покрыта ледниковыми шапками, но они растаяли.
 Семь цветов горы обусловлены ее минералогическим составом: розовый цвет обусловлен красной глиной , фанголитами (грязью) и арилитасом (песком); белесая окраска обусловлена кварцем , песчаником и мергелем , богатым карбонатом кальция ; красный цвет обусловлен аргиллитами ( железом ) и глинами, принадлежащими верхнетретичному периоду; зеленый цвет обусловлен филлитами и глинами, богатыми ферромагнезиалом ; землисто-коричневый — продукт фангломерата, состоящего из породы с магнием, принадлежащей четвертичному периоду; а горчично-желтый цвет обусловлен известковистыми песчаниками, богатыми сернистыми минералами.

Зашли наверх. Высота 5000 метров. Никого нет, всех сдуло. Пофотографировали горы и сходили чуть дальше по тропе, где открывается красивый вид на заснеженную Аусангату. Очень сильный холодный ветер, поэтому быстренько спускаемся вниз.

Цветные горы

Начинаем спуск

Вначале спуск по ступенькам, далее хорошо проезжаемая тропа, которая довольно быстро превратилась в дорогу, где стоял грузовик. Дорога с этой стороны подходит намного ближе, чем с той. Поехали по дороге и вскоре приехали к месту парковки, которая была здесь когда-то, и были палатки с сувенирами, кафешки и т.д. Но сейчас все это закрыто. С этой стороны туристов больше не завозят. Почему-то все перенесли на другую сторону. Интересно, почему.

В целом, нам остался непонятен туристический ажиотаж по поводу Цветных гор. По пути заехать посмотреть можно, но какого-то сверх туристического потенциала здесь нет. Здесь скорее будешь смотреть на Аусангату, чем на цветные горы. Тем не менее, туристов нереально много, их завозят сюда толпами на маршрутках.

На спуске у Игоря насквозь протерся диск. Осталась закрепленной внутренняя часть ротора, а внешнюю срезало, и она превратилась не понятно во что. Колодки протерли диск насквозь. Заднего тормоза больше нет.

Встали на ручье практически в населенке. Где будет дальше вода – не понятно, а ехать дальше по холоду нет желания. Хочется уже встать.

Пройдя весь пешеходный трек вокруг массива Аусангата, мы заметили, что туристы в круге Аусангаты были только в северной части трека. Как мы поняли, просто так через перевалы никто не ходит, кроме альпак и овец.

Cusipata – автобус в Куско. Куско.
Всего за день 29,7 км, набор 224 м, трек 1: и трек 2:

Сегодня последний день велосипедной части нашего похода. Осталось только сбросить 1200 метров до шоссе, ведущего в Куско.

Так медленно в спуски я еще никогда не ездила. Мы собрали всех собак, лошадей, альпак. У Игоря заднего тормоза нет вообще, а передний провалился до грипсы и перегревается. Хорошо, что наш поход подходит к концу, повезло парню.

На высоте 4 тысячи начали расти деревья, а на 3800 рос уже настоящий эвкалиптовый лес, где можно было встать с комфортом на ночевку и жечь костер. Но это был небольшой кусок. Дальше сплошная населенка и возделанные поля. За все время спуска видели только один магазинчик.

Последнее морозное утро в походе

Спуск до шоссе в Куско

Вышмякнулись на шоссе. Сначала хотели ловить машину прямо в этом месте, но в итоге проехали чуть в обратную сторону. Там располагалась населенка Cusipata. Увидели, где останавливаются автобусы. Первый же подъехавший автобус шел в Куско. Пока мы только собирались спрашивать: возьмут ли нас, сколько стоит проезд и т.д., помощник водителя уже закидывал рамы и колеса в багажное отделение, а нас самих заталкивал в автобус.

Едем по шоссе, много населенки, большой трафик. Крутить здесь на велосипеде своим ходом не надо. Проезд стоит 7 солей (168 руб.) с человека. За багаж с нас не взяли.

Перед Куско сплошная населенка и очень много машин.

В Куско приехали на один из автовокзалов, но не на главный, выгрузились, собрали велосипеды, чуть не потеряли мой эксцентрик, но вовремя выковыряли его из багажного отделения.

Первым делом поехали на главный автовокзал Terminal Terrestre de Cusco. С этого автовокзала нам предстоит потом ехать в Ла-Пас (Боливия). Билеты мы покупали заранее через агрегатор и хотели убедиться, что все ок. На автовокзале нашли нужного перевозчика, сотрудники которого все подтвердили. По поводу платы за велосипеды будем разбираться на месте с водителем. Предположительно, это будет стоит 40 солей (960 руб.) за велосипед.

Поехали заселяться в отель. Удивительно, здесь оказывается есть велодорожки. Куско оказался вовсе неплохим городом. Вся дорога до хостела представляла из себя подъем, где я впервые вспотела за 2 недели. Заселились, помылись и пошли покупать фрукты и овощи.

Узкие улочки центра Куско

Нашли отличный рынок

Мы выбрали этот хостел Cuzco Central Hostel (на самом деле это отель), потому что он один из самых дешевых, для бронирования не нужно вводить данные банковской карточки, а также из-за его расположения. Хостел находится рядом с историческим центром, рядом с жд станцией, откуда отправляются поезда на Мачу-Пикчу и рядом с центральной площадью Пласа-де-Армас, откуда отправляются микроавтобусы до Гидроэлектрики.

В центральной части Куско очень узкие улочки с односторонним движением. По тротуарам можно идти только по одному человеку.

Мы приехали в Куско на день раньше, поэтому завтра у нас день отдыха. Будем осматривать город.

 Куско — город на юго-востоке Перу расположен на высоте 3400 метров над уровнем моря. Население — 428 450 человек (2017). Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Куско — город древнейшей истории. Археологические раскопки обнаружили, что люди селились в этих местах уже более 3 тысяч лет.
 Согласно испанскому хронисту Сармьенто де Гамбоа, существует индейская легенда, по которой основателем города является первый Инка — Манко Капак. Он со своей семьёй, уйдя от озера Титикака, искал место, где бы золотой посох Манко Капака «вошёл в землю». Таким местом оказалось поселение племени Савасера Панака, которое пришлось уничтожить, после чего ничто не мешало созданию столицы империи инков — Куско.
 Название города в переводе с языка кечуа — официального языка Империи инков, означает Пуп Земли, то есть, по сути — Центр Мира.
 15 ноября 1533 года сюда прибыла экспедиция испанского конкистадора Франсиско Писарро и, согласно исторической традиции, испанцы «заново основали» уже свой город.

Куско.
9,1 км, набор 145 м, трек:

Сегодня день отдыха. Гуляем по Куско, смотрим достопримечательности, ищем пищевую пленку и скотч для упаковки велосипедов на обратные перелеты. Самым сложным оказалась пищевая пленка, но мы все-таки ее нашли в одном из магазинчиков, где продавалась одноразовая посуда, упаковка, стаканчики и хозтовары. А так, в супермаркетах пленки для курицы у них нет, у них вообще плохо с отделом «выпечка».

Зашли в несколько католических соборов, в том числе и кафедральный. Прошлись по старому городу. Очень узкие улочки буквально с ширину машины и микротротуары. Все вымощено камнем. Это вам не плитка – собянинское недоразумение.

Зашли на рынок. Официальный San Pedro так себе, а вот рядом с ним есть стихийный рынок не нескольких улицах. Тут продают фрукты, овощи, булки, ноги курицы и не только курицы. Купили попробовать Inca Kola и бататовые чипсы. Inca Kola производства Coca Cola Company оказалась обыкновенным лимонадом «Буратино». Стоит столько же, сколько и обычная Cola.

Церковь Компаниа-де-Хесус

Часть города расположена на холмах

Сувениры (магнитики на холодильник) мы купили в сувенирных рядах, расположенных недалеко от Пласа-де-Армас. Основные достопримечательности в центре Куско:

 Исторический центр Куско состоит из двух зон: первая — это Монументальная зона, созданная правительством Перу в 1972 году, а вторая, находящаяся в пределах первой, — это объект Всемирного наследия, установленный ЮНЕСКО в 1983 году под названием Город Куско.
 Первоначально столица империи инков, он был захвачен Испанской империей в 1533 году в результате гражданской войны инков, став важным городским центром вице-королевства Перу, а также его столицей после захвата Лимы в 1821 году во время Перуанской войны за независимость.

 Собор Успения Пресвятой Девы Марии, также известный как Кафедральный собор Куско, — кафедральный собор архиепархии Куско. Он расположен на одной из главнейших улиц Куско (Перу), называемой Авенида де Соль (Avenida de Sol). Строительство собора было завершено в 1654 году, спустя почти сотню лет после его начала.
 Кафедральный собор, кроме того, стал местом нахождения множества предметов искусства колониального периода истории Куско. Также он обладает рядом археологических артефактов и реликвий. Кафедральный собор был включён в составе Куско в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году. С 1928 года — малая базилика.

Центральная площадь Пласа-де-Армас

 Пласа-де-Армас — центральная площадь города Куско в Перу. Играет важнейшую роль в жизни города со времени, когда Куско был столицей Империи Инков, и по сей день. Ранее на этом месте находились болота, которые осушили инки и начали застраивать эту местность. На площади располагались здания административного, религиозного и культурного значения. После завоевания конкистадорами империи и её столицы, испанцы окружили площадь своими храмами и особняками, построенными как правило на основании разрушенных сооружений инков. На площади в 1781 году был казнён Тупак Амару II. В настоящее время на Пласе-де-Армас расположено подавляющее количество достопримечательностей Куско, рестораны, сувенирные и ювелирные лавки, привлекающие туристов.

 Храм Кориканча — был важнейшим храмом Империи Инков, сооружённым в доинкские времена и использованным инками. Посвящался высшему божеству инков — богу солнца Инти. В инкские времена стены и пол храма были украшены золотыми пластинами, во дворе находились золотые статуи. Когда испанцы захватили в плен Атауальпу и он предложил выкуп золотом и серебром, большинство золота было доставлено из Кориканчи. Разрушен после вторжения конкистадоров. В настоящее время в центре города Куско в Перу сохранились руины храма. После сильного землетрясения в 1650 г. над ними был надстроен Собор Санто-Доминго (Святого Доминика). Четыре прежних помещения храма были использованы под монастырь. Сильное землетрясение в 1950 г. повредило собор и обнажило некоторые руины инкского храма. Неподалёку располагается подземный археологический музей, в котором находится множество экспонатов, включая мумии, образцы тканей, идолы.

Куско — микроавтобус до Гидроэлектрики — пешая тропа вдоль железной дороги — кемпинг перед подъемом на Мачу-Пикчу.
10,2 км, набор 279 м, трек:

Сегодня мы едем в Мачу-Пикчу. Велосипеды и ненужные вещи оставили в хостеле. Заранее купили билеты на маршрутку до Гидроэлектрики через агрегатор. Маршрутка до Гидроэлектрики – это самый дешевый способ добраться до Мачу-Пикчу. Более подробную информацию про способы добраться до Мачу-Пикчу читайте в шапке отчета.

Наша маршрутка отправляется в 6 утра с главной площади Пласа-де-Армас. В билетах было написано, что на месте нужно быть за час до отправления автобуса. Мы, как ответственные люди, так и пришли.

На главной площади никого, кроме полиции и подвыпившей молодежи. На соседней площади увидели микроавтобусы. Они тоже отправлялись на Мачу-Пикчу, но про нашу компанию никто ничего не знал. Так мы и ходили туда-сюда, то на главную площадь высматривать кого-либо похожего на туристов, то на соседнюю площадь смотреть микроавтобусы и спрашивать у водителей про нашу компанию. До отправления оставалось недолго, минут 15. Нервы уже были на пределе. Мы всерьез думали, что никуда не уедем.

В итоге, в 5:55 я случайно услышала, как какая-то тетка кричит на площади «Natalia», и я радостно побежала к ней. Вдруг, откуда ни возьмись, взялась куча туристов. Мы сели в микроавтобус, полчаса собирали других людей по городу и, наконец, отправились в Гидроэлектрику.

Выезд из Куско в подъем, потом небольшой спуск. Поехали до Ольянтайтамбо. Здесь же была первая остановка на туалет, и практически отсюда начинается подъем на перевал 4350 метров. Подъем серпантином с очень большим количеством поворотов на 180 градусов. Привет тем, кого укачивает.

Ближе к перевалу становятся видны заснеженные горы, но после Аусангаты они как-то не впечатляют. Сбрасывать более 3-х км. Вначале тоже серпантин, далее просто извилистая дорога. С этого перевала cпускают вниз по асфальту коммерческих туристов на велосипедах. Странное развлечение.

Последний участок пути – грейдер, здесь идет активное расширение и улучшение дороги, из-за которого местность превратилась в сплошную стройплощадку. Сейчас здесь много крутых подъемов-спусков, узких мест, обрывов, но работа над улучшением дороги идет.

Приехали в Гидроэлектрику. Дорога на маршрутке заняла 7 часов, хотя ехать всего 210 км. Непростая дорога. Пообедали салатом и выдвинулись в путь.

Тропа вдоль железной дороги

До начала подъема на Мачу-Пикчу нам идти 10 км. Сначала немного по дороге, а потом по тропе рядом с узкоколейной железной дорогой. Тропики, буйная растительность, очень непривычно после 5 тыс. метров. Запахи, звуки, очень классно пройтись по этой тропе. Ее можно рассматривать как отдельное приключение. Часто ездят поезда и дудят. Ездят они медленно, так что можно подготовиться: сойти с рельсов и приготовить фотокамеру. Ущелье то расширяется, то сужается. Местами отвесные стены. Очень красиво. Получилась такая легкая ненапряженная прогулка по тропикам.

Пришли к началу подъема на Мачу-Пикчу. Здесь есть два кемпинга. Первый не понравился, даже спускаться не стали, а остановились во втором, который называется Camping municipal. Стоимость 15 солей (360 руб.) за палатку. Хорошая цена, есть столики с навесом, туалет. Палатки стоят на большом зеленом поле. Ложимся спать. Завтра рано утром у нас подъем на Мачу-Пикчу. На улице темно и тепло. Такое бывает? Удивительно.

Кемпинг у начала подъема на Мачу-Пикчу

Кемпинг — Мачу-Пикчу — кемпинг — Агуас Калинтес — поезд до Ольянтайтамбо — автобус до Куско. Главный автовокзал Куско — автобус в Ла-Пас (Боливия).
8 км, набор 672 м, трек:

В кемпинге спалось хорошо. Никто не шумел, только иногда лаяли собаки.

Вышли за 1,5 часа до нашего входа по билетам, и сразу же на мосту через реку первый контроль билетов и паспортов. Подниматься 1,5 км с набором 400 метров по тропе. Здесь же есть серпантин, по которому ходят автобусы из Агуас-Кальентес. Но мы как спортсмены поднимались своим ходом.

С утра еще прохладно, не так жарко подниматься. На тропе каменные ступеньки, местами с большим шагом. Вверх еще ничего. Хорошо, что мы без велосипедов. Практически все вещи оставили в палатке в кемпинге. Очень удобно, что можно налегке сходить. Наверху при входе есть платная камера хранения и туалет. Еще в конце тропы активно предлагают купить воду и снеки. Здесь же, у входа, есть замечательная гостиница за 150+ тыс. рублей за ночь. По билетам у нас вход с 8 до 9, но мы прошли даже раньше минут на 15. Никто ничего не сказал.

Обязательно с собой должен быть паспорт. Билеты мы покупали за 2 месяца, а желательно еще раньше, потому что они расходятся на ура.

Вид на Мачу-Пикчу с одной из смотровых

Сохранившиеся строения

Народу много, ходили в толпе, фотографироваться тяжело.

У нас маршрут №2, но по факту жестко маршрут никто не контролирует, контролируют только, чтобы люди не ходили против движения. С погодой повезло. Была хорошая видимость, все видно, можно сделать много красивых фотографий. Людей много, все лезут в кадр, фотографировать сложно.

Прямо перед нашей покупкой билетов изменили маршруты. Теперь есть только 3 маршрута с вариантами без подъемов на горы Мачупикчу, Хучупикчу и Уайнапикчу. Тем не менее, люди на горы поднимались. Говорят, есть билет Grand, который включается в себя как минимум подъем на Уайнапикчу.

Мачу-Пикчу

 Мачу-Пикчу — древний город в Южной Америке, находящийся на территории современного Перу, в шести километрах от посёлка Агуас-Кальентес, на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря, господствующего над долиной реки Урубамбы. В 2007 году удостоен звания Нового чуда света.
 Также, Мачу-Пикчу часто называют «город в руинах», «город среди облаков» или «потерянный город инков».
 По своим скромным размерам Мачу-Пикчу не может претендовать на роль крупного города — в нём видны остатки не более 200 сооружений. В основном это храмы, резиденции, склады, и другие помещения для общественных нужд. Большей частью они сложены из хорошо обработанного камня, плотно пригнанных друг к другу плит. Полагают, что в нём и вокруг него проживало до 1200 человек, которые поклонялись там богу Солнца Инти, возделывали новые земли и возводили города на террасах.
 Более чем на 400 лет этот город был забыт и пребывал в запустении. Его обнаружил американский исследователь из Йельского университета, профессор Хайрам Бингем 24 июля 1911 года, после того как лётчики увидели его с самолёта.
 Мачу-Пикчу имеет очень чёткую структуру. На юго-востоке угадывается комплекс дворцовых построек. Камни, из которых они сложены, обработаны настолько тщательно, что можно с уверенностью сказать: их строили не те мастера, которые сложили остальные постройки.
 Полигональная кладка производит впечатление на специалистов своей точностью подгонки гранитных блоков.
 Испанские конкистадоры так и не добрались до Мачу-Пикчу. Этот город не был разрушен. Неизвестно ни время его постройки, ни цель его строительства, ни число жителей, ни даже его настоящее название. После крушения империи инков, город утратил своё значение, и жители покинули его навсегда.
 Мачу-Пикчу, особенно после получения статуса Всемирного Наследия ЮНЕСКО, стал центром массового туризма. В 2011 году было принято решение ограничить количество посетителей. По новым правилам только 2500 туристов в день могут посетить Мачу-Пикчу, из них не более 400 человек могут подняться на гору Уайна-Пикчу, являющуюся частью археологического комплекса.
 Мачу-Пикчу находится в труднодоступном регионе. Для поддержки туризма были построена железная дорога до соседнего города Агуас-Кальентес из Куско через Ольянтайтамбо, от Ольянтайтамбо ходит более десяти поездов в день. От железнодорожной станции Агуас-Кальентес до Мачу-Пикчу ходит автобус, который преодолевает восемь километров крутого подъёма по серпантину. ЮНЕСКО выступило против строительства канатной дороги, чтобы ограничить потоки туристов.
 Сохранилась первоначальная тропа инков до Мачу-Пикчу вдоль реки Урубамба через несколько перевалов, поход по которой требует нескольких дней.

Террасы города

Полигональная кладка

Нога за ногу, сопля за соплю, 2,5 часа мы ходили по Мачу-Пикчу, много фотографируя. Сначала по террасам, потом спустились в город. Осмотрев все доступное, мы пошли назад по той же тропе со ступеньками. Вниз идти сложнее, чем вверх, потому как очень крупные ступени, да и на камешках легко поскользнуться.

Подъем занял чуть меньше часа, а спуск мы не засекали, но ненамного быстрее.

Спустились в кемпинг, собрались, перекусили и дошли до города Агуас-Кальентес. До него топать по дороге меньше 2 км. Неожиданно в каком-то тупике, где нет связи с внешним миром, вырос приличный туристический городок. Вход на жд станцию найти тяжело, потому как надо пройти через рынок по указателям.

Прошли напрямую на станцию. Наш билет bimodal предполагает поезд + автобус. Так быстрее всего и дешевле, чем только на поезде. До станции Ольянтайтамбо мы едем на поезде, а дальше на автобусе. Вариант для тех, кого укачивает на автобусе, который позволяет избежать взятие перевала по серпантину на много витков.

Поезд туристический с панорамной крышей. Едем по узкому красивому ущелью. Здесь нет дороги, любуемся видами на реку, горы. Периодически видно снежники. Мы знаем, что некоторые ходят здесь по рельсам пешком 2 дня. Насколько это законно – не понятно. А так, в тропиках красиво.

Туристический поезд с панорамной крышей

Поезд идет по ущелью вдоль реки

На станции Ольянтайтамбо нас пересадили в автобус. Выезд со станции из города ужасный. Очень узко.

Доехали до жд станции в Куско с опозданием в 40 минут. На подъезде к Куско движение было затруднено, плюс серпантины. Конечная остановка походила на какую-то сортировочную станцию, из которой ты поди выберись.

Обратно мы добирались не на дешевом микроавтобусе из Гидроэлектрики, а на поезде + автобус, потому что микроавтобусы приходят в Куско поздно, а нам еще надо забрать наши вещи из хостела, доехать до главного автовокзала и успеть на ночной автобус в Ла-Пас.

Бодро дотопали 1,5 км до нашего рынка. Несмотря на то, что уже темно, жизнь здесь кипит. Булки на месте. 4 шт за один соль (24 руб.). Закупились едой, сувенирами в виде еды и пошли в хостел, где мы оставили велосипеды и вещи. Перепаковались и поехали на автовокзал, что очень удобно, так как едешь только в спуск, как на мопеде.

На автовокзале были за час, как предписывалось. Долго ждали. Люди вокруг кричали «Пуно», как на рынке. Очень громко и навязчиво. За посадку в автобус нужно было заплатить сбор 1,5 соля с человека и по 40 солей (960 руб.) заплатили за багаж, как нам заранее и говорили.

Автобус двухэтажный, марки Marcopolo. На первом этаже часть пассажирская, большой багажный отсек и главное – туалет! А мы едем на втором этаже, который полностью под пассажиров. Удобные кресла, которые почти полностью раскладываются в горизонтальное положение. Билеты мы покупали заранее еще в Москве, но в теории можно купить и на автовокзале за несколько дней до отправления автобуса. Билеты были в наличии.

Ла-Пас. Перелет Ла-Пас (Боливия) — Санта-Крус (Боливия) авиакомпанией Boliviana de Aviacion.
5,2 км, набор 110 м, трек:

Утром рано приехали на границу. Она не на основной дороге, а на своротке. Если не знаешь, можно и не найти. Как обычно.

Здесь были сразу пограничники и Перу, и Боливии. В соседних окошках. Сначала прошли паспортный контроль. Очень долго ждали досмотра вещей. На вещевом досмотре оказалось, что в Боливию нельзя въезжать ни с какими пищевыми продуктами, кроме стерилизованных консервов в консервных банках. По факту, у меня забрали фрукты и овощи. Вывод: нужно аккуратно влетать в Боливию с походной едой. Велосипеды при этом из автобуса не доставали, а они там оставались с частью сумок. Знали бы – спрятали там еду.

До Ла-Паса ехать осталось совсем чуть-чуть. Около 120 км. Он совсем рядом с границей. Приехали в итоге на автовокзал на 2 часа позже. Обязательно закладывайте дополнительное время!

И вот, мы снова в Ла-Пасе, откуда все и начиналось.

Долго искали нормальный рынок. Нашли какой-то крытый, но, в отличие от Куско, он был не очень. Закупились едой на долгую дорогу домой и поехали в аэропорт.

Набирать нам 450 метров. По пути заехали на канатную дорогу. Весь город покрыт сетью канатных дорог, так как город очень пересеченный. Ими пользуются как транспортом, а не как аттракционом. Узнали, можно ли с велосипедами. Охранники на станции сказали, что для их провоза нужно купить вторые дополнительные билеты на каждого человека. 3 боливиано (39 руб.) за себя и 3 за велосипед. Сущие копейки по сравнению с 400 метрами набора по городу по шоссе с машинами!

Подъем на канатке

Вид с канатки на Ла-Пас

На подъем очередей нет. Зашли с велосипедами вдвоем в одну кабинку. Все это очень похоже на Нижегородскую канатку, только тут едешь все время вверх. На канатке набрали 400 метров. Вышли на станции El Alto и оказались на гигантском вещевом рынке, через который пришлось пройти насквозь. Выбрались на дорогу и доехали менее 2-ух км до аэропорта по плоскачу.

Собираем велики в нашем же закутке, где мы ночевали почти месяц назад. Готовимся к полету.

В аэропорту один обменник. В нем мы смогли поменять только соли на боливиано. Ни долларов, ни евро у них нет.

Короткий часовой перелет в Санта-Круз, где мы получили багаж на руки. Ночь в Санта Крузе.

В единственном обменнике в Санта-Крузе удалось поменять оставшиеся боливиано на евро. Мелких долларов у них также не было.

Перелет Санта-Крус (Боливия) — Сан-Паулу (Бразилия) авиакомпанией Boliviana de Aviacion. Перелет Сан-Паулу (Бразилия) — Доха (Катар) авиакомпанией Qatar Airways.

Утром рано заново прошли регистрацию, на ней очень интересовались нашей целью визита в Бразилию, даже распечатки следующих рейсов Катарцами отсканировали. Долетели до Сан-Паулу. Прошли паспортный контроль Бразилии, получили велосипеды, перешли из 2-ого в 3-ий терминал. Следующий перелет самый долгий, через океан 14,5 часов. С учетом часовых поясов летим чуть ли не сутки.

Доха. Вечерняя прогулка по городу.
9,4 км, набор 12 м, трек:

Весь день летели, ели и спали. Очень увлекательное времяпрепровождение. Под вечер прилетели в Доху. Так как вылет у нас только завтра утром, решили погулять по городу.

В Дохе сегодня прохладный денек, всего +40С. Гражданам РФ виза не нужна. На паспортном контроле просто поставили штамп. Подключились к интернету, быстро накидали маршрут по Дохе и пошли в метро. Метро есть прямо в аэропорту. Купили в автомате билеты по 6 катарских риалов (145 руб.), безлимитные билеты, которые действуют в течение дня до закрытия метро. Единственный раз, когда пригодилась иностранная банковская карта. Только с метро будьте осторожны, так как оно начинает и заканчивает работу в разные дни недели в разное время. По пятницам, например, открывается в 14:00.

В метро 3 типа вагонов: Standard – для мужчин. Family – для женщин, мужчин, едущих с женщиной или детьми. Gold – для богатых шейхов. Проезд в этом вагоне (а точнее, это часть вагона с перегородкой) в 5 раз дороже, чем в обычном. Там индивидуальные комфортные кресла. Жаль, что мне не удалось сфоткаться с богатым шейхом в золотом вагоне метро))) Мы катались в Family. Метро новое, построенное к чемпионату мира по футболу. Везде кондиционеры. На станциях есть туалеты.

Доехали до станции Msheireb, вышли в город. Дует легкий ветерок как из горячего фена. Очень жарко. Прошли через форт Аль-Кут и рынок Сук Вакиф. Это пешеходная улица с ресторанами и кондиционерами прямо на улицах. У каждого столика стоял переносной кондиционер.

Форт Аль-Кут

Набережная Корниш с небоскребами

Вышли на набережную Корниш, по которой топать около 5 км с видом на залив и небоскребы-башни. Здесь люди в такую жару даже пытаются бегать и кататься на велосипедах. Скорее всего вечером, когда солнце садится, и становится чуть легче, народ начинает выползать на улицы. Здесь же через залив туда-сюда катаются на корабликах.

Прошли через весь залив в противоположную сторону мимо башен. Много фоткались. Потом через парк дошли до метро DECC. Очень жарко. Одежда прилипает, пот льется, мы с ручной кладью, противно.

На метро доехали через одну станцию до Katara и через Katara Cultural Village вышли на пляж, но искупаться нам навряд ли удалось бы, так как везде охрана и, видимо, ночью купание запрещено. Но вода такая теплая, что эффекта все равно не будет. Дошли до соседней станции и отсюда поехали в аэропорт.

Доха более или менее предназначена для гуляния пешком. Есть тротуары, пешеходные переходы, которые загораются по нажатию кнопки, есть прокат велосипедов и самокатов.

Ночь в аэропорту. Нашли ковер, на котором можно комфортно спать. Ковры есть в терминале «С» у нижних выходов.

Перелет Доха (Катар) – Москва авиакомпанией Qatar Airways.

С утра вылет в Москву.

Фотоальбом на Google Фото.

Видео:

В этом походе не снимали.

Бюджет похода и основные траты:

Авиаперелет Москва – Сан-Паулу – Москва – 154 427 руб/чел.

Авиаперелет Сан-Паулу – Ла-Пас – Сан-Паулу – 28 325 руб/чел.

Мачу-Пикчу входные билеты – 152 перуанских соль/чел (3648 руб/чел).

Маршрутка в Мачу-Пикчу: Куско – Гидроэлектрика – 61 перуанский соль/чел (1464 руб/чел).

Bimodal Поезд + автобус Мачу-Пикчу – Куско – 64 доллара/чел (5888 руб/чел).

Автобус из Куско в Ла-Пас – 121 перуанский соль/чел (2904 руб/чел).

Провоз велосипедов – 40 соль/чел (960 руб/чел).

Такси от аэропорта Ла-Пас до перевала La Cumbre – 200 боливиано (2600 руб).

Бензин в Ла-Пасе – 30 боливиано (390 руб).

Нац. парк с пиком Австрия – 20 боливиано/чел (260 руб/чел).

Проброска на такси San Juan de Chachacomani – Achacachi – 100 боливиано (1300 руб).

Жилье в Achacachi – 100 боливиано за двоих (1300 руб).

Микроавтобус Achacachi – Escoma – 80 боливиано за двоих (1040 руб).

Такси до границы – 110 боливиано (1430 руб).

Пикап вдоль границы – 10 солей (240 руб).

Горячие источники – 2 соля с человека в час (48 руб).

Пикап Cuyocuyo – San Pedro de Cruce – 5 соль (120 руб).

Маршрутка San Pedro de Cruce – Crucero – 20 соль (480 руб).

Проброска на пикапе Crucero – Macusani – 10 соль (240 руб).

Бензин в Macusani – 4 соль (96 руб).

Автобус Cusipata – Куско – 7 соль/чел (168 руб/чел).

Хостел – 57 соль в сутки за двоих (1368 руб).

Кемпинг около Мачу-Пикчу – 15 соль с палатки (360 руб).

Метро Доха – 6 катарских риалов/чел (145 руб).

Итого на месте мы потратили около 200 долларов на человека за почти 4 недели (не считая авиаперелетов, Мачу-Пикчу и заранее приобретенных билетов на транспорт).

Общий бюджет поездки составил порядка 215 тыс. рублей на человека.

Пожалуй, это мой первый поход на месяц (22 ходовых велодня). Ближе к концу похода я думала, когда это наконец закончится, и считала дни. Морально сложно столько дней крутить на пределе сил и ночевать в холоде.

А так, маршрут мне очень понравился. Если вы едете в Южную Америку, то однозначно советую именно его. Много снежников, красивая природа. Единственный минус — это короткий световой день и сильно отрицательные температуры ночью (до -10С). Но, если вы не хотите попасть в сезон дождей, то не избежите этого. Сухой сезон здесь с мая по август (сентябрь). Берите с собой больше теплых вещей (бахилы, теплые перчатки, нормальный спальник).

Говорят, что снежники в этом районе усиленно таят из-за глобального потепления, поэтому советую не затягивать поездку в Южную Америку надолго. Возможно, через 50 лет снежников здесь уже не будет.

Горы Боливии прекрасны. Страна 100% предназначена для велосипеда. В качестве разнообразия рекомендуем несложный пешеходный трек на Пик Австрия, который никого не оставит равнодушным. На самой вершине снега нет, поэтому специальное снаряжение не требуется, но в конце подъема ты оказываешься среди десятков заснеженных пиков. Очень атмосферное место.

Еще меня впечатлила Аусангате. Такого огромного заснеженного горного массива и нависающих снежных шапок я еще не видела. Тропы вокруг Аусангаты частично проезжаемы на велосипеде.

Цветные горы, напротив, не впечатлили. Достопримечательность показалась высосанной из пальца. По мне, так ее стоит посещать разве что ради вида на Аусангату и то, если не ходил треккинг. Но Цветные горы нам оказались по пути, и нам даже удалось пройти через них с велосипедами насквозь, поэтому ни о чем не жалею.

Труднодоступный Мачу-Пикчу необычен своим пешеходным треком по джунглям, который идет по жд путям от станции Гидроэлектрика. Тропическая растительность, звуки природы. Сам древний город тоже ничего. Вы не пожалеете, если побываете здесь. Возможно, для полноты ощущений, стоит купить специальный билет и подняться на вершину Уайнапикчу. Еще, говорят, можно пройти за пару дней пешком по жд путям от Агуас-Кальентес до пересадочного узла Ольянтайтамбо. Но это не входило в наши планы.

Куско мне понравился. В центре отличный вкусный стихийный продуктовый рынок за копейки. В Ла-Пасе есть канатная дорога, куда пускают с велосипедами, можно не набирать 400 метров своим ходом с автовокзала в аэропорт, а заехать на канатке.

 «О мой Господь,
 Та красота природы, которую я видела в этом походе,
 лишь искра твоего великолепия».

1) Маршрут La Gira de Sur Yungas, Bolivia на сайте bikepacking.com.

2) Маршрут Mama Coca, Bolivia на сайте bikepacking.com.

3) Маршрут Ruta de Las Tres Cordilleras, Bolivia and Peru на сайте bikepacking.com.

4) Маршрут Ausangate Traverse, Peru на сайте bikepacking.com.

5) Железнодорожная компания Perurail.

6) Железнодорожная компания Incarail.

7) Агрегатор, через который покупали билеты на микроавтобус Куско – Гидроэлектрика и автобус Куско – Ла-Пас.

8) Новый сайт покупки билетов на Мачу-Пикчу.

9) Сайт авиакомпании Boliviano de Aviacion.