Виза:

Гражданам России для посещения Болгарии в 2016 году требуется виза.

Подойдет любой мультишенген (при условии не первого въезда в ЕС), либо национальная болгарская виза.

В начале этой весны в СМИ запустили слух, что стоимость ее будет снижена с 35 до 10 евро, но на деле оказалось не так.

Ребята делали болгарскую визу через турагентство Империал Тревэл. Оно входит в список аккредитованных туроператоров.

Нужен минимальный пакет документов: загранпаспорт, 2 специальные фото и анкета. Справки с места работы, выписки с банковской карты и т.д. не потребовалось.

По деньгам вышло 3600 руб. Если бы делали через визовый центр, то на тот момент получилось бы на 350 руб дороже.

Деньги:

Лев (BGN) — денежная единица Болгарии, содержит 100 стотинок. С 2002 года курс лева привязан к евро и составляет 1,95583 лева за 1 евро.

Изначально было понятно, что с крупной населенкой на нашем маршруте будет большая напряженка. Поэтому мы решили поменять деньги сразу на весь поход в зале прилета международного аэропорта Софии. Здесь оказались офисы банков, и мы обменяли по 100 евро на нос.

Бензин:

Еду готовили на бензиновой мультитопливной горелке, перебирая ее по два раза на день. Бензин в Европе хорошего качества для автомобилей, но, к сожалению, плохого для горелок, и форсунка постоянно забивалась.

А когда горелка окончательно накрылась, то стали готовить на костре. Горы Болгарии покрыты еловыми лесами, и костры мы жгли каждые утро и вечер, даже когда на то не было необходимости. Просто так, для антуража.

Мы заправлялись два раза за поход. Первый раз залили два литра в пластиковую бутылку в Софии по пути из аэропорта на жд вокзал. Второй раз - в деревне Широка лъка на 6-й день похода. Здесь нам случайно повезло, потому что заправка не была обозначена ни на одной карте, а бензин уже закончился. По графику мы должны были заправляться на следующий день.

Железнодорожный транспорт:

Дважды воспользовались услугами железных дорог Болгарии: из Софии в Дупницу и из Пловдива в Софию. Нам даже сделали небольшую скидку, как за малую группу от 5 человек. Мелочь, а приятно. Билеты мы покупали «без мест». То есть теоретически могли бы прийти люди, которые купили билеты чуть дороже, но с местами, и тогда нам пришлось бы стоять.

Электрички по нашим меркам совсем маленькие, всего 2-3 вагона. Оба раза людей почти не было. Может еще не сезон. Скорость движения не европейская, и даже не российская. Электричка то бодро едет, то кланяется каждому столбу.

На обратно пути наша электричка опоздала на 45 минут и даже не пробовала наверстать упущенное. Желательно всегда иметь запас по времени.

Велосипеды разбирать, упаковывать или же сдавать в отдельный багажный вагон не нужно. Однако заплатить 2 лева за байк все-таки придется.

Планирование маршрута:

Скажу сразу, мы – большие любители грунтов и старались в разумных пределах сделать все, чтобы их было как можно больше. А поскольку в нашем распоряжении было всего 8 полных ходовых дней, то пришлось резать километраж.

В начале похода, вместо того, чтобы терять целый день, вкручивая 60-70 км по шоссе, мы пробросились на электричке. О чем ни разу не пожалели. А дальше по возможности спрямляли асфальтовые «дуги» грунтовыми срезками через горы.

В итоге основная часть маршрута была уменьшена с 644,5 до 484 км. Набор высоты существенно не изменился.

Грунтов получилось чуть больше, чем асфальта. Также просчитали километраж участков ХЗ, где возможны сюрпризы и потеря времени. В таблице учитывается радиалка на Рильские озера, но не учитывается Мусала.

На основном маршруте в среднем за день выходило чуть больше 60 км и 1640 метров набора.

Игорь Величкин.
Штурман, фотограф

Наталья Орочко.
Медик, летописец

Олег Дахин.
Завхоз, казначей

Алексей Оверин.
Костровой

Руслан Габдуллин.
Видеооператор

График прохождения маршрута по дням:

Маршрут был пройден полностью по основному запланированному варианту. Единственное, что мы считили – это заехали часть подъема на Рильские озера на работающей канатке.

Чтобы добраться до столицы Болгарии – Софии, мы воспользовались услугами «Болгарских авиалиний» – партнера Аэрофлота. Правила провоза багажа несколько отличались от участников альянса sky team, что в прочем не распространялось на велосипеды, для бесплатного провоза которых необходимо было упаковать каждого железного коня в одно место багажа до 23 кг и 203 см по сумме 3х измерений. Пришлось снимать вилку, чтобы при регистрации проблем с негабаритом не возникло. Сам полет занял меньше трех часов, которые пролетели неожиданно быстро. Стюарты, помимо стандартных напитков, предлагали белое и красное болгарские вина. А каждому входящему на борт самолета выдавали маленькую бутылочку минеральной воды. Приземлились в 22:50 по местному времени, на паспортном контроле очередей не было.

В здании аэропорта, сразу после выхода из зеленой зоны таможенного коридора, есть несколько обменников – банков, где мы поменяли евро на болгарские левы по выгодному курсу сразу на весь поход. Менять пришлось в двух обменниках. 300 евро – 579 лев и 200 евро – 372 лева. По 100 евро на нос. В расписании указанно, что банки работают до 00:30.

Мы немного переживали, где будем ночевать: в аэропорту или на жд вокзале, ведь наш поезд отправлялся рано утром, и отъезжать за город было бессмысленно. Аэропорт оказался круглосуточным, и после сборки байков, мы расположились на ковриках в неярко освещенном месте подальше от посторонних глаз.

Ночуем в аэропорту

Всего за день 74,82 км, набор 1758 м.

Проснулись по будильнику в 05:25, упаковали коврики и спальники, и поехали на жд вокзал. Как только выехали из аэропорта, спрятали пищевую пленку и скотч для упаковки байков на обратный путь в первых же и единственных кустах. Дальше начинался город. Бензин для горелки залили без проблем в 2х литровую пластиковую бутылку на первой попавшейся заправке. 1 литр стоил 1,92 лева. От аэропорта до жд вокзала по треку чуть больше 11 км, но оказалось очень много светофоров. Дожидаясь зеленого света на пустых улицах, мы рисковали не успеть на первую электричку до Дупницы.

Мостовые центра Софии вымощены камнями средней величины, и из-за приличной тряски по ним быстро не поедешь. Пулей промчались мимо пары достопримечательностей, которые планировалось осмотреть на обратном пути: какого–то большого собора и памятника царю на коне. Я успела заметить два типа трамвайных путей разной ширины колеи. Оказывается, в Софии существуют две несвязанные между собой параллельные трамвайные системы линий.

В итоге влетели в здание вокзала за 12 минут до отправления электрички. Пригородные кассы оказались на -1 этаже. Мы сошли за «малую группу» - 5 билетов нам продали со скидкой. 5 лева за человека вместо 5,9, и еще пришлось заплатить по 2 лева за велосипед. Итого вышло 7 лев на нос.

Крутим по Софии

Вокзал Софии. Наша электричка

Электричка отправилась в 7:05, ехать до Дупницы 1 час 45 мин. За окном был туман, потом начал моросить мелкий дождь. Но горы всегда прекрасны. София – чуть ли не единственная столица в мире, которая расположена у подножия горы выше 2000 метров.

Автомобильная трасса, по которой нам пришлось бы крутить своим ходом 70-80 км, если бы не эта проброска, виднелась слева по ходу движения поезда. Перед самой Дупницей мы въехали в тоннель метров 200 длинной, а когда выехали, то во всю светило солнце. Закупились на два дня в большом супермаркете LIDL в самой Дупнице.

Вначале мы крутили по асфальту, идущему через деревни, и за 15 км мы набрали всего 270 метров. В какой-то момент дорога резко повернула в горы, завилась серпантином, а потом повела нас над обрывами по краю живописного ущелья. Склоны гор были покрыты елями, а мы периодически пересекали небольшие ручьи – речушки, грамотно выведенные под асфальтовым покрытием.

Подъем по асфальтовому серпантину

Красивое ущелье

Погода хорошая, на солнце даже жарко, мы довольно быстро набирали высоту. Пришлось даже переодеться в легкую форму. Примерно через 15 км резкого подъема мы въехали через шлагбаум на парковку у канатной дороги к Рильским озерам. На наше удивление горнолыжный сезон еще не закончился. Но висело объявление, что с 9 по 31 мая канатка будет работать только по выходным. Мы радостно купили 5 билетов в один конец по 10 лева и поехали наверх. Билет в оба конца стоил 18 лев.

Снег здесь лежал на высоте 1750 метров. За неделю до этого, сидя в Москве, мы смотрели веб-камеры Боровца, где снежный покров начинался с 2200 метров. Очевидно, что совсем недавно Рильский массив накрыло непогодой.

Заезжаем на канатке к Рильским озерам

Подъем по склону

От канатки мы пошли вверх по склону вдоль бугельного подъемника, где радостно съезжали лыжники и сноубордисты. Снег был мягкий, мы сильно проваливались, и ноги промокли почти сразу (даже в гортексе). Так забрались на высоту 2300 метров, протропленного обхода вдоль скального массива не обнаружили, пофоткались на фоне частично заваленных снегом Рильских озер и пошли обратно. Солнце спряталось за тучи, с неба посыпались снежинки. Я совсем по-другому представляла себе Рильские озера. Снег изменил пейзаж до неузнаваемости, - фотографии в интернете, казалось, были сделаны в совершенно других местах.

Рильские озера

Пока спускались обратно к началу канатки, выглянуло солнышко. Платить 8 лев за спуск мы не захотели и потопали вниз по неприятной дороге. Снег, текут ручьи, крупные камни и грязь. Хорошо, что мы не решились заезжать сюда на велосипедах. Дальше пошло веселее. Пару последних витков серпантина мы срезали по прямой, из-за резкого уклона колени напомнили о себе.

Вернувшись на автостоянку к велосипедам, мы по-быстрому перекусили, и, не теряя даром времени, поехали дальше по треку.

Семь Рильских озёр — группа озёр ледникового происхождения, расположенных в северо-западных горах Рила в Болгарии. Эта группа озёр является наиболее посещаемой в Болгарии. Озёра расположены на высоте от 2100 до 2500 метров над уровнем моря. Каждое из семи озёр носит собственное имя, связанное с его самой характерной особенностью: Слеза, Глаз, Почка, Близнец, Трилистник, Рыбное озеро и Нижнее озеро.

Грунтовая дорога шла по сосновому лесу. Нас ждал небольшой подъемчик метров на 100, а за ним и резкий спуск, который км через 5 закончился живописным мостиком через реку. С другой стороны к нему примыкала грунтовая своротка с асфальта. Тут же стоял большой деревянные гостевой дом (по-болгарски Хижа), где мы встретили местных жителей. У бревенчатого мостика через реку по графику планировалось заночевать, но, из-за близости к населенке, мы решили этого не делать, и полетели дальше в асфальтовый спуск. Дороги прямо как у нас, с колдобинами. За рулем не поспишь и быстро не поедешь. Еловый же лес вокруг шикарен.

Хорошая грунтовка

Грунтовый спуск закончился мостиком через реку

Старая асфальтовая дорога

Спустились на равнину

Мы приняли решение ехать до самой нижней точки трека, чтобы ночью было не так холодно. В деревне Бели Искър переехали через мост на другую сторону реки, где чуть ниже по течению разбили лагерь и развели костер. На градуснике +11С.

29,41 км, набор 1576 м, трек:

Проснулись в 6:30, на улице +5С. Собирались долго и выехали часа через два. Сразу же начался асфальтовый подъем до высоты 1500 метров. Перед спуском в Боровец был неработающий горнолыжный склон. На него смотрела сама нижняя из веб-камер этого района, которую мы нашли в интернете при подготовке к походу.

Деревня после ночевки

Водопадик у дороги

Сам горнолыжный курорт Боровец находился уже на спуске, и мы едва не пролетели мимо магазина. Продукты были куплены еще вчера, поэтому ребята быстренько затарились пивом и вином. Вскоре мы свернули на приятную грунтовую дорогу, идущую вверх вдоль ущелья. На дороге стоял указатель «Черная скала». По легенде с этого места сбрасывали в пропасть людей, не согласных с коммунистическим режимом. Пришлось немного прогуляться пешком на край утеса. Действительно, лететь оттуда высоко. Сама площадка со всех сторон была огорожена поручнями из соображения безопасности заходящих сюда людей. Черная скала намного красивее смотрится со стороны и своей формой даже чем-то напомнила норвежский Прекестолен.

Начало грунтовки

"Черная" скала

Мы очень рассчитывали, что снег в ущелье начнется так же, как вчера на Рильских озерах. Но это был северный склон, и нам не повезло. Снег лежал уже на 1550 метрах. На заснеженной дороге были две колеи – след от проехавшей недавно машины. Как мы поняли в последствие – это забрасывались лыжники. Сначала по колям ехалось более или менее, но потом уклон стал резче, а снега – больше, так что довольно скоро пришлось идти пешком. У хижы Марица одиноко стояла припаркованная машина. Ко всему прочему присоединился противный моросящий дождь. Ничего не оставалось, как безропотно тропить наверх.

Начался снег

Дорога закончилась

Местами по дороге текли ручьи с талой водой, идти по камням было существенно легче. Но холодная вода попадала в обувь, и ноги сводило от холода. За очередным поворотом мы увидели хижу. Это была не хижа, а настоящий базовый лагерь. Слева от нее, по противоположному склону, съезжала группа лыжников. Видимо, они решили не пересекаться с нами и правильно сделали. Нормальные люди в такую жесть с байками не пропрутся. Некоторые из нас, ко всему прочему, эффектно прогуливались по снегам в короткой спортивной форме и гоночных туфлях))))))

Легко идти по ледяным ручьям, но холодно

Тропим на перевал

Было три часа дня, но мы побоялись, что не успеем спуститься с перевала до темноты, и решили тут и заночевать. Как стало ясно потом, это решение было 100% верным, потому что солнце прилично нагрело склоны, и мы не только сильно проваливались, так еще и могли запросто спустить лавину.

Хижа была не заперта. Нас очень порадовала просторная кухня с печкой, сухие, заранее заготовленные дрова, и спальни с нарами и печками. На каждой кровати лежало по три одеяла. В туалете вместо смыва была выведена из трубы река. Вот, что значит «цивильная ночевка»! Даже резиновые тапочки и сапоги нашлись. В сезон ночевка здесь платная, но сейчас мы были единственными в этой хиже. Ребята едва не затащили на перевал пиво и вино в стекле, так что никто сильно не пострадал от незапланированной полудневки))))

Большая хижа

На стенах висели летние фотографии этих мест. Безлесые склоны гор салатного цвета с тёмно-зелёными пятнами кустарников. Красивая местность.

Перед заходом солнца Игорь сходил прогуляться на безымянный перевал (2500м) в резиновых сапогах, заодно протропив путь на завтра. В одну сторону 2 км с набором 300 метров. Часа через 1,5 он вернулся, обрадовав, что подъем пологий и опасных мест, где можно подрезать склон, всего пара.

Хижа и окружающая местность

Перед сном мы натопили в спальне печь. И было комфортно, тепло и душевно.

Ночевка в хиже на высоте 2200 м. Кругом заснеженные горы.

70,77 км, набор 1304 м, трек:

Проснулись с рассветом, чтобы не собираться в потемках. На улице за ночь подморозило, градусник показал -3С. Сделав пару шагов, я поняла, что могу идти по насту, не проваливаясь. Скорее всего, именно из-за этого перевал дался неожиданно легко, и уже через час мы радостно фотографировались у памятного столбика. Подъем был не сложный и почти везде пологий, только вначале сильно замерзли ноги. На перевальном столбике была стрелка с указателем на Мусалу – это самая высокая точка Болгарии и Восточной Европы 2925 м. Было бы интересно прогуляться до вершины, но явно не в мае и не в рамках велопохода.

Мусала (Пик Сталина с 1949 по 1962) – высочайшая горная вершина Болгарии, Балканского полуострова и всей Восточной Европы. Высота — 2925 метров. Находится в горах Рила, недалеко от известного курорта Боровец. На вершине построена метеорологическая станция Национального института метеорологии и гидрологии Болгарской академии наук (БАН). В среднем 254 дней в году Мусала покрыта снежным покровом. Летом на вершину поднимаются большинство туристы Самый легкий маршрут для восхождения — пешеходная тропа из курорта Боровец, 10 км в южном направлении. Из Боровца построена канатная дорога, по которой можно подняться до высоты 2369 м и таким образом сократить время восхождения на 2,5 — 3 часа. А оттуда до вершины — еще приблизительно три часа. Есть также и зимний вариант маршрута, который оборудован железными кольями, связанным прочным тросом.

Небольшой опасный участок

Мы на перевале

То, что мы увидели за перевалом, застало нас врасплох. По противоположному склону, ниже метров на 150, траверсом шла наша дорога, частично заваленная снежными выносами. И так по прикидкам километров на 5, пока она, поворачивая, не скрывалась за последним холмом. Но самое главное – как спуститься на эту дорогу?! Судя по уклону, летом туристы скатываются по узкой тропинке или даже по сыпухе.

Наша дорога (справа траверсом склона) завалена снегом. Приняли решение скатываться вниз

Делать было нечего, начали спуск по 45 градусному склону, стараясь держать дистанцию в 10-15 метров. Еще пару часов, пока солнце не нагрело снег, у нас было какое-никакое, но преимущество. Внизу росли елки, что делало эту авантюру не столь опасной. В какой-то момент мы с байками спустились к большому камню. А вот дальше - голый склон, а внизу - острые камни. Сам навряд ли уедешь, а вот склон легко подрезать можно. Веревка бы не помешала, но ее не было. Сделав пару шагов траверсом по склону, стало страшно, и мы опять вернулись на камень. Тут ребята приметили грунтовку, свободную от снега, метров на 500 ниже, и начали спускаться по кулуару, хватаясь за еловые ветки. Периодически ноги проваливались в дыры между камнями, но вниз – не вверх, хоть и стремно, но довольно быстро спустились к линии леса, где снега уже не было.

Опасный спуск. Можно подрезать склон

Спуск по кулуару вниз

Последний резкий спуск по большим мокрым камням, и мы оказались на дороге, которая буквально через километр вывела на основной трек этого дня. Высота 1800 м. Ура, мы спасены!

В этот момент в голове вертелись две мысли: «Если бы мы проходили маршрут в обратном направлении, то навряд ли залезли в этот перевал…» и «Очень хорошо, что мы решили не спускались с перевала вчера, а заночевали в хиже. В условиях мокрого снега все могло бы кончиться весьма печально».

Нам предстоял 25 км траверс хребта с несколькими локальными подъемами и спусками. Качество грунтовок отличное, а виды вокруг впечатляют. Местами не было леса, и открывался панорамный вид на долины внизу. Вокруг очень красиво. Живописные скалы нависали над нами, а дальше красовались заснеженные вершины. Ради такого стоило лезть в перевал, и недовольство ребят мигом улетучилось.

Наконец дорога

Живописная дорога

На первом же локальном подъемчике по ровном месте Леша умудрился сломать задний переключатель. Но это мы уже проходили и быстренько поставили запасной переклюк.

Несмотря на высоту около 2000 метров, сугробы изредка попадались на дороге, а внедорожники прокатали колеи, по которым можно было проехать, не спешиваясь. На самом деле в очередной раз повезло, что склон был южный и на такой высоте снег к нашему приезду успел растаять.

Вокруг заснеженные вершины гор

Начался асфальт. Через пару км мы оказались на берегу озера Белмекен и решили наконец перекусить. Едва расположились на лужайке, как начался мелкий град, а затем и дождь. Рядом припарковалась машина, откуда вылез мужчина и стал нас спрашивать на болгарском «Где Бельмекен?». Как оказалось, он искал заснеженную одноименную гору, у подножия которой мы и находились. Если бы мы поехали по асфальту в объезд перевала, то выехали как раз к этому озеру, только с другой стороны. Возможно, так и надо было сделать, но победителей не судят.

Озеро Бельмекен

Чтобы не промокнуть до нитки, пришлось спасаться бегством, помчавшись в глобальный спуск.

Из-за бедного ассортимента закупались продуктами аж в двух магазинах в деревнях Юндола и Света Петка.

Проскочили в спуск по малозагруженному шоссе, которое выдавало лишь обилие дорожных знаков с указателями поворотов и заградительными отбойниками. До выезда на узкоколейку мы еще раз остановились в лесу, чтобы перекусить. Безропотно везти рюкзаки набитые едой больше не было сил))) А мои печеньки чудесным образом оказались заморожеными нагетсами, что несказанно обрадовало ребят)))

Вдоль действующей узкоколейки шла красивая грунтовка с многочисленными лужами. Формально спуск все еще продолжался, но уклон уже почти не чувствовался.

Узкоколейка

Узкоколейка идет по одной стороне ущелья, грунтовая дорога - по другой

В какой-то момент мы выскочили на асфальт, проехали по нему около километра, а дальше начался грунтовый подъем к пещере Лепеница. Когда мы подъехали ко входу, пещера уже не работала. Рядом оказался источник, кострище и деревянные навесы со столиками и скамьями. Как мы поняли из объявлений, пещера не оборудована и проникнуть сюда можно только с гидом и вооружившись спец снаряжением. И тут кааак ливанет! Переждали дождь под деревянным навесами и решили сегодня никуда не ехать. Здесь, на площадке перед входом в пещеру, и разбили наш лагерь.

Пещера Лепеница находится в западной части Родопских гор.
Длина галерей 1525 м, высота над уровнем моря 975 м, высота спуска (денивеляция) – 10 м. Лепеница состоит из трех этажей. По нижнему, длиной 273 м, протекает подземная река. На втором в ненастье образуются четыре озера, а в сухую погоду их всего два. На третьем уровне сухо, но он недоступен.
Множество сталагмитов, сталактитов и сталактонов образует в пещере исключительно красивые фигуры и композиции. Когда-то здесь нашли поражающий воображение пещерный жемчуг; в наши дни его можно видеть в экспозиции софийского музея естественных наук. Температура воздуха - примерно 10 градусов. Посещение пещеры разрешается только при наличии специального снаряжения и в сопровождении проводника

Грунтовка вдоль узкоколейки

Ночуем у входа в пещеру Лепеница

78,86 км, набор 2183 м, трек:

Ночью какое-то время покапал дождик, с утра на градуснике было +3С. Горелка отказалась выходить на режим, и пришлось поставить каны на костер. После долгих стараний она таки заработала, но минимум полчаса мы на этом потеряли.

Выше по течению реки русло было пересохшее, и мы решили, что это шумящий всю ночь насос выкачивал воду из пещеры. Через 3 км мы выехали на асфальт, и у очередных домиков путь нам преградил шлагбаум с надписью «доступ ограничен с мая по октябрь 2015г». Из-за чего так, даже и не пробовали выяснить, организованно подлезли под шлагбаумом и вкрутили. Женщина что-то кричала вдогонку на болгарском, но мы не поняли, да и понимать не захотели. Возможно, шлагбаум поставили потому, что это природоохранная территория. Примерно на высоте 1200-1250м пустое русло реки вновь наполнилось водой. Здесь была запланирована наша предыдущая ночевка.

Резкий поворот вверх налево и начался крутой подъем по грунтовке до высоты 1650 метров. Дорога очень приятная, шла по сосновому лесу. Греет солнышко, рядом течет живописная речка.

Поворот на грунты

Лесная грунтовка

В конце подъема мы выехали на полянку, где увидели хорошее место ночевки, столик и скамейки под навесом, накрытым целлофановой пленкой. Дальше дорога была заболочена, и нам пришлось немного побрулять. В какой-то момент выскочили на трек, грунтовка сразу улучшилась и в итоге привела к мостику через реку, который представлял собой два скользких бревна. Забавно было перебираться по ним в жестких туфлях.

Сказка

Следом начался плавный спуск по асфальту. Дорожка живописная, все те же сосны, рядом бежит река, пригревает солнышко. В небольшой деревушке мы включили телефоны, чтобы написать смс родственникам, что снежный перевал успешно пройден и даже поймали 3G.

Отсюда по плану начинался длинный 42 км грунтовый кусок с двумя озерами, который был найден взамен асфальту.

Как легко тут катилось по хорошим дорогам! На берегу первого озера мы остановились перекусить и просушить вещи. Небольшой переезд через горы, и дорога пошла вдоль берега второго озера. Оно оказалось еще красивее, местность чем-то напоминала Карелию. А вот начавшийся следом 10 км спуск был мерзким, трясучим, с довольно крупными камнями. К этому добавился моросящий дождик. Быстро тут не поедешь. Начали заползать в 2а небольших подъемчика метров по 100 каждый и сразу согрелись. Посмотрев на часы, мы поняли, что к последнему сеансу 16:15 в Ягодинскую пещеру мы успеваем впритык. Перед спуском была беседка с навесом, но я даже не дала ребятам нормально перекусить. Наконец перестало лить и выглянуло солнце.

Первое озеро

Второе озеро

Ущелье с высокими скалами, в которое мы сломя голову влетели на спуске, было случайно найдено по нескольким фотографиям на панорамио. Это место превзошло наши ожидания. Старая асфальтовая дорога идет по самому краю узкого ущелья, но машина тут уже не проедет, есть обвалы, и в нескольких местах камни выше человеческого роста, лежат на дороге. Кое-где даже приходилось слезать с велосипеда из-за этих обвалов и камней. В одном месте завал был совсем страшный из рухнувших с большой высоты скальных пород вместе с росшими на них высокими соснами. Местами на дороге попадались скамейки с информационными стендами. Очевидно, что маршрут пытаются или пытались оборудовать для пешеходного туризма. Не понятно только, как собираются обеспечивать безопасность людей.

Мы переехали по аккуратному мостику на другую сторону ущелья, но дальше предстояло преодолеть забавную конструкцию – подъем по абсолютно гладкому настилу из скользких мокрых досок. Весело было в пластиковых туфлях заталкивать груженый велосипед со штанами. Мало того, что держаться толком-то не за что, так еще вел толкать нужно, а ноги при этом скользят обратно.

Не успели мы разогнаться дальше в спуск, как у меня спустило колесо на бескамерке. Как не вовремя-то! Оказывается, я прорезала насквозь трехслойную боковину Maxis Ikon, которую герметик заделать не смог. Пришлось ставить камеру, и драгоценное время было упущено.

Мы выехали на шоссе, с которого почти сразу свернули налево к селу Ягодина. Это очень красивое ущелье с нависающими над дорогой высокими скалами.

Каменные завалы на старой автомобильной дороге

Ягодинское ущелье

Ломиться в пещеру по времени было уже бессмысленно, поэтому мы часто останавливались, чтобы пофоткаться. Впрочем, самый живописный участок быстро закончился. Так мы оказались у входа в Ягодинскую пещеру, где стали расспрашивать людей о том, во сколько завтра первый сеанс и сколько будет стоить экскурсия. Оказалось, что начало в 09:00, а стоить будет 7 лев с человека с болгарским гидом. Если же гид будет англоязычный, то цена возрастает до 20 лев с человека.

Долго думали, что делать дальше: искать где-то рядом место ночевки или же ехать на Орлово око. Нормального места поблизости не нашлось, а запас времени еще был, поэтому решили ночевать на Оке. Тем более, что на пути нас ждал магазин в селе Ягодина.

Вообще на Око можно добраться тремя путями: пешком по тропе снизу из Ягодинского ущелья, пешком по тропе от села Ягодина и по дороге, как завозят туристов на внедорожниках. Мы решили воспользоваться последним вариантом. Но, увидев, что первый же подъем размешан джипами до состояния говнолина, пошли пешком обходными тропами. В итоге нарвались на резкий набор высоты и подсекли нашу дорогу. Здесь она уже не была грязной, но ехать было по-прежнему некомфортно из-за довольно больших скользких камней и большого уклона. Так доехали/дошли до места ночевки с крышами, столиками и скамейками. Оставалось совсем чуть-чуть, резкий подъем к вышкам, и мы увидели Орлово око.

Это оказалась небольшая оборудованная площадка, нависающая над обрывом в Ягодинское ущелье. Как обещала информационная табличка, конструкция обязана выдержать 3 тонны. Когда доходишь до края площадки, захватывает дух. Такое ощущение, что ты летишь над пропастью. Вид отсюда просто бомба. Никогда не забуду эти минуты.

Орлово око

Внизу село Ягодина

Встали на ночевку в лесу рядом с оборудованной стоянкой, чтобы костер не было видно, и ветер не задувал так сильно. Несмотря на высоту 1500 м, вечер был теплый.

49,56 км, набор 1650 м, трек:

Проснулись в тумане, то есть в облаке. Тепло, +9С.

Долго собирались, потому что горелка опять не хотела работать, а потом наоборот не хотела тухнуть. С характером, однако! Выехали позже 8и, нам нужно было спешить на первый девяти часовой сеанс в Ягодинскую пещеру. За вход взяли обещанные 7 лев с носа. Кроме нас желающих больше не было.

Оборудованная нижняя часть Ягодинской пещеры представляет собой тропу длиною 1,2 км. В прочем, ничего сногсшибательного я тут не увидела. Экскурсовод периодически показывал лазерной указкой на сталактиты, сталагмиты и образовавшиеся путем их слияния сталактоны, и называл разные предметы: акула, корабль и т.д. Он говорил на смеси болгарского и русского и был то на 100% понимаемым, то приходилось с трудом догадываться, о чем идет речь. Единственное, чего я не встречала в других пещерах – это настоящий жемчуг, который формировался в условиях подземелья в течение столетий из мельчайших песчинок. Он лежал в одном из зале под стеклом. Выход из пещеры оказался в другом месте, и нужно было километр идти обратно к входу, где были состегнуты наши байки, по все той же асфальтовой дороге вдоль ущелья.

Ягодинская пещера

Ягодинская пещера - одна из пещер Болгарии, пользующихся большой популярностью. Расположена в Буйновском ущелье Родопской горной цепи вблизи села Ягодина, считается очень известной природной достопримечательностью. Она занимает 4-е место по протяженности галерей (8501 м) в Болгарии и 1-е в массиве Родопских гор. Средняя температура в ней 6-8°С в течение всего года, влажность более 90% (что характерно для большинства таких пещер).
Ягодинская пещера - сложная система, состоящая из нескольких этажей, которые образовались в породе мрамора. Всего три яруса, причем благоустроен из них лишь один - самый нижний. Туристический маршрут проложен через специально созданные для посетителей вход и выход. «Природный» вход в это место располагается ниже по течению реки под названием Буйновская. Там были найдены следы жилища периода энеолита – разные орудия труда, керамические сосуды, печь и т.д. Исследователи утверждают, что раньше здесь жили мастера гончарного дела, которые добывали глину во внутреннем пространстве пещеры. После проведенных археологических раскопок и процесса реставрации из этого входа сделали музейную экспозицию.
Больше всего поражает посетителей изобилие пещерного жемчуга. Он образуются как настоящий жемчуг из песчинок, попавших в лунки с водой. Постепенно под воздействием капель в течение длительного периода они покрываются кальцитом, чтобы приобрести свою круглую форму.

Быстро сняв с себя теплую одежду после пещеры, мы надели легкую форму и покрутили в подъем к селу Ягодина. По пути набрали питьевой воды из источника у дороги. Мужественно проехав мимо магазина, свернули на грунтовую дорогу, которая набирала высоту и должна была в итоге привести в Триград. Уклон приличный, на дороге довольно большие камни. Чтобы въехать в такой подъем в седле, нужна приличная тренировка и техника, да и звезды соответствующие.

Солнце сильно припекало, и все обильно намазались кремом от загара. Уже на спуске в Триградское ущелье увидели тропинку в сторону обрыва и пошли немного прогуляться пешком, чтобы посмотреть открывающийся оттуда вид.

Смотровой не оказалось, и было немного стремно стоять у края, держась за высокие сосны. На той стороне ущелья мы увидели углубление в скале – пещеру, к которой вели тропинки.

Быстро скатились в Триград, где закупились продуктами на два дня, и полетели в головокружительный спуск к пещере Дьявольское горло. Триградское ущелье мне понравилось даже больше Ягодинского. Очень высокие отвесные скалы покрыты елями. Следующий сеанс был в 13.00, по времени экскурсия полчаса максимум. Оборудованная часть пещеры по факту состоит из 1 огромного зала, но это место безусловно стоит посетить. Где-то внизу шумела река, и экскурсовод указала туда, где вода уходит под землю. Это и есть дьявольское горло. С другой стороны подземного зала шумел падающий с большой высоты водопад, и узкий пучок света пробивался откуда-то сверху. А на скале перед ним экскурсовод показала нам четко очерченный профиль мужчины. Говорят, это и есть сам дьявол.

Триградское ущелье. Вид сверху

Пещера Дьявольское горло

Выход из пещеры находился на противоположной стороне зала, но все не так просто. Нужно было сначала преодолеть головокружительную очень длинную лестницу. Перед входом в Дьявольское горло теплую одежду можно было и не надевать. На середине лестницы мне пришлось даже снять пуховку.

Выход из пещеры находится чуть выше входа. Протопали пару витков серпантина и оказались на стоянке, где были состегнуты байки.

Пещера Дьявольское горло находится в Западных Родопах, на расстоянии 1,8 км на север от Триграда. Это одна из немногих пещер, где нет изящных образований. Вход в эту полость в земле похож на дьявольскую голову, из горла которого вырывается огромный ревущий водопад. Любопытный факт, что ничто, что бывает пущено в воду в Дьявольском горле, не всплывает на поверхность при выходе из пещеры. Было проведено много экспериментов с обрубками ветвей или пробками, другими предметами. Но все исчезает без следа, что продолжает разжигать воображение и любопытство. Попытки с красителями свидетельствуют, что проходит не менее полутора часов перед тем, как вода минует это вроде бы короткое расстояние до другого отверстия, что порождает новые загадки о масштабах системы подземных рек. Туристский маршрут начинается с искусственной галереи, ведущей к водопаду в Ревущем зале. На выходе из пещеры - лестница из 301 ступеньки. Посещение разрешено только с экскурсоводом.

Тоннель в конце Триградского ущелья

Пришлось опять переодеваться, снимать с себя теплую одежду. Продолжение головокружительного спуска, тоннель, а после него где-то внизу зашумела река. До этого русло было пустое. Через пару км мы свернули направо на грунты и поехали в подъем по приятной дороге вдоль очередного ущелья. Так забирались все выше и выше, пока не остановились фотографироваться у рукотворной арки, выдолбленной в скале. Ехалось легко, а вот после Чаирских озер, вокруг которых совершенно неожиданно для этой местности оказались посадки тополей и берез, началась очень неприятная, местами затопленная ручьями дорога. Ехалось с большим трудом из-за резкого подъема и слишком крупных камней. Так, вымотанные, мы кое-как заползли в первый торчок. Думали тут перекусть, но спрятаться от ветра было негде, и мы решили сбросить метров 70. Этот перевал был двугорбый, и, перекусив немного, мы набрали еще чуть-чуть до той же самой высоты. А вот дальше нам предстояло сбросить 300 м по все той же каменистой дороге. Било по рукам ого-го как.

Начало грунтового подъема

Рукотворная арка

В деревне Мугла наконец закончился спуск и мы, обрадованные, начали плавно набирать высоту по асфальту. Когда пришло время сворачивать на грунты, Игорь сказал, что, если бы мы ехали по асфальту и дальше, то вскоре были бы всего в километре от границы с Грецией, но погранпереходов там нет.

Мы было думали где-то здесь встать на ночевку, но время еще есть и можно покрутить часок-другой. Так, совершенно неожиданно для себя, по открытой холмистой местности, забрались на высоту 1800 м. Нашли источник у дороги и встали чуть выше него на полянке за соснами. Температура +12С. Не холодно, но место открытое и дует легкий ветерок. А так вид отсюда красивый, чем-то напоминает полонины Карпат.

Подъем на перевал

Место ночевки

78,87 км, набор 2011 м, трек:

С утра было тепло, +9С. Опять долго собирались, почти 2,5 часа. Оказалось, что вчера мы почти доехали до конца подъема (до максимальной высоты осталось набрать метров 50). Километров 5 по верхам, и в какой-то момент мы увидели табличку со стрелочкой, указывающей на дорогу «крепость Градището, 250м». Решили сходить туда, но в начале не заметили тропу, на которую указывала каменная стрелка, и пошли по дороге. Спустя метров 700, в голову начали закрадываться мысли, что 250м до крепости не по горизонтали, а по вертикали. В навигаторе стояло 2е точки, одна из которых была совсем рядом и похожа на правду. Сделав приличный клюк, мы – таки вышли к стене крепости. Кладка нескольких боковых стен – это все, что сохранилось до наших дней. Спустились к нашим байкам по оборудованной лестнице, рядом с которой стоял информационный стенд.

Отсюда начался 10 километровый спуск в деревню Широка лъка, где мы второй раз за поход заправились бензином. Эта заправка не была обозначена ни на одной карте.

Крепость Градището

Широка Лъка

Дальше нам предстояло набрать более 800 метров за раз по грунтовой дороге. Местами лесовозы размесили ее в хлам, и было очень грязно. Так, незаметно для себя, с небольшими остановками заползли на хребет. В какой-то момент мы проехали мимо оборудованной стоянки с избушкой – церквушкой.

Грунтовки на хребте неплохие, по ним довольно легко едется. Сам же хребет целиком заросший густым еловым лесом, сквозь который окрестности не просматривались. На одной развилке приключилась путаница с дорогами, но в конце концов мы выскочили на трек.

По указателям «Чудны мостовы» стали съезжать с хребта по тропинке с резким уклоном. В какой-то момент ее перегородили завалы из деревьев, сделав не проезжаемой для велосипеда. Пришлось выбрать очень грязную, размешанную лесовозами дорогу, идущую параллельно тропе.

Подъем на хребет

Спуск размесили лесовозы

Так мы добрались до Чудных мостов. Арки действительно огромные. Потрясающее место! Такое словами не описать, лучше увидеть своими глазами.

Весь сегодняшний день было пасмурно, но тут выглянуло солнышко. На прогулку к подножью трех арок и к отдельно стоящей четвертой арке ушло полчаса.

Не хотелось уходить отсюда. Ребята посидели в кафешке еще минут 30, перекусили и попили пивка.

Если есть время, можно пройтись по аркам и сверху, но вид оттуда до конца не передает всех масштабов.

Чудные мосты

Чудные мосты

Чудные мосты - это скальный феномен, расположенный в карстовой долине реки Эркюприя в Западных Родопах на высоте 1450 м над у.м. В прошлом мосты представляли собой лишь пещеру. С течением времени часть ее обвалилась, образуя величественные мраморные мосты. Большой мост состоит из трех арок, самая большая из которых имеет высоту 45 м и ширину 40 м. Малый мост расположен в 200 м от Большого по течению реки.

Помчались в 16км асфальтовый спуск по ущелью. Подробности я помню плохо, потому что смотрела исключительно под колеса.

Выскочили на шоссе. Деваться некуда: по нему 10 км с набором 250метров. Еще и ветер встречный. Шоссе очень узкое, толком-то припарковаться и передохнуть негде. Все затекает, машины проносятся мимо довольно близко. В итоге проехали без остановок. Это был самый противный подъем за весь поход.

Наконец свернули на второстепенный асфальт к деревне Богутево и поползли дальше в подъем по нему. В деревне оказался магазин, и ребята радостно закупились вином и пивом на предстоящий вечер.

Выехав за пределы поселка, мы разбили лагерь на заброшенной дороге, когда-то проложенной чуть выше основной. Полка довольно узкая, но палатки по ширине влезли. Воду брали из ручья метрах в 100 отсюда. Тепло. Высота 1200 м.

81 км, набор 1769 м, трек:

Ночью было жарко, пришось снимать пуховку и вылезать из спальника. Или в эту местность пришел теплый воздух, или просто мы ночуем с каждым разом все южнее и южнее.

Олег проснулся и говорит: «Я ночью нащупал слизня!». Игорь, боящийся слизней, чуть не выпрыгнул из палатки, но, взяв себя в руки спросил: «Где?». Ночью шел дождь, и Олег стал проверять, натекает под его коврик со склона вода или нет. И тут на стыке коврика что-то слизкое и мокрое. В полной темноте он понял, что это был слизень и хотел - было выкинуть его из палатки, но побоялся случайно уронить нам на голову, и просто швырнул себе в ноги. Где слизень и был успешно задавлен.

Мы спустились на вчерашнюю дорогу, по которой должны заползти с 1200 м до 1800 м на 7 км. Думали, что подъем будет на грани въезжаемости или невъезжаемый совсем, но на деле оказалось не так, и мы легко заехали в последний высокий торчок на нашем маршруте.

Ночевка на старой заброшенной дороге

Въезжаем в подъем на пределе передач

Как всегда, немного поколбасившись на высоте, мы помчались в спуск, в конце которого в деревне Баните закупились едой на два дня.

С утра было пасмурно, и даже накрапывал дождь, но потом жизнь резко наладилась, выглянуло солнышко и стало даже жарко.

Начался плавный подъем на 200 м. Приятная асфальтовая дорога шла траверсом вверх по безлесому склону. Отсюда периодически открывался вид на покрытое елями ущелье внизу.

В деревне Гълъбово мы свернули на эко-тропу, которая должна была привести самым экзотическим способом к Дьявольскому мосту. Тропа была промаркирована, местами с каменными ступеньками или просто большими камнями, но кое-где все-таки можно было ехать. Спуск на самом деле очень резкий 400м на 2,2 км. Надо сказать большое спасибо Игорю, который планировал маршрут, т.к этот участок не пришлось заползать в подъем, таща на себе байки:) Я заметила, что лес здесь не еловый, а сосновый.

Едем в спуск по пешеходной тропе к Дьявольскому мосту

Мы было спустились к шумевшей внизу реке, как тут стало понятно, что до Дьявольского моста нужно пройти еще 1,2 км вниз по течению. Тропа сильно каменистая, местами с оврагами, идти с велосипедом не просто, тем более, что жара все усиливалась. Чуть не доходя до моста, где никого не было, ребята искупались в реке.

Тропа вдоль ущелья

Мы перешли по мосту на другой берег и расположились передохнуть в теньке под навесом. Рядом оказался родник с питьевой водой. На стоянке невдалеке были припаркованы автомобили. Дорог с той стороны реки, откуда мы пришли, давно как нет. Остались только пешие тропинки. По графику где-то здесь заканчивался ходовый день, но раз сейчас всего 3 часа дня, то не вставать же на ночевку так рано. Решили ехать дальше, чтобы завтра был больше запас по времени на автобусную проброску до Пловдива.

Дьявольский мост

Дьявольский мост построен в начале XVI века, но корни его уходят в далекое прошлое. Еще 7000 лет назад на этом месте существовал римский мост, который был частью важной римской дороги „Виа Игнасия», связывавшей Белое море (Эгейское) и Фракию через перевал Маказа. Конструкция Дьявольского моста издалека выглядит внушительно. Напоминает островерхую конструкцию, плавно спускающуюся к обеим берегам реки и оформляющую три арки, в каждой из которых есть по четыре отверстия. Эти амбразуры имеют практическое предназначение – отмечают уровень воды. Центральный свод, на котором находится „Печать Соломона», самый высокий – почти 12 метров. Сам мост имеет длину 56 метров, ширину 3.5 метров. Низкие перила с двух сторон остались от старого римского моста.

Мы вернулись на тот берег реки, откуда пришли. Здесь начиналась древняя дорога. В Галином отчете 2010 года она была совсем заросшая, и ребята с трудом продирались сквозь завалы и заросли, потратив на это много времени. Нам повезло больше, сразу от моста по заброшенной дороге шла тропинка, местами пропиленная от завалов. Мы планировали подсечь верхнюю дорогу раньше, чтобы меньше набирать пешком, но в какой-то момент повернули не туда. В итоге набрали пешком целых 350 метров и под конец вылезли к заброшенной деревне. Забрали чуть левее по грунтовке и оказались на треке. Нам осталось набрать в седле меньше 100 метров.

На спуске мы поехали по очень красивому каньону реки Арда. Часто останавливались, чтобы пофоткаться. Гроздья цветущей белой акации свисали над дорогой. В какой–то момент мы оказались у реки, где было два автомобильных моста: старый и новый, а рядом – источник с питьевой водой. Тут же съехали на тупиковую дорогу и заночевали на берегу реки.

Река Арда

Место ночевки

31,2 + 20,2 км, набор 658 + 289 м, трек 1 и трек 2.

Ночью была жара, +15С. В спальник я так и не залезла.

До Кърджали осталось 30 км. Вначале мы ехали по асфальту вдоль каньона реки Арда. На противоположном берегу я заметила лысые разноцветные холмы. Нетипично для Болгарии, ведь горы здесь, как правило, покрыты лесами.

Начался первый торчок на 200 метров. На спуске мы остановились фотографироваться на фоне потрясающего вида, напомнившего норвежский фьорд. Какая–то другая река впадала в Арду, а сама Арда делала при этом поворот.

Поворот реки Арда

Совсем чуть-чуть по асфальту и мы пошли пешком по промаркированной тропе к навесному мосту через реку. Мост оказался на месте – уже хорошо. Иначе пришлось бы делать крюк км на 30. Больше всего меня почему-то поразили столпы из граненных камней. Их как будто нарезали и аккуратно сложили друг на друга.

Навесной мост длиной метров 150 оказался бетонным, и мы прокатились по нему на велосипедах. А дальше совсем немного пешком по камням, и началась грунтовка, которая повела нас вдоль берега живописного водохранилища, плавно набирая высоту. В конце подъема была смотровая, где мы остановились, чтобы перекусить и пофотографироваться.

Подвесной пешеходный мост через реку

Помчались в головокружительный спуск в Кърджали. Когда проезжали мимо центрального рынка, то дружно прифигели. Ни разу не Европа! Автовокзал тоже как в Турции. Много разных компаний, у каждой свой офис, отсюда много направлений в Турцию. Единственный плюс, что висит табло с общим расписанием, по которому можно понять время и путь отправления нужного автобуса.

Кърджали

Из Кърджали в Пловдив ходят в основном микроавтобусы, но нам удалось всем вместе загрузиться в первый из них, отправляющийся по расписанию. Пришлось разобрать велосипеды на рамы и колеса, запихнуть по возможности рамы в небольшой багажник, а остальное взять с собой в салон, заплатив при этом за пассажирские места. За проезд 5ых человек с байками водитель взял 100 лев.

Пловдив в прошлом Филиппополь — второй по величине город Болгарии. Расположен в центральной части плодородной Верхнефракийской низменности, примерно в 150 км к юго-востоку от столицы Болгарии Софии, на реке Марица.

Оказавшись на автовокзале Пловдива, мы первым делом заехали на соседний жд вокзал, чтобы посмотреть расписание электричек до Софии на завтра. Решили, что поедем на 6:05, хотя были и более ранние рейсы.

Очень жарко, ребята хотели где-то посидеть и попить пива, но дальше по плану осмотр достопримечательностей Пловдива по заранее нарисованному треку.

Предстояло забраться на два холма. На первый из них – Джендем Тепе – вела вымощенная камнем дорога, и мы заехали в седле. А вот у подножья холма Освободителей пришлось бросить байки и идти пешком вверх по лестнице. Сфотографировали памятник Алеше и Александру II. На спуске нашли дерево с поспевшей черной шелковицей. Какая удача! Дальше проехали по пешеходной улице к раскопкам древнего стадиона, а затем по вымощенным крупными камнями мостовым к амфитеатру. Вход в амфитеатр стоил 5 лев с человека, и мы решили посмотреть на него через решетку. В принципе, все видно и так.

Подъем на холм Джендем Тепе. Пловдив

Джендем тепе - холм находится в западной части города Пловдива. В древние времена он назывался Холм нимфы Дриады. Существует доказательство того, что огромная бронзовая статуя Аполлона стояла на вершине. В начале эпохи христианства большая базилика была построена на месте снесенной языческой статуи. Во время рассвета османской империи название холма постепенно меняется на Джендем Тепе (холм крокус).

Бунарджик (холм Освободителей) в римские времена был известен как «Холм Геркулес», на вершине которого была воздвигнута большая статуя мифического героя. На сегодняшний день здесь находятся два памятника: памятник Александру II, который во время русско-турецкой войны освободил Болгарию от турков, и памятник Алёше - советскому солдату-освободителю от немецкой оккупации в ходе ВОВ.

Римский стадион построен в конце II-ого и начале III-ьего века во время правления римского императора Марка Аврелия. Сохранены 13 рядов сидений, а самый нижний отделен от пола подиумом высотой в 1,80 м. Стадион вмещал около 30 000 зрителей. Уничтожен готами в конце III -ьего века.

Античный театр состоит из 28-и рядов сидений, из которых полностью сохранены нижние 14. Сцена богато убрана статуями, фризами, карнизами и надписями. Театр вмещал около 3500 зрителей. Просуществовал до конца четвертого века, когда был сожжен гуннским вождем Аттилой.

Холм Освободителей. Пловдив

Пловдив. Старый город

Античный амфитеатр Пловдива

Еще немного покатались по улицам старого города и поехали на место предполагаемой ночевки. По пути заскочили в большой супермаркет, чтобы закупиться едой на завтра в поезд. Подъем предстоял ранний, планировали выезжать без завтрака.

По пути красиво прокатились по велодорожке вдоль гребного канала. Отъехали пару км от города и встали на ночевку на берегу реки.

Поднялся ветер, налетела большая черная туча, стал накрапывать дождик, но прошел стороной. Пришлось готовить чечевицу на костре, потому что горелка опять отказалась работать.

8,85 + 13,33 км, набор 36 + 100 м, трек 1 и трек 2.

Сегодня по плану надо добраться на электричке из Пловдива в Софию, посмотреть город по пути в аэропорт, запаковать байки и долететь до Москвы.

Проснулись в 4.30, выехали без завтрака и чая в 5.15. Еще темно. И тут оказалось, что у меня спустило заднее колесо, которое на тот момент уже стояло с камерой. Я даже не додумалась заранее проверить, все ли в порядке, потому что морально привыкла к бескамерке. Случилась легкая паника, потому что до электрички оставалось 45 минут и 7 км. Ребята дурью накачали колесо, посмотрели, что моментально оно не спускает и приказали мне крутить в нужном направлении. Так я, с большим трудом, вся мокрая, доехала без остановок до жд вокзала на почти спущенном колесе.

В кассах мы опять сошли за малую группу и нам сделали скидку. В итоге получилось 48,5 лев за 5ых с велосипедами.

Поезд опоздал на 45 минут. Зато выспались.

В Софии проехали мимо основных достопримечательностей: собора Святой Недели, ротонды Святого Георгия, собора Святой Софии, памятника Александру Невскому, памятника царю – Освободителю и памятника Советской Армии.

Собор Святой Недели — кафедральный собор Софийской митрополии, Болгарская Православная Церковь, названный в честь святой мученицы Кириакии Никомидийской, известной на Балканах также как Святая Неделя.

Ротонда Святого Георгия — раннехристианская церковь в городе София является самой старой церковью города, была построена в IV веке на территории античной Сердики в центре «Константинова квартала» — резиденции императора Константина Великого.

Собор Святой Софии находится в центре болгарской столицы Софии. Уже 1700 лет здесь проводятся православные богослужения, хотя во время турецкого ига на некоторое время он был превращен в мечеть, а в середине XIX века османы использовали его для центра противопожарной службы города.
Его именем «София» («мудрость») ещё в XIII веке люди стали называть и город, а со второй половины XIV века город уже официально в грамотах болгарских царей стал называться «София».

Храм-памятник Александра Невского — расположен в столице Болгарии, на площади Александра Невского и является одной из градостроительных доминант Софии. Автор проекта — русский архитектор Александр Померанцев.
Высота главного купола собора — 45 м, колокольни — 53 м, площадь собора — 3170 кв. м. Храм вмещает до 5000 человек.

Памятник Царю-Освободителю — конный памятник в центре Софии, столице Болгарии. Возведён в честь русского императора Александра II, освободившего Болгарию от османского владычества в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Этот памятник считается одной из лучших работ флорентинского скульптора Арнольдо Дзокки. Первый камень заложен 23 апреля 1901 года (Юрьев день). Работа окончена 15 сентября 1903 года. Памятник построен из полированного гранита. Бронзовый венок в основании постамента — подарок Румынии, в память о румынских солдатах и офицерах, погибших в войне за освобождении Болгарии.

Памятник Советской армии — монумент в честь советских воинов-освободителей в Софии, столице Болгарии. Установлен в 1954 году «в честь десятой годовщины освобождения Болгарии от фашистских оккупантов».

Собор Святой Софии. София

Памятник Царю - Освободителю. София

В соборы заглянули внутрь, везде была воскресная служба. А дальше решили не ехать по вымощенным камнями мостовым и зачем-то выбрали широкое многополосное шоссе. Светофоров тут нет, но все равно ехать с потоком машин неприятно. Упаковку на обратный путь нашли в целости и сохранности в тех кустах, где она была надежно припрятана.

Привет, Москва!

Фотоальбом на Google Фото.

Видео:

Видео на YouTube.

Бюджет похода и основные траты:

Авиаперелет Москва – София – Москва 22900 руб – 27000 руб/чел

Болгарская виза (у кого не было шенгена) 3600 руб/чел

Личные траты: ништяки и сувениры 1500-4500 руб/чел

Общаг, включая проброски, еду и экскурсии 3400 руб/чел

Электричка София – Дупница 5 лев/чел + 2 за байк

Автобус Кърджали – Пловдив 20 лев/чел

Электричка Пловдив – София 7,6 лев/чел + 2 за байк

Бензин 6,9 лев

Экскурсия в Ягодинскую пещеру 7 лев/чел

Экскурсия в Дьявольское горло 5 лев/чел

Итого: 28-32 тыс. руб.

Просто сказать, что нам понравилось - значит, ничего не сказать. Болгария – отличная страна для велотуризма. Горы покрыты еловыми лесами, много каменистых грунтовых дорог. Помимо шикарной природы, здесь есть яркие и запоминающиеся на всю жизнь достопримечательности: Чудны мостовы, Ягодинское и Триградское ущелья, пещера Дьявольское горло, Орлово око, каньон реки Арда.

Сразу скажу, что с погодой нам повезло. Один раз в течение нескольких часов поливал дождик, но это не помешало ехать в спуск. В другие же дни просто чуть-чуть покапало с неба. Чем южнее мы продвигались, тем теплее становились ночевки. Вначале мы немного подмерзали, а потом даже в спальники не пришлось залезать.

С питьевой водой в Риле и Родопах проблем нет. Часто вдоль дороги попадаются оборудованные родники, и мелкие ручейки стекают со склонов.

Если у кого-то возникнет желание повторить наш маршрут в мае, то я не советую из соображений безопасности лезть в перевал 2500м в Рильском массиве, а объехать вокруг по асфальту и выскочить на трек у озера Бельмекен.

Мы купились на летние фотографии этих мест, где все было прекрасно.

http://www.panoramio.com/photo/51102455

http://www.panoramio.com/photo/80285556

http://www.panoramio.com/photo/51102486

http://www.panoramio.com/photo/51102549

Зато грунтовая дорога, которая после перевала шла траверсом хребта, сполна одарила красивыми видами.

Еще на Панорамио мы нашли фотографии заброшенной дороги идущей по узкому ущелью перед въездом в Ягодинское. Рекомендуем проехать так.

http://www.panoramio.com/photo/36831024

http://www.panoramio.com/photo/36829904

http://www.panoramio.com/photo/36829901

По поводу категории этого маршрута ничего вразумительного сказать не могу. Мы не заявляем походы, а ездим в свое удовольствие, ради отдыха, природы и приключений. Но если вы планируете велопоход высокой категории сложности, то перевал 2500м в мае – настоящее категорийное препятствие. Однако лучше перестраховаться и захватить с собой веревку.

По прошествии похода я оценила, насколько верным было ехать от Дупницы в Кърджали, а не наоборот. В противном случае мы бы просто не поднялись на перевал, потому что минимум 5 км нашей дороги было завалено опасными снежными выносами. Плюс спуск к Дьявольскому мосту исключительно пешеходный, большие камни, периодически ступеньки. Если здесь подниматься, то тащить на себе велосипеды наверх было бы вдвойне неприятно.

Возможно, стоит поехать в Болгарию на две недели в разгар сезона по кольцевому маршруту, захватывая при этом хребет к востоку от Софии. Здесь тоже есть, на что посмотреть.

Учитывая, что в мае в горах Южной Болгарии на 2000м не было снега, то стоит рассматривать и Северную Грецию, как регион велопохода в эти же сроки. Но это так, мысли вслух

1) Отчет о велопоходе по Болгарии Юрасовой Галины, май 2010г.

2) Отчет о велопоходе по Болгарии Одесского велоклуба, июль 2014г.

3) Отчет о велопоходе по Болгарии Одесского велоклуба, август 2015г.

4) Веб камеры Рильского массива. Здесь указывается величина снежного покрова в разное время

5) Турагенство Империал Тревэл.

6) Визовый центр Болгарии в Москве.

7) Болгарские железные дороги.

Про правоз велосипедов в поездах.

8) Расписание автобусов.

Центральный автовокзал.