Перелет:

Приобретая авиабилеты China Southern Airlines будьте внимательны. У этой авиакомпании есть два сайта: один для местных, а другой для всего остального мира. Цены отличаются, конечно, не в 1,5 раза, но все равно ощутимо. Скорее всего через поисковики ozon и aviasales для вас выйдет дешевле, потому что они подтягивают цену с китайского сайта, добавляя при этом свою небольшую комиссию.

Туда мы летели Москва – Гуанчжоу - Лицзян, а обратно: Чэнду – Ухань – Москва.

По правилам нашего тарифа мы могли провезти по 2 единицы багажа, каждая не более 23 кг и 158 см по сумме трех измерений.

Правда, что происходит с велосипедами, мы до конца так и не разобрались. Информация с международного сайта: "Руль нескладного велосипеда следует развернуть на 90 градусов и зафиксировать, снять педали, снять колеса, плотно привязать к раме." Но ниже все равно написано про 158 см. Таблица про доплату. 1000 юаней = 9000 руб.

А вот на другом их сайте нет ни слова про 158 см для велосипедов.

В итоге мы паковали отдельно велосипеды со снятыми обоими колесами и вилкой, а отдельно остальные вещи. Проблем на регистрации, слава богу, не возникло.

Виза:

Получить визу в Китай на практике оказалось просто. По опыту предыдущих поколений целое дело папасть на прием в китайское посольство (на момент апреля 2018г стоила 3300руб), и мы решили сразу подавать документы через турагентство. Пришлось переплатить каких-то 900 руб. По отзывам и велоотчетам мы выбрали тур агентство Go China. О стоимости (на момент апреля 2018г составляа 4200 руб), сроках и списке необходимых документов можно прочитать здесь . Справки с места работы, выписки с банковской карты, брони отелей и авиаперелеты предоставлять не нужно. Достаточно просто заполнить анкету. Визы без проблем дали и тем, кто честно писал, что на данных момент не работает. Однократная виза выдается на 3 месяца, в течение которых вы можете совершить поездку.

Деньги:

Вот краткая информация, которую нам удалось выудить из интернета: «С банковких карт деньги в Китае снимают с комиссией, а некоторые просто не работают. В банках обмен валюты вроде без комиссии, но работают они по графику и не работают в выходные. В аэропортах обменники берут комиссию около 60 юаней.»

В Москве деньги можно поменять в Bank of China, либо в ВТБ.

Мы планировали бюджет, основываясь на цифрах Абрис. По рассчетам 19 тыс.рублей на нос (5 тыс. на достопримечательности, 5 тыс. на выброску и 9 тыс. на все остальное) должно было хватить. Начитавшись отзывов и советов, деньги на весь поход с запасом мы меняли в Москве. Каждый так и поменял 19 тыс.руб, что по текущему курсу составило около 2000 юаней.

Оставшиеся после поездки юани мы также без проблем поменяли на рубли, вернувшись на родину.

Пермиты:

Прелесть провинций Юньнань и Сычуань в том, что доступ сюда для иностранцев свободный и пермиты, в отличие от остального Тибета, оформлять не нужно.

Еда:

Насколько мы поняли, самая распространенная еда местных жетелей - это рис и рисовая лапша. Их можно купить практически в любом магазине. Еще парни для белка и жира покупали каждый день банки тушенки и куриные яйца. Овощи в горах купить проблематично, но мне почти всегда удавалось их найти в холодильниках местных кафешек. В больших городах есть сетевые супермаркеты, где ассортимент гораздо больше. Тут и кукурузная каша, и овсянка, и бобовые. Поскольку булки и печенья я не ем, то просто затаривалась яблоками и крутила на них в качестве перекусов. Я считаю, что не стоит везти с собой много еды из Москвы. С голоду не помрете.

Вода:

С водой в Тибете проблем не было. Мы всегда разбивали лагерь на берегу или недалеко от речки или ручья, откуда набирали воду на готовку и кипятили ее на чай.

Бензин:

Заправляться бензином в Китае оказалось для нас весьма проблематично. На заправках категоричеси запрещено наливать в пластиковую тару. Работники с трудом соглашались только на металлическую емкость от горелки. Везде стоят камеры. Поскольку емкость небольшого объема, то иногда мы в одном и том же городе заезжали сразу на несколько заправок.

Дороги:

На нашем маршуте по Китаю твердого покрытия оказалось, к сожалению, больше, чем оно того хотелось и чем планировалось. По итоговой статистике из 960 км 750 км составили асфальт и бетонка. Последний перевал и спуск с предпоследнего должны были быть полностью грунтовыми, но за 1,5 года со времени последнего отчета все изменилось. Нас встретил свежий китайский асфальт. Что не удивительно, ведь их правительство проводит массовое улучшение горных дорог.

Высота:

В целом на Тибете высота переносится легко, но все равно акклиматизацию, хоть и несложную, но пройти пришлось. Из-за потеряного в начале по причине задержки рейса целого ходового дня, мы вынуждены были ехать внатяг, пока на 8-ой день не вошли в график. Почти у всех участников были минимальные проявления горняшки в виде отдышки, головной боли, потери чувствительности пальцев рук и лица, незначительного отекания тканей. Во второй половине похода все уже могли крутить в полную силу. Особенно явно это проявилось, когда пришлось скакать с велосипедом по технически сложной тропе вдоль реки Sangmai на высоте 3200 метров.

Проброски:

Была только одна глобальная проброска в самом конце похода, а точнее выброска из Литанга в Чэнду. Из-за того, что у нас оставался лишний день, мы немного усложнили себе задачу, заехав чуть в сторону в город Лэшань посмотреть на объект ЮНЕСКО - высеченную в скале огромную статую Будды. В Литанге на автовокзале мы нашли человека, который согласился довезти нас через горы до Кандинга, а оттуда уже на перекладных мы катались на больших рейсовых автобусах через Ya’an в Лэшань, а потом из Лэшани в Чэнду.

Также в середине похода мы специально пробросили нудный асфальтовый перевал, длинною в 60 км, съэкономив при этом целый ходовой день. О стоимости пробросок вы можете прочитать в разделе «Бюджет похода и основные траты».

Хостелы и отели:

Мы два раза ночевали в хостелах: в Лицзяне(30 юаней/чел) и в Чэнду (40 юаней/чел). Бронировали заранее через booking самые дешевые варианты с хорошей оценкой и остались довольны. Два раза пришлось вынужденно заночевать в отелях. Один раз в городке Hutiaoxia перед ущельем Прыгающего Тигра, потому что палатку там просто воткнуть негде, а второй раз в Кандинге во время выброски в конце похода. В обоих случаях мы вчетвером заселились в один номер, заплатив при этом всего 100 юаней. Размещение, конечно, стоило существенно дороже, но нам удалось сторговаться.

Язык:

Очень редко в путешествии встетишь китайца, адекватно говорящего по-английски. В основном это сотрудники аэропортов. Даже на автовокзалах билетные кассиры пользуются приложением – звуковым переводчиком. Я бы сказала, что это – лучший способ общения, потому что в деревнях читать тоже умеют далеко не все. Мы распечатывали перевод отдельных слов типо рис, соль, вода, макароны, овощи и тыкали в иероглифы на бумажке. В ответ в глазах читалось непонимание. А вообще русский язык и пантомима вам в помощь.

Погода:

Если внимательно посмотреть статистику погоды по месяцам, то апрель чуть ли не лучший месяц для отдыха в Восточном Тибете. Провинция Сычуань и провинция Юньнань.

Во второй половине мая уже может начаться сезон дождей и есть риск, что вас смоет.

Как и ожидалось, с погодой нам полезло. В горах было сухо и солнечно. За весь поход я не промокла ни разу. На двух перевалах выше 4,5 км шел снег, но на проезжаемость это не повлияло.

А вообще, в интернете есть отчеты о велопоходах по провинции Юньнань в декабре – январе и марте – апреле (см. список литературы). Так что бояться снега на перевалах по нашим оценкам в это время не стоит, хотя всякое может быть.

Световое время и режим дня:

В Восточном Тибете в конце апреля – начале мая примерно 13,5 световых часов в сутках. Этого как раз достаточно, чтобы не собираться утром по темноте и не разбивать лагерь на закате. Правда, мы все равно жили по солнцу и просыпались примерно в 6 утра, незадолго до рассвета.

Аптечка:

Помимо стандартного набора, мы докупили диакарб для помощи организму при отеках на высоте. Еще во время похода меня посетила ценная мысль, что неплохо было бы иметь с собой препарат типо актовегина для применения при нарушении чувствительности в конечностях из-за ишемии сосудов вследствие гипоксии. Впрочем, чувствительность у всех восстановилась сама по себе, но все равно неприятно.

Игорь Величкин.
Штурман, фотограф

Константин Украинцев.
Видеооператор

Наталья Орочко.
Медик, летописец

Андрей Воротников.
Ответственный за бензиновую горелку

График прохождения маршрута по дням:

день	дата	км	набор	сброс	маршрут	трек	асфальт, бетонка	грейдер, грунт	пешком без велов
0	21.04.сб.	8,9	175	112	Лицзян	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=qilsmcrnxyqwwfwo	3		5,9
1	22.04.вс.	72	1342	1195	Лицзян - парк Снежной горы	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=zdylyfyzgyvcylne	63,3	0,1	8,6
2	23.04.пн.	108,3	1015	1769	Yulong - Hutiaoxia	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=dknxyauioulglnce	99,9	6,3	2,1
3	24.04.вт.	84,4	2285	1722	Ущелье прыгающего тигра - Травертины	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rkuwxoktcboplfin	82,7		1,7
4	25.04.ср.	75,3	2412	1343	Травертины - спуск с 3719	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=jkanhabyjgnjalre	71,8	1,5	2
5	26.04.чт.	91,1	1416	1435	Шангри-Ла - начало подъема на 4621	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=twaoyghunrzusrfd	60,5	27,6	3
6	27.04.пт.	84,7	1840	2778	перевал 4621 - перед нац.парком Ядинг	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wfcdjguttefmebeb	32,6	52,1
7	28.04.сб.	18	1928	82	нац.парк Ядинг	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rpoedmipyqovzasq	8,2	9,8
8	29.04.вс.	59,8	1013	2412	нац.парк Ядинг - поселок Шангри-Ла	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vtiusuxctfgduiph	48,1	10,5	1,2
		32,9	87	1786	спуск с перевала Мууле	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wgxholupvbkfxbcu	32,9
9	30.04.пн.	95,6	2151	1677	пер. Мааншан - пер. Юангеншан	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=knqrnwucynuiychu	91,1	3,1	1,4
10	01.05.вт.	75,7	1594	1596	участок вдоль реки Sangmai	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=bzlvpxhvgompbjju	36,8	38,9
11	02.05.ср.	58,9	1400	1195	перевал 4498	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=roywxrsamdmagciv	26,3	32,6
12	03.05.ср.	93,4	1616	1304	пер. Гера -пер. Кемаль - Литанг	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=eywtpqcxpkibhwah	93,4
		959	20274	20406	ИТОГО:	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fnlibbqkgbaepihv	750,6	182,5	25,9

Так у нас ни один поход еще не начинался... Костя перепутал дату вылета, и мы с ним чуть было не опоздали на самолет. Зато теперь я знаю, за сколько минут и секунд мой муж при большом желании может добраться с работы до дома)))

На самом деле ничего критичного не происходило. Мы планировали прибыть в аэропорт за два часа до вылета, а получилось за 1,5. Хорошо, что есть привычка все делать заранее, а не в последний момент, и собираться тоже. Велосипеды и вещи уже несколько дней как стояли упакованные. Тем не менее беготни было много.

Вылет нашего рейса задержали в Москве на час, а стыковка в аэропорту Гуанчжоу была всего 1 час 35 минут. Приземлившись с приличным опозданием в 50 минут, мы пытались быстро пройти паспортный контроль, но не вышло. Нужно было заранее заполнить миграционную карточку, а стюардессы нас уверили, что не надо. В итоге заполняли на паспортном контроле.

Как мы поняли впоследствии, сотрудники авиакомпании еще до посадки самолета знали, что мы уже не успеваем на cтыковку. Следующий рейс в Лицзян был только через сутки. Нам поменяли посадочные билеты, дали гостиницу и отправили на бесплатном автобусе заселяться. Еще добрые сотрудники авиакомпании вручили нам безлимитные карточками на метро, действующие 24 часа с момента активации, и по два халявных билета в какие-то музеи в центре города.

Мы закинули вещи в отель, получили талоны на бесплатный ужин и завтрак и на этом же автобусе вернулись обратно в аэропорт. Станция метро была прямо здесь.

От аэропорта до центра города ехать чуть меньше часа. В вагонах метро кондиционеры, стеклянные двери на станциях как в Санкт-Петербурге. Бросается в глаза, что очень много молодежи, и все уж больно миниатюрные и худенькие.

Жара страшная (на такую мы не рассчитывали), висит смог. От такого воздуха немного першит в горле. Еще одна особенность – растительности на улицах очень много, но загубленную экологию это не спасает. После продложительных скитаний мы, наконец, добрались до museum of the Nanyue King of Western Han Dynasty. И тут меня начало срубать из-за недосыпа. Я немного отсиделась под кондеем, смотря фильм про гробницу императора, представленную в музее. Недосып и разница во времени сказываются.

Площадь перед Guangdong Folk arts museum. Город Гуанчжоу

После первого музея поехали во второй: Guangdong Folk arts museum, но он закрылся прямо перед нашим носом. А со стороны здание красивое.

Время до ужина еще оставалось и мы решили еще часок погулять по городу. Машин на широких улицах на уливление мало, а людей пешком ходит много. У нас в Москве после работы начинаются страшные пробки, а тут ими и не пахнет.

Забрели в старые кварталы – настоящая медина Гуанчжоу. Старые дома с решетками на балконах и окнах чем-то напоминают муравейники. Узкие улочки, а над ними нависают небоскребы. Эдакая эклектика. На улицах чисто, никакого неприятного мусора или запахов. Запомнились большие горшки с яркими распустившимися геранями на подоконниках, хаотично протянутые провода и понатыканные повсеместно камеры видеонаблюдения.

"Медина" Гуанчжоу

Эклектика

Метро Гуанчжоу

Выйдя из медины, мы пошли в сторону станции метро Gongyuanqian через красивый парк People’s Park, который своими огромными деревьями с лианами чем-то напоминал ботанический сад. Вот бы у нас была такая растительности в центре города!

Вернулись в наш отель Феникс, расположенный на улице в страшной пыли, потому что дорогу перестраивали. А в остальном отель хороший. По моим прикидкам звезды 3, не меньше. Ужин в отеле тоже неплох. Надо постараться уснуть, подъем завтра ранний.

8,9 км, набор 175 м, трек:

На удивление до Лицзяна мы долетели хорошо. Сильно переживали, что наши велики и вещи вовремя не перегрузят.

В Куньмине была не стыковка, а транзит. Нас выгрузили из самолета в здание аэропорта, пришлось погулять минут 30, и запустили в тот же борт.

Багаж выдали очень быстро, и мы запрыгнули в первый же автобус, идущий в город. Проезд стоил 20 юаней/чел (намного дешевле, чем с нас хотел слупить хостел за трансфер на микроавтобусе), а за багаж вообще ничего не взяли. Удачненько.

Автобус выгрузил нас в центре Лицзяна на небольшом автовокзале. До нашего хостела October Inn, который мы забронировали заранее через booking, 3 км по дорогам. Мы пытались найти или поймать такси, но не вышло, и решили собирать велики прямо на площади. Благо обстановка располагала. Людей почти нет. Собирались в темпе вальса и довольно скоро уже вкручивали по широким улицам в сторону хостела.

Приехав в хостел, недолго думая, мы бросили велосипеды и вещи и побежали осматривать ночной Лицзян.

Улочки вечернего Лицзяна

Одна из мастерских в центре Лицзяна

Гуляют толпы туристов. Узкие улочки освещены, деревянные дома с приподнятыми крышами подсвечены, горят китайские фонарики. Улочки идут и вдоль реки, пересекая ее по миниатюрным мостикам. Самобытный восстановленный маленький китайский городок. Очень красиво. Но какая же здесь сброная солянка! В лавках мастера занимаются ремеслами: точат, пилят, чеканят, шьют, и тут же палатки с фруктами, закусочные и супермаркеты. В кафешках играет живая музыка, на просторных площадях гуляния. Мы пытались забраться как можно выше, чтобы посмотреть на панораму ночного Лицзяна. Поднялись на крышу какой-то кафешки, но вид отсюда все равно не впечатлил.

Замкнув круг, мы вернулись в хостел.

Речка, пронизывающая город

Водяное колесо

Панорама центра ночного Лицзяна

Лицзян — городской округ в южнокитайской провинции Юньнань, на берегу реки Юйлунхэ. Население — 1,216 млн жителей (2007). Собственно Лицзяном называется современный промышленный центр, однако его имя распространяется и на расположенный в его тени старинный город Даянь — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город представляет собой десятки мощеных булыжником узеньких улочек, переплетенных между собой, а вдоль этих самых улочек тянутся каналы с водой. В Лицзяне местным жителям запрещено загрязнять воду, поэтому она очень чистая, и в ней даже живут рыбки.
Дома в городке то поднимаются, то опускаются вместе с рельефом местности. Эти красивые практичные дома построены из дерева, камня и глины, продолжая тем самым славную традицию ханьских, байских и тибетских народных жилищ. Вместе с тем они образуют своеобразный местный стиль постройки.

72 км, набор 1342 м, трек:

Тяжелый подъем по будильнику в 06:00, а в Москве меж тем час ночи.

Довольно быстро рассвело, и в 7 утра мы уже топали по второй части нашего пешеходного маршрута по Лицзяну. Стали подниматься на холм, на сколоне которого был расположен наш хостел.

Почти сразу проскочили мимо закрытого поста, где, очевидно, продавали билеты. Повезло. В такую рань там никого не было, и мы прошли в парк "Пруд Черного дракона" бесплатно.

Подъем по ступенькам сначала на первый холм, немного траверсом по тропе и опять по лестнице на второй холм чуть повыше. Хоть и налегке, но идти непросто. Лицзян расплоложен на высоте 2400м, а мы без акклиматизации лезем в гору.

На вершине смотровая площадка (2700м). Несколько китайцев делают утреннюю зарядку с видом на горы. Какие молодцы! Я тоже так хочу.

Вид со смотровой площадки на город Лицзян

Погода хорошая, светит солце, но Снежная гора Нефритового дракона по-прежнему скрывается за облаками.

Стали спускаться к Пруду Черного дракона по более крутой и длинной лестнице, чем поднимались. Китайцев навстречу идет немерено. В самом конце мы облезли КПП, где, возможно, проверяли билеты, через дырку в заборе.

В пруду водится очень много золотых рыбок и больших карпов. Столько декоративных рыб я еще нигде не видела. Завидя людей, подходящих к краю озера, они косяками устремляются на поиски добычи. Привыкли, что их все подкармливают.

Китайцы группами делают утреннюю зарядку, занимются цигуном.

И тут, наконец, выглянуло солнышко. Хоть можно сфоткать китайские строения и мостики, отражающиеся в глади озера на фоне заснеженных гор.

Пруд Черного Дракона

Обилие рыбы в пруду

Парк «Пруд черного дракона» расположен на севере Лицзяна. Почему он так называется можно понять, посмотрев на воду центрального паркового пруда. Прозрачному источнику темный цвет придают водоросли, растущие в глубине.
Особую живописность парку придает Снежная Гора Нефритового Дракона, у склона которой находится этот великолепный сад. На территории парка расположены дворец Черного Дракона и Храм Источника Дракона, украшенный красными цветами камелии. Композиция парка состоит из пруда и храмовых сооружений на фоне горы.

Обошли КПП, где брали с туристов деньги за вход. Немного прошли по старому городу, чтобы не идти по дороге, и вернулись обратно в хостел. Теже самые улицы, что и вчера ночью, но людей нет. Да и при свете дня старый город совершенно не смотрится, а наоборот портит впечатление.

Быстро собрались, попрощались с хозяином хостела и поехали закупаться в супермаркет на ужин и завтрак. А вот здесь мы застряли надолго! Супермаркет оказался таких размеров, что даже после московских Ашанов мы растрерялись. Чего тут только не было! И рис (белый, черный, бурый), и маш, и кукурузная каша, овощи, фрукты. В итоге купили овсянку, рисовые макароны и сосиски.

Поехали на ближайшую заправку. Здесь нам налили бензна только в металлическую емкость и при этом сфоткали паспорт Игоря. Забавно.

Покрутили на выезд из города. Подъем очень плавный, едется по велодорожке приятно. Только на нашу дорожку почему-то хаотично лезут мопеды и пешеходы, тем самым затрудняя движение. А вот и долгожданная машина с фруктами, где продают арбузы и ананасы. Здесь же и сели перекусить у обочины, как часто это делали на Шри-Ланке.

После выезда из Лицзяна начался резкий подъем. Боковой ветер порывами возит по дороге. Хорошо, что эта дорога с односторонним движением и автобусы и машины всегда могут безопасно обогнать нас по крайней левой полосе.

Подъем в парк Снежной Горы

На высоте 2700м КПП, где берут плату за проезд в нац парк Юйлунсюэшань. Аж целых 130 юаней с носа!

Заползаем в подъем. Дорога забирает еще круче в гору. Снежная гора Нефритового дракона все ближе и ближе, но ее закрывает туча.

С некоторым трудом мы взяли высоту 3090м, а потом полетели в спуск, сбросив 300м. В конце нас ждала достопримечательность, ради которой мы и делали эту радиалку. С двух сторон от дороги у подножия заснеженной горы располагались озера с голубой водой известнякового происхождения. Только на это здесь и можно смотреть. Других достопримечательностей нет.

Верхнее озеро с террасами в парке Снежной Горы

Cначала мы скатались чуть выше по течению реки по узенькой асфальтированной дорожке для открытых длиномерных автомобилей, которые возили ленивых туристов, закольцовывая круг. Как выяснилось, движение здесь одностороннее и мы ехали «против шерсти», возбуждая волну негодования среди водителей.

Переменная облачность, и, когда выглядывает солнышко, вода в травертиновых озерах становится нереального небесно-бирюзового цвета. Она настолько чистая, что видно все дно на глубине, и очень холодная. Нам сразу бросилось в глаза большое количество свадебных фотосессий. В основном это невеста в длинном белом платье, жених в костюме, фотограф и пара сочувствующих. Для новобрачных это явно не день официальной церемонии, и они специально приезжают сюда уже никуда не спеша, чтобы запечатлеть на память себя молодых и красивых в знаковом месте. Некоторые предусмотрительные участники таких фотосессий перемещаются с кислородными баллончиками в руках. Еще бы, высота все-таки.

Фотосессии на травертинах

Повернули обратно и по этой же дорожке помчались вниз, пересекая основной асфальт. Когда нам преградил путь строгий охранник, то пришлось запарковаться, состенгуть велосипеды и гулять дальше пешком. Решили обойти нижнюю группу озер по часовой стрелке. По тому берегу шла узкая тропинка, и людей почти не было. Мы случайно наткнулись на древний тибетский источник со вкусной питьевой водой. На соседнем камне на английском было написано, что женщины, которые выпили эту воду, непременно должны родить близнецов.

Нижнее озеро

Долина Голубой Луны – национальный парк Юйлунсюэшань и его окрестности вблизи древнего китайского города Лицзян в провинции Юньнань. Долина голубой Луны(или Lanyuegu) — это четыре озера и удивительные водопады с природными минеральными террасами у подножия горы Хабасюэшань. Рельеф местности начал формироваться около 300 тысяч лет назад. Талая ледниковая вода струится с гор сквозь множество порогов, образованных отложениями карбоната кальция. При желании по плитам можно пройтись — китайские девушки традиционно требуют этого подвига от своих влюбленных. Однако желающих находится мало: вода ледяная в любой сезон, выдержать ее температуру могут разве что яки и ламы, на которых тут же можно покататься и сфотографироваться.
С вершины горы Долина голубой Луны очертаниями напоминает полумесяц. Высота соляных террас — 140 м, ширина — до 160 м, это самые большие известняковые террасы в Китае. В зависимости от времени суток и освещения озера, образуемые ледниковым родником, кажутся то белыми, то бирюзовыми.

Свадебные фотосессии

Водопадик

Немного перекусили и поползли обратно в подъем, который до этого был нашим спуском.

На перевале мы выбрали другую дорогу, потому что здесь потоки разделены, очевидно, из соображений безопасности. Сильный встречный ветер не особо тормозил нас на спуске. Всю малину испортили узкие и высокие лежачие полицейские, расположенные перед поворотами парами. На велосипеде в условиях похода это жесть. Если вовремя не затормозить, то можно и через руль улететь, и багажник от ударов сломать.

На спуске также было КПП. Так что бесплатно попасть в парк, проехав по встречной, не получится.

Так мы сбросили до высоты 2600м и после поворота набрали воду на готовку в придорожной кафешке. Свернули в первый попавшийся лесок с низкими туями, где, недолго думая, разбили лагерь.

Наконец закончился первый день похода! По ощущениям уже прошла неделя, не меньше.

108,3 км, набор 1015 м, трек:

Проснулись рано утром, часов в 6 по будильнику. Несмотря на разницу во времения, спать уже больше не могли. Слишком много часов сна.

Погода хорошая, на фоне неба отчетливо видны зубцы вершин Снежной горы нефритового дракона.

Место ночевки

Зубцы гор

Снежная гора нефритового дракона — самый южный ледник в северном полушарии высотой 5596 м. Жители утверждают, что, взбираясь на вершины, можно увидеть, как сменяются времена года — каждые 5 км пути имеют свой климат. На макушках гор постоянно лежит снег, из-за чего Юйлунсюэшань называют «Музеем естественного ледника». Горы обрывисты и очень круты, на вершину удалось взобраться лишь одной американской экспедиции в 1987 году — их маршрут на пик Шаньцыдоу получил максимальную оценку по технической сложности из-за лавиноопасности. Снежная гора нефритового дракона особо привлекает влюбленных: по китайским поверьям, увидеть вершину без облаков — все равно, что получить благословение на вечную любовь. Сверху прохладно, скользко, идти непросто, зато открывается потрясающий вид на соседние вершины и окрестности с высоты птичьего полета. Гора Юйлун, как ее называют сокращенно, — это не только ледники, пешие горные тропы и луга для выпаса животных, это еще и заповедник с уникальной флорой и фауной.
Доехать до подножия горы на общественном транспорте, купить билет на канатную дорогу и подняться на высоту 4506 м на одном из самых высокогорных трамваев мире. До отметки 4680 м предстоит идти пешком по самой длинной и высокой канатной дороге в Китае. Стоимость подьема 285 юаней.

Собрались быстро, потому что горелка хорошо работала и в 07:15 выехали со стоянки. Небольшой подъемчик метров на 100 и первая на сегодня достопримечательность: Jade Water Village. В 07:30 охранники уже стояли на кассе и предлагали купить билеты. Вход 50 юаней. Жаба нас, конечно, задушила, мы не стали заходить внутрь и осматривать очередную новоявленную китайскую достопримечательность. Когда уезжали, то обернулись назад и увидели над крышами домов на территории непонятную позолоченную скульптуру с крыльями.

Парк Водного Дракона в деревне Юлонг – Jade Water Village – находится в 15 км севернее Лицзяна – это исторический центр культуры и религии народности Наси. Религия Наси – Донба, основывается на гармонии неба, земли, человека и природы. В парке удивительно сочетаются природные ландшафты и памятники религиозной культуры Наси. Кроме того, здесь находится источник системы водоснабжения Лицзяна.

Начался глобальный спуск. Следующая достопримечательность – монастырь Юфэнь. Костя поторговался, и мы прошли по студенческому тарифу в 10 юаней. Ламаистский монастырь небольшой, но в принципе самобытный и интересный. За такие деньги посетить можно.

Монастырь Юфэнь

Монастырь Юфэнь – расположен в 14 км к северу от Лицзяна, в 5 км от деревни Байши. Это один из семи монастырей, возведенных в годы правления императоров Цин. Основная достопримечательность — камелия с десятью тысячами цветов. Это дерево, посаженное в эпоху династии Мин (1465-1487), по преданию, и определило место строительства монастыря. Дерево, а вернее, два дерева, сросшихся вместе, возрастом более пятисот лет, обильно цветет по нескольку раз в год.

Чуть не доезжая дворцов Байша, мы увидели парковку с кучей больших экскурсионных автобусов. Китайцы заходили в одноэтажное здание толпами. Любопытство пересилило и мы тоже заглянули внутрь. Это оказалась ярмарка изделий из драгоценных камней, чем-то похожих на янтарь. Что это за камни мы так и не поняли, но на всякий случай убежали отсюда побыстрее, пока нас не затоптали толпы китайцев.

Напротив стоял дворец Байша, куда мы тоже заходить не стали. На фиг надо платить 30 юаней за просмотр каких-то непонятных фресок.

Байша – деревня расположена в 8 км к северу от Лицзяна. Здесь можно увидеть многочисленные фрески работы тибетских и наси художников эпохи династии Мин (1368-1644). На территории исторического объекта находится несколько храмов, в которых есть древние фрески, а есть музейные экспонаты и фотографии. Главная фреска изображает единство различных религий.

Неожиданно для себя мы попали в древний городок, не обозначенный на карте, чем-то похожий на Лицзян. Это и есть деревня Байша. Мостовые вымощены крупными камнями, деревянные дома украшены фонариками. Но людей здесь почти нет, может, потому что утро. Выехали из городка, еще несколько км по асфальту в спуск и следующая достопримечательность – древний город Шухэ. Он очень похож на Лицзян. Даже каналы, в которые загнана маленькая речушка ,такие же, и местами перекинуты игрушечные мостики. Площади (хоть и поменьше размером), но чем-то схожи.

Деревня Байша

Древний Шухэ – старейшее поселение расположилось менее чем в пяти километрах от Лицзяна, находится под охраной государства и является самым ранним из известных поселений Наси. Шухэ славится сложной системой канализации – похожей на соты затейливой структурой из каналов, рек, мостов и дорог. Достопримечательностью городка является мост Цинлунця, перекинутый через текущую посреди Шухэ реку Цинлунхэ, которому около четырех сотен лет. Кроме того, особого внимания здесь заслуживает Источник Дракона – глубокий бассейн с бьющей вверх водой, рядом местные жители построили храм Бэйчуан. Вода источника считается священной.

Проехали насквозь. Еще немного спуска и первый на сегодня торчок метров на 100. Вроде бы что такое набрать каких-то 100 метров по асфальту, но едется нелегко преимущественно из-за встречного ветра.

В начале спуска заправка, на которую мы заехали долить бензина. В конце спуска мы увидели большое озеро и повернули было к нему, однако вход на территорию оказался платным. Просто так к воде не подойти. Через забор мы видели свадебные фотосессии, а так лужа, как лужа. Просто большая. Смотреть здесь не на что.

Придется подняться обратно на асфальтовую дорогу, но недоезжая до поворота оказалась своротка на грунтовку, идущую параллельно озеру через поля. По ней мы смогли выехать на асфальт, с которого недавно свернули. Вообще в этой долине много садов и летом, здесь, наверное, настоящий рай для фрукторианцев. Но сейчас все деревья только зацветали.

На сегодня запланировано много мелких достопримечательностей и следущая – монастырь Zhiyun Temple. На выходе женщины продавали яблоки. В восточных религиях принят такой вид подношений божествам. Мы же смотрели на сочные фрукты голодными глазами и расценивали их исключительно как еду. За 5 штук хотели 10 юаней.

Мы поднимались все выше и выше вверх по лестнице, осматривая каждый следующих храм, пока не забрались на самый последний этаж самого высокого храма. Здесь был балкон, куда можно выйти и полюбоваться видом на долину и невысокие горы. Этот храм большой и новый, и, наверное, когда он начнет действовать в полном объеме, то на верхние этажи туристов просто так уже не пустят. В целом монастырь нам понравился.

Вход в монастырь Zhiyun Temple

Подъем к верхним строениям монастыря

Один из залов монастыря Zhiyun Temple

Монастырь Zhiyun Temple – буддийский монастырь, находится в 30 минутах езды от Лицзяня, в окрестностях озера Lashi. Главный храм был построен в 1727 году, во время правления династии Qing, имел 13 отдельных строений, но сохранились только 6. Высота главного зала в храме 13 метров, и никакой другой храм в Лицзяне не имеет столько колонн. Кроме прекрасных интерьеров внутри, монастырь имеет большой парк с фруктовыми деревьями, которым более 200 лет – вишнями, грушами, персиками и сливами. В округе множество птиц, вокруг озера проложены тропинки для прогулок пешком и на велосипеде. В монастыре есть небольшая сувенирная лавка. Вход свобдный.

Вернулись обратно к велосипедам. Перекусив в тени деревьев, мы приняли решение не брать крутой грунтовый перевал, на склоне которого и находился монастырь, а заехать кругом по асфальту. Пусть дольше, но надежнее. Набор этих 200 м снова дался нелегко из-за встречного ветра порывами.

Профиль высот обещал головокружительный спуск с 2650м до 1850м. Но вначале мы прогулялись пешком на смотровую, и перед нами предстал вид на реку Янцзы. Место неплохое, но потрясающего впечатления не произоизводит. Масшатбная серая долина и где-то внизу течет мутная река.

Высокогорное земледелие

Долина реки Янцзы

Чем ниже мы спускатилсь, тем жарче становилось. Так скатились на шоссе, проложенное понизу. Здесь ездят и пылят фуры, несколько полос в каждую сторону. Несмотря на наличие обочины, вкручивать на велосипеде с таким трафиком мероприятие неприятное. Тем более, что машины льют на дорогу из-под колес воду на спусках. Мы вначале думали, что это такое требование, чтобы не поднимать пыль. Но потом предположили, что у больших машин просто проблемы с тормозами и таким образом они их охлаждают.

Вдоль дороги стали попадаться палатки. Местные продавали чеснок, красный острый перец и клубнику. От последнего лакомства я бы не отказалась, тем более, что ягода предательски пахла. Но Костя с Андреем улетели вперед и догнать их против встречного ветра с порывами было не просто.

Пока ехали по низу, то пришлось преодолеть пару торчков метров по 100. Так было проложено шоссе.

Панорама долины реки Янцзы

После того, как основное шоссе перешло по мосту на ту сторону реки, мы планировали закупиться продуктами. Начались первые проблемы: то нам яйца поштучно не продавали, то рис предлагали только в 25кг мешках. В итоге добыли макароны и какое-то непонятное мясо в банке.

Вставать на ночевку здесь негде и мы решили крутить дальше до ущелья Прыгающего Тигра. Переехали по мосту на ту сторону реки, где шло основное шоссе. Но нормальных магазинов по-прежнему нет. Приходилось часто останавливаться и спрашивать рис и яйца.

Река Янцзы

Доехали до поворота, где дорога по недавно построенному мосту переходила на ту сторону реки. Местные беспрепятственно проезжают, но нас полицейские не пропустили. Дальше еще один новый мост, но и здесь ситуация та же. Делать нечего и мы доехали до КПП, где продавали билеты в ущелье Прыгающего Тигра. 18 часов и вход уже был закрыт, а открывался только завтра утром.

Вставать с палаткой тут негде, ну вообще негде. Удалось кое-как выторговать в местном отельчике 1 комнату на 4х с 2мя двухместными кроватями за 100 аюней. В номере был туалет и душ. Для нас условия просто отличные. А напротив даже оказалась палатка с фруктами и обычные магазинчики с едой. Цены московские.

Палатка с фруктами в городке Hutiaoxia

Готовим ужин в номере

Я так устала от встречного ветра, шоссе с фурами и метаний по магазинам в поисках пропитания, что для меня этот день неожиданно стал самым неприятным в походе.

В номере есть кондиционер, но включать его на ночь мы не рискнули, чтоб не продуло.

84,4 км, набор 2285 м, трек:

Проснулись в 6 утра по будильнику. Еще темно, но довольно быстро стало светать. Выехали из гостиницы в 07:20. Хозяйка посмотрела, все ли на месте в номере, и вернула нам залог в 100 юаней.

КПП открывалось в 07:00, и с нас взяли по 65 юаней за проезд по дороге через ущелье Прыгающего Тигра. Вкручивая по асфальту, мы видели оба вчерашних моста, где уже дежурили патрульные. Чувствуешь неправедливость, когда с тебя, как с иностранца, берут немалые деньги за проезд по дороге общего пользования.

Въехали в ущелье. Утро раннее и трафика почти нет. Дорога хоть и асфальтовая, но на самом деле не из простых. Пересеченка. Уж не знаю, сколько раз мы набирали и сбрасывали высоту, продвигаясь вглубь ущелья. Один большой и жирный плюс: наконец-то ветер в спину!!! Ура!

Въезд в Ущелье Прыгающего Тигра

Парковка и спуск к реке

На смотровой площадке мы припарковали велосипеды и стали спускаться к реке, которая бушевала внизу. Не выбрасывайте входные билеты. Здесь их могут проверить еще раз.

Поток бушующих мутных вод реки Янцзы разделял огромный валун, а на берегу большой тигр готовился к неистовому прыжку. Китайцы установили здесь статую. Очень мощное течение и ветродуй. Людей почти нет.

Когда начали подниматься по лестницам наверх, то навстречу стали попадаться группы китайцев. На стоянке уже припаркованы штук 10 больших экскурсионных автобусов. Как же мы вовремя!

Тигр — символ ущелья

Смотровая и камень посреди реки

Ущелье Прыгающего Тигра

Ущелье прыгающего тигра — каньон в Сино-Тибетских горах на реке Янцзы, которая в том районе называется река Золотых песков, расположенный в 60 км к северу от города Лицзян, провинция Юньнань на юго-западе Китая.
Ущелье расположено на 15 км участке, где река проходит между горным массивом Юйлунсюэшань (5596 м) и Хабасюэшань (5396 м), образуя каскад порогов под утёсами высотой до 2000 м. Ущелье Прыгающего тигра — одно из самых глубоких в мире и притягивает к себе любителей рафтинга.Название ущелья связано с легендой, которая гласит, что однажды тигр, убегая от охотников, перепрыгнул через реку в самом узком месте, где ширина реки составляет 30 метров, а в серединерусла расположен гигантский камень.
В районе ущелья живут в основном люди наси, основной деятельностью которых является выращивание зерновых культур и обслуживание туристов.
Ущелье представляет собой весьма сложный для прохождения участок реки. Первые попытки прохождения, предпринятые китайскими спортсменами в начале 1980-х годов завершились трагически — все они пропали в порогах ущелья. В сентябре 1986 года ущелье Прыгающего Тигра было успешно пройдено китайской командой.
Официально для иностранных туристов район был открыт в 1993 году. Попасть в ущелье можно с двух сторон — через Циатоу с юга и через Дацзю с севера. Верхняя тропа идёт вдоль левого борта ущелья, путешествие по ней обычно занимает два дня. Вдоль реки по ущелью также проложена тропа.
Легенда №2 гласит, что однажды тигр в погоне за жертвой перепрыгнул это ущелье, используя скалу, лежащую в реке.
В ущелье несколько видовых точек, которые расположены на разных высотах. Можно наблюдать бурный поток Янцзы сверху, а можно спуститься прямо к воде по специально устроенным тропинкам и ступенькам, местами довольно крутым.

Как мы поняли позже, большие автобусы дальше по ущелью не проезжают, а разворачиваются обратно здесь. Дорога все также то набирала, то сбрасывала высоту. Км через 10 на ОСМе была обозначена вторая смотровая. Мы состегнули велосипеды и начали было спускаться по тропинке, но тут оказалась касса, где с нас местные попросили по 15 юаней за проход. Проблема не в том, что платить нужно, а в том, что спускаться черте куда, а потом подниматься от реки наверх. По моим оценкам это лишних 200 метров набора. Нас заломало. Тем более, что день сегодня предстоит напряженный.

Дорога по ущелью

Покрутили дальше. Солнце стало показываться из-за склонов гор с противоположной стороны ущелья. Его лучи в пространстве чертили потоки света. Где-то высоко над нами нависала пара заснеженных пиков. Красиво.

Мы выехали из ущелья Прыгающего Тигра, и сразу же начался первый серьезный на сегодня подъем с 1750м до 2400м. Тут же в небольшой деревне был сельский магазинчик, где мы заправились водой и ништяками.

Изнурительный набор серпантином. Местность открытая и солнце палит сильно.

На высоте 2080м мы свернули на второстепенную бетонную дорогу. Игорь углядел ее со спутников, когда дома планировал маршрут. На повороте мы сели отдохнуть на скамейках под крышей. Здесь могло был бы быть неплохое место ночевки, но воду нужно везти с собой.

Подъем по бетонке

Дальше дорога пошла траверсом склона, плавно набирая высоту. Виды на долину супер, кругом растут сосны. Этот видовой участок чем-то напомнил мне Турцию и Кипр.

Горы и долина реки Янцзы просто огромные, а мы словно песчинки по сравнению с ними.

Начался спуск в деревню. Местность здесь, конечно, идеальная для земледелия. Что здесь только не растет: черешня, абрикосы, персики, грецкие орехи, пшеница, чечевица. Райское место. Жаль, что еще ранняя весна и почти ничего не поспело.

Бетонка в хвойном лесу

Видовой спуск

Следующий подъем с 2250м до 2650м был хоть и по населенке, но очень крутой. В такую жару большинство заломало вкручивать на 1:1 по асфальту, поэтому прогулялись пешком.

На высоте 2650м мы выбрались на шоссе. Если бы мы не свернули на бетонку, то пришлось бы набирать по нему, взяв при этом перевал 2854м. На повороте располагалась деревня и много магазинов. Заехали в первый попавшийся, где купили яйца на ужин и клубнику по 10 юаней за кг. Акция неслыханной щедрости. Ягода оказалась очень вкусной. Такая в Москве стоила бы минимум 500 рублей.

До вершины подъема осталось набрать всего метров 200. Виды все те же: заснеженные горы с одной стороны и огромная долина с другой, где местные террасами выращивают сельскохозяйственные культуры.

Горы и возделываемые террасы

Заползли на перевал 2875м. Тут можно жить. И вода в трубе, и ручей. Если бы мы планировали ночевать на спуске, то здесь можно было бы набрать воды на готовку и съехать пониже. Виды на ущелье просто бомба. Кругом те же самые сосны, только теперь мы еще ближе к высокому горному массиву серого цвета.

На спуске мы нашли ровное место под палатки за бугром дороги с обалденным видом на горы. Из элитных сосен можно было разжечь жаркий костер. Я уже мысленно представила, как встречаю рассвет, сидя на краю обрыва. Жаль, что у нас нет воды, да и времени еще много и в планах было спуститься как можно ниже.

Спустились до высоты 2430м и заночевали в конце спуска, укрывшись от посторонних глаз за естественным холмиком. С дороги немного видно, но нас это не смущает. Просто не будем жечь костер и все. Главное, что место ровное.

Светит почти полная луна. Что-то нам в последнее время везет на полнолуния. Романтика. На улице тепло. Чай из свежезаваренных листьев эвкалипта греет душу.

75,3 км, набор 2412 м, трек:

Будильник поставили чуть раньше 6-ти. И так долго спим и дрыхнуть дольше с утра нет сил.

Почти сразу единственная на сегодня достопримечательность – травертиновые террассы. Когда мы подъехали ко входу, посетителей уже запускали. Купили билетики за 30 юаней и стали подниматься вверх на склон горы по длинной лестнице. Вначале идут искусственные травертины (лажа полная), а наверху уже естественные.

Травертиновые террасы Башунтай

Террасы с водой

Набрали пешком 100 метров. Наверху камнями выложена дорожка, и можно ходить почти по самим травертинам. Хорошо, что раннее утро, и кроме нас тут никого нет. Хоть пофотографировать нормально можно. Я попробовала воду в разных местах травертин. Она оказалась везде холодной. Не окунуться. Не то, что в Памуккале в Турции.

На обратном пути навстречу стали попадаться группы китайцев. В магазинчике у входа мы закупились едой на ужин и завтрак.

Травертиновые террасы Башунтай

Травертиновые террасы Башунтай. Травертин – это вид известняка, который откладывается в минеральных источниках. Байшутай занимает площадь в три квадратных километра. Родниковая вода стекает вниз по склону горы, создавая впечатление большой белой нефритовой резьбы, виднеющейся среди зеленых гор. Помимо того, что Байшутай является красивым живописным местом для прогулок, он также является родиной Донгба - культуры, относящейся к народу Наси. Каскад водных террас с голубой водой и белыми соляными отложениями (кальций бикарбонат).

А дальше началась жесть. Сегодня аж целых три асфальтовых перевала с какими-то нереальными наборами. В моей памяти они слились в один общий нескончаемый подъем. Это было нелегко. Погода хорошая, но солнце нещадно палит. Сегодня ветер крутить не мешает. Все перевалы заезжались преимущественно то траверсом склона, то серпантином.

Асфальтовый подъем на первый перевал 3100м (вид назад)

На вершине первого перевала 3100м был магазинчик а-ля палатка, где мы приобрели банку тушенки на ужин. Первый перевал двугорбый. Сброс метров 150, а потом такой же набор.

Второй перевал еще веселее. Набор 780 метров в абсолюте.

Мы заползали в оба перевала без остановок. А задница-то не железная! Поэтому я периодически слезала с велосипеда и шла пешком, чтобы отдонуть и размять булки.

Заползли на второй перевал 3580м

На вершине второго перевала 3580м сады цвели нереально красивым розовым цветом. Что это за деревья, выведать у местных мне так и не удалось.

В конце спуска опять попался магазин-палатка с водой и печеньями. За сегодня таких было несколько, но на хороший ассортимент рассчитывать не пришлось.

Третий перевал 3719м, набирать за раз поменьше высоты. Подъем настолько плавный, что заезжалось тяжело морально, а под конец так вообще началась пересеченка. Ближе к вершине перевала стало очень холодно. Высота 3700м, да тут еще и ветер налетает порывами. На вершине прятались за стеллой от ветра Андрей и Костя, поджидая нас с Игорем.

Третий перевал 3719м

Ищем место ночевки на спуске

Холодный ветер пронизывал до нитки. Перед спуском мы одели на себя все, что было, включая пуховки. Не спасло. Все равно задубели в момент.

Сбросили до высоты 3520 метров и набрали воду в ручье, стекающем с гор. Ровных площадок под палатки здесь не оказалось. Спустились еще чуть пониже и заночевали на склоне холма, найдя относительно ровную площадку. Первый раз за поход жжем костер. Я отметила, что лес в этом ущелье был уже другой: не сосновый, а еловый.

Место ночевки

Вечерние посиделки у костра

91,1 км, набор 1416 м, трек:

Ночью было очень холодно. Когда проснулись, иней вместо конденсата хрустел на тенте палатки. И велосипеды тоже все покрыты инеем.

За ночь ветер стих, а небо прояснилось. Но теплее от этого не стало. Мы зачем-то поставили будильник на 5 утра, потому что хотели подольше побыть в городе Шангри-Ла и зарядить фото и видеоаппаратуру. Пришлось мерзнуть, прыгая в полной темноте у маленького костерка.

Помчались в спуск. Я с дуру убрала теплые горнолыжные перчатки в герму на багажнике и чуть было не отморозила руки. Настолько было холодно.

Так, постепенно сбрасывая высоту, мы доехали до города Шангри-Ла. Залив бензина на заправке, мы прямиком направились в центр старого города. На центральной площади располагаются основные достопримечательности: огромный барабан, монастырь и два музея друг напротив друга (Коммунизма и Тибетской культуры). На осмотр ушло часа 1,5.

Монастырь в центре Шангри-Лы и гигантский барабан

Вид на старый город

Город Шангри-Ла. В центре города на площади вход в большой Храм с молитвенным барабаном, таким, что привести в движение его смогут не меньше пары десятков человек. Храм стоит на холме, подъем по ступенькам, довольно крутой, но сверху прекрасный вид на город и окрестности. Часть центра – Старый город, с типично китайскими деревянными строениями, лавками, сувенирными магазинчиками.

Нашли кафешку, где Андрей с Костей поели макарон с фаршем, а мы с Игорем тем временем съедили в ближайший супермаркет и закупились на 2а ужина и 2а завтрака.

Покрутили в монастырь Сунцзаньлинь. По дороге на КПП нас остановили охранники и отправили покупать билеты. Вход (по факту проезд в монастырь) стоил 115 юаней. Костя умудрился проскочить бесплатно, выехав по параллельной улице у второго КПП перед носом других охранников. Дальше мы поехали уже вместе.

Монастырь Сунцзаньлинь

Одна из построек монастыря

Погуляли по монастырю. Он, конечно, огромный. Здесь можно ходить и ходить. Но многие залы в моем понимании несколько однообразны.

Я заглянула в действующую часть монастыря и увидела большую группу медитирующих монахов. Представляю, как им тут живется, когда постоянно ходят толпы туристов и с любопытством на тебя глазеют.

Монастырь Сунцзаньлинь

Сунцзаньлинь – тибетский буддистский монастырь, расположенный в 5 км от города Зонгдиан на высоте 3380м в провинции Юньнань. Построенный в 1679 году, он является самым большим тибетским монастырем в провинции Юньнань в Китае.

Спустившись к велосипедам, мы думали вначале было вернуться обратно и как все нормальные люди поехать по асфальту, но решили, что очень соскучились по грунтам и поехали, как было запланировано, через карьер.

Какое же это извращение скакать на набитых под асфальт покрышках по каменистой проселочной дороге! Но спускать их было влом.

Наконец грунты

Подъем по идеальному грейдеру

Мы выехали на асфальт через карьер, где добывали щебень. Подъем настолько плавный, что кажется, что ты едешь в спуск, а на самом деле река течет на тебя. 7 км по асфальту, и мы опять свернули на пыльный грейдер, который то набирал, то сбрасывал высоту. Ветер в спину такой, что не комфортно, потому что холодно. Спуск с перевальчика высотой 3550м на перекаченных покрышках - адское мероприятие.

Перед въедом в деревню началась бетонка. И умеют же китайцы стоить дороги! Стыки плит заметны глазу, но на велосипеде совсем не ощущаются. Кажется, что обычный асфальт.

Бросились в глаза непривычно большие многоэтажные каменные дома и приличное количество магазинов, но внутрь мы не заглядывали. Неплохо живут тибетцы.

Помчались по асфальту в плавный спуск по населенке. Свернули на грунтовку, и дорога повела вверх по ущелью на перевал 4621м. Плавно набираем вдоль реки.

На высоте 3480 метров мы встали на ночевку в ровном месте чуть выше дороги. Жжем костер. Нам улыбается полная луна. Сегодня вечером не так холодно, как было вчера.

Место ночевки

Варим черный рис

На другой стороне дороги чуть дальше места ночевки метров в 50 вверх по склону нашли рукотворную пещеру. Очевидно, здесь когда-то была шахта, но сейчас дно затоплено и зайти внутрь не промочив ноги не представлялось возможным. Из пещеры вытекала небольшая речушка и группа юных спелеологов в составе Кости и меня была вынуждена повернуть обратно.

Вдоль реки и на склонах произростал зарослями тонких бамбук. Удивительно.

84,7 км, набор 1840 м, трек:

Ночью два раза накрапывал дождь.

Проснулись по будильнику в 5:30. Когда стали готовить еду, дождь начался опять. Погода портилась. Все небо было затянуто тучами.

Едва выехали и набрали метров 100, как на нас уже сыпался не то снег, не то град. Крупные такие шарики. Деревья выше по склону были засыпаны свежим снегом. Настоящая зима. В этом походе можно снимать фильм «времена года».

Начало подъема. Пока снег только на деревьях

По дороге ездит много машин. Особенно грузовиков.

– Интересно, куда это они все?!

– Скоро узнаем.

Сначала дорога шла вверх по ущелью, а потом после карьера, в который все грузовики и ехали, стала резко набирать серпантином. На высоте 4500 метров начался пологий участок. До этого момента снега на дороге не было, а тут местами стал попадаться даже лед. В одном месте из-за перекаченных покрышек переднее колесо соскользнуло, и я шлепнулась довольно сильно, ударившись об лед. Но никого рядом не оказалось. Я быстро поднялась и поехала дальше.

Продолжаем подъем (вид назад)

Наша дорога в течение 5 км шла траверсом склона плавно то набирая, то сбрасывая высоту. Внизу, в цирках заснеженных склонов, виднелась пара больших озер. В хорошую погоду здесь, наверное, очень красиво. Но солнце пряталось за облаками. Пошел снег.

Вместе с нами на перевал заползает довольно много машин. Пара грузовиков надевали цепи, а так в основном это джипы и внедорожники. Я видела, как какой-то парень, ехавший в джипе один, останавливался и закидывал в пустой кузов большие камни. Наверное, это нужно для лучшего сцепления с дорогой.

Мы вышли на перевал вместе с Костей. Снег и сильный ветер. Андрей был чуть впереди, а Игорь где-то сзади. Ждать на перевале Игоря было очень холодно. Тем более, что из-за метели его даже не было видно. Мы с Костей скатились чуть пониже. Я поставила палатку и залезла внутрь, а Костя бросил свой велосипед и побежал на перевал помогать Игорю.

Довольно быстро ребята вернулись. Я даже замерзнуть не успела. Костя прибежал и приказал быстро собираться. Пока складывали палатку, где-то рядом ударила молния, и разразились раскаты грома. Настоящая непогода! Гром, молния и метель.

Красивое озеро внизу

Найнер Андрея

Спуск был адский. Снег, грязь и жижа под колесами. И надо сказать спасибо, что до льда дело не дошло. Ничего не видя из-за снега, летящего в глаза, я ехала очень медленно. Костя дал мне свой шлем с монолитными очками и дело пошло.

Тот же парень за рулем джипа, ехавший порожняком, остановился и стал предлагать подвести, но я мужественно отказалась. Не хотелось пачкать чужую машину.

Мы довольно быстро спустились туда, где снега уже не было, и каменистая грунтовка повела вдоль красивого ущелья. На очередном витке серпантина под камнем прятался от непогоды Андрей, поджидая нас.

Дорога перешла в широкий грейдер, а потом в асфальт.

Мы сбросили по живописным ущельям до высоты 2200 метров, а теперь предстояло набрать 350 метров до своротки на Ядинг и заночевать где-то там.

Красивое ущелье. Спустились с гор

В поселке Geka мы закупились на ужин и завтрак в маленьком магазинчике. На том берегу реки были шикарные места ночевки, но никто не пожелал переходить мощное течение вброд. Встали на ночевку совсем рядом с дорогой почти в населенке, укрывшись от ветра за бугром. Накрапывает дождь.

Мы заранее запланировали два варианта дальнейшего маршрута. Либо мы пешком с велосипедами лезем в нац.парк Ядинг и проходим его насквозь, либо объезжаем все целиком по асфальту, так ничего и не увидев. И в том и вдругом случае набор был примерно одинаковым, а вот в случае объезда километраж получался намного больше. Оба варианта соединяются перед поселком Шангри-Ла. Принимать решение как в итоге ехать решили по месту.

18 км, набор 1928 м, трек:

Проснулись позже обычного. Едва начало светать.

До поворота на Ядинг осталось всего 600 метров, а там – точка принятия решения. Далеко не все горели желанием лезть в пеший перевал и ссылались на погоду, но та играла в пользу маршрута и начала налаживаться. Решили рискнуть. В конце-то концов, всегда можно повернуть обратно. Один ходовый день (без 8,5км) мы отыграли и практически вошли в первоначальный график.

Начался резкий набор по бетонке. Едется на 1:1, 1:2 отлично. Так, совершенно незаметно для себя, без остановок набрали 700м. Проехали несколько деревень. Магазинов не видели.

Первые 700 метров подъема на Ядинг — бетонный серпантин

Начало пешки

Прямо на повороте на тропу висел стенд с вывеской на китайском и только одно слово было по-английский – Yading. Нам сюда.

Тропа для велосипеда по большому счету не предназначена. Местами, конечно, при наличии должной техники можно ехать, но таких мест немного.

До высоты 4200м тропа шла по лесу. Ветви деревьев были поражены волосатыми лианами, что придавало местности зловещий облик. В других горах на этой высоте уже давно не было бы леса, а здесь альпийские луга начинаются существенно выше.

Нас догнал пастух, гнавший стадо лошадей куда-то выше. Через переводчик на мобильном и жестами он давал понять, что с велосипедами мы дальше не пройдем. Но нас это не остановило.

Тягалово велосипедов

Пастух

Лес, пораженный лианами

Погода с утра была не очень, но теперь начала налаживаться. Меньше облаков, больше голубого неба.

Тягать велосипеды приходилось постоянно. Мероприятие только с велоштанами на лямках или с заплечниками. Такое ощущение, что местами тропа идет по бывшему руслу реки, глубокому и узкому. Ставить ноги и пропихивать велосипеды одновременно в узкие проходы неудобно. Педали скрутить было влом.

На высоте 4400м мы увидели чуть ниже большое поле, на котором паслось много яков. Здесь же стояли и деревянные домики местных жителей. Через луг текла небольшая горная речка. Что еще нужно для постановки лагеря?!

Продолжаем подъем в Ядинг

Выползли из зоны леса

Решили дальше к озеру не идти, потому что наверняка ближе к снежникам будет еще холоднее, и поставили палатки тут. 16 часов. Встали на ночевку рано. Могли бы, конечно, сегодня перевалить, но решили, что перенапрягаться не стоит. Хорошо, что еду вчера закупили с запасом.

Игорь пошел на перевал, чтобы раведать дорогу.

Вечером почти все пошли прогуляться и полюбоваться заснеженными остроконечными вершинами шеститысячников.

Подогреваемые любопытством, к нам в лагерь из соседних домиков приходили местные мужчины и женщины. Тибетцы – дружелюбный народ. Хоть по-английски никто и не говорил, но их открытые улыбки подкупали и располагали к долгому общению. Мужчины, как дети, спрашивали разрешения прокатиться по пастбищу на велосипедах. Но по высоте седла им подходил только мой найнер, поэтому все катались на нем по очереди. Один мужчина что-то непонятное достал из мешочка и стал показывать. Это что-то напоминало корешок и было неотмытым от земли. Андрей знал про кордицепс. Я бы ни за что сама не догалалась, что этот полугриб-полунасекомое в медицинских целях употребляют в пищу, и что стоит он целое состояние. Мужчина показал, как выкапывают из земли «сокровище» специальными орудиями. Интересно и познавательно.

Яки на высокогорном пастбище

Кордицепс

Кордицепс – род спорыньевых грибов, пиреномицеты, паразитирующие на определенных видах насекомых. В природе встречается более 400 различных видов кордицепсов.
Кордицепс широко распространен в мире (ареал соответствует таковому насекомых-хозяев этого паразита). Тем не менее наибольшее видовое разнообразие род проявляет в тропических регионах. Особую известность некоторые представители рода получили в связи с влиянием на поведение насекомых, на которых паразитируют. Наиболее известным примером является кордицепс однобокий, паразитирующий на муравьях.
Размножение происходит путем паразитирования на бабочках (точнее, гусеницах), мухах и муравьях. Споры, попадающие на волосисую поверхность насекомого, прорастают и внедряются в тело насекомого. Насекомое или личинка бабочки гибнет, а в теле развивается полноценные гифы мицелия кродицепса.
Большая популярность продукта в Китае возникла после победы в 1993 году двух китайских спортсменов по легкой атлетике, «якобы» употреблявших кордицепс. На данный момент не существует каких-либо медицинский исследований, доказывающих эффективность либо неэффективность этого продукта. Ввиду большого спроса на китайском рынке и стоимости достигавшей 25 тысяч евро за 1 кг на 2008 год, рынок наводники имитации и подделки других видов кордицепсов, в том числе и ядовитые виды, вызывающие сильные отравления.
В китайской народной медицине считается тоником, афродизиаком и омолаживающим средством. Также вместе с мертвыми телами насекомых-хозяев паразита входит в состав некоторых китайских блюд.

А вообще, очень рекомендую посмотреть фильмы на YouTube про кордицепс. Наглядно, познавательно и очень интересно. Не зря говорят, что на Земном шаре, параллельно с человечеством, существуют имерии не только вирусов, но и грибов.

Местные звали к себе в дома поужинать, но мы отказались и они ушли, оставив нас одних.

Было видно, как надвигалась гроза, быстро налетела туча, и повалил снег. Мы едва успели поужинать.

Игорь вернулся с перевала. Сказал, что небыстро и непросто, но дойдем.

Ночью было очень холодно. Боролись за теплые ноги, как могли. Часто просыпаясь, я думала, когда же наконец закончится эта ночь и что нас ждет завтра?

Всего за день 92,7 км, набор 1100 м, трек 1 и трек 2

Когда окончательно рассвело, я выглянула из палатки. Лежит снег. Ожидаемая картина, потому что было заметно, как он темными пятнами покрывает просвечивающийся тент. Кругом все белым-бело, но на небе ни облачка. Поэтому ночью и было так холодно, что небо прояснилось. На самом деле все не так страшно, слой снега буквально пара см и нам он не помешает.

Ночью выпал снег

Припорошенные снегом найнеры

Костер из мокрых дров разжигать не стали, а исполняли танец зулусов за завтраком, чтоб как-то согреться.

Сегодня у нас относительно поздний старт. Вначале резкий подъем к озеру. Вчерашнее болото, которое описывал Игорь, замерзло, и мы быстро проскакали этот участок. А дальше вдоль озера Snake Lake шла каменистая тропа то вверх, то вниз. На том берегу высились остроконечные заснеженные вершины. Очень красиво.

Snake Lake и окружающие вершины

От озера начинался крутой подъем и последний перевальный взлет. И здесь пришлось потаскать велосипеды. Наконец, когда мы зашли на перевал 4671м, то перед нами предстала еще пара шеститысячников с ледниками и озеро яркоголубого цвета в цирке, на берегах которого тусовалось много людей.

На перевале 4671м

Milk Lake

Вид с перевала

Национальный парк Ядинг – это величественные горы, покрытые снегом и льдом, возвышающиеся над лесистыми склонами, травянистые луга, голубые ледниковые озера, водопады и чистые горные ручьи. Это очень красивое и почитаемое буддистами место. Здесь расположены три священные горы: Чана Дорже, Манджушри и Ченрезиг.

На спуске то шли, то ехали. Чем ближе к берегу Milk Lake, тем более каменистой становилась тропа и ехать не получалось. По косогору мы свалились вниз на берег и проехали по нему. Как оказалось, в этот день проходил забег к озеру, и китайцы с номерами на груди стали активно фоткаться на фоне нас, сумасшедших велосипедистов, спустившихся с байками с пешего перевала. Впрочем, мы уже привыкли к излишнему вниманию и не обращали на назойливых спортсменов-любителей никакого внимания.

Milk Lake

Состегнув велосипеды, мы стали подниматься от Молочного озера вверх по тропе, чтобы посмотреть на второе озеро, именуемое Five Color Lake.Тропу эту облагораживали ступеньками китайцы, поэтому пару мест пришлось обходить по склону. Пятицветное озеро с этого ракурса смотрелось невыигрышно. Для хороших фотографий нужно было обойти вдоль берега и залезть вверх по склону. Нас заломало.

А вообще сюда стоит подняться больше из-за вида на горы. Такое впечатление, что мы очутились как бы в центре заснеженных остроконечных пиков.

Five Color Lake

Сначала поехали вниз по тропе, а потом пошли. Навстречу нам шли толпами китайцы: то ли просто отдыхающие, то ли болельщики. И все фоткали нас, тащившихся вниз по ступеням-камням с гружеными велосипедами. Предсталяю, сколько наших фоток окажется в ближайшее время в их соцсетях! В основном все улыбались, здоровались и держали большой палец вверх. Типо, круто. У виска при этом никто не крутил)))

Навстречу попадались лошади, везущие туристов. Они боялись велосипедов и отшатывались от нас. Приходилось останавливаться и ждать, пока лошади пройдут мимо. Полицейские-волонтеры не обращали на нас никакого внимания.

Спуск от озер в долину

Продолжаем спуск

Когда пешеходные дорожки закончились, мы вышли на берег очередного озера и стали перепаковываться. Тут же набежали толпы китайцев с просьбой сфоткаться с нами. Даже дроны летали, снимая нас на видео. Почувствуйте себя звездой:)

Перед выездом на асфальтовую дорогу были построены дорожки из деревянных настилов и мостики. Я видела в интернете крутые фотки, сделанные как раз отсюда, на которых заснеженные вершины Ядинга отражались в чистых водах ручья, протекающего по долине. На этих фотках был желтый лес, а сейчас, как будто, ранняя весна, и деревья еще даже не зацвели и стояли голые без листьев. Основную зелень придавали пейзажу ели.

Помчались в 9-ти км спуск по асфальтированным дорожкам. Очень приятная местность, как будто едешь по парку. Только дорожки эти настолько узкие, что разъезжаться с микроавтобусами, возящими туристов, в поворотах сложновато. Водители были явно не очень довольны нашим появлением на их пути.

В конце асфальтовых дорожек мы проскочили под шлагбаумом, за который не пускали частные автомобили. Здесь же были припаркованы полицейские машины и машины скорой помощи официального спортивного мероприятия.

А дальше начался подъем на 400м по асфальту серпантином. Как раз для тех, кто устал от таскалова и соскучился по асфальту. Примерно на середине подъема были недешевые магазинчики, где ребята купили воду и печеньки на перекус.

Я заехала наверх без остановок. Один виток серпантина с трудом ехался при сильном встречном ветре, зато в обратную сторону летелось на ура. На вершине была смотровая. Погода портилась, и было видно, как на нас надвигается фронт. Стоит поторопиться.

Одна из вершин парка Ядинг

Асфальтовый серпантин в парке

Дальше дорога шла траверсом склона то набирая, то сбрасывая высоту. Здесь много оползней, и периодически путь преграждали дорожные знаки с направлениями объездов.

Спуск начался сначала плавный траверсом, а потом круто серпантином.

КПП (о котором мы знали из отчетов заранее) был в конце серпантина. Шлагбаум полностью перекрывал проезд. Нам пришлось притормозить, пригнуться и проскочить под ним. Проскочили все вместе, группой. Платить просто так по 150 аюней с носа никому не хотелось.

После КПП мы заскочили на заправку, но бензина здесь нам не налили. Чуть дальше в спуск и мы заехали на парковку какого-то отеля, где нашли парня на относительно большой машине, который согласился завести нас в следующий асфлаьтовый перевал за 300 юаней.

Мы закупились в магазинчике на ужин и завтрак при въезде в поселок Шангри-Ла (не путать с городом Шангри-Ла, в котором мы были ранее), а бензин залил водитель, который нас вез, из собственных запасов.

Это были самые быстрые 65 км подъема за весь поход. На самом деле мы абсолютно ничего не потеряли. Перевал ни о чем. Скучный мототонный подъем на 65 км с набором 1700 метров. Вокруг горы какие-то лысые. Даже деревья не цветут и листвы на них нет. Из достопримечательностей только один монастырь Zha Gu Si.

Мы выгрузились из машины на перевале. Высота 4671 метр. Очень холодно и ветер.

Быстро собрали велики, одели на себя все теплые вещи и помчались в спуск. Помчались – это громко сказано. Снег и встречный ветер. Вместо того, чтобы лететь вниз на сумасшедших скоростях, мы усиленно крутили педали и еле ехали. Впрочем, непогода быстро закончилась, и снежная буря прошла стороной. Дальше уже полетели с нормальной скоростью. Меня смущали часто встречающиеся дорожные знаки с градиентами уклона 7, 9, 12%. На нашей полосе для едущих в спуск сделаны специальные поперечные полосы, которые заставляли принудительно сбросить скорость.

Встали на ночевку у реки рядом с дорогой напротив монастыря. Прожектором светит полная луна. Несмотря на близость дороги, жжем костер. Тепло.

95,6 км, набор 2151 м, трек:

Проснулись с рассветом. Небо затянуто тучами, но дождь пока идти не собирается. Еще немного спуска и мы поехали по населенке в плавный подъем вдоль реки. Асфальт чередуется с грейдером. Тибетские поселения колоритные: дома, высотой в 2-3 этажа, много ступ. По улицам бегают разные свиньи от больших, ленивых и откормленых до худосочных новорожденных поросят. Пейзажи из-за окружающих лысых гор чем-то напоминает Армению. На безлесых склонах хорошо видны ступы с флажками. На самом деле дорога не из приятных: стройка и пыль.

Тибетские домики

Перед крупной населенкой начался подъем на перевал. В небольшом городке Xiangbala вдоль дороги было много кафешек и магазинов, где мы закупились на ужин и завтрак и поползли дальше. Я сагитировала ребят попробовать только испеченные еще теплые лепешки местного производства из рисовой муки. Купив их, мы проехали пару км до следующего тибетского монастыря Sangpi, и припарковались там.

Монастырь нам очень понравился, а вот лепешки оказались так себе. Вкус рисовой муки в таком применении непривычен для европейского человека.

Мы долго ходили по нескольким храмам, рассматривая статуи божеств и огромного Будду. Поднялись на второй этаж и оттуда наблюдали занятия монахов по медитации, проходившие в основном зале внизу.

Монастырь Sangpi

Главное здание

Когда, наконец, выехали из монастыря, погода испортилась и начал накрапывать дождь. Но едем в подъем, поэтому одеваться пока не стали.

Я ехала чуть позади ребят. Прямо перед моим носом рабочие перегородили дорогу. Экскаватор заваливал ее камнями сверху. Ребята успели проскочить, а я – нет. Пришлось ждать минут 20, пока дорогу очистят, и машины снова станут пропускать. Собралась длинная очередь преимущественно из джипов, и все так и норовили пообщаться со мной. Китайцам было интересно, что это я здесь делаю и неужели путешествую одна. Водители предлагали завезти меня в перевал, но я терпеливо показывала на пальцах, что нас 4 человека и остальные ждут где-то впереди.

Когда я доехала до парней, то они чинили заднее колесо Игоря. У него ни с того ни с сего развалился подшипник в задней втулке. Разобрали, вынули остатки подшипника, заложили густую смазку и собрали все обратно. В задней втулке осталось еще четыре подшипника, и она без проблем работала до конца похода.

Начался дождь, но он на удивление быстро кончился и выглянуло солнышко. Мы даже не успели промокнуть. Вообще, погода здесь очень переменчивая.

Перевал Мааншан (4170м)

Подъем на перевал Мааншан (4170м) проложен серпантином с большой амплитудой. Когда вкручиваешь, можно любоваться видом на долину внизу и снежными пиками на заднем плане. Асфальтовый подъем долгий и выматывающий. А если у вас мало сил или времени, то вполне можно поймать попутку и заехать на ней на перевал. Машин здесь много.

На перевале на нас светило солнышко, а совсем рядом было видно, как фронтом идет дождь. Плавный спуск с перевала шел по склону таким же длинным серпантином с большой амплитудой, что и подъем. Голубое небо и светит солнце, но капли каким-то чудом прилетают из далекой тучи.

Спуск с перевала Мааншан

Красивое ущелье с рекой

В конце спуска перед выкатом в долину красивое ущелье с рекой и соснами. На берегу реки можно было бы встать на ночевку, но солнце еще высоко.

Мы выкатились в долину. Опять все теже тибетские деревни со ступами и монастырями. Перед подъемом на второй небольшой перевальчик Юангеншан (3820м) была деревня Reda. Здесь можно было бы закупиться на ночевку: на главной улице не только магазины, но и кафешки.

К концу похода до меня, наконец, дошло, как добывать себе еду в Тибете. Просто так овощи в магазинах обычно не продают, а вот в кафешках они хранятся в холодильниках. Я пробежалась по кафешкам, бесцеремонно перерыла все холодильники и набрала, довольная как слон, овощей на салат. По московским меркам буквально за копейки. Огурцы, помидоры, кабачки, листья салата и чеснок. Гуляем! Загрузив в заплечник, я поперла это счастье в перевал. Своя ноша не тянет.

Подъем на следующий перевал

Перевал Юангеншан (3820м)

Перевал также целиком асфальтовый, градиент небольшой и едется легко. Машин здесь почти нет. К этому времени окончательно распогодилось и крутить вверх было даже жарко.

Сбросили до высоты 3400м и разбили лагерь в известном месте, где в 2016г ночевал Абрис. Есть речушка, дрова. Только очень ветрено.

Место ночевки. Готовим ужин

Сидим у костра. Огромная полная луна выходит из-за склона горы, очерчивая высокие перекошенные ели. Очень сильная энергетика. Хочется как можно дольше сидеть у костра и впитывать в себя лунный свет. Как жаль, что нужно идти спать.

75,7 км, набор 1594 м, трек:

Проснулись в рассветом. Вечером и ночью было тепло, но ближе к утру резко похолодало.

Помятуя опыт предыдущих дней, перед выездом я одела теплые горнолыжные перчатки. Быстро сбросили 500 с небольшим метров по асфальту. Странный это, конечно, был асфальт. То грейдер, то какие-то ямы. Китайцы схалявили.

Конец спуска – деревня с магазинами

Хрюшки

В конце спуска – населенка с магазинами. Здесь мы закупились на два ужина и два завтрака. Мы уже хорошо ориентировались и знали, как нужно в Китае добывать себе пропитание в сельских магазинах. Любое общение без переводчика бесполезно. Главное – не стесняться. Заходишь в магазин и сразу бежишь за прилавок рассматривать все, что там лежит. Залезаешь в каждый мешок, в каждый ящик, и удача непременно тебе улыбнется.

На этот раз пришлось устроить целый квест, чтобы найти рис. Перерыли весь дом хозяев магазина, разумеется, с их помощью. Ну не может быть такого, чтобы в Китае в магазине не оказалось риса. Просто не может!

Наша асфальтовая дорога шла вдоль реки, то набирая, то сбрасывая высоту небольшими волнами. Местные жители часто останавливали нас и пытались жестами объяснить, что туда, куда мы едем, дороги нет. Ребята в ответ лишь кивали, что в курсе.

В какой-то момент нас даже остановила полиция, заподозрив неладное. Проверили документы, сфотографировали паспорта, посмотрели треки, куда мы направляемся, и пропустили дальше. Лучший вариант из всех возможных.

Погода с утра так себе. Все небо затянуто низкими тучами. Пока ехали по асфальту ни с того ни с сего в момент распогодилось. Ребята даже разделись до легкой формы.

В деревне, где была большая школа, началась бетонка. Здесь же мы видели еще один магазинчик, но заходить не стали.

Начало грунтовки вдоль реки Sangmai

Бетонка закончилась в последней деревне. Отсюда начиналась грунтовка. Небо опять резко заволокло тучами и начал накрапывать дождик. Пришлось одеться. У меня сложилось устойчивое впечатление, что дождь в горах только к лучшему. Это предвестник того, что тучи очень скоро исчезнут, и выглянет солнышко. Наблюдения не обманули и на этот раз.

Пару км по грунтам и мы выехали на тропинку отличного качества, идущую вверх по течению все той же реки. Дорожка просто бомба. Мы немного прифигели от того, что будет дальше: много км техничного велосипедного синглтрека. Достойная компенсация за предыдущие асфальтовые дни.

И тут еще погода резко наладилась, и выглянуло солнышко. Красота! Едем то по плоскачу, то скачем вверх-вниз по склонам по узеньким тропинкам. Мне в какой-то момент надоело постоянно использовать передний переключатель, и я стала проезжать все техничные участки на маленькой звезде.

Тропа идет параллельно реке

Примерно на середине пути нас ждали термальные источники. Мы тут же опознали три маленьких ванночки по пузырькам сероводорода, выходившим из-под земли и по характерному запаху. Вода была разной температуры, потому что местами притекали холодные ручейки. В самой большой из ванн можно было целиком полежать одному человеку, что мы по очереди и сделали. Костя отмокал в самой горячей ванне, а потом бежал, как после бани, окунаться в холодной реке.

Классный синглтрек

Термальные источники

Сразу за термальными источниками началась жесть. Очень резкие подъемы и спуски и таких много. Тропа стала ко всему прочему каменистой. Мало того, что тропинки узкие, так еще и эти камни большие. Острожно объезжать их не получалось даже у меня на маленькой раме найнера. Приходилось много где идти пешком. Средняя падает.

Деревья в этой местности, конечно, обалденные: огромные многовековые дубы и высоченные сосны. Там где река узкая и с порогами, а берега высокие, местность чем-то напоминает тайгу или горные реки Алтая.

Локальное таскалово

И снова хорошая тропа

Стремный участок

Костя стоит на тропе с квадратными глазами и ждет нас. Оказывается он повтречался один на один с маленьким дикий полосатым кабанчиком, который пару раз пытался его атаковать. А вообще на тропе много экскрементов животных. Да и диких зверей и птиц тут много. Мы видели оленя, удодов и соколов. Дикие края. Как будто не в Китае.

В какой-то момент началась дорога. Очевидно, что с этой стороны спецучастка люди заготавливают дрова. Мы решили подъехать как можно ближе к началу завтрашнего асфальта. Дорога неприятная, каменистая, с кучей разбросанных обломанных дров то набирает, то сбрасывает высоту. Хоть и по ветру, но едется медленно.

До горячих источников, на мой взгляд, можно доехать на мотоциклах, а вот дальше – уже нет. В целом, это отличная велотропинка, чтобы прокачать скил сложных подъемов и спусков. Много где приходилось вкручивать в подъемы внатяг на 1:1. Все успешно пошли акклиматизацию, так что на высоте более 3000м могли скакать как в Подмосковье.

Начало дороги

Место ночевки

Встали на ночевку у реки, не доезжая 3,5 км до асфальта. Место отличное, ровное. Много дров. С дороги не видно. Не стесняясь жжем пионерский костер.

Как по мне, так это был один из самых красивых и запоминающихся дней в походе.

58,9 км, набор 1400 м, трек:

Перед рассветом небо прояснилось и стало холодно. Но, когда мы собрались выезжать, опять заволокло сплошными тучами. Ни дождь, ни снег не идет и на том спасибо. Мы уже привыкли к странной здешней погоде.

Сначала буквально пару км до асфальта (он спустился с гор с противоположного берега), 9 км по нему то вверх, то вниз по колоритным тибетским деревенькам. Странно, что заготовленные дрова местные хранят на открытом воздухе. Похоже, что дождей в это время года здесь тоже не бывает. Кони, коровы, яки, свиньи, возделывание небольших плоский участков земли вдоль реки – так живут здесь люди. В самой последней перед подъемом на перевал деревне был небольшой магазин. Здесь мы потеряли довольно много времени, чтобы объяснить хозяйке, что нам нужен чай. В итоге, перекопав собственноручно все в магазине, мы нашли-таки траву для заваривания и даже качан молодой капусты. Я радостно загрузила его к себе в заплечник и поперла в перевал. Еще раз повторю: надо не стесняться и перекапывать все вверх дном в местных магазинчиках.

Дорога между деревнями

Грунтовка в подъем

Грунтовка началась прямо отсюда. Каменистая дорога имела довольно крутой уклон, так что можно было ехать только на 1:1. Впрочем, мы быстро набрали 300м, и направо через ручей уходила пешеходная тропа. Мы перепаковались перед подъемом, потому что знали, что почти все время велосипед придется тягать в гору по крутому серпантину. Надо отдать должное, что крупных камней на тропинке не было, и мероприятие скорее напоминало тягалово, чем таскалово.

Тропинка шла по сосновому лесу, многие деревья здесь были поражены теми же самыми лианами-паразитами, что и на подъеме на Ядинг. Сквозь густые кроны деревьев иногда просматривались красивые виды на ущелье и горы.

Подъем по пешей тропе

Виды на подъеме

Примерно на высоте 4400м мы вышли из леса, а тропинка вместе с тем стала выполаживаться и быстро вывела на перевал 4498м. Перед нами предстали заснеженные вершины и желтые песчанные склоны, по тропинкам которых предстояло спускаться.

Перевал 4498м

Оделись потеплее, предвкушая головокружительный техничный спуск, и помчались вниз, часто фотографируясь на фоне снежников.

Но счастье было недолгим. Примерно на высоте 4260м мотоциклетная тропа ушла под 90 градусов вправо, а на нашем пути – затопленная местность вдоль реки с колючими кустарниками, только распускающейся вербой и многочисленными бродами. Конечно, тропинки здесь были, но очень узкие. Пришлось снимать педали, чтобы до синяков на щиколотках не дошло. Мне 3и раза пришлось разуться, чтобы перейти мелкую речку вброд. Остальные зачем-то намочили обувь. Куда-то спешат, как будто за нами кто-то гонится.

Начало спуска

Продолжение спуска

Наш трек много раз пересекал реку, то взбираясь на один склон, то залезая на другой. Неприятное времяпрепровождение. А все так хорошо начиналось!

Представляю, что чувствуют те, кто едет здесь не на спуск, а в подъем. Можно потерять много времени.

Наконец, мы взобрались на очередной холм и увидели, что дальше кустарников нет. Чуть ниже, у палаток-шатров виднелась грунтовая дорога. Отсюда был потрясающий вид на долину и обрамляющие ее заснеженные пики. Прямо уезжать не хотелось.

Красивая дорога вдоль реки

Мы помчались вниз. Грунтовая дорога отличного качества шла по ущелью параллельно реке, но в первой же деревне началась отличная китайская бетонка. Ее здесь не должно было быть. Абрис в 2016 году так дальше и ехал по грунтам.

Но как же тут красиво! Справа, над противоположным берегом реки, нависают величественные снежники. На нас светит солнце, а над горами тучи, и полосы от них идут вертикально вниз. Там снег или дождь.

Встали на ночевку на берегу реки в отличном месте чуть ниже дороги. Дров много, ровных мест под палатки тоже, недалеко впадает ручеек с чистой водой. Красота.

Место ночевки

Сегодня лайтовый день. Разбили лагерь рано, а могли бы еще крутить и крутить.

93,4 км, набор 1616 м, трек:

Проснулись в том же месте на берегу реки. Когда выезжали, обернулись назад, и действительно с дороги нас было не видно. Только дым от костра выдавал лагерь.

Совсем немного на спуск, в конце которого нас ждала населенка с магазинами. Утро раннее, и мы не стали заезжать вглубь деревни. Все равно магазины еще закрыты.

Поворот под 90 градусов и плавный подъем уже по другому ущелью вдоль другой реки. Продолжалась все та же бетонка. Здесь почему-то никто не возделывает землю, да и тибетские домики не такие красивые.

В последней населенке перед началом крутого подъема оказалось два магазина и кафешка. Здесь мы даже смогли купить овощи на салат и фрукты на перекус. В кафешке залили горячей воды в гидраторы.

Сразу после выезда из деревни на повороте на перевал начался асфальт. Вот это буэ, столько км набирать по твердому покрытию, а ведь здесь по последнему отчету 1,5 годичной давности должны были быть грунты! Я сразу приуныла. Тем более, что это – самый высокий перевал похода 4791м.

Вначале дорога плавно набирала по ущелью вдоль реки, а потом начался серпантин тоже длинный и плавный. Солнце прячется за облаками, пейзаж унылый. Каких-то особых видов отсюда нет. Вообще трафик на этой дороге минимальный. В основном через перевал в попутном нам направлении ездят мотоциклисты. «Наверное, в город за продуктами», - предположили ребята.

Асфальтовый серпантин

Перевал Гера (4373м)

Когда перед последним перевальным взлетом мы пересекали реку, то видели, как отсюда по тропинке вверх поехал мотоциклист. Тот же перевал, с тем же набором. Только этот путь короче и по грунтам.

Три огромные птицы летами неподалеку, присматриваясь к нам, как к добыче. Почему-то нам часто везет на них в походах по горам.

Бородач или ягнятник – птица из семейства ястребиных, единственный вид в роде бородачи.
Общая длина 95-125 см, вес – 4,5-7,5 кг, длина крыла 75-80 см, размах крыльев 275-308 см. У взрослой птицы голова, шея и брюшная сторона светлые, от беловатого до ярко-рыжего цвета; у глаз и на уздечке черное пятно; под клювом пучок черных волосовидных перьев, образующих бородку (отсюда назнвание); спинная сторона – серебристо-бурого цвета, с белыми стволами перьев. Клюв голубовато-серый, ноги серые. Хвост длиный, клиновидный. Издает негромкий свист и своеобразный мяукающий звук. Продолжительность жизни в неволе до 40 лет.

Так потихоньку заползли в первый подъем – перевал Гера (4373м). Небольшой сброс, буквально метров 150, в конце которого остановились ненадолго на перекус. Утренний рис провалился, а перевальные яблоки сделали свое дело. Поехалось веселее.

Не успели мы проехать и несколько километров, как налетела непогода и повалил снег. И чем выше мы поднимались, тем неприятнее и ветреннее становилось. И вообще, пейзажи здесь странные: деревьев нет, но горы кое-где покрыты редкими хилыми кустиками. Много камней. Марсианский пейзаж чем-то напомнил израильскую пустыню. Набор как назло очень плавный и взятие перевала скорее вопрос километров по длине, чем метров по вертикали. Чем выше, тем сильнее нас заметало снегом. Он тает и не ложится на землю. Под колесами просто мокрый асфальт и все. Так неспеша и заползли в перевал Кемаль (4791м) – самый высокий перевал этого похода.

Начало спуска с перевала Кемаль (4791м)

На спуске такой сильный ветер со снегом, что ехать приходилось с сощуренными глазами, потому что хлестало так, что открывать их нормально было больно. Перед тем, как войти в поворот, я буквально заставляла себя приоткрыть глаза и оценить обстановку. Ехали медленно.

Видов с перевала я не запомнила, да и было не до этого, все равно ничего толком не видно из-за непогоды. Запомнились только большие камни вдоль дороги округлой формы. Очевидно, что когда-то здесь был океан. Иначе просто быть не может.

Когда мы сбросили 400м, то жизнь резко наладилась и выглянуло солнышко. Пришлось остановиться, чтобы раздеться.

Спуск в Литанг продолжался. В основном ветер попутный, но на тех витках, где он дул в лицо, приходилось из последних сил крутить педали. Скорость принудительно сбрасывалась практически до нуля.

Пустынную долину обрамляют заснеженные горы. Ночевать здесь в палатке я бы не стала. Во-первых, потому что укрыться практически негде, и все просматривается издалека. И во-вторых, потому что Литанг находится на высоте 3950м, а растительности вокруг нет. И дров соответственно тоже. Вечером, ночью и под утро в высокогорной путыне должно быть очень холодно.

Пустынная местность на спуске в Литанг

На подъезде к Литангу

Три часа дня. Мы закончили основную часть похода. Дальше у нас был план: доехать до bus station и сегодня найти проброску на завтра. Так мы и сделали. На автобусной станции нам предложили два варианта: либо за 350 юаней/чел ехать завтра до Чэнду, либо за 200 юаней/чел сегодня до Кандинга. Поскольку в запасе есть еще пара дней и неплохо было бы заехать бы в Лэшань посмотреть на огромную статую кирпичного Будды (объект ЮНЕСКО), то мы согласились на второй вариант и сразу отправились в путь. На худой конец можно было и заночевать в Литанге в хостеле за 40 юаней/чел. Все лучше, чем вставать лагерем где-то за городом в непонятной пустыне без костра на высоте 4 тыс. метров.

Наш водитель непривычной для Китая наружности истинного индейца пригнал свой джип на парковку автобусной станции. Часть велосипедов мы загрузили в багажник, а часть надежно примотали веревками к багажнику на крыше.

Стартовали в 17 часов. Автомобильная трасса, конечно, жесть. Довольно скоро стало понятно, почему проезд по ней такой дорогой. Сплошные горные серпантины. Прорыты как освещенные, так и неосвещенные тоннели, но с вентиляцией в них плохо и дышать совсем нечем. Дорога так и колбасится на высоте 3500-4200м. Мы брали множество перевалов и в конце концов сбились со счета. Первое время горы безлесые, а на заднем плане группой стоят заснеженные вершины. Красиво.

Водитель сразу же засунул в уши наушники и стал бормотать себе под нос какой-то речетатив (предположительно песню). Я начала было раздражаться, что это за бредовая музыка такая, но быстро успокоилась. Мало ли, может это он молитву читает или заговаривает духов гор, чтобы мы плагополучно добрались до пункта назначения.

По этой дороге зачем-то ездят толпами китайские велосипедисты. Узкое пыльное шоссе по одной полосе в каждом направлении, с небольшой обочиной. Фур очень много и аварийные ситуации на обгонах создаются постоянно. Сидя на переднем сидении автомобиля, я пару раз зажмуривалась от страха. Искренне не понимаю в чем прикол так кататься. То ли менталитет тут такой, что «одним китайцем больше, одним меньше, - какая разница», то ли мы чего-то не знаем...

В первом же туннеле мы увидели группу пешеходников, которые топали с трекинговыми палками и большими рюкзаками бок о бок с машинами. «А не проще ли застопить автомобиль, чтобы побыстрее проскочить пыльный душный тоннель?!». Обычно говорят «Умом Россию не понять», а тут вроде не Россия...

На очередном подъеме на нас произвели впечатление три необычных моста через ущелье, по которым дорога шла на подъем разноуровнеными петельками. Фантастические из китайцев строители!

Меж тем стемнело. Последний перевал мы брали под дождем в тумане. Мало того, что и так ничего не видно, так еще и встречные водители не всегда переключают дальний свет на ближний. Жуть. Я сидела на переднем сидении, потому что меня укачивает, и пребывала в шоке от того, откуда иногда наш водитель знал, где на серпантине поворачивать. Наизусть заучил что ли. Он, безусловно, асс. Андрей сказал, что за такую мастерскую езду по горной дороге в сложных погодных условиях хочется доплатить. А по мне так единственным безопасным вариантом было спускаться с перевала пешком в темноте и тумане под проливным дождем...

Слава богу доехали до Кандинга без инцидентов. Когда проезжали по освещенным улицам городка, я увидела множество огоней на обоих склонах вдоль дороги. Слышен грохот салюта.

Водитель выгрузил нас в 22 часа на парковке недалеко от автовокзала. Мы узнали, что сам вокзал уже закрыт и открывается в 07:30 утра, и заселились в первый же попавшийся миниотельчик вчетвером в одну комнату с двумя большими кроватями, сторговавшись за 25 юаней с носа. Комнатушка пусть и очень маленькая, но туалет и душ в номере. Здесь на кафельном полу на бензиновой горелке можно безопасно приготовить еду.

Ура! Можно наконец помыться.

Дорога от Литанга до Кандинга в 270 км заняла 5 часов.

Проснулись в 6 утра, позавтракали, и, пока все собирались, Костя побежал на автовокзал узнавать, во сколько идет автобус до Лэшаня. По расписанию в 09:00 и в 12:00. На первом автобусе мы и уехали.

Короткая пробежка по Кандингу показала, что это очень красивый уютный городок, расположенный в узком ущелье. Заснеженные пики буквально нависали над нами. Даже и не знаю, с чем его сравнить. Ничего в голову не приходит.

Автобусная проброска

Поехали по ущелью вниз. Хорошо, что мы вчера не стали искать ниже по течению реки место ночевки. Идея оказалась бы заранее обреченной на провал. Сплошная населенка и встать здесь просто негде.

От Кандинга до Лэшаня 275 км. Уже едем два часа, а жизнь как-то не налаживается. Те же горные серпантины и перевалы, только уже пониже. То же узкое шоссе по одной полосе в каждую сторону. И те же груженые сумасшедшие велосипедисты тащатся по этому шоссе бок о бок с грузовиками. Не понятно, национальный маршрут у них что ли такой?!...

В какой-то момент река разлилась настолько, что местность стала чем-то похожей на фьорды. А через ущелье был перекинут огромный мост, как у нас во Владивостоке. Настоящая достопримечательность.

Так мы все ехали и ехали по горам то набирая, то сбрасывая высоту серпантинами. Ну когда же они закончатся?!

Через 5,5 часов после старта мы, наконец, въехали в город Ya’an, где должно было быть раздвоение на Чэнду и на Лэшань. И тут нас ждала неприятная неожиданность. Автобус остановился и все пассажиры выгрузились из него. Как оказалось – это была конечная остановка и автобус просто дальше не идет. Мы решили, что китайцы тупо не поняли, куда нам надо.

Над городом видел смог. Та же адская жара, что и в Гуанчжоу.

На автовокзале оказалось, что проезд до Лэшаня стоит еще 46 аюней с носа плюс примерно столько же за велосипед. Мы, конечно, приуныли, но делать нечего. Пошли в кассу покупать билеты. На этот раз денег водиле за велосипеды мы так и не дали, а отморозились и сделали вид, что не понимаем. Тем более, что билеты на велосипеды здесь никто не дает, а следовательно это тупо черный нал и идет мимо кассы. Хитрые китайцы часто делают вид, что нас не понимают, и мы решили наглеть и поступать также.

Почти сразу выскочили на платное многополосное шоссе, и автобус помчал с нормальной скоростью. Вокруг равнина, иногда поля с рисом, огурцами, виноградниками и чайными плантациями периодически сменялись с тропическими джунглями с тростниками и эвкалиптами. Но самое печальное то, что солнца мы скорее всего больше не увидим. Смог висит ровным молоком, и от него немного першит в горле. Неприятные ощущения. Особенно после величественных заснеженных гор, озаренных солнцем.

Хотя в данном случае отсутствие солнца во многом есть плюс, потому что мой сожженный нос и опаленный губы навряд ли еще выдержат такого издевательства.

Перед въездом в Лэшань водитель неожиданно решил заправиться. Причем сделал это не высадив ни одного пассажира. И это в этой стране запрещено наливать бензин на заправках в пластиковую тару!

А после заправки водила совершил маневр: пересек четыре ряда противоположного направления, две сплошные и пару рядов попутного направления. Причем остальные участники дорожного движения при этом притормозили, а кое-кто нерешительно побибикал для порядка. Вот это номер! За такое у нас лишение прав без разговоров. Мы удивились, но намотали на ус актуальные правила игры. Ничуть не удивлена, что в Китае можно садиться за руль только имея местные китайскими права. Психика неподготовленного европейца такого бы не выдержала.

Покатушка по вечернему Лэшаню

Прибыв на автовокзал, мы первым же делом узнали расписание автобусов до Чэнду на завтра. Они ходили часто, и нам сказали, что велосипеды в багажнике провозятся бесплатно.

Покрутили по городу. Первым делом заехали в хороший супермаркет и купили фруктов и овощей. Потом направились на мыс, но, как оказалось, статую Будды отсюда не видно. Он прятался в нише за прибрежными скалами на том берегу реки.

В Лэшане по велодорожкам ходят и ездят все, кому не лень, причем в любом направлении: от пешеходов до мотоциклов и даже автомобилей. И все друг друга подрезают.

Центр города красиво подсвечивается. Начинает темнеть. Мы решили искать место ночевки где-то на том берегу реки и пересекли реку по автомобильному мосту.

С обоих сторон дороги росли старые однотипные деревья, украшенные фонарями в виде больших птичьих гнезд. Фонари периодически меняли цвет. Сунулись в пару мест искать кусты, где можно поставить палатку. А там ужас что. Настоящие трущобы. Разваленные и разграбленные многоэтажные дома и вонючие улицы. Было одно неплохое место рядом со стройплощадкой нового тоннеля, но мы побоялись незванных ночных гостей.

Я предложила доехать до ticket office и поинтересоваться, где можно встать с палатками. Ребята охотно согласились. Никому не хотелось ночевать в трущобах и поиметь приключений на свою голову. Охранник на КПП сказал нам, что в парке на лужайке у входа к Будде можно где угодно ставить палатки. Тут же был и замечательный общественный туалет, наверное, лучший за весь поход. А это значит, что совсем не нужно бегать по кустам, и воду на готовку можно набирать отсюда.

В тупике, в укромном уголке, пракически в ногах у самого Будды, мы поставили палатки и расположились на берегу реки готовить ужин. Варим рис, едим фрукты, режем салат.

Вечерний Лэшань напротив места ночевки

Парк полон тропических звуков, поют птицы и бесшумно летают летучие мыши. Совсем рядом археологические находки в виде высеченных много столетий назад статуэток Будды подсвечены фонарями. Тепло. Такое ощущение, что мы опять на Шри-Ланке. Современный город на той стороне реки светится и переливается разноцветными огнями. Там тусовка и вовсю гуляют люди.

Жаль, что один только Костя поехал прокатиться по вечернему Лэшаню. Вернувшись, он рассказал, что-таки доехал по противоположному берегу до точки, обозначенной на osm как view point. Статую Будды оттуда было хорошо видно, но сфоткать он не успел, потому что в 22:30 на нашем берегу выключили подсветку. Костя видел на въезде на полуостров кэмпинг, а чуть дальше до начала частного сектора где-нибудь в зарослях можно было спокойно воткнуть палатку. Но в нашем случае ехать туда не было смысла. Крюк большой, и от добра добра не ищут.

Проснулись в 6 утра под пение птиц. Едва светало. Быстро собрались, приготовили еду, позавтракали и пошли смотреть Будду пока не набежали толпы китайцев. Вход стоит 90 юаней.

Сначала поднялись к храмам и оказались на уровне головы Будды, а потом по крутой узкой лестнице спустились к его ногам. Чтобы не создавать пробок, подъем был организован по точно такой же лестнице, но с другой стороны от статуи. Размеры сооружения, конечно, впечатляют. Жаль, что мы так близко мы находимся. Лучшие виды, безусловно, с воды с проплывающих катеров. «Большое видится на расстоянии.»

Сегодня мы никуда не торопились и спокойно походили по паркам, покормили золотых рыбок и поднялись к пагоде. Прогулка по комплексу заняла что-то около 3-х часов.

Толпы китайцев и гигантский Будда

В ногах у Будды

Статуя Будды в Лэшане — одна из самых высоких статуй Будды на Земле и, на протяжении более тысячелетия, самое высокое скульптурное произведение в мире. Оно высечено в толще скалы в горе Линъюньшань при стечении трёх рек китайской провинции Сычуань, близ города Лэшань. Лицо Будды обращено к расположенной напротив священной горе Эмэйшань. Голова Будды высится вровень с горой, а его стопы упираются в реку. На южной и северной по отношению к Будде стенах высечены более 90 каменных изображений бодхисаттв. Работы по созданию статуи проходили во время правления династии Тан, начиная с 713 г., и продолжались девяносто лет. Высота статуи — 71 м, высота головы — почти 15 м, размах плеч — почти 30 м, длина пальца руки — 8 м, пальца ноги — 1,6 м, длина носа — 5,5 м. До середины XVII века тело Большого Будды до самой головы было скрыто тринадцатиэтажным храмом «Дасянгэ», изначально называвшемся Павильон Великого Образа. Позже эта постройка была уничтожена пожаром. Статуя Большого Будды признана памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид на Лэшань

Спустились обратно к припаркованным велосипедам и покрутили обратно на автовокзал. Водитель автобуса даже и не пытался взять с нас деньги за велосипеды.

Широкая трасса, плоскач, все тот же смог, рис, огурцы и виноградники.

Прибыли в Чэнду. 7 км по городу до нашего хостела Dreams Travel International Youth Hostel. Бронировали заранее. Но найти его оказалось не так просто, потому что он оказался расположен не там, где на booking указаны координаты, и не там, где он обозначен на OSM-е. Верно показывала только кривая из-за привязки со смещением Гугл карта. Но мы заранее знали оба предполагаемых места расположения хостела, так что нашли без особых проблем. Заезжаем в арку во внутренний дворик, открываем деревянную калитку, заходим. Мы ожидали увидеть что угодно, но только не это... Человек 40-50 велосипедистов и все в форме. Мы попали на завершение то ли официальной части какого-то мероприятия, то ли награждения. По китайски-то ничего не понятно.

Эти чудики, бросив то, чем занимались, стали фоткаться с нами и трогать наши байки, приговаривая, что карбон – очень дорогой материал. Больше всех досталось мне. Постоянно улыбаться перед камерами больше не было сил, и я постаралась технично слинять.

Как мы поняли потом, сопоставив рассказы на ломаном английском и велоформу с горами, это был велопробег по Тибету с финишем в Лхасе, участников которого мы видели на всем протяженни автобусной выброски. Теперь все встало на свои места. А вчера так вообще в нашем хостеле ночевало 300 велосипедистов. Очевидно, большинство уже стартовали.

Толпа китайских велосипедистов в нашем хостеле

Схема маршрута велопробега по Тибету

Впрочем, молодежи здесь не было. Велосипедисты средних лет и старше. Этакая тусовка среди молодых духов пенсов.

Хостел действительно большой, и он нам очень понравился. Даже комната для велосипедов имеется, но сейчас она была полностью заставлена байками участников велопробега.

Мы быстро закинули в номер вещи и, не теряя времени даром, побежали искать пищевую пленку и скотч для упаковки на обратный путь. Скотч и полиэтилен мы купили в небольшом строительном магазинчике неподалеку, а пищевую пленку нашли в большом супермаркете Walmart. Здесь же купили еду на ужин, завтрак и в самолет.

Самое необходимое есть. Теперь можно и сувениры поискать. Ради них мы доехали до центральной площади Чэнду, однако, с великами полиция нас сюда не пропустила. Площадь большая, просторная, но какая-то бестолковая. Современные здания администрации, памятник-стелла и все. Палаток с сувенирами нигде нет. Одни плюшевые панды кругом. Увидительно, ведь это китайцы клепают для всего мира магнитики на холодильник, а сами при этом такой фигней не старадают.

Ночной Чэнду

Чэнду — город субпровинциального значения в юго-западном Китае, в долине реки Миньцзян, административный центр провинции Сычуань.
Население — 16 млн. человек (2016), 4-й по населению город Китая.
Чэнду возник в IV веке до н. э. Когда при основании царства Шу в эти места пришли люди, то им было сказано: «Первый год стал собираемой областью, второй стал городом, третий год стал столицей» , из слов «установить город» и появилось название «Чэнду». В древнем царстве Шу известностью пользовались Чэнду, Синьду и Гуанду (современный Шуанлю), вместе именуемые «три Ду», однако впоследствии возвысился именно Чэнду, а Синьду и Гуанду к настоящему времени стали его составными частями.
В начале нашей эры Чэнду славился производством парчи и назывался также Цзиньчэн («город парчи»). До 316 года до н. э. Чэнду был столицей царства Шу, в эпоху Троецарствия с 221 по 263 годы — столицей царства Шу-Хань, в первой половине IV века — столицей государства Чэн, в начале V века — столицей государства Западная Шу, а в период пяти династий — столицей государств Ранняя Шу и Поздняя Шу. В 994 году Чэнду некоторое время был столицей повстанческого государства Ли Шу.
В 1644-46 годах Чэнду был занят повстанческой армией Чжан Сяньчжуна, став столицей созданного им Великого Западного Государства. В годы Великой крестьянской войны, маньчжурского завоевания Китая и войны трёх князей-данников город сильно пострадал и практически обезлюдел. Люди всего города были убиты, и в настоящее время жители Чэнду состоят из миллиона человек из провинции Хубэй, Хунань, Кантонский и другие провинции. После установления империи Цин правительству пришлось предпринять специальные меры по повторному заселению опустевшей провинции Сычуань, и город постепенно восстановился. Провинция Сычуань была выделена в отдельное военное наместничество, и с 1731 года резиденцией наместника Сычуани стал Чэнду.
До XX века Чэнду был уездным городом, не имевшим собственных органов управления. В 1928 году уезды Чэнду и Хуаян были официально объединены в город Чэнду с собственными органами власти.
27 декабря 1949 года в Чэнду вошла Народно-освободительная армия Китая, и Чэнду вошёл в состав КНР. В 1952 году была восстановлена провинция Сычуань, и Чэнду стал городом прямого провинциального подчинения, в нём разместилось правительство провинции.

Поехали обратно в хостел готовить ужин. На последнем этаже оказалась открытая веранда со столиками, где мы расположились в углу, приготовили кашу на горелке, нарезали овощной салат и фрукты. Так необычно, но по веранде хостела прогуливался полицейский в форме. Нашу работающую горелку он видел, но ничего не сказал. Странно.

Вечер теплый, но все тоже небо без облаков и солнца.

Мы с Игорем отправились спать, а Костя с Андреем решили еще прокатиться по улицам вечернего Чэнду, кто фруктов купить, кто орехов. Покатушек по китайскому городу с сумасшедшим хаотичным движением ребятам показалось мало.

Проснулись в 5, выехали в 5:30. За час по безлюдным улицам города докрутили своим ходом (15 км) до аэропорта. Еще за 1,5 часа запаковались.

Багаж нам смогли зарегистрировать только до промежуточного пункта г. Ухань. Вылетели минут на 20 позже расписания.

В этой Ухани все по-китайски. Нас выгрузили по трапу внутрь аэропорта в зону вылета. Долго искали, где получить наш багаж. Нашли и получили.

Потом с багажом заново проходили регистрацию. К велосипедам, упакованным под 203см, опять никто не придирался, хотя на самом деле по правилам авиакомпани на международных рейсах они являются негабаритом и за провоз нужно доплачивать.

Паспортный контроль, досмотр, скудный бизнес зал и 8 часов лета до Москвы.

Фотоальбом на Google Фото.

Видео:

Будет позже.

Бюджет похода и основные траты:

1 юань = 9,5 руб.

Авиабилеты – 30500 руб/чел

Виза – 4200 руб/чел

Еда, перекусы, бензин, проживание, проброски, входные билеты на достопримечательности – 1350-1400 юаней/чел

Автобус из аэропорта Лицзяна в центр г.Лицзян – 20 юаней/чел

Хостел г.Лицзян – 30 юаней/чел

Парк Снежной горы – 130 юаней/чел

Монастырь Юфэнь – 10 юаней/чел

Гостиница перед ущельем Прыгающего Тигра в г.Hutiaoxia – 25 юаней/чел

Ущелье Прыгающего Тигра – 65 аюней/чел

Травертины – 30 юаней/чел

Монастырь Сунцзаньлинь – 115 юаней/чел

Проброска 60 км – 75 юаней/чел

Проброска Литанг – Кандинг – 200 юаней/чел

Проброска Кандинг – Ya’an (включая велоспеды) – 116 юаней/чел

Проброска Ya’an – Лэшань – 46 юаней/чел

Билет к кирпичному Будде – 90 юаней/чел

Автобус Лэшань – Чэнду – 46 юаней/чел

Хостел в Чэнду – 40 юаней/чел

Пищевая пленка и скотч на обратный путь – 15 юаней/чел

Бензин – 10 юаней/чел

Еда, перекусы – 190-240 юаней/чел

Итого – 48100 руб/чел

Мнения участников разделились: кому-то очень понравилось, кому-то просто понравилось, а кому-то не понравилось совсем. Могу утверждать одно, что оно того стоит – съездить для расширения кругозора в велопоход по Тибету, но больше двух недель (при условии, что вы не планируете натягивать маршрут на категорию) здесь, наверное, действительно делать нечего. Когда читаете эти строки, учтите, пожалуйста, что мы зажрались)))

Достопримечательностей на маршруте много и объекты ЮНЕСКО тоже присутствуют, но большинство из них нельзя назвать по-настоящему древними или грандиозными. Например, центр того же древнего города Лицзяна на самом деле не так давно заново отстроен и представляет собой по факту новодел. Хоть красиво и самобытно, но создается ощущение китайское подделки.

Вода в соляных террассах-озерах в т.н. Долине Голубой Луны действительно какого-то нереального цвета и необыкновенно прозрачна, но здесь ощущения были смазаны толпами китайских свадеб, приехавших сюда на фотосессии. А вообще, учтите, что китайцы – активно путешествующий народ, и мы рекомендуем по возможности приезжать к открытию культурных объектов. Из нашего опыта кассы открываются рано, часов в 7 утра. Так вы избежите толп китайских туристов, сможете нормально все осмотреть и пофотографировать.

Ущелье Прыгающего Тигра хоть и объект ЮНЕСКО, но нас тоже особо не впечатлило. Широкая асфальтовая дорога проложена по глубокому ущелью и, по факту, идет по населенке. Здесь сделаны несколько смотровых, где можно спуститься вниз к неистово бушующим водам мутной реки.

Травертиновые террассы Башунтай чем-то напомнили Памуккале, только вместо термальных источников здесь стекают холодные воды. Лично мне турецкие ванные понравились гораздо больше.

А вот национальный парк Ядинг - действительно жемчужина похода и оно того стоило – протащиться пешком с велосипедами по каменистой узкой горной тропе. Через официальный вход, где приходит дорога, вас просто с байками не пропустят. Проверено предыдущими поколениями. По приданиям, Ядинг и есть истиная Шангри-Ла, а не город и не поселок, названные так для привлечения туристов.

Буддистсвие культовые сооружения: монастыри, храмы, ступы, барабаны, ленты с молитвенными флажками, - все это присутствует на маршруте в ассортименте. Я бы, пожалуй, осталась на медитативный курс в каком-нибудь отдаленном горном монастыре, но это уже совсем другой формат. В крупных монастырях и буддистских комплексах – проходной двор из все тех же китайских туристов, которые заполоняют собой все вокруг.

Тибетские деревни – отдельная тема. Они действительно очень колоритные: каменные дома построены по одним и тем же архитекрутным каннонам (трапециевидная форма, окна только с одной стороны, расписное оформление наличников также трапициевидной формы). Дома бывают покрашены в разный цвет: белый, серый, коричневый, но все они однотонные, и в одной деревне, как правило, все строения имеют одинаковый цвет. По улицам важно разгуливают как большие свиньи, так и маленькие, недавно появившиеся на свет поросята.

Для того, чтобы составить собственное впечатление о достопримечательностях на маршруте настоятельно рекомендую посмотреть красивые картинки из отчета об автопутешествии на форуме Винского.

Также перед поход рекомендуем посмотреть фильм «Семь лет в Тибете». Сюжет взят из одноименной книги и основывается на реальных исторических событиях.

Теперь немного о природе. Чем дальше мы продвигались на север, тем холоднее становилось. Сосны сменялись елями, а потом и вовсе горы стали лысыми или же покрыты низким кустарником.

Самый неприятный для меня участок, где пришлось крутить вдоль реки Янцзы по загруженной фурами пыльной трассе перед въездом в ущелье Прыгающего Тигра. Остальное – терпимо. Но дикая природа ждала нас лишь под конец похода – это тропа-синглтрек вдоль реки Sangmai, где населенки не было совсем, с последующим подъемом на перевал 4498 м и часть спуска с него.

Построенный таким образом маршрут мы считаем оптимальным и логичным.

1) Отчет о велопоходе по Тибету Андреева Бориса, клуба туристов «Абрис», октябрь-ноябрь 2016 г.

2) Отчет о велопоходе по Тибету Комарова Никиты, октябрь-ноябрь 2015 г.

3) Отчет о велопоходе по провинции Сычуань Фефелова Александра, октябрь 2013 г.

4) Отчет об автопутешествии «У ворот Тибета», октябрь-ноябрь 2013 г.

5) Отчет о велопоходе по провинции Юньнань Емельянова Сергея, октябрь 2017 г.

6) Отчет о велопоходе по Тибету Пономарева Сергея, сентябрь-октябрь 2015 г.

7) Отчет о велопоходе по провинции Юньнань Томаса Игоря, декабрь 2015 г. – январь 2016 г.

8) Отчет о велопоходе по провинции Юньнань велоклуба «Альтаир-Алтай», март-апрель 2009 г.