Сроки проведения: 1-9 января 2016г.

Нитка маршрута: Ларнака – Декелия – Айя-Напа – мыс Греко – Паралимни – Фамагуста – Саламин – Киренейский хребет – Гирне – Гюзельюрт – Полис – Акамас – Троодос – Хирокития – Ларнака.

Оглавление:

Основная идея похода и полезная информация

Участники. График движения

День 1 (1 января)

День 2 (2 января)

День 3 (3 января)

День 4 (4 января)

День 5 (5 января)

День 6 (6 января)

День 7 (7 января)

День 8 (8 января)

День 9 (9 января)

Фото, видео, бюджет

Впечатления и итоги

Полезная информация

Вообще, это вечная проблема, выбрать регион велопохода на новогодние праздники. Хочется всего и сразу: и чтобы тепло было, но не жарко; и чтобы горы были повыше, но перевалы снегом не завалены; и еще чего-нибудь бы посмотреть, а не только покрутить педали. Примерно год назад Юрий Касьянов ездил на Кипр аж на целых три недели и написал полезный для последователей отчет, за что ему отдельное спасибо. До этого на веломании почему-то считалось, что остров Кипр – регион для предсезонной раскатки на шоссерах.

Любят русских на Кипре. Что касается условий въезда, то россиянам, влетающим с территории РФ, можно легко и совершенно бесплатно оформить про-визу, заполнив и отправив анкету на е-mail посольства. Ответ высылают в этот же день, даже место работы никто не проверяет, не говоря уже о справках о доходах. Про-визу можно не делать, если у вас в паспорте есть открытый мульти-шенген. Его будет достаточно.

Страна исторически разделена на 2е части: Республику Кипр и Турецкую Республику Северный Кипр (ТРСК), которую офицеально признала только Турция. В Республике Кипр живут преимущественно греки, в ТРСК – турки. Две республики разделяет зеленая буферная зона – демаркационная линия, охраняемая вооруженными силами ООН. Также на Кипре есть военные базы Великобритании: Акротири и Декелия, находящиеся под ее суверенитетом.

Ну почему велосипедисты так любят непризнанные республики: Абхазия, Приднестровье, Нагорный Карабах, ТРСК?! Влетать и вылетать крайне желательно через греческую строну. Иначе ваше появление на острове будет считаться незаконном и в Республику Кипр вас не пустят. Если вы попали на Кипр через аэропорты Ларнаки или Пафоса, то без преград сможете съездить на турецкую сторону и вернуться обратно.

На греческой части в ходу евро, а на турецкой – лира. На остров лучше лететь с евро. На территории ТРСК менять деньги, скорее всего, придется, если вы не хотите переплачивать, потому что у турков сдачи в евро нет, да и курс обмена, как правило, завышен. В кассах культурных объектов на турецкой стороне указаны цены и в лирах и в евро.

На острове две горные системы: Киренейский хребет и Троодос, и этого вполне достаточно, чтобы покататься на МТБ.

Нам больше понравился Киренейский хребет – это именно хребет, по которому проложены промаркированные грунтовки высокого качества, а веломаршрут можно смело назвать красивым и видовым. Склоны выше 300м покрыты соснами. Местность здесь чем-то напоминает Аладаглар, турки даже природу привезли с собой. Хотя, может, это просто грунтовые дороги прокладывали в одном и том же стиле. На вершинах Киренейского хребта много веков назад были построены три замка: Кантара, Буффавенто и Святого Иллариона. Осмотр достопримечательностей, конечно, делает разнообразным вкручивание по хребту, но все равно, по сравнению с Турцией, впечатляющих объектов ЮНЕСКО тут не хватает. Да и масштабы страны явно не те.

Горы Троодоса почему-то напомнили нам низовья Непала из-за своей холмистой остроконечной формы. Был небольшой участочек, где горы безлесые, и ехать тут довольно уныло.

Доставшееся в наследство от Англии дорожное движение на Кипре левостороннее. В прочем, к этому быстро привыкаешь. Основные сложности у нас возникали на круговом движении, когда приходилось перестраивать свой мозг и ехать в сторону, обратную здравому смыслу.

Все ночевки мы жили в палатках, и из-за того, что на стоянках было темно и холодно, каждый вечер и утро жгли костры (хотя разжигать их на Кипре официально запрещено). Если вставать на оборудованных стоянках, то с дровами могут быть большие проблемы. Мы с этим столкнулись.

Погода у нас была более или менее. По статистике в январе на Кипре в среднем выпадает 60-70мм осадков. Когда мы ночевали на склоне Олимпоса, на нас ночью напала сильная гроза с градом. Было очевидно, что на самой высокой точке Кипра выпал снег. В течение похода градусник показывал дневную температуру от +7 до +20, а ночную - от -2 до +17. Причем это зависело от циклонов, а не от высоты, на которой мы находились. Температура морской воды в январе +16 - +18 градусов. Заходить в воду холодно, но поплавать минут 10 можно.

Светало в первой половине января примерно в 6:30, а солнце садилось в 5 вечера. Каждое утро мы вставали в 5, чтобы не терять драгоценное ходовое время, а подъезжали к месту ночевки уже в густых сумерках. Итого более 10 ходовых часов на покрутить и погулять по достопримечательностям. Не так уж и плохо.

Теперь немного о растительности, фруктах и животном мире. Склоны гор, как правило, покрыты соснами, среди которых встречаются кипарисы, деревья земляничника (в простонародье бесстыдница, она плодоносила как раз в это время) и можжевельника (но его ягоды к нашему приезду еще не поспели). Не смотря на то, что зима была в разгаре, ощущения такого не было из-за разнообразия вечнозеленых растений. В низовьях – мандариновые и апельсиновые сады; гранаты висят на голых ветвях деревьев. Встречали и инжир, но он был мелкий и невкусный. Мы частенько останавливались в садах, рвали мандарины и ели их килограммами на привале, а вечером у костра поедали собранные за день гранаты. Во время ночевки на Акамасе на стволах деревьев мы наткнулись на сколопендр – это такие ядовитые гусеницы, которые, проползая по коже, оставляют след в виде ожога. На полуострове полным ходом ведется охота, стреляют тут и там по бедным муфлонам, куропаткам и другим животным и птицам.

Планирование маршрута:

При планировании маршрута мы столкнулись с небольшой проблемой, что не было отчетов, где участники продвигались бы по Кипру в нормальном в нашем понимании темпе. Поскольку многие из нас были нераскатанные, то с графиком решили особо не жестить. У нас было 7 полных ходовых дней и еще 2 недодня. По факту нам не хватило 1ого ходового дня, или светового дня немного подлиннее, или погоды чуть получше, чтобы выполнить план на все 100%.

Наталья Орочко.
Медик, летописец

Константин Украинцев.
Завхоз, видеооператор

Игорь Величкин.
Штурман, фотограф

Алексей Оверин.
Душа компании

График прохождения маршрута по дням:

28,4 км, набор 141 м, трек:

Наш рейс задержали на час по техническим причинам. Судя по тому, что сидения были промерзшими, борт заменяли непосредственно перед посадкой. У Кости была карта Промсвязьбанка, распространяющаяся на бесплатный проход в бизнес-зал ожидания, и нас всех пустили туда с ним «за красивые глаза». Из-за задержки рейса пришлось сменить два бизнес зала, так что перед полетом все хорошенько наелись и напились. И даже удалось утащить с собой по 1,5 литра бутилированной воды на нос, залив ее в гидраторы. Наглость – второе счастье.

Мы летели над заснеженной территорией России, снег был на побережье Черного моря в Краснодарском крае, на черноморском побережье Турции. Лишь узкая прибрежная полоса средиземноморского побережья Турции была без снега. Прорыв арктических воздушных масс на юга, как в этот Новый год, случается крайне редко, но метко.

Наш самолет приземлился в аэропорту Ларнаки в 14:30 по местному времени и мы застряли в жуткой очереди на прохождение паспортного контроля, так как прямо перед нами прибыл еще рейс S7. Когда, наконец, добрались до получения багажа, байки были уже поданы и аккуратно сложены на тележку. Собрались достаточно быстро и стартанули в 16:15. Температура +7, переменная облачность, без осадков.

Выехав за предел аэропорта, мы свернули на боковую грунтовку и в зарослях у обочины спрятали упаковку на обратный путь (пленку, скотч и нарезанные кусочки камер).

Пролетая над Кипром

Асфальт вдоль озера

Немного по грунтам, и мы выехали на берег озера, где гнездились розовые фламинго. Жаль, что разглядеть их поближе нам не удалось. Озеро большое и птички находились примерно на середине. Пришлось их снимать на фотик с приличным зумом и рассматривать на экране.

Ларнакское соляное озеро — одно из важнейших на Кипре и в Европе мест зимовки птиц. Здесь останавливаются стаи фламинго, диких уток и иных водоплавающих. В течение многих лет из озера осуществлялась добыча соли.

Ларнакское соленое озеро с фламинго

Мечеть Хала Султан Текке

Тут же, на берегу озера, стояла мечеть Хала Султан Текке. Внутрь заходить не стали, начало смеркаться.

Мечеть Хала Султан Текке была построена в 1816 году в честь тети пророка Мухаммеда Умм Харам, которая прибыла на Кипр с первыми отрядами арабских завоевателей. Следуя давней традиции, знатные арабские женщины сопровождали своих мужей и братьев в дальних походах, ухаживали за ранеными, вдохновляли воинов Аллаха на подвиги. Во время одной из битв в окрестностях Ларнаки, возле Солёного озера, Умм Харам упала с лошади и сломала шею при падении. Её похоронили на этом же месте в могиле, которую увенчала глыба каменного метеорита весом 15 тонн, принесённая ангелами со священной горы Синай. В состав архитектурного комплекса Хала Султан Текке входят мечеть, мавзолей, минарет и жилые постройки (женские и мужские) для служащих и паломников-дервишей (бывших обитателей).

Дождей по прогнозу сегодня не было, но дальше вокруг озера грунтовая дорога была почему-то сильно раскисшая, и мы ненадолго застряли в липкой грязи. Пришлось пройти метров 100 пешком, испачкав при этом еще и ботинки. Неприятное место. В дождь сюда точно соваться не стоит.

Через пару километров началась населенка, и мы выехали к Акведуку Камарес. Хотели залезть на него, но табличка предостерегала, что это может плохо кончиться. Проехали под одной из арок акведука, и дальше наш трек проходил по подготовленной тропе с указателем 4000м. Грунтовая дорожка классная, вьется среди тростника метра два высотой, периодически выходит на берег озера с фламинго. С удовольствием проехала бы тут еще раз, но уже закат и нам надо торопиться.

Акведук − одна из достопримечательностей Кипра. Киприоты называют его Камарес, что означает арка, или же по имени его создателя Абу Бекир-паши − водопровод Бекир Паша. Этот богатый и знаменитый турок был правителем Скалы (как тогда называли Ларнаку), а позднее и всего Кипра. Стараясь продемонстрировать своё расположение к жителям управляемого им города, он принял решение о строительстве водопровода, крайне необходимого для горожан: источников воды в городе не было, и горожанам приходилось привозить воду издалека. Акведук (водовод) был протянут в город от реки Тремитос в 1746-1747 годах. Его общая протяженность составила более десяти километров. Англичане, с первых же лет своего правления, считали Камарес одной из достопримечательностей острова, что не помешало эксплуатации водопровода вплоть до 1938 года.

Акведук

Набережная Ларнаки. Замок Ларнаки

Через пару кварталов мы выскочили на набережную с односторонним движением, справа от нее, у берега моря, есть пешеходная зона и велодорожка. На велодорожке периодически приходилось объезжать большие искусственные камни в форме морской гальки. Стало совсем темно, но набережная хорошо освещена. Мы подъехали к замку Ларнаки, естественно, он был закрыт.

Замок Ларнаки — средневековая османская крепость, основанная европейцами в XIV веке и перестроенная турками в 1625 году для охраны гавани Ларнаки. В настоящее время в замке располагается исторический музей.

И тут началось самое интересное – нужно было добыть еду и бензин для горелки.

Нашли несколько автоматических заправок. Если платить наличкой, то заправиться можно минимум на 5 евро, т.к. аппарат сдачи не дает. А нам нужно было всего 1,5 литра бензина, поэтому платили кредитной картой. Автомат блокировал на ней 50 евро, а потом возвращал оставшуюся от заправки сумму. Итого, поплясав с бубном, мы заправились на 1,74 евро.

Мы взяли с собой из Москвы только каши, потому что на Кипр, как и в другие страны ЕС, нельзя в личном багаже ввозить мясо-молочные продукты и рыбу, на которые нужна ветеринарка. По правилам продукты изымаются на границе, а с нарушителя взымается штаф. Было принято коллективное решение не рисковать лишний раз.

Яйца и сыр на ужин и завтрак мы купили в небольшом магазинчике. Супермаркет Carrefour был закрыт.

Дальше нам предстояло открутить по асфальту при свете фонарей еще 15 км. После чего, проехав мимо английской военной базы, мы встали на ночевку в кустах на берегу моря. Температура в районе нуля, очень холодно. Жгли костер, чтобы как-то выжить.

101,4 км, набор 659 м, трек:

Ночью был легкий минус. Спишь и ждешь, когда же эта ночь закончится. Будильник прозвенел в 5, все дружно подпрыгнули и начали разводить костер. Готовить завтрак стали только после того, как согрелись. Выехали с рассветом, примерно в 6:45.

Восход солнца

Грунты вдоль моря

Вернулись на вчерашний асфальт и через 5 км начались грунты. Мы проехали по полигону мимо проржавевшей военной техники. Въезд сюда свободный, шлагбаум был поднят. Одиноко висела табличка, что железки, патроны и гильзы подбирать на полигоне опасно. Дальше на нашем пути стали попадаться поля с аграрными угодьями. Местами работники забыли выключить разбрызгивающие оросители, и ночью вода замерзла прямо на рассаде. Смотрится в лучах солнца очень красиво.

Проржавевшая военная техника на полигоне

Померзшие саженцы

В какой-то момент мы выскочили на поле со старыми автомобилями. Мальчишки, как дети, побежали фотографироваться с Land Rover-ами.

Вскоре начались окраины Айя-Напы. Леша отдыхал здесь пару лет назад, и мы проехали по местам его боевой славы. Заехали на пляж с островом неподалеку, на который Леша перешел по мелководью, чтобы попрыгать в воду со скалы. Пригревало солнышко, но температура воды была явно выше воздуха. Айя-Напа вымерла, сейчас не сезон. Кругом опустевшие отели, бары и рестораны.

Пляжи Айя-Напы

Безлюдная Айя-Напа

Наша следующая достопримечательность – мост влюбленных. Залезли на скальную арку, висящую над морем, пофоткались и покатили дальше по вымощенной камнем красивой пешеходной дорожке. В какой–то момент Костя стал выключать экшен-камеру и на тряске, не справившись с управлением, упал и поцарапал пальцы левой руки. Пришлось доставать аптечку и обрабатывать ссадины. Дорожка внезапно закончилась территорией отеля, обнесенной забором. Его обошли по береговой линии, тем самым пропустив незначительную достопримечательность - дерево желаний. За забором нашли продолжение велодорожки, которая привела к обрывам и пещерам. Места напоминают западный берег Крыма – мыс Тарханкут.

Мост влюбленных

Эко тропа

Обрывы недалеко от мыса Греко

Дальше по программе - штурм мыса Греко, уже давно возвышающегося на горизонте. Широкая дорога закончилась, началась экотропа. Это место лучше объехать по асфальту, потому что по тропе не поедешь, пришлось идти пешком с велосипедом по острым камням из выветренной скальной породы. Было немного боязно порвать покрышку в начале похода. Наконец вышли на дорогу и по ней довольно быстро заехали на вершину мыса Греко, высота которого 80 метров.

Мыс Греко, иногда Капо Греко — мыс в юго-восточной части острова Кипр, является южным окончанием бухты Фамагусты и восточным окончанием бухты Айя-Напы. В рамках проекта развития парка были созданы смотровые площадки, зона для проведения пикников, специальные пешеходные и велосипедные тропы для любителей природы, туристическое справочное бюро.

Мыс Греко

Мыс Греко

Тут оказался памятник с птичками, беседка и лавочки с видом на море. Посидели недолго, перекусили и помчались на спуск. Толком и разогнаться – то не удалось, как пришлось оттормаживаться, чтобы не пролететь мост Грешников. Арка над морем, чем-то похожая на мост влюбленных, была огорожена, потому что скалы трескаются, но через забор и колючую проволоку легко можно переступить. Что мы, собственно, и сделали ради фотографии на память и проехали дальше еще 500м к пещерам. Тут стоит церквушка, а в источнике можно набрать питьевой воды. К пещере ведет лестница, в конце которой волны сильно бьют о берег. Море было спокойным и нам удалось забраться внутрь по скользким камням и выйти оттуда сухими. Метрах в 500 отсюда была оборудованная туристическая стоянка с навесами, но солнце еще высоко и на ночевку вставать пока рано. Проехали мимо этого симпатичного места отдыха.

Мост грешников

Пещера

Грунты на сегодня закончились, теперь унылый асфальт через границу и зеленую зону ООН, который нужно просто проехать, деваться некуда. В Паралимни по совету Леши заехали посмотреть старую церковь. В Френаросе закупились в супермаркете на два дня. Переживали, что из-за политической ситуации с Турцией нас не пустят в северную часть Кипра, но на удивление прохождение границы оказалось дружелюбным. Турецкие пограничники спросили, куда мы направляемся, и сами же ответили, что в Фамагусту. А куда тут еще можно ехать? Отсканировали паспорта (миграционки теперь не заполняют), и вот мы на территории Турецкой Республики Северный Кипр. Жизнь здесь бьет ключом. Такое ощущение, что все население с европейской части переехало жить на турецкую. На въезде в Фамагусту на автомобильном кругу стоит новодел – памятник войне. Первым делом мы направились на побережье смотреть Варошу. Размеры опустевшего разворованного квартала впечатляют. Отсюда, с берега, все фоткают Варошу, внутрь заходить запрещено.

Заброшенный квартал Вароша

Вароша — квартал в городе Фамагуста на Кипре. До турецкого вторжения он был популярным туристическим местом, а затем стал «городом-призраком». 20 июля 1974 году турецкая армия вторглась на Кипр в ответ на политический переворот в стране, а 15 августа того же года турки заняли Фамагусту. В результате этих действий страна оказалась расколота на две части: греческую и турецкую. Проживавшие в Вароше греки были эвакуированы и с тех пор возвращение им туда запрещено. Причиной, по которой Вароша остается заброшенной территорией, является резолюция 550 Совета безопасности ООН, принятая в мае 1984 г. В этой резолюции, в частности, утверждается: «Попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме ее жителей, недопустимы». Поскольку никаких ремонтов за всё это время там не производилось, все здания со временем разрушаются. Природа постепенно отвоёвывает свои территории, так как металл ржавеет, а многочисленные деревья и прочие растения заполняют улицы.

Мы по-быстрому перекусили и помчались в крепость смотреть основные достопримечательности города Фамагуста.

Мы сразу залезли на крепостную стену. Виды отсюда неплохие и есть что пофоткать. Дальше покатили по узким улочкам мимо развалин Венецианского дворца, Мечети Лалы-Мустафы-Паши, он же собор Св.Николая, руин церкви Св.Георгия латинян. Знаменитый замок Отелло был закрыт.

Крепость Фамагуста

Фамагуста

В 1562 году крепостные стены города Фамагуста радикально перестроили и значительно укрепили, а город тем самым был превращен в крепость. Высота стен была увеличена до 15 — 17 метров, их протяженность до 3,6 километров. Двое ворот вели в крепость: морские со стороны порта и наземные, со стороны дороги в Никосию. Был прорыт канал, облицованный камнем, который заполняла морская вода, что превратило крепость в искусственный остров.

Мы вовремя закупились едой на предстоящие два дня еще на греческой стороне, потому что все банки были закрыты. Евро брали неохотно, туркам нечем давать сдачу. К счастью у нас осталось немного турецких лир с майского велопохода по Турции в 2013г. На них мы купили мандарины и воду и помчались смотреть развалины древнего города Саламин. Скоро закат. За вход не заплатили, потому что проникли не через главные ворота, а протолкнув велосипеды под преграждающим туристам вход шлагбаумом и решеткой. Для ускорения процесса, передвигались по территории на велосипедах. В городе есть интересные и достаточно хорошо сохранившиеся постройки. Лазили по ним, фоткались и случайно забрались в длинный узкий лаз, который привел нас прямо под сцену театра. Стало совсем темно. Немного жаль, что у нас было так мало времени на осмотр Саламина.

Древний город Саламин

Амфитеатр

Саламин — самый большой и укреплённый из полисов эллинистического Кипра, лежавший на восточном берегу острова, в 6 км к северу от современной Фамагусты. Обширные развалины города вскрыты археологическими раскопками 1952—1974 годов. Саламин некогда был столицей острова.

Чтобы не дразнить охранников, мы выехали через тот же вход и направились дальше по шоссе к месту ночевки. Чтобы свернуть на нужную нам дорогу, пришлось перелезать через двойную сплошную в виде отбойников с клумбой.

Заночевали в колючих кустах на берегу моря. Опять очень холодно, градусник показывает +1,7 градуса. Греемся у костра в предвкушении холодной ночевки.

83,5 км, набор 2018 м, трек:

На удивление мы не замерзли, +5 градусов. Ночью один раз пытался накрапывать дождь. Вставать рано было тяжело, еще не перестроились на новый график. Выехали со стоянки в 7:10, чуть позже обычного, и покрутили по вчерашнему шоссе к Киренейскому хребту, который с каждым километром становился все ближе и ближе.

Через 12 км мы свернули с дороги вдоль моря. Начался плавный асфальтовый подъем в горы, а после деревеньки Turunlar грунтовая дорога уже круто взбиралась на хребет. Эту грунтовую альтернативу асфальту нашли по спутниковым изображениям. Распогодилось. Останавливаемся пофотографировать растущие у обочины громадные кусты алоэ. Набрали 450 метров. В какой-то момент мы въехали на оборудованную стоянку, тут даже детская площадка была. Перекусили, набрали воду из родника и покрутили к замку Кантара. За вход с нас взяли по 1,5 евро, как со студентов (можно было заплатить и лирами), полный билет стоит 2,5 евро. Полчаса у нас ушло на пеший подъем и осмотр замка. На небе ни облачка, виды красивые, но впереди на сегодня еще 55 км и надо торопиться.

Асфальт до деревни Турунлар

Грунтовый подъем на Киренейский хребет. Гигантские алоэ

Подъем на хребет

Кантара — замок на Кипре. Он является самым восточным замком острова и расположен на склонах Киренейских гор Северного Кипра. Возвышаясь на 630 метров выше уровня моря, он давал хорошие возможности для контроля передвижения на полуострове Карпас и равнине Месаория. Считается, что замок был построен византийцами в X веке для защиты от набегов арабов.

Вид с замка Кантара

Замок Кантара

Вернулись обратно немного по асфальту и свернули на грунты. Началась пересеченка: то летишь с горки, то крутишь вверх на 1:1. Но нам сегодня повезло – все подъемы проезжались в седле за исключением пары – тройки метров по 50, где уклон был настолько резким, что пришлось спешиваться.

Дороги на Киренейском хребте и местность в целом напоминают Аладаглар в Турции - почти идеальные грунтовки с мелкими камешками. Оба склона, северный и южный, покрыты живописными соснами. Северный склон более зеленый, южный более открытый. В какой-то момент я заприметила дерево Земляничника со спелыми желто-оранжевыми ягодами. Остальные впервые видели Бесстыдницу. Сладко-терпкие плоды оказались настоящей диковинкой для туристов из средней полосы.

Дороги на Киренейском хребте

Плоды земляничника

Грунты на деле оказались промаркированными маршрутами. Кое-где есть и параллельные асфальтовые дороги, но мы их старательно избегали и заранее планировали маршрут максимально грунтовым.

Киренейский хребет

В хребте есть как бы разрыв, «выгрызенный» кусок. Деваться некуда, пришлось сбрасывать высоту по неприятной дороге с крупными камнями до 200м, а потом заново ее набирать. Нам предстоял резкий грунтовый подъем до высоты 500 метров. Долго и нудно заползали в него со скоростью 4-5 км в час и наконец, выбрались на верха. Опять началась промаркированная дорога, но уже обрамленная живописными скалами. Кое-где она даже шла по самому гребню хребта так, что склоны уходили вниз с обеих сторон.

Живописные скалы вдоль дороги

Закат

В какой-то момент мы выскочили на асфальт. Вот он, финишный восьми километровый рывок до вершины, в конце которого, на высоте 650м, нас ждало место ночевки на большой оборудованной стоянке. Воду мы нашли без проблем в источнике у кафешки, а вот с дровами тут совсем беда. Их целый час собирали и почти ничего не нашли. На вечер хоть как - то хватит, а с утра придется померзнуть. Лучше было бы, конечно, здесь не останавливаться, а спуститься вниз и заночевать в лесу, где дикие туристы еще не сожгли весь сушняк. Турки все предусмотрели, даже лавочки и столы на стоянке бетонные, и их не сжечь!!!

Температура +4, высота 650м.

76,3 км, набор 1287 м, трек:

Проснулись по будильнику в 5 утра, на градуснике +5С. Сильный ветер, погода портилась. По прогнозу на сегодня был сильный дождь.

Плавный асфальтовый спуск по хребту до высоты 500м. Вокруг красивые виды. Внезапно еловый лес кончился, а склоны стали украшать низкие вечнозеленые кусты можжевельника. Справа от дороги возвышалась гора 5 пальцев.

С утра погода начала портиться

Гора Пяти пальцев

Мы пересекли шоссе и покрутили в асфальтовый подъем длинною шесть км, в конце которого нас ждал замок Буффавенто. Начал моросить мелкий дождь, мы вынуждены были одеть непромокаемые штаны и куртки. Резкий поворот вправо в горы, и на хребте виден замок. До него 1,2 км и 200 метров набора пешком по каменной лестнице. Плату за вход тут никто на взымает, да и вообще людей мы не встретили. Сцепили байки на автомобильной площадке. Как только мы начали подниматься, туча опустилась на хребет. Ну не возвращаться же обратно! В тумане, почти без видимости при сильном ветре, мы забрались наверх, погуляли по замку, ничего, кроме ближайших стен оттуда не увидели, и, замерзшие, стали быстро спускаться к нашим велосипедам. Конечно, ребята расстроились, что туча так невовремя начала перемахивать через хребет. Что такое не везет, и как с этим бороться!!! Посмотрим дома в интернете.

Пеший подъем к замку Буффавенто

Замок Буффавенто

Буффавенто — замок на севере Кипра. Своё название получил из-за высокогорного расположения (950 метров над уровнем моря), и в переводе с итальянского означает «защита от ветров». Буффавенто располагается в Киренийских горах между замками Святого Илариона и Кантара, и, как и они был сооружён для защиты от арабских набегов, и контролировал важнейшие переходы через горы. Между замками была налажена система сигнального оповещения с помощью больших огненных факелов. Нижняя часть замка была сооружена, вероятно, византийцами в XI веке. В XIV веке замок был расширен и укреплён Лузиньянами, под контроль которых попал. В то же время он стал использоваться и в качестве тюрьмы. Во время контроля венецианцев над островом замок утратил своё значение, уступив его другим прибрежным замкам.

Дальше дорога пошла на спуск. Заехали посмотреть старую разрушенную церковь. Справа от нас, на склоне холма, красовался гигантский флаг Турецкой Республики Северный Кипр.

В деревеньке свернули с асфальта. Грунтовая дорога вела нас на перевал, и, чем выше мы поднимались, тем симпатичнее становилось вокруг. Низкорослые кустарники сменились соснами, а с двух сторон возвышались скалистые горы.

Гигантский флаг Турецкой Республики Северный Кипр

Грунтовый подъем на безымянный перевал

Неприятный каменистый спуск украшали красивые виды на Киренейский хребет и море. Так незаметно для себя мы сбросили высоту до 200м и в 11 часов оказались у аббатства Белапаис. Вход со взрослых 3 евро, со студентов 2, но для скидки нужен был айсик. Общее настроение было таким, что без скидки мы решили внутрь не идти и помчались на набережную Гирне.

Аббатство Беллапаис

Аббатство Беллапаис – один из красивейших памятников готической архитектуры Кипра, воздвигнутый крестоносцами в начале XIII века вблизи Кирении и к нашему времени большей частью превратившийся в руины. Наименование аббатства, как и название близ лежащей деревни Беллапаис, происходит от французского названия монастыря AbbayedelaPaix — Аббатство Мира.

Порт Гирне

Кириния или Гирне - портовый город на северном побережье острова Кипр. Кириния расположена у подножия одноимённых гор, непосредственно у моря. В Киринии пока запрещено строить высотные дома; самое высокое здание города имеет 5 этажей.

Оказалось, что сам причал некогда портового городка очень маленький и заканчивается крепостью, в которую мы не пошли, а поднялись ко второй линии ресторанов, где засели на часок перекусить и подзарядить телефоны. Цены, конечно, не дешевые, но все равно лучше, чем в ресторанах у моря. Пока готовились наши блюда, ребята пешком сходили в обменник и закупились продуктами на следующий день. И тут кааак ливанет! Туча почти целиком закрыла собой хребет, на который нам по плану предстояло сегодня забираться. До ночевки оставалось километров 35. Мы думали, что делать дальше – лезть ли на хребет в тучу в надежде, что к вечеру распогодится, или сливать по шоссе. Тем временем дождь усиливался. Мы подключились к интернету по вай-фаю и посмотрели прогноз погоды на сегодня. Улучшений не предвиделось. Решение ехать по шоссе далось нам непросто. Ну тут и трафик! Да еще и по одной полосе в каждую сторону. Дождь льет, из-под колес все летит, обочина в грязи, машины объезжают совсем близко, периодически бибикают. Тучи уже не такие низкие, слева стал частично просматриваться наш хребет. Настроение портилось. Дорога свернула в горы, трафик стал поменьше, но все равно грузовики периодически обгоняли нас на узкой дороге.

Основной подъем на 300 м начался от водохранилища, на дамбе которого были выложены красными и белыми камнями два флага – Турции и Турецкой Республики Северный Кипр. Ползли медленно и уныло, никуда не спеша, а наш хребет тем временем целиком очистился от тучи, и дождь прекратился. Леша съехал на обочину, чтобы сфотографировать хребет, и застрял в липкой грязи.

Наверху были заправка и супермаркет, работающий до 21.00, где мы закупились едой, хлебом и мандаринами. Отъехали километров на 5, ушли с асфальта. Лагерь разбили в лесу у обочины грунтовой дороги. Снова начал накрапывать дождь. Быстро разожгли костер и стали ждать, когда же станет возможным просушить вещи. Немного переживали, что бивачное снаряжение могло промокнуть.

Не покидало ощущение, что мы поступили неверно. По хорошему надо было подниматься в горы и там вставать на полудневку, а завтра штурмовать хребет и осматривать замок св. Иллариона.

Часть Киренейского хребта, которую мы пропустили из-за непогоды

106,5 км, набор 1486 м, трек:

Этой ночью мы были морально готовы к худшему, но все оказалось не так плохо. Вещи нам удалось просушить у костра перед сном, а градусник в 5 утра показывал +10С.

Когда рюкзаки уже были упакованы, и мы собрались выезжать, дождь начался вновь. Немного грунтового спуска, и мы проникли в оливковую рощу через слегка приоткрытую калитку. Сначала заскочили в пещеру, которая ничего особенного собой не представляла. Единственно, что тут, под каменной крышей, можно было закочевать или укрыться от дождя. А вот древние оливки пришлось поискать. У каждого дерева была табличка с собственным именем и примерным возрастом. Мне удалось запомнить, как звали некоторых из них: Kralis, Barish, Kral и Afrodit. Самому старшему дереву по подсчетам было 800 лет.

Пещера

Возраст оливкового дерева оценен в 800лет

Распогодилось и выглянуло солнышко. Небольшой подъем по асфальту, и мы выехали на все то же узкое шоссе с приличным трафиком. Единственное, что радовало глаз – это мандариновые сады вдоль дороги, из-за которых часто останавливались, а средняя при этом падала.

Приехали в город Морфу, он же Гюзельюрт. Слева заметили памятник паровозу. На Кипре некогда существовала железная дорога, проходившая между Троодосом и Киренейским хребетом и соединявшая Фамагусту с Никосией и Морфу.

Кипрская железная дорога общей протяженностью 122км; 39 станций платформ и полустанков. Со временем она утратила свою популярность и в 1953г была разобрана.

Следующая достопримечательность – церковь (монастырь) св. Мамаса, к которой мы подъехали с бокового входа. Она была закрыта, но пофотографировать ее это не помешало.

Монастырь святого Мамаса

Унылое шоссе

Монастырь святого Мамаса. Раскопки 1958 года показали, что церковь построена на руинах Византийской церкви, которая, в свою очередь, построена на руинах ранне-христианской базилики. Церковь св.Мамаса является одним из самых любопытных образцов Франко-Византийского стиля на Кипре. В церкви находится саркофаг св. Мамаса, расположенный ниже современного уровня пола. Саркофаг вмурован в стену таким образом, что его можно видеть как изнутри, так и снаружи здания. Очевидно, что саркофаг был взломан.

Дальше опять все тоже унылое узкое шоссе. По-хорошему надо было объехать его, но разумных вариантов при проработке маршрута мы не нашли. Чтобы как-то разнообразить унылое вкручивание, на ходу чистили гранаты и ели их. Мандарины в садах часто попадались невкусные: то кислые, то горькие, то вообще какие-то мыльные.

Наша следующая остановка – античный город Солы. За вход заплатили 5 лир с человека, избавившись тем самым от остатков ненужной далее валюты. Как мы поняли, фишка этого места заключается в хорошо сохранившейся мозаике IV века до н.э. От дождей и ветров ее покрыли крышей размером примерно 20 на 25м. На горе мы нашли и древний амфитеатр, но он ничего выдающегося собой не представлял. Предыдущий в Саламине был поинтереснее.

Мозайка. Древний город Солы

Амфитеатр. Древний город Солы

Солы — древнегреческий портовый город западной части северного берега острова Кипр. По сообщению Плутарха, этот город был построен туземным царём по совету Солона. Согласно другим источникам это была колония Афин, переселившаяся при Солоне.

Вскоре начался первый торчок на 200м, а за ним и спуск, на котором нас накрыл дождь. Пришлось немного переждать под крышей у остановки. Было не холодно и все довольно охотно согласились поехать дальше. Следом обещанный второй торчок на 200м и КПП турецкой стороны. Пограничник забрал наши паспорта, спросив, где мы пересекали границу, и просканировал их. На втором КПП нас стали пробивать по базе, действительно ли мы попали на Кипр через греческую сторону.

Сразу после границы мы оказались в небольшом городке Kato Pyrgos. Европа. Бросилось в глаза, что жизнь тут как бы замерла. Начался подъем на 500м и 13км длиной. Асфальт перешел в грунтовую дорогу с таким уклоном, что пришлось подниматься пешком. В какой-то момент мы выскочили на хорошую грунтовку, а следом и на асфальт. Выглянуло солнышко, но по нашим ощущениям вот-вот должно было ливануть. Однако этого не случилось, и туча прошла стороной совсем рядом. Дорога пролегала среди живописных сосен, как по хребту. Немного отлегло, что мы вчера не полезли на хребет из-за непогоды и многое потеряли. Нас ожидал плавный и в целом очень приятный подъем. Виды красивые, даже метров 100 мы проехали по гребню хребта. За все время встретили всего 3 машины, видимо, с охотниками. А спуск оказался вообще волшебным, как в Аладагларе в Турции, почти идеальная грунтовка шла среди соснового леса. Мы активно фоткались и снимались на видео. Кое-где попадались деревья с желтой листвой, как будто осень. Новый высококачественный асфальт начался у церкви, в источнике рядом с которой мы набрали питьевую воду, и промчались дальше в спуск мимо живописного водохранилища.

Волшебный грунтовый спуск по ущелью

Внезапно на спуске начался асфальт

И вот оно, все то же узкое шоссе вдоль моря с приличным трафиком. Хорошо, что мы его объехали. Из-за зеленой зоны ООН шоссе тоже забирало в горы и суммарный набор высоты был сравним с нашим (это меряли в Москве по гпсису).

Ветер в морду, руки немеют, попа отваливается. Местами плоскач, местами то вверх, то вниз, так мы въехали в город Полис, где закупились едой на ужин и завтрак. Слева от дороги был большой супермаркет. Пока я ждала ребят, наблюдала за зависшей впереди большой черной тучей и думала, что вот-вот ливанет. Однако непогода снова обошла стороной. Встали на ночевку в 10км от Полиса на полуострове Акамас на территории кэмпинга с машинами «дом на колесах». Воду на готовку можно было бы с собой не тащить, мы нашли кранчик. Сторож разрешил жечь костер. На ветках оливок в темноте случайно обнаружили сколопендр. Бывает.

Сколопендры – отряд хищных многоножек из класса губоногих. Встречаются всесветно. Ядовитые железы открываются на концах первой пары ног, преобразованной в ногочелюсти.

Полуостров Акамас - занимает площадь около 230 квадратных километров и находится в западной оконечности острова Кипр. Эта территория имеет статус национального парка. Здесь растут редкие цветы и деревья, такие как орхидеи, цикламены, розово-пурпурные пионы, королевский дуб, земляничное дерево, миртовое дерево. Многие виды птиц живут на Акамасе постоянно или во время сезонной миграции. Разнообразен и животный мир Акамаса - летучие мыши, лисы, ежи, ящерицы, встречаются также знаменитые кипрские муфлоны. Пляжи Акамаса - одно из немногих во всем Средиземноморье мест гнездовья морских черепах. Здесь гнездятся головастая морская черепаха логгерхед и зеленая морская черепаха. Их выживание зависит от чистоты прибрежных пляжей Акамаса.

Ночевка на Акамасе на территории кэмпинга

Приготовление ужина

71,3 км, набор 1549 м, трек:

Всю ночь на полуостров Акамас ездили машины, свет от их фар периодически попадал на палатку. Как мы поняли потом, это были охотники. Ночь выдалась теплая, в 5 утра градусник показал +17С. Такого синоптики не обещали.

Мы ночевали совсем рядом с ванной Афродиты, и сразу после старта, сходили прогуляться туда пешком. Местечко приятное, оборудованное, с табличками и скамейками. Сам водопад образует как бы ванную.

Ванна Афродиты

Кэмпинг где мы ночевали

Купальня Афродиты - представляет собой очаровательное местечко, окруженное густыми зарослями. Под естественным навесом из известняковой скалы находится небольшой полукруглый пруд, на берегу которого растет старое фиговое дерево. Считается, что купание в этом пруду дарит молодость и помогает сохранить красоту.

Честно говоря, мы опасались, что на полуострове грунты после дождя будут залипучими, но это оказалось не так. Возможно потому, что почва за ночь успела немного подсохнуть. Конечно, машины охотников местами, особенно в низинах дорог, размесили почву, и было грязновато, но колеса не блокировались.

Чувствуется, что находишься в заповеднике. Так бы ехали себе и ехали, периодически глядя на море, но нужно было перемахивать через хребет на другой берег полуострова. Стало по-настоящему жарко, и перед подъемом решили окунуться. Вода в море оказалась теплой, градусов 18С. Ребята даже поплавали минут 10.

Грунты на полуострове Акамас

Купаемся в море

Начался грунтовый подъем до высоты 150м. Сверху открылся вид на горы и море. Мне почему-то подумалось, что примерно так и выглядела земля много миллионов лет назад, до появления человечества.

Перемахиваем через горы на полуострове Акамас

В какой–то момент, во время переключения передачи на небольшом подъемчике, у Леши заблокировались ролики, петух почему-то не сломался, и задний переключатель сильно погнуло. Мучились очень долго, почти час драгоценного времени ушел на починку велосипеда.

Мы скатились к морю. А вот здесь ехать не надо! Тряский грейдер, как стиральная доска. И мало того, что это дурацкая широкая дорога, которую раздолбали охотники, так она еще и сильно каменистая. До своротки к ущелью Авакас примерно 15 км. Ветер в морду, быстро не проскочишь.

Черепаший пляж

Грейдер на западном побережье полуострова Акамас

Проезжали мимо нескольких песчаных черепашьих пляжей с голубой водой.

И вот наконец резкий поворот налево в горы, и через километр мы подъехали к официальному входу в вади Авакас. За Иорданию!

Два года назад нас не пустили в Иорданию на границе с Израилем из-за того, что внезапно оказалось запрещенным въезжать в страну с оружием, наркотиками и велосипедами! Обижают нашего брата! А в Иордании у нас по плану было много подобных вади с водой.

Мы проехали по тропинкам как можно ближе к началу каньона, чтобы меньше было идти пешком. Шлемы решили не снимать, потому что читали, что козы могут в любую минуту сбросить камень сверху на туристов. На осмотр ущелья ушел час. Кстати, посещение бесплатно. Вначале мы быстро пробежали в верховья каньона. К сожалению, самая красивая часть вади Авакас с высокими стенами быстро заканчивается. Надо отметить, что камни под ногами, по которым течет вода, очень скользкие, и в велосипедной обуви с жесткой подошвой надо быть предельно осторожным, дабы не поскользнуться. На обратном пути мы останавливались пофоткаться в том месте, где среди узких стен ущелья застрял живописный камень. За время, проведенное в вади, мы встретили довольно много людей, хотя до этого читали, что туристы здесь – редкие гости.

Вади Авакас

Вади Авакас

Вади Авакас

Вади Авакас

Ущелье Авакас - малоизвестное и малопосещаемое, но интересное место на Кипре. Это созданный природой каньон, по которому протекает небольшая река. Ее интенсивность меняется в зависимости от времени года и погоды. В дождь уровень воды резко возрастает, поэтому посещать каньон следует в сухую погоду. Из-за наличия воды возле входа в каньон присутствует много растительности. Здесь водятся небольшие животные, зайцы, лисы, ящерицы.

Выехали из ущелья, и грунтовая дорога сразу начала забирать в горы. Нам предстояло набрать 660 метров. Гора напоминала «ишачку». Едешь вверх, и, кажется, что подъем вот-вот закончится, ведь выше уже ничего нет, а на самом деле это не так. Подъемы здесь крутые, местами въезжается на 1:1. Вдоль дороги - редко растущие деревья. Я заприметила можжевельник, как в Крыму, и решила попробовать ягодку, но та оказалась неспелой.

С определенной высоты начинается безлесая зона, а педалирование превращается в унылое вкручивание. Хорошо, что хоть грунты, но подъем все равно выматывает. Чем-то напоминает Израиль или Антиатлас в Марокко. Настроение портится. На вершине горы расположен город Kathikas, на окраинах которого растут виноградники.

Безлесые горы Троодоса

Виноградники на въезде в городок Kathikas

Магазинов здесь не оказалось, только кафешки. Местные жители сказали, что есть большой двухэтажный супермаркет в 5 км отсюда в городке Stroumpi, и мы помчались вниз. Действительно, супермаркет тут был, но в нашем понимании совсем небольшой. Здесь мы закупились продуктами на 2а дня. В запасе у нас был трек по грунтам, но решили, что ехать по нему и растягивать удовольствие нет смысла. Все равно местность тут убогая и стоит побыстрее проскочить по асфальту. Небольшой спуск, небольшой подъем, а следом и глобальный спуск. По пути в одной из кафешек мы попросили продавцов залить воду в гидраторы и поползли вверх к водохранилищу. Свернув с асфальта на грунты, начали искать место ночевки. Ехали уже в темноте. Поставили палатки на ровном участке второстепенной дороги. Место хорошее, есть сосны и дрова. Стрекочут цыкады.

Цыкады - большей частью являются крупными насекомыми, водящимися во всех частях света, по преимуществу в жарких странах. Они живут на деревьях и кустарниках, летают довольно хорошо. Цикады используют специальную звуковую мембрану, приводимую в колебание мышцами. Получающийся металлический звук резонирует в специальных полостях внутри тела, достигая большой громкости.

Незагруженное шоссе перед ночевкой

Греемся у костра

62,1 км, набор 2152 м, трек:

Проснулись так же, как обычно, но из-за того, что несколько отставали от графика, собирались стремительно быстро. Выехали, еще толком не рассвело.

Решили не возвращаться обратно на асфальт, а ехать в подъем грунтами. До вершины первого торчка оставалось набрать 400м. Дорожка шла прикольная, но внезапно пришлось резко сворачивать с нее направо. Дорога, по которой был прорисован наш трек, оказалась неожиданно для нас дважды перекопанной, с высокими насыпями, что делало ее непроезжаемой для автомобилей. Почему, мы так и не поняли. В целом, местность тут приятная: плавные подъемы по краю ущелья, покрытого соснами. Так потихоньку мы выползли наверх, на высоту 800м. Небольшой рывок в горку пешком с велосипедами, и мы на все том же асфальте, с которого свернули вчера перед ночевкой. До начала спуска оставалось набрать считанные метры.

Выехали с рассветом

Горы Троодоса

Горы Троодоса своей остроконечной холмистой формой напомнили нам Непал. Спуск в начале был каменистый, но потом дорога зашла в сосновый лес. Полетели вниз, и внезапно стало очень холодно. Оказалось, что спустились к первому на нашем пути венецианскому мосту через реку. Забавное местечко: на деревьях лианы, вода в реке кристально чистая. Это первая действующая речка, встретившаяся нам на Кипре. Могло бы быть неплохое место ночевки, разве что в ущелье холодно и кругом висят таблички, что на стоянках строго запрещено разжигать костры.

Один из Венецианских мостов

Еще один Венецианский мост

Венецианские мосты на Кипре насчитывается 13 древних мостов разной степени сохранности. Считается, что мосты были построены в период венецианского правления в 16 веке, почему и получили свое название - венецианские. Венецианцы добывали в горах Кипра медную руду и вывозили ее, а также все, что можно было хоть как-то продать, через гавань Пафоса, взамен везли золото. Для сокращения расстояния от рудников до гавани через горы были проложены дороги, а над полноводными в то время реками появились мосты. Грузы перевозились с помощью верблюжьих караванов, поэтому путь получил название Камилострата ("верблюжий путь").

Дальше нас ждал небольшой подъем, на котором дорога уперлась в забор фермы, где выращивали коз. Его пришлось обходить по тропинке, местами даже по навозу, но других вариантов не было. Минут 5 мы фотографировали красавцев-козлов, вскормленных в экологически чистых условиях. Им можно было только позавидовать.

В какой-то момент дорога, которую мы выбрали из множества других, закончилась невысоким обрывом, и пришлось скатываться вниз по склону с велосипедами в руках. Мы расположились на скамейке перекусить хлебом с мандаринами. Рядом припарковался джип, из которого вывалилась группа туристов поглазеть на древний мост. Гид стал расспрашивать о наших планах и, узнав, что мы собрались штурмовать Олимпос, радостно сообщил, что сегодня не лучший день и по прогнозу late afternoon it will rain. Действительно, солнце пряталось за облаками.

Грунтовые дороги Троодоса

Перекус у Венецианского моста

Начался плавный асфальтовый подъем вдоль живописной речки. Через пару км мы остановились пофотографироваться у третьего веницианского моста. Еще немного и свернули на грунтовку, плавно набирающую высоту вверх по ущелью. Сады, огороды и совсем маленькие деревеньки, а уклон тем временем становился все более и более резким. Зато набиралось быстрее. Вообще на Олимпос можно было заехать и по асфальту, но, поскольку я тихо ненавижу многочасовые асфальтовые подъемы, мы старались, как могли, этого избежать. В какой-то момент поднялись к источнику со святой водой, стоящему на обочине дороги. 200метров по асфальту и снова резкий пеший подъем. Чтобы легче было катить велосипеды в горку, мы привязывали их за седло резинкой от камеры к поясу заплечника. Очень удобно.

Пеший подъем из-за резкого уклона

Непогода

И вот, наконец, дорога, по которой можно ехать. К нашему удивлению, она была промаркирована как первый велосипедный маршрут. Так мы оказались у монастыря Троодитисса, и тут каак ливанет. Была табличка, что вход в монастырь для туристов запрещен.

Монастырь Троодитисса — мужской православный монастырь в горах Тродос, находится на высоте 1 424 метра над уровнем моря. Считается, что монастырь был основан двумя отшельниками в 1250 году. Они жили в окрестностях нынешнего монастыря, им явилась Богородица и указала место строительства. В монастыре Троодитисса две чтимые святыни: чудотворная икона Божией Матери "Троодитисса", написанная по преданию евангелистом Лукой, и чудотворный кожаный Пояс Пресвятой Богородицы, украшенный золотом и серебром.

Пришлось одевать непромокаемые вещи под крышей остановки. Облако накрыло нас, видимость нулевая. Было принято волевое решение не лезть на вершину Олимпоса. Даже в хорошую погоду какого-то особенного вида оттуда нет, что уж говорить о плохой. На вершине горы располагается английская военная база с радарами, в ворота которой и упирается асфальтовая дорога. Смотровой площадки там нет, разве что ворота поцеловать можно. Поход не был заявлен на категорию, и мы почти не расстроились, что пришлось слить Олимпос из-за непогоды.

Олимпос — высочайшая вершина острова Кипр (1952 м), расположена в части острова, контролируемой республикой Кипр. Непосредственно вершину занимает английская военная база с радарами дальней локации, и она недоступна для посещения. С января по март на склонах Олимпоса работает небольшой горнолыжный спуск с четырьмя подъёмниками.

Заранее был приготовлен трек без вершины, напрямую к водопаду Каледония. Но не тут-то было. Наша грунтовая дорога на деле оказалась газопроводом, и нужно было залезть по отвесной стене метра на 2,5. Решили скатиться немного вниз и ехать по асфальту. После левого поворота опять начался набор высоты и через 3 км мы должны были выскочить на трек. Высота уже 1440метров, а наша дорога по факту оказалась рекой… Сильно! Чуть ниже, как Е4, была обозначена туристическая тропа, и мы, не долго раздумывая, свернули на нее. Все равно других вариантов не было. Тропа оказалась пешеходной, немного каменистой. По ней мы подъехали прямо к водопаду Каледония, пофоткались и обратно. К водопаду Каледония также можно подойти и пешком по радиальному маршрату Kaledonia trail, но на это ушло бы существенно больше времени.

Высота водопада Каледония — 13 метров. Расположен он на высоте 1330 метров над уровнем моря на реке Криос Потамос (что в переводе с греческого означает «Холодная река»). По одной из версий, свое название водопад получил благодаря одному из шотландцев в далеком 1878 году. Он утверждал, что ландшафт вокруг кипрского водопада напоминает ему его далекую Шотландию, которая в древности носила название Каледония.

Водопад Каледония

Пережидаем грозу под крышей

Начался спуск по грунтовой дороге с крупными камнями. Дождь прекратился, но руки в промокших насквозь перчатках по-прежнему сильно мерзли. 100 метров по асфальту, а дальше плавный спуск по хорошей грунтовке к месту ночевки. Нас ждала оборудованная стоянка с лавочками, навесами и водой для готовки. Костя случайно нашел спрятанные от дождя сухие дрова. Какая удача! Окончательно стемнело, и тут нас накрыла гроза с градом. Сопровождаемые сильными раскатами грома, молнии били совсем рядом. Костер мы разожгли под большим железным навесом. Одну палатку поставили рядом прямо на бетонном обеденном столе, но до нее все равно доставали косые струи дождя. Другую – под навесом туалета. А что поделать?! Дно ни одной облегченной палатки не выдержало бы такого потопа, поэтому экспериментировать не стали. Это была единственная ночевка за весь поход под крышами и со случайно найденными, заранее заготовленными кем-то дровами. Дуракам везет!!!

85,7 км, набор 1572 м, трек:

Ночью ужас, что творилось, но, не смотря на это, мы выжили. С утра проснулись – небо звездное, но когда расцвело, внезапно набежала туча, и пошел дождь. Переждали под той же крышей. Тогда нам показалось, что это Олимпос генерирует грозовые облака.

Со стоянки поехали по асфальту, потом довольно резкий спуск и вслед за ним небольшой подъем. Заехав наверх, мы увидели вершины двух гор, покрытые снегом. По моим прикидкам их высота была 1500 метров. То ли это снег выпал, то ли ночной град еще не растаял. На таком расстоянии не разобрать.

Троодос

Церковь Истинного Креста - объект ЮНЕСКО

В деревеньке Пелендри был супермаркет, где мы закупились ништяками на день кручения. Стоит отметить, что стены домов в деревнях этой местности выложены необычной кладкой: камни с гор разного размера, между которыми проложены черепицы и мелкие камешки. Выглядит просто и со вкусом. Проехали мимо нескольких церквей, но нас интересовала лишь одна, с древними фресками – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. К нашему большому сожалению церковь Истинного Креста оказалась закрыта. Мужчина, у которого хранились ключи, ушел в супермаркет. Нам предложили подождать полчастика, но, поскольку никакой конкретики не было, мы этого делать не стали.

Церковь Истинного Креста - находится в горах Троодоса, на южной окраине деревни Пелендри. Церковь была построена в XIV веке. В ней сохранились великолепные настенные росписи. Этот храм включен в список всемирного культурного наслендия ЮНЕСКО.

Поехали по асфальту через населенку, набирая при этом 330метров. Внезапно налетела туча, началась гроза, поднялся ветер. Хоть без града, и на том спасибо! На стене сельского банка висело электронное табло с температурой воздуха «+8С». Вкручивать в подъем было жарко.

Начался 11и километровый грунтовый спуск с перевала. Все тот же сосновый лес перешел в мандариновые сады. Мы не выдержали и остановились, чтобы набрать фруктов на перекус. Перед выездом на асфальт встретили группу велосипедистов из России. У них упала девочка, и они ожидали машину для эвакуации в Ларнаку. Нам надо было поторапливаться, ведь следующая грозовая туча подползла уже совсем близко. Думали спрятаться под какой-нибудь крышей у обочины, но таковой не нашлось. Так и крутили под проливным дождем, пока внезапно не распогодилось.

От церкви Истинного Креста к Хирокитии

Грунтовый спуск

В 300 метрах от основной дороги был четвертый венецианский мост, куда мы сделали радиалку, чтобы уединиться и, наконец, перекусить. К тому моменту пригрело солнышко, и стало тепло и хорошо.

После моста был небольшой асфальтовый подъем, дальше 7 км по грунтам, и снова асфальт, где по воле судьбы нас опять накрыло грозой. Спрятались под крышей домика, чтобы немного переждать непогоду. А вдали, на фоне гор, аркой через полнеба красовалась радуга.

И вот он долгожданный глобальный и очень длинный спуск к морю, в конце которого нас ожидал еще один объект ЮНЕСКО – Хирокития. За вход с нас взяли по 2,5 евро, при этом сделав скидку. Мы заплатили за 3и билета вместо 4х. Тут же осмотрели отреставрированные раскопки круглых домов и понялись на гору, откуда можно было оценить масштабы древнего поселения.

Хирокития

Хирокития

Хирокития — неолитическое поселение на Кипре, существовавшее в VII—IV тыс. до н. э. Открыто в 1930-е гг. Порфириосом Дикайосом. Кроме реки роль городских укреплений играла массивная каменная стена 2,5 м толщиной и 3 м в высоту. Круглые постройки были тесно расположены внутри городских стен. Их внешний диаметр — от 2,3 до 9,2 м, внутренний — от 1,4 до 4,8 м. Крыши были плоскими, хотя ранние исследователи предполагали, что кровля была в виде купола. Интерьер зависел от предназначения построек. Жилые имели очаг, скамьи и окна, в больших домах посреди помещения устанавливали столбы для подпорки крыши. Население достигало 300—600 чел., занималось земледелием и скотоводством. Рост жителей сравнительно низкий — у мужчин до 1,61 м, у женщин — ок. 1,51 м. Детская смертность была очень высокой, а средняя продолжительность жизни низкой — ок. 22 лет. В среднем мужчины доживали до 35 лет, женщины — до 33 лет. Мертвых хоронили под полом домов, иногда с ними в могилу клали пищу и другие предметы, что указывает на наличие культа мертвых.

В туалете, рядом со входом в Хирокитию, мы набрали воду для приготовления ужина и завтрака. Тут же на заправке нам залили бензин в железную емкость от горелки. Метров в пятиста нашелся и супермаркет, где были куплены продукты на ужин и завтрак.

Времени уже много, и надо побыстрее вставать на ночевку, пока не стемнело. Мы продвигались то огородами, то грунтами с небольшими подъемчиками. А дальше начались поля. Хоть колеса и не блокировались, но все равно изгваздались мы прилично. Уже под конец подъехали к садам с мандаринами, гранатами и инжиром, перелезли через забор и нарвали, что душе было угодно.

Встали на ночевку на берегу моря в кустах, развели костер. Небо усыпано звездами. Очень надеемся, что Олимпос перестал генерировать тучи и больше не польет. Навесов тут нет.

Тепло и хорошо лежать, засыпая под звездным небом у догорающего костра. Как много лет назад в Крыму.

Единственное, что на косу, вдающуюся далеко в море, постоянно проезжают машины. Не понятно, что они тут забыли. То ли рыбаки-фанаты, то ли романтические свидания, что тоже очень может быть.

32 км, набор 181 м, трек:

Проснулись как обычно в 5, хотя уснули поздно. Общественное настроение было таким, что ребята не хотели расходиться по палаткам.

Градусник показывает +9.

Решили ехать по незагруженной асфальтовой дороге дальше от моря, а не по картофельным полям, потому что некоторые уже успели вымыть свои велосипеды в соседней луже, оставшейся после дождя. Трафик тут небольшой, а до аэропорта всего 17 км. Проехали поле с ветряными мельницами, которое видели, когда самолет заходил на посадку.

У нас осталась лишь одна достопримечательность – церковь в Кити. Она была открыта (вход свободный), а рядом - киоск с сувенирами, и тоже открыт. Там ребята купили памятные магнитики на холодильник.

Восход солнца на побережье

Церковь Ангелокристы Панагии

Теперь надо было убедиться, что скотч и пищевую пленку для упаковки велосипедов в самолет никто не свиснул. Все оказалось на месте. Ребята шутили: «А, может, теперь рванем по часовой стрелке?!».

В запасе еще есть пара часов, и, недолго думая, мы погнали на набережную Ларнаки. Пока Леша купался в море, остальные считали бюджет поездки. В нашем распоряжении было еще полчаса, чтобы походить по сувенирным лавкам. На набережной мы первый раз за поход встретили группу местных велосипедистов на шоссерах.

Велосипеды запаковали за 1 час 45 минут на тротуаре перед входом в аэропорт. На сайте S7 про правила провоза велосипедов вообще умолчали, но бесплатные габариты для багажа заявлены как 203 см по сумме 3х измерений. Пришлось снимать вилку и оба колеса.

На небе ни облачка. Я грешу, что именно в этот момент мой нос сильно обгорел, и кожа слезала еще неделю после.

Регистрацию долго не открывали, а потом… Ииии-ха!!! Бизнес зал с кучей еды, на которую мы накинулись, как из голодного края. Стоит отдать должное, что блюда здесь разнообразнее, чем в Москве и даже включен крепкий алкоголь. Мы напились пивом, вином и ромом с колой. Радостная посадка в самолет, а командир тем временем объявляет: «температура воздуха в Москве -13С». За время нашего отсутствия так и не потеплело.

Замок Ларнаки

Упаковка велосипедов

Фотоальбом на Google Фото.

Видео:

Видео на YouTube.

Бюджет похода и основные траты:

Авиаперелет Москва – Ларнака авиакомпанией Аэрофлот – 14218 руб/чел.

Авиаперелет Ларнака – Москва авиакомпанией S7 – 14116 руб/ чел.

Аэроэкспресс Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево – 420 руб/чел.

Аэроэкспресс аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал – 420 руб/чел.

Общестенные траты – 38 евро.

Личные траты на перекусы, пиво и сувениры – 12-25 евро.

Бензина за весь поход ушло чуть более 2,5 литров, что составило 2 евро + 3 лиры.

Итого: 33-34 тыс. руб/чел.

В целом Кипр можно рекомендовать как регион для велопохода на новогодние праздники. Единственный минус – это возможные дожди, к которым надо быть морально готовыми. На ноябрьских и мартовских здесь должно быть идеально, а вот в мае, по нашим подсчетам, будет уже слишком жарко и некомфортно вкручивать в подъемы.

Снег на Олимпосе в этом году выпал с 31ого декабря на 1ое января и полностью растаял к 4ому числу. Много снега навалило в ночь с 7ого на 8ое января, как раз когда мы ночевали в том районе и попали под грозу с градом.

Для полноценного кругового маршрута без пробросок по острову достаточно минимум 8и ходовых дней. Шоссе здесь лучше всяческих избегать, потому что они узкие, по одной полосе в каждом направлении, и загруженные.

Хочется еще раз отметить самые красивые части похода – это Киренейский хребет с замками и заповедный полуостров Акамас, горы Троодос с веницианскими мостами. Из достопримечательностей нам понравился древний город Саламин, вади Авакас и соленое озеро с фламинго в окрестностях Ларнаки. К сожалению, масштабы Кипра небольшие и здесь не так много интересных природных и культурных объектов. Жизнь на турецкой части кипит полным ходом, а вот на европейской с точностью до наоборот. Курортные города безлюдны, зимой не сезон; подавляющее большинство супермаркетов закрыты.

Грунты во время и после дождя в горах не залипучие и по ним можно продвигаться с приличной скоростью, не смотря на непогоду. Но в грязь мы вляпались сразу по прилету, когда объезжали соленое озеро с фламинго в окрестностях Ларнаки. Еще у нас были опасения за качество грунтовых дорог после дождя на полуострове Акамас, но тут они скорее размешены машинами направляющихся сюда в любое время дня и ночи охотников.

За весь поход мы встретили две группы велотуристов из Украины и из России. Шоссеры нам попались только на набережной Ларнаки.

1) Отчет о велопоходе по Кипру Касьянова Юрия:

2) Отчет о велопоходе по Кипру Дашковой Ирины:

3) Достопримечательности ЮНЕСКО:

4) Веб-камера на горнолыжный склон Олимпоса:

5) Сайт посольства Республики Кипр для оформления про-визы: