Визы и пермиты:

Гражданам России в 2023 году для въезда в Индию требуется виза. Получить ее можно несколькими способами. В визовом центре Индии, подав все документы лично как по старинке. Это будет сложнее, дороже и дольше. Либо оформить электронную визу онлайн на сайте.

Мы самостоятельно получали онлайн визу. Для этого надо заполнить довольно объемную и сложную анкету, благо в интернете есть образцы заполнения. И оплатить иностранной банковской картой. Подать заявление можно не раньше, чем за месяц до визита в страну. Рассматривают до трех дней, но нам одобренные визы прислали уже вечером следующего дня после подачи. Стоимость электронной визы с апреля по июнь – 10 долларов, с июля по март – 25 долларов. Плюс 2,5% берут комиссию. Несмотря на то, что мы были в Индии в июле, подавали на визу мы в июне, и соответственно платили 10 долларов, а не 25. Судя по вопросам анкеты, индусов в основном интересует, имеете ли вы отношение к Пакистану и являетесь ли военным. Полученную визу необходимо распечатать и показать на паспортном контроле на въезде в страну.

Также для прохождения участка Реконг Пио – Каза, в связи с близостью границы с Китаем, иностранным гражданам необходимо оформлять пермит. Пермит делается в Реконг Пио за полчаса через Туристический центр (в одном из офисов внутри), который находится рядом с отделом полиции, где выдают пермиты. Комиссия 500 рупий/человека. Пермиты у нас проверили только в Сумдо, что немного нелогично, когда мы уже, казалось бы, проехали саму погранзону с Китаем. А на въезде в погранзону мы никого не заинтересовали.

При необходимости получить пермит при движении в обратном направлении, судя по отчетам, это можно сделать в Казе.

Основной перелет Москва – Дели:

В Индию остались прямые перелеты Аэрофлота. Это самый дешевый способ добраться до Индии, так как перелеты с пересадкой в-третьих странах, как правило, сильно дороже. Примерно за месяц до вылета мы поймали распродажу Аэрофлота, на старте которой билеты стоили 38 тыс. руб, что в 1,5-2 раза дешевле, чем обычно. Норма бесплатного провоза багажа данного тарифа включала аж целых 2 места по 23 кг каждое.

Внутренние трансферы на автобусах и авиа:

Приземлившись в Дели, у вас есть глобально два варианта, как добраться до точки старта: на частниках (в том числе и ранее заказанных), или же на рейсовых автобусах.

Я пыталась заранее списаться с одной турфирмой, услугами которой некогда пользовался для трансфера велоклуб 3х9. Они мне выкатили ценник в 45 000 рупий за участок от аэропорта Дели до Реконга Пио на обычном минивэне! А знакомый Сергея Шонина – таксист Сандип предложил трансфер из Шимлы в Реконг за 12500 рупий и из Манали в Лех за 35000 рупий. На двоих – это жесть, конечно. Да и на небольшую группу тоже, учитывая, что билет на автобус из Кейлонга до Леха в реальности стоит 660 рупий с человека.

В сторону Гималаев автобусы ходят с вокзала Kashmere Gate, до которого мы добрались на такси из аэропорта. Билеты на автобус можно приобрести заранее через интернет, но при этом мы столкнулись с двумя проблемами: нужен местный номер телефона, на который приходит смс, плюс платежи не проходят практически никакими иностранными банковскими картами.

Поэтому решили не заморачиваться, смотреть по месту и просто ориентировались на расписание на сайте и на классификацию автобусов по комфортабельности.

Стоит обратить внимание, что автобусы бывают двух типов. Большие междугородние автобусы, обычно это Volvo и Scania, комфортные автобусы с кондиционером и большим багажном отделением внизу, в который без проблем влезают велосипеды. По возможности лучше выбирать их, они в 1,5-2 раза дороже, но оно того стоит. Да и стоимость все равно выходит не такая уж и большая. Второй тип автобусов – местные Tata. Они похожи на наши Пазики. Кондиционеров нет, кресла в салоне 2+3, багажного отделения внизу нет, но есть багажник на крыше, на котором едут все вещи.

Автобусных компаний много, все как в Турции. На популярных (и, видимо, прибыльных) маршрутах много автобусов разных типов и компаний. В горы же, особенно в труднодоступные районы, ездят только простые автобусы компании HRTC (Himachal Road Transport Corporation) – государственной компании штата Химачал-Прадеш. Все наши автобусные переезды были этой компанией.

Добираться до Реконга на автобусах можно со стыковками в Шимле или в Чандигархе. По расписанию нам удобно было ехать через Чандигарх. Из Дели до Чандигарха автобус идет порядка 5 часов. Мы ехали на большом междугороднем автобусе. Обошелся в 575 рупий с человека. Из Чандигарха в Рекон Пио ехать порядка 13-15 часов, то есть ночь. Ходит раз в день, из Чандигарха отправляется в 17:50, в Реконг Пио в 7:00. Стоит 960 рупий с человека. Здесь уже был местный автобус, другие туда не ходят. Ashok Leyland, а не Tata, и он был какой-то более комфортный, сиденья 2+2, а не 2+3, да еще и откидывающиеся. Багажника на крыше не было, но наши два упакованные под 203 см велосипеды без проблем уместились в проходе. С большой группой такой фокус не удастся.

Проброска Кейлонг – Лех (мы вышли на перевале Тангланг Ла (5328)) также был компанией HRTC. Отправляется автобус в 5:00, до Леха идет около 14 часов. Стоит 660 рупий/человека. Нам сложно представить, как за 700 российских рублей тебя могут 14 часов везти по высокогорной пустыне через четыре перевала, высотой 4,9-5,3 тыс. метров, и чтоб это было выгодно.

Автобусное сообщение хорошо развито, на этот вид транспорта смело можно рассчитывать. Следует только учесть, что есть большая вероятность того, что у автобуса не будет багажника, или же он будет маленьким, и вам нужно будет самим крепить велосипеды на крышу. Начитавшись страшилок об индийский автобусах, мы взяли с собой репшнур, который весил буквально 100 грамм, для закрепления велосипедов на крыше, использовали его только на участке Кейлонг – перевал Тангланг Ла.

За велосипеды в автобусах берут, как правило, от 50 до 100% стоимости билета, оплата чаще всего кондуктору, он выписывает билеты.

В конце маршрута по плану предполагался перелет из Шринагара в Дели. Промониторив агрегаторы, выбрали из доступных вариантов наиболее подходящий для полета с велосипедами. Цены на лоукостеры Indigo и Air Asia дешевле. Но в стоимость включены только 15 кг багажа, за большее надо доплачивать, за провоз велосипедов тоже. Билеты Air India, национального перевозчика, изначально дороже, но тут нормы провоза уже 25 кг багажа с габаритами до 272 см по сумме трех измерений. При этом про велосипеды отдельно ничего не сказано.

Пусть билеты изначально стоят дороже, но в итоге при перелете с велосипедами получается даже выгоднее, чем лететь лоукостерами, и геморроя с доплатами меньше. Еще билеты Air India сдаются с меньшим штрафом в случае непредвиденных обстоятельств, а в Дели из Шринагара они летают в Терминал 3, в тот же что и Аэрофлот из Москвы. Лоукостеры же летают в терминал 1, который находится довольно далеко от 3-го.

Билеты Air India в текущих реалиях можно купить через Aviasales с комиссией агрегатора, но, если есть иностранная банковская карта, то можно оформить на сайте авиаперевозчика. Так выйдет дешевле.

Пару слов про аэропорт Шринагара. Кашмир является спорной территорией с Пакистаном, поэтому тут довольно строго. Аэропорт контролируют военные. На въезде на территорию аэропорта досмотр. Вход в аэропорт по паспорту и распечатке билета. Выйти на улицу после этого уже не получится. Запрещено провозить и в ручной клади, и в багаже зажигалки, кокосы и спутниковые телефоны. Спутниковые телефоны точно не берите, из-за них здесь можно сесть в тюрьму, прецеденты были. Если у вас навигатор больше похож на спутниковый телефон, чем на велокомпьютер (например, Гармин 62S) лучше сразу обратитесь к представителю авиакомпании или военным на досмотре чтобы вместе решить вопрос по его правильному провозу в самолете. Иначе его могут просто отобрать.

Дороги:

Большая часть нашего маршрута проходила по асфальту. В ассортименте также были грейдера, грунтовки и пешие тропы.

Сравнение с отчетами прошлых лет показало, что сейчас в Индийских Гималаях идет интенсивное строительство всепогодных туннелей, расширение и асфальтирование горных дорог.

Участок Реконг Пио – перевал Кунзум Ла (4551) рекомендуем для проезда в формате велопохода. Здесь у нас был небольшой трафик, возможно, из-за того, что сквозное движение было закрыто каменными завалами и селевыми потоками. Красивые виды на горы, ущелья, монастыри, долину Спити. Рекомендуем для акклиматизации перед более высокими перевалами.

Перевал Кунзум Ла (4551) – выезд из тоннеля Атал. На этом участке дорога у нас была практически разрушена. Основную часть спуска, 20 км, мы сумели как-то преодолеть за 10 часов. Не известно, отремонтировали ли эту дорогу, и когда по ней можно будет адекватно проехать. Изначально мы должны были ехать в Манали через перевал Ротанг (3977), но, учитывая, что на Манали пришелся основной удар стихии, естественно туда не поехали. После постройки тоннеля Атал, весь трафик идет через него, а не через перевал Ротанг, поэтому через сам перевал, в теории, сейчас довольно комфортно ездить.

Участок от тоннеля Атал до Кейлонга. Виды красивые, но трафик очень интенсивный. Ехать здесь своим ходом мы не рекомендуем, лучше проброситься. У нас дорога здесь была еще не до конца расчищена, периодически ехали по одной полосе, пропуская встречку.

Участок Кейлонг – Лех мы пробрасывались на автобусе. Хоть это и основное шоссе, соединяющее два штата, трафик здесь не интенсивный. Местность пустынная, нет населенки, много высоких перевалов, виды однообразные. Даже в автобусе ехать было скучно, не то, что крутить своим ходом. Местами идет стройка новых мостов и расширение дорог. Это единственный участок, где мы встретили других велосипедистов. Рекомендуем ехать этот участок только если у вас много времени.

Участок перевала Конмару Ла (5265) – первого пешего перевала оставил неоднозначные впечатления. Подъем крутой с многочисленными бродами, которые у нас были довольно сложными, поэтому поднимались небыстро. Спуск пологий, много где можно ехать, но участки постоянно чередуются, приходилось часто слезать с велосипеда.

Здесь возможна была бы большая срезка маршрута вдоль реки Занскар сразу в Падум. Эту дорогу давно строят с двух сторон, но центральный участок так и не построен. Даже местные смеются, что наверно эту дорогу не построят никогда.

Объезд пеших перевалов Дунгдучен Ла (4590) и Конке Ла (4904) по основному асфальту оказался не так плох, как мы того ожидали. Трафик умеренный, виды средние. Главное: быстро и не напряжно.

Участок с плавными грунтовыми перевалами Сирсир Ла (4800) и Синге Ла (4955). Настолько плавные, что хочется более крутого уклона, чтобы побыстрее набрать высоту и залезть на перевал. На подъеме на перевал Синге Ла мы срезали некоторые витки серпантина, потому что невозможно так медленно и нудно подниматься пол дня.

Из Лингшеда в Падум мы ехали по относительно недавно построенной дороге, а не шли пешком, как предыдущие группы через перевалы Ханума Ла (4720) и Парфи Ла (3900). Решили, что глупо пару дней шататься по пешим тропам с велосипедами, когда параллельно идет грунтовая дорога по живописному ущелью реки Занскар.

Участок Падум – Каргил. Здесь много где шло строительство, расширение и асфальтирование дорог, много строительной техники, пыли. Еще в 2017 году там была приятная грунтовка, идущая по красивой долине, а сейчас больше половины уже закатано в асфальт. Остальное – широкий пыльный грейдер, где крайне желательно иметь респиратор или медицинскую маску, чтобы защитить от пыли дыхательные пути. Для велопохода дорога Падум – Каргил больше интереса не представляет. Как это ни странно, уже законченные участки оказались лучше. Это тихий асфальт без особого трафика с широкими обочинами. Можно спокойно ехать и любоваться окружающими пейзажами. После окончания строительства и при дальнейшем отсутствии трафика она может стать мечтою шоссера.

Участок Каргил – Шринагар я бы сказала, что опасен для жизни, ехать не рекомендуем. Очень высокий трафик, как на Ленинградском шоссе в час пик. Очень много грузовиков идут практически непрерывным потоком заполнять провизией склады горных районов, пока снег не выпал, и дороги еще открыты. Грузовики постоянно обгоняют друг друга, обочины практически нигде нет. А мы в это время медленно ползем в перевал практически на нулевой скорости. Что очень некомфортно. Несколько раз во избежание ДТП мне приходилось съезжать с обочины в кювет. В районе перевала Зоджи Ла (3528) также грандиозная стройка. Роют всепогодный туннель. Участок Каргил - Шринагар разве что интересен с познавательной точки зрения. Культура здесь отличается от остальной Индии, так как живут мусульмане.

Вода, еда, приготовление пищи:

На маршруте еда представлена двумя кухнями: индийской и тибетской. Если честно, я не ем мясо, птицу, рыбу и яйца, поэтому не стала писать о большинстве блюд ничего от себя, а просто скопировала описание блюд у ребят, убрав некоторую пристрастность к тяжелой белковой пище.

Самый популярный способ поесть в Индийских дхабах (дхаба – кафе) – тхали (thali). Проще всего перевести это как "комплексный обед". Подаётся он всегда на стальной тарелке с перегородками, где в каждой секции лежит какое-то блюдо. В самой большой секции всегда рис, также могут встретиться тушёные овощи (sabji), свежий лук, и довольно острые соусы (обычно с карри curry), с непривычки их есть очень сложно. Это если тхали вегетерианский. В Индии, кстати, очень много вегетарианцев, и в меню всегда есть разделы veg и non-veg. В нон ведж тхали обычно добавляют курицу (chicken). В качестве "хлеба" имеется несколько видов лепёшек: чапатти, ротти, парата (chapatti, rotti, paratha). Первые две – тонкие, третья – из слоёного теста, иногда с наполнителем (овощи, сыр). Aloo – картошка, pannier – сыр, близкий к адыгейскому, palak pannier – суп со шпинатом и сыром. Ещё из супов есть raita – что-то вроде окрошки на кефире. Dal – суп из бобовых. Нельзя не отметить бириани (byriani). В двух словах – как плов. Блюдо из сухого рассыпчатого риса с разными наполнителями (яйцо, овощи). А вот традиционный масала чай – чёрный чай с молоком и традиционным набором специй (masala – специи). Чай также любят подавать с имбирём и мёдом. Кофе любят пить с молоком и сладкий, по вкусу как кофе со сгущёнкой.

Тибетская кухня. В Индии из блюд тибетской кухни представлено следующее:

Mo-Mo: вареник с чем угодно, обычно с мясом или капустой, реже с фасолью, картошкой и т.д..

Блюда из лапши: chowmein и thukpa. По сути почти одно и то же, но если тхукпа – скорее суп, то чоумейн – просто поджаренная в воке лапша. Всё это предлагается с разными наполнителями (мясо, овощи).

Очень популярен суп с яйцом и помидором. Омлет с помидором тоже стоит отнести скорее к тибетской кухне.

Также во многих кафе вам не побрезгуют предложить такие незамысловатые блюда как maggi – это лапша б/п, или брэд-омлет (жареное яйцо с хлебом).

В Кашмире, где живут мусульмане, проезжая мимо рынков, мы видели открыто продающееся на прилавках мясо. Наверняка мясные блюда популярны в том же Шринагаре.

Еще мы часто делали салаты из огурцов, помидор и капусты. Привычно, вкусно и не остро.

Что касается воды, то проблем с наличием хорошей качественной воды на маршруте не было. Однако, говорят, что в крупных городах стоит быть предельно осторожным с водой из водопровода и использовать покупную воду в запаянных пластиковых бутылках даже для чистки зубов.

Приятная новость, что на упаковке всех промышленных товаров в Индии указана «максимальная розничная цены», выше которой продавать не имеют право, что очень удобно, особенно если вы находитесь в жопе мира.

Практически весь поход мы проехали на отсутствующей ныне в России Кока-Коле. Покупали двухлитровые бутылки по 90 рупий. 100 российских рублей за 2 литра Колы – невероятная щедрость по российским меркам.

В походе готовили еду на мультитопливной горелке Kovea. Топливо в Индии двух видов – Petrol и Diesel. Мы брали естественно Petrol, 1 литр которого стоил 100-110 рупий. Заправлялись в Реконг Пио 1 литр в 3-й день похода, 0,5 литра перед Кхалтси в 13-й день, а в Каргиле на 19-й день нам долили в баллон 250 мл бензина. Точно, как в аптеке.

В этом походе горелка не забивалась. Единственное, она немного барахлила на самой высокой ночевке 4750 метров. Видимо, из-за нехватки кислорода на такой высоте, часть бензина не сгорало, а испарялось. Уменьшив подачу топлива, ситуация нормализовалась.

Хоумстеи и гестхаусы, кэмпинги:

Вдоль дороги часто встречаются гестхаусы, хоумстэи и кемпинги. Цены на гестхаус от 1000 рупий за двухместный номер. Я бы не рискнула путешествовать по Индии с гостишками без своего спальника, линера или постельного белья. Сложилось такое впечатление, что здесь легко можно подхватить вшей или какое-нибудь кожное заболевание. Мы редко ночевали в населенке, в основном когда приходило время помыться, постираться и подзарядить технику, отдавая предпочтение ночевкам на природе. Оплату за место под палатку в кемпингах на пешеходном участке нашего маршрута перед перевалом Конмару Ла (5265) с нас никто не брал, потому как людей там не было. А так могут.

Разок мы вынужденно встали в саду на чьем-то участке, заплатив хозяину 500 рупий за палатку.

Язык:

Английский язык распространён повсеместно, на нём говорят почти все, даже если дело происходит "в глубинке". Удивительно, что даже на этикетках пищевых продуктов всегда есть информация на английском, причем ее часто нет на хинди. Так что путешественники В Индии чувствуют себя достаточно комфортно. Порой индусы говорят по-английски слишком бегло. Учитывая акцент, по началу приходилось по нескольку раз переспрашивать.

Погода, температурный режим, осадки, одежда:

Лучшее время для посещения Индийских Гималаев – с середины июня до середины сентября. До или после этого времени возможен снег на перевалах, когда вы просто не проедете из одной долины в другую, и весь маршрут будет поломан, как это произошло у группы Шонина в конце сентября – начале октября 2018 года. При этом сезон дождей в предгорьях Гималаев – июль-август. Последний хорошо ощущается в Куллу, Киннауре и Лахуле, но не затрагивает долину Спити (там очень сухо круглый год), так как горы стоят стеной и не пропускают осадки, заставляя их проливаться на равнине и в предгорьях.

Таким образом, выбор времени похода больше определяется снеговым покровом на высоких перевалах, чем погодными условиями в остальных частях маршрута.

В Гималаях типичная горная погода: днем тепло, ночью холодно, особенно на большой высоте. Так что стоит брать с собой одежду, рассчитывая на большой диапазон температур от +40 градусов в Дели до как минимум -5 градусов утром в горах.

Безопасность:

Прогноз погоды в Манали.

В отличие от горного, водного и лыжного туризма, велотуризм считается наиболее безопасным и комфортным. Нормальные люди с велосипедами обычно по снегам и ледникам не лазят, веревки не провешивают и с обрывов не срываются.

Велопоход по Индийским Гималаям я считаю самым опасным в моей жизни.

Мы прилетели в Дели и забрасывались на рейсовых автобусах в горы, когда все это началось. Пошел сильный дождь. Как выяснилось позже, это был не просто дождь, а неожиданно пришедший с океана сильнейший муссон, который, по словам местных, обрушивается на Гималаи раз в 15-17 лет и разрушает большинство дорог в южной части основного горного массива.

Из новостей выяснилось, что основной удар принял на себя район Манали-Кулу. Прогноз на Манали в тот день был 150 мм осадков. Человеку, прожившему всю жизнь в средней полосе, где в месяц выпадает 50-60 мм, такое сложно себе представить.

Двое суток мы ехали в автобусе горячо любимой нами компании HRTC, спали там же. Все время дождь лил, не переставая. Периодически дорога впереди оказывалась заблокированной оползнями и камнепадами. Наш автобус при этом возвращался в ближайшую населенку, где мы какое-то время ожидали, когда дорогу расчистят, и можно будет ехать дальше.

Дождь кончился, но, очевидно, последствия циклона будут ликвидировать еще долго, не одну, не две, не три недели и даже не месяц.

Во время похода на нашу долю выпало: регулярное убегание от камнепадов, преодоление сошедших селевых потоков и лавин, броды мощных рек и водопадов, песчаные болота, практически полностью разрушенная дорога, 20 км которой мы с трудом осилили за 10 часов. Случайно взятый с собой для привязывания велосипедов к крышам автобусов репшнур неоднократно спасал нас. На веревке передавали вещи, велосипеды, страховали друг друга.

Даже спустя 10 дней, когда самое страшное, казалось, было позади, сидя в рейсовом автобусе на трассе Манали – Лех, мы наблюдали, как из бродов люди выталкивают застрявшие впереди нас пузотерки, при этом крепко держась за них, чтобы самих не смыло бурным потоком. В тот момент велопоход 6 к.с. можно было смело устраивать даже по федеральной трассе.

Выпуск новостей об этом стихийном бедствии. Хорошее видео с кадрами и рассказом обо всем этом на youtube. Или просто вбейте на youtube "Manali 9 july 2023".

Деньги, банковские карты, обмен валют:

Валюта Индии – индийская рупия (INR). Летом 2023 года 1 индийская рупия равнялась 1,1 российскому рублю. Для простоты можно округлять 1:1.

Мы брали с собой наличные доллары и меняли их в аэропорту по 200 долларов на человека. Думали, если что, доменяем где-нибудь по пути, но не сложилось. В Кейлонге был выходной, и банки не работали. В Падуме мы пришли в банк, а там нам сказали, что они валюту не меняют в принципе, езжайте вы типо или в Лех, или в Джамму. Оригинально 😊 Наверняка, валюту можно было обменять где-нибудь в Шринагаре, но мы не пробовали. В этом не было необходимости. 200 долларов на человека хватило впритык.

В качестве нз мы брали с собой белорусскую долларовую карточку, но ей так ни разу и не воспользовались ни при оплате, ни при снятии наличных в банкомате.

Сотовая связь и цифровой детокс:

По прилету в Дели местную сим-карту оформлять мы не стали. Все равно по ней связи не будет в Ладакхе и Кашмире. В этих штатах рабочие сим-карты и мобильный интернет, похоже, разрешено иметь только местным жителям. Даже индусы, приезжающие из других регионов, останутся без связи. О причинах этого ищите в интернете.

В походе я пользовалась мобильным интернетом МТС в роуминге в штате Химачал-Прадеш. От Реконга Пио до Кейлонга, по долине Спити, связь периодически была и даже неплохая.

За все остальное время, пока мы находились в Ладакхе и Кашмире, нам удалось один раз подключиться к Wi-Fi в гостинице в Шринагаре. Остальное время телефон в принципе не ловил сеть, невозможно было совершать даже экстренные вызовы.

Игорь Величкин

Наталья Орочко

аэропорт Дели — автовокзал Kashmere Gate — автобус до Чандигарха — автобус до Рампура.

Летим в Индию Аэрофлотом. Авиакомпания на этот перелет предоставляет бесплатно по 2 места багажа на человека + ручная кладь. Чтобы провезти в ручной клади побольше еды на первый долгий переезд на автобусе из Дели в Реконг Пио, пришлось отдельно сдать в багаж рюкзак Игоря. Велосипеды получились по 17,5 кг. Лететь что-то около 6 часов. Все прошло четко и по расписанию. Поскольку мы сидели в начале самолета, то быстро вышли и прошли паспортный контроль без очередей. Но вот с багажом пришлось попотеть. В аэропорту выдача багажа плохо организована. Долго ждали у стойки негабарита. Когда все с нашего рейса уже получили багаж, а наших велосипедов как не было, так и нет, мое терпение лопнуло, и я обратилась к представителям компании Аэрофлот. После чего они лично на тележке привезли откуда-то два наших байка. Наверное, поискали-поискали в самолете, да и нашли. Забавно. Первый раз так багаж получаю.

Деньги обменяли в аэропорту в одном из обменников. Сейчас рупия стоит дороже рубля. 1 индийская рупия примерно равна 1,1 российскому рублю.

Раннее утро, еще весь день впереди. Вышли из здания аэропорта и на официальном такси доехали до автовокзала, откуда отправлялся наш автобус в Чандигарх. Такси стоило 1050 рупий.

Трэш начался на автовокзале, когда было не понятно, куда идти, чтобы купить нужные нам билеты. Пришлось побегать от офиса автобусной компании HRTC (государственная компания штата Химачал-Прадеш) до перрона, где в будке продавали билеты. В итоге разобрались.

В Дели жара страшная. Мы специально выбрали комфортабельный автобус Volvo с кондиционером. Пусть он стоит чуть дороже, для нас это не критично.

Пока ехали по Дели, я заметила, что на улицах то очень грязно, то очень чисто, видимо, в зависимости от того, что за люди здесь живут. Рис сажать можно было практически везде, по крайней мере в сезон дождей. Едем довольно быстро по плоскачу. По дороге в Чандигарх, пошел очень сильный дождь. Это жесть. Машины плавали на дорогах. Велосипеды лежат где-то в багажном отделении, внутри них вся снаряга и спальники. Мы начали немного опасаться, что все это вместе с автобусом может утонуть прямо на шоссе. Уровень воды очень высокий. Легковушки старательно выбирают лучший путь, где помельче. Когда мы недавно прилетали в Турцию, также шел очень продолжительный и сильный ливень, и там тоже машины плавали на дорогах, но тут, кажется, дождь идет еще сильнее.

Первый раз в этом походе я промочила ноги, когда выбегала из автобуса в туалет. Утонула по щиколотку в большой луже, которую было ну никак не обойти. Помощник водителя, улыбаясь, ответил на мой вопрос, что у них летом всегда так.

Прибыли на автовокзал Чандигарха довольно быстро, учитывая ранний автобус из Дели.

 Чандигарх — город на севере Индии (примерно в 240 км к северу от Дели), столица одновременно двух штатов — Пенджаб и Харьяна.
 Пользующийся международной известностью из-за своей архитектуры, Чандигарх является одним из городов, что возникли после обретения Индией независимости. Город был заложен в 1953 году и построен целиком на новом месте. Автор проекта города — известный французский архитектор Ле Корбюзье.
 Название «Чандигарх» переводится как «Форт Чанди». Название позаимствовано у храма Чанди Мандир, который расположен в 12 км от города и посвящён индийской богине Чанди.

Чандигарх. Море вокруг автовокзала

В ожидании нашего автобуса

Здесь нас ждала долгая пересадка на другой автобус из Чандигарха в Реконг Пио. Целый день нас держали в неведении, будет ли вообще автобус. Якобы после сильных дождей дорога заблокирована из-за камнепадов, да и многие автобусы, едущие из Дели, задерживаются в многокилометровых пробках. В итоге примерно за час до отправления сказали, что автобус все-таки будет, и даже продали нам хорошие билеты в начале автобуса. Видимо, это я так всех достала.

Этот автобус 2+2 сидения в ряд, а не 2+3 как у обычных местных Tata. Он более комфортабельный и чуть дороже. В отличие от предыдущего автобуса в нем не было багажного отсека. Упакованные велики поставили в проходе, и через них все перешагивали.

Ехали до Шимлы через перевал, сильно заваленный камнями из-за непогоды. Иногда ехали по встречке, часто стояли в пробках, пропуская противоположный поток. Хотя бы одну полосу дороги расчистили, что уже хорошо. Этот автобус ночной. Мы уснули и не парились.

 Шимла — город в северной Индии, столица штата Химачал-Прадеш. Горноклиматический курорт, важный туристический центр. В 1864 году Шимла стала летней столицей Британской Индии.
 Город известен своими храмами и дворцами, часто фигурирует в произведениях Киплинга.
 В Шимле, расположенной в горах, с 2005 года проводятся гонки на горных велосипедах — MTB Himalaya.

автобус Рампур — Тапри.

Я проснулась рано утром, а мы уже никуда не едем. Стоим на автовокзале Рампура. Все, включая водителя, спят. Дождь продолжает идти. Как оказалось позднее, дорога впереди заблокирована камнепадами и селевыми потоками, и нужно подождать какое-то время, пока ее расчистят дорожной техникой. Не доехали до Реконга около 100 км. Это много, конечно, чтобы крутить своим ходом.

Дождь льет не переставая, не понятно, когда погода наладится. Полная неизвестность, которая гнетет. И так понятно, что у нас потеря одного ходового дня и не понятно, что впереди. Были мысли ехать обратно и лететь из Дели в Лех, забивая на эту часть маршрута, или ехать в Манали и там как-то проходить акклиматизацию радиалками в районе Ротанга.

Пока мы думали, прибежал водитель и сказал, что дорогу расчистили, и мы едем в Реконг Пио. Практически сразу на подъеме было место завала, которое расчищал экскаватор. Остановились на обед в местной кафешке. Здесь я первый раз попробовала их местное блюдо – veg thali – этакое хрючево из риса, дала и сабджи. Все на одной тарелке, поделенной на сегменты для разных блюд, чтобы они не смешивались. Это счастье стоило 100 рупий за порцию. Мне, привыкшей к индийской кухне, показалось вкусным, несмотря на перебор с остротой. Причем для местных такие блюда не являются острыми. У них другие вкусовые предпочтения.

Рампур. Бурная река Сатлеж

Наш автобус, в котором мы провели два дня и две ночи

Перекусили и поехали дальше. Едем по красивому ущелью. Дорога идет полочкой, рядом обрыв, но есть заграждения. По дороге было еще несколько стремных мест. Так как дождь шел не переставая, то камни периодически сыпались на дорогу. Пару раз была серьезная опасность, что крупные камни могут приземлиться на автобус. Когда мелкие камни застучали по крыше, людей со стороны склона постарались по максимуму пересадить вглубь автобуса, а водитель притопил педаль газа.

Проезжая одно стремное место, наш предводитель-кондуктор усиленно крестился, затем, когда все прошло удачно, посмеялся и сказал «Раса-лила» (что переводится с санскрита как «игры Господа»), а метров через 100 вышел из автобуса и стал кланяться святым в буддистском храме у дороги. Все это смотрелось очень забавно, но смысл понятен, что Бог один, просто представлен по-разному.

Впрочем, до Реконга Пио нам не суждено было сегодня доехать. Мы уперлись в очередной «road closed». Очевидно, где-то впереди был каменный завал, но мы его не видели. Дорога просто была перегорожена. Здесь постояли немного, подождали и повернули обратно в ближайшую деревню Тапри, где нам предстояло сегодня переночевать.

Скоро закат.

Один мужчина из автобуса съездил на попутке к перегороженному месту, а, когда вернулся, сказал «no chance today».

Вечером пошли поужинать в местную кафешку. От нашего автобуса, который стоял на большой парковке вместе с другими автобусами, идти до кафешки буквально метров 200. Идешь по улице, а с гор в темноте на тебя буквально летят крупный камни. Пришлось побегать. Местные здесь тоже бегают.

Все номера в гостинице в этом населенном пункте уже забронированы такими же застрявшими, как мы, путешественниками. Пришлось провести вторую ночь в этом же автобусе.

Дождь льет без остановки.

Тапри — Реконг Пио — Пух.
103 км, набор 1618 м, трек:

С утра проснулись. По-прежнему полная неопределенность. Не понятно, что делать дальше, и когда все это кончится. Мы не выдержали, собрали велики и решили покрутить. При этом не понятно, в какую сторону ехать: вниз в Рампур, или вверх в Реконг посмотреть, что там приключилось на дороге. Говорят, что все дороги со всех сторон заблокированы.

Собирали велосипеды под крышей на глазах у изумленной публики. До этого мы никого не интересовали. Я бегала и всех трясла «Аny news?», а тут все мужики собрались вокруг Игоря и стали с интересом наблюдать, как небольшой пакет размером с обычный чемодан превращается в велосипед. Игорь показывал мастер-класс по сборке велосипеда из запчастей. Всем скучно, а тут такой экшен.

Собрали велосипеды и покрутили дальше в сторону Реконга. Дождь по-прежнему идет уже которые сутки, но сейчас погода немного начала налаживаться. В том месте, где мы вчера не смогли проехать дальше, дорога была просто перегорожена плакатами, и никого не было. Мы беспрепятственно проехали дальше, где под длинным скальным козырьком был существенный завал. Здесь не просто крупные камни преграждали автобусам путь, а две машины были сильно искорежены. Ужас-ужас. Людей в них на этот момент не было. Надеюсь, никто серьезно не пострадал. Вдаваться в подробности и фотографировать место происшествия мы не стали. Завал преодолели пешком в темпе вальса, быстро перелезая с великами через большие камни, пока нам на голову ничего не приземлилось.

Крутим бодро. Ехать обратно через опасный участок нет ни малейшего желания. Навстречу попадаются местные, но никто нам не кричит, что road blocked.

Дальше мы уперлись в реку, которая размыла асфальтовую дорогу. Это была не основная река, а приток. С обеих сторон от препятствия стояли машины, желающие проехать туда, куда им надо было.

На глазах у изумленной публики мы проходили брод выше колена. Публика повыскакивала из машин не для того, чтобы помочь нам, а для того, чтобы посмотреть, как мы преодолеваем препятствие.

Небольшой завал и бурная река Сатлеж

Подъем в Реконг Пио

А дальше дорога нормальная. Без приключений доехали прямо до Реконга. К нему пришлось сделать радиалку – 300 метров набора для того, чтобы закупиться продуктами, заправиться бензином и сделать пермиты для прохождения дороги в погранзоне у границы с Китаем.

Первым делом заехали в городе в турфирму, где нас удивленно встретил приветливый мужчина и за 20 минут оформил нам пермиты с завтрашнего дня. Якобы сегодня дороги закрыты.

Мы поехали на автовокзал узнать по поводу автобусов до Казы, для того чтобы нагнать график. Но там нам сказали, что дорога закрыта, и ничего не ходит. Делать нечего. Времени уже много, но мы решили покрутить своим ходом сколько хватит сил и светового времени. Далее по треку идет плавный набор.

В Реконге мы решили быстренько перекусить первый раз за сегодняшний день, хотя уже 3 часа дня.

Едем по дороге. Машин немного, но ездят. Периодически смотрим, как дорожные рабочие разгребают завалы. Дорога идет по ущелью вдоль реки. Хоть в Индии и левостороннее движение, но уж больно часто здесь внушительные камни сыплются на дорогу, поэтому предусмотрительно едем справа, с противоположной от скал стороны. Машин мало, а встречные автомобилисты, понимая наше положение, спокойно разъезжаются с нами.

Подъехали к месту, в котором по отчетам проверяли пермиты. КПП действительно было, но нас никто не остановил, просто махнули рукой, и мы проехали дальше. Хотели сегодня проехать как можно дальше, но пермиты у нас выписаны с завтрашнего дня. По идее, мы сегодня не можем проехать погранзону. Еще одна точка КПП отмечена на OSM после деревни Пух, решили доехать хотя бы до Пуха.

Небольшие горные ручьи превратились в бурные реки

Крутим по асфальту в плавный подъем

В Пух въехали уже по темноте. Всё смотрели место, где можно встать на ночевку, но ничего не нашли. Так-то в Пухе есть несколько хоумстеев, но они находятся где-то высоко на склоне, а нам очень не хотелось набирать лишние метры. И так на сегодня уже достаточно.

На выезде из деревни сначала встретили военных, которые рекомендовали ехать дальше, а потом встретили home stay, в котором хозяева предложили 1,5 тыс рупий за номер, что нам показалось дорого, и мы покрутили дальше по темноте.

После Пуха небольшой спуск и мост через реку. На том берегу был следующий КПП, где, судя по отчетам, у ребят проверяли пермиты. Эта точка стоит на OSM. Однако, на въезде никого не было. Будка КПП была закрыта на замок, и мы беспрепятственно проехали дальше.

В ближайших домиках увидели кафешку с хорошим навесом. То, что надо.

Погода нестабильная, то и дело идет дождь, и лучше встать под крышей. Хозяева нам разрешили.

Мы поставили палатку и без ужина легли спать. На небе видны звезды, но мы им не верим.

Пух — перевал Нако (3840) — Сумдо.
70,7 км, набор 1699 м, трек:

И правильно сделали! С утра все небо затянуто тучами, накрапывает мелкий дождь. Что-то мы вчера протормозили, надо было у хозяев попросить хотя бы воды на готовку, а еще лучше – готовую еду. Остались мы без завтрака.

По деревне бегают странные люди и зачерпывают из бочек дождевую воду. Мы так делать не рискнули, побоялись дристунчика. Уж лучше не поесть, чем потом развлекаться.

Проехав совсем чуть-чуть, мы увидели что-то типа кафешки, где продавалась Кола. Как хорошо, что в Индии государство регулирует цены, и на каждой упаковке написана максимальная цена! Два литра Колы стоили 90-95 рупий максимум, практически где бы она не продавалась.

Проехав совсем немного, мы добрались до слияния рек Сатлеж и Спити. Здесь у нас по плану должна была быть первая ночевка, если бы не все наши приключения с автобусами и заваленными дорогами. Отсюда начинает подъем на перевал Нако (3840).

Место ночевки под крышей кафешки

Начало подъема на перевал Нако (3840)

Идет дождь. Едем по узкому ущелью с нависающими над головами скальными карнизами. Здесь дорогу прямо вырубили в скале. Я стараюсь ехать чуть впереди, на расстоянии от Игоря. Если вдруг завалит камнями, то не всех сразу. Вскоре ущелье расширилось. Дорога поднималась по склону плавным серпантином. В начале пошел мелкий дождь, который вскоре перешел в уже серьезный.

Игорь сегодня плохо себя чувствует из-за акклиматизации. Едем с частыми остановками. За один раз не можем набрать даже 50-и метров. Тем не менее, медленно, но верно движемся вперед.

После серпантина был небольшой спуск и бедная деревенька, после которой подъем продолжился.

Едем без завтрака, сил немного. Планируем поесть в деревне Нако на высоте примерно 3600 м. Других вариантов здесь нет.

На дороге много дорожных работников. Одни вручную убирают недавно нападавшие камни, другие укрепляют дорогу. Перед деревней Нако еще немного серпантина. Дождь все усиливается, крутим в дождевиках. И вот она спасительная кафешка, точнее на площади их несколько. Заказали традиционное блюдо индийской кухни veg thali. Сидим на стульях вокруг печки, греемся, сушим промокшие вещи и едим. Хозяин кафешки говорит, что дальше дорога закрыта из-за камнепада. Он советует никуда не ехать, а остаться здесь ночевать. Знакомая песня. Второй день только и слышим про закрытые дороги. Как же нам «повезло»! До перевала осталось совсем немного. Мы сказали хозяину кафешки, что поедем посмотрим, что там приключилось, и в крайнем случае вернемся обратно.

Ущелье реки Спити

Набрали оставшиеся 200 метров подъема и подъехали под перевал, остановились у ступы. Любуемся видом на перевал и наблюдаем следующую картину: на узкую полку на самом перевале почти без остановки сыплются камни. Некоторые из них очень большого размера. В начале, нам даже показалось, что полка, по которой идет дорога, обвалилась.

У ступы безопасное место. Здесь собралось довольно много народа, и все наблюдают за камнепадом. Подъехала полицейская машина и припарковалась рядом. Несмотря на непрекращающийся дождь и камнепад, трактор, стоящий возле ступы рядом с нами, поехал на перевал чистить дорогу. Дорожные рабочие также побежали помогать. Минут за 10-15 все было расчищено, а полка, по которой идет дорога, никуда не обвалилась, это так казалось с нашего ракурса. Все нормально. Просто ее немного завалило камнями.

Однако, на короткий опасный участок продолжали сыпаться камни. Несмотря на это, несколько «пузотерок» успели-таки проскочить с той стороны перевала и со свистом уехали вниз в деревню Нако. Мы же перебрались от ступы выше к самому перевалу и остановились на последнем безопасном участке.

Тут из-за поворота, с той стороны перевала, выехал второй трактор и сломался в самом опасном месте. Вернее, он сломался не сам по себе, а скорее всего в него с гор прилетели камни, а водитель в тот момент, к счастью, успел выскочить из кабины. Из-за набежавшей в тот момент тучи нам плохо было видно, что происходит.

Только машины начали проскакивать этот опасный участок, как дорога снова оказалась заблокирована, но теперь не камнями, а сломавшейся дорожной техникой. Причем трактор застрял в самом неудачном месте, так что даже пешком безопасно теперь не пройти.

Два часа мы стояли перед перевалом и наблюдали, как один трактор пытается вытащить другой. Очень увлекательное зрелище. У дорожных рабочих не было нормального буксировочного троса.

Зато дышим на высоте и акклиматизируемся.

В итоге сломавшийся трактор удалось немного сдвинуть, чтобы хотя бы люди могли пройти. С той стороны перевала, с чемоданами на головах, спасаясь от периодически летящий камней, задыхаясь, бежали люди. От них удалось узнать, что дорога дальше в нормальном состоянии. Пока они бежали в эту сторону, в противоход им на ту сторону проскочили и мы, и полетели в долгожданный спуск. Далее еще в паре мест дорога была заблокирована нападавшими камнями, но для велосипеда преодоление таких препятствий не представляло никакой сложности.

Красивое ущелье. Быстро сбросили по пустой дороге до реки Спити. Здесь дождь прекратился, и стало немного теплее, чем на самом перевале. Надеемся, что не просто так долину Спити называют самой засушливой в Индии)))

Спуск с перевала Нако

Дальше дорога идет рядом с рекой Спити

 Спити — высокогорный район Гималаев, расположенный в северо-восточной части северного индийского штата Химачал -Прадеш. Название «Спити» означает «Средняя земля», то есть земля между Тибетом и Индией. Спити включает в себя в основном долину реки Спити и долины нескольких рек, впадающих в реку Спити. Долина и прилегающие к ней районы являются одними из наименее населенных регионов Индии. Местное население следует тибетскому буддизму.

Дальше по плану у нас плавный подъем вдоль реки. Довольно часто проезжаем через населенку с кафешками, но магазинов особо не видно. Никто здесь не задавал нам традиционных вопросов «откуда мы и куда едем». И так понимая, откуда мы приехали, все спрашивали, как там дорога? Не открыли ли перевал?

Так доехали до деревни Сумдо, где у нас в первый раз наконец-то проверили пермиты, хотя мы уже выезжали из погранзоны. Спросили у военных о состоянии дороги дальше. Те ответили, что дорога проезжаема, но на перевале Кунзум Ла (4551) 3 фута снега. Интересно, откуда они узнали? Кто-то ходил мерил что ли?! 😊

Проехали через эту населенку, но магазинов не увидели. Мы заметили, что в каждой даже незначительной населенке есть кафешка, а магазины встречаются значительно реже.

До места планируемой ночевки оставалось несколько километров. Справа со склона стекал ручей с чистой водой, и мы набрали ее на готовку, залив в пустые бутылки. Переехали по мосту через реку. Ниже по склону было пару расчищенных от мелких камней мест, где раньше явно стояли палатки. Мы же проехали буквально 50 метров вперед и на повороте дороги остановились у ступы. Немного в стороне от каменистых склонов, место выглядит безопасным.

Поставили палатку под крышей у входа. Снова стал накрапывать дождь. Место у реки красивое, видны заснеженные горы.

За два дня мы смогли уменьшить отставание с 1,5 дней до 1 дня.

Сумдо — Табо — долина Спити — Каза.
79,9 км, набор 1125 м, трек:

Проснулись, позавтракали. А погода-то хорошая! Есть в жизни счастье.

Только сложили палатку, как приехали двое мужчин, открыли храм и вошли внутрь. Оказывается, это была никакая не ступа, а небольшой храм Господа Шивы. Об этом я подозревала еще вчера по изображению синего человека в позе лотоса слева от входа. Так что сегодня мы ночевали в ногах у Господа Шивы.

Мужчины помолились, поставили на лоб тилаки, немного пообщались с нами и быстро покинули это место. Мы решили, что они торопятся на работу.

Ночевка под крышей храма Господа Шивы

Начало долины Спити

Сегодня по плану нужно доехать до Казы. День планируется ненапряженный. Просто плавный подъем с 3100 до 3700 метров. Глобально мы набираем высоту по долине реки Спити.

Едем себе и едем, периодически красиво.

Игорь сегодня чувствует себя хорошо, но теперь накрыло меня, причем всем сразу. С самого утра самочувствие отвратительное. Расстройство живота, мокрый кашель, слабость, периодически знобит, еще эта акклиматизация. Вчера я чувствовала себя прекрасно, и ехалось отлично, а сегодня – еле ползу.

Так доехали до населенного пункта Табо и свернули с главной дороги в сторону монастыря. Чуть не доезжая до монастырской площади был хороший магазин с фруктами, овощами и всем, что хочешь. Перед входом в монастырь припарковали велосипеды и пошли осматривать его. В монастыре есть старая и новая часть.

Монастырь Табо

 Монастырь Табо расположен в деревне Табо долины Спити, штат Химачал-Прадеш, на севере Индии. Он был основан в 996 г. н.э. Табо известен тем, что является старейшим постоянно действующим буддийским анклавом как в Индии, так и в Гималаях. Большое количество фресок, выставленных на его стенах, изображают сказки из буддийского пантеона. Есть много бесценных коллекций свитков, рукописей, хорошо сохранившихся статуй, фресок и обширных фресок, которые покрывают почти каждую стену. Монастырь нуждается в ремонте, так как деревянные конструкции стареют, а картины на свитках тханка выцветают. После землетрясения 1975 г. монастырь был перестроен, а в 1983 г. был построен новый Ду-кан, или Зал собраний. Именно здесь 14-й Далай-лама проводил церемонии Калачакры в 1983 и 1996 годах.

Вернулись к велосипедам, перекусили и поехали дальше. Сегодня реально первый день хорошей погоды. Едем неспеша, делаем частые остановки. Открываются красивые виды, только из-за плохого самочувствия мне не до этого.

Долина реки Спити

Узкие ущелья чередуются с широкими долинами. Проехали несколько грунтовых участков, где активно трудились дорожные рабочие. Видны следы разрушений от недавней непогоды.

Перед Казой проехали местность, которая совсем недавно сильно пострадала от затоплений. Дорогу восстановили, а по бокам до сих пор болото, деревья чуть завалены песком.

Последний подъем, и вот мы в Казе. Это крупный населенный пункт. Как мы поняли, здесь все заточено под туристов. Оживленное движение на улицах, много магазинов. Мы не захотели здесь ночевать, а предпочли остановиться на природе. Поэтому просто закупились в городе едой и водой и выехали за его пределы.

Дорога по долине

Открывающиеся виды

Пока Игорь ходил покупать продукты, ко мне подошел пообщаться молоденький хорошенький англичанин. Он тоже путешествует на велосипеде, но без палатки, останавливается в хоумстеях. Также, как мы, парень хочет проехать дальше в другую долину через перевал Кунзум Ла (4551). Пытаюсь с ним договориться о встрече завтра утром, но мобильной связи здесь у меня нет, а точное место нашей ночевки пока неизвестно.

Выехали из города, через пару километров доехали до места разветвления дорог. Основная дорога продолжает идти вдоль реки – нижняя дорога. Есть второй альтернативный вариант – верхняя дорога. Она идет через монастырь Кей гомпа и перевал Лагударси (4250). После перевала обе дороги сходятся.

Так как мне не очень, то решили остановиться в районе места разветвления дорог, а завтра решать по ситуации более простым или более сложным вариантом поедем. Нашли неплохое место ночевки в небольшом леске у реки. Место комфортное, с дороги нас почти не видно. Люди приезжают сюда отдыхать на природе, но сейчас мы одни.

Вода в реке традиционно мутная. Помыться можно, но набирать ее на готовку я бы не стала.

Каза — монастырь Кей гомпа — перевал Лагударси (4250) — Лосар.
60,7 км, набор 1326 м, трек:

Проснулись. Погода хорошая, что не может не радовать. Мне полегче, поэтому решили ехать по красивой верхней дороге.

На перекрестке остановили несколько машин, чтобы узнать о ее состоянии. Главную дорогу, понятное дело, что чистят, а вот что с верхней второстепенной дорогой – не понятно. Водители сказали, что, вроде как, все нормально.

Поехали в плавный набор к монастырю. Пока что мне едется намного лучше, чем вчера.

Виды на подъеме по верхней дороге

Монастырь Кей Гомпа

Отдельно стоящий монастырь Кей гомпа было видно издалека. Он располагался на скале выше по склону и был со всех сторон облеплен небольшими домиками. Прогулялись по монастырю, послушали буддистские песнопения, зашли во все комнатушки rooms for meditation, куда разрешено было. До перевала Лагударси набирать еще 350 метров.

Едем дальше, плавный подъем продолжается, а затем спуск к мосту через ущелье. После него продолжаем набирать. В этот момент навстречу нам проехали мотоциклисты и сказали, что road blocked, и даже пешком вы там не пройдете. Мы их, естественно, не послушали и поехали дальше. Если бы мы слушали все страшилки о состоянии дорог, то до сих пор, наверное, и до Реконга бы не доехали, а сидели бы в автобусе.

Так мы выползли на перевал Лагударси (4250), а точнее явно выраженного перевала здесь не было. Просто какое-то время едешь на высоте с небольшими вверх-вниз.

Наконец поехали в спуск. На спуске открываются красивые виды на долину. Аж дух захватывает. Вид с перевала Лагударси – просто бомба.

Вид с перевала Лагударси (4250)

Быстро доехали до того места, про которое говорили мотоциклисты – каменный завал, через который действительно машина и мотоцикл не пройдут, но мы без проблем перешли пешком и поспешили дальше в асфальтовый спуск. На дороге валяется много камней, но они без проблем объезжаются на велосипеде. Так скатились обратно к реке Спити и остановились в нижней точке на перекус.

Максимальная на сегодня высота была 4250 метров, на соседних склонах не было ни намека на снег. Завтра нам предстоит брать перевал Кунзум Ла (4551). Сижу на асфальте, боюсь обжечься. Асфальт плавится под лучами жаркого солнца. Ну, если снег на Кунзум Ла и выпал, то уже должен был растаять.

До конца дня хотим доехать до населенного пункта Лосар – последней населенке перед перевалом Кунзум Ла. Как раз там находится пост полиции, через который нас могут на пустить на перевал. Мы несколько дней подряд спрашивали людей о ситуации на перевале и получали разные ответы. Все говорили, что дорога закрыта из-за снега, и приводили разные данные о его глубине. Мы еще смеялись, что, видимо, каждый день кто-то ходит на перевал и линейкой меряет глубину снега.

Едем в плавный подъем вдоль реки Спити. Вскоре наша дорога соединилась с основной дорогой из Казы. Идет узкий асфальт, но машин почти нет. До Лосара надо набрать всего ничего, но дорога постоянно идет вверх-вниз, поэтому ехать нелегко. К нашей радости еще и включили сильный встречный ветер. На подъезде к Лосару дорога в нескольких местах заблокирована селевыми потоками. Экскаватор пытается ее откопать. С двух сторон от «диверсии» стоят машины, ждут своей очереди.

В нескольких местах джипы пытаются на скорости форсировать проблемные участки. Как мы поняли, велосипед в текущих условиях чуть ли не лучшее средство передвижения, потому что мы без проблем обходим препятствия и едем дальше.

Плавный подъем вдоль реки Спити

Заблокированная селевыми потоками дорога перед Лосаром

Наконец доехали до деревеньки Лосар и первым делом на КПП.

Полицейские сказали нам, что никого не пускают, дорога закрыта, когда откроется – никто не знает. Разговариваем с полицейским, а сами изучаем местность на предмет обхода КПП.

Отъехали чуть назад в сторону центра деревни и стали думать, что делать дальше. На самом деле мы знали, что нас не пустят. 5 лет назад в походе Сергея Шонина такой инцидент уже был, хотя погодные условия у ребят были намного лучше, чем у нас. И мы уже заранее приняли решение идти в перевал в обход КПП, а не сидеть и ждать у моря погоды.

Немного поговорили с людьми, которые сидят тут уже неделю и ждут открытия перевала со дня на день. Никто из них не дает четкой информации, когда же это чудо свершится, и перевал откроют. В это время со стороны КПП подъехала машина с табличкой BRO (Border Road Organization). Мы сразу смекнули, что это дорожные рабочие едут домой с перевала, и побежали узнавать информацию. Те сказали, что подъем на перевал и сам перевал без снега, а вот на спуске – оползни и дорога сильно пострадала. «Ну ок», – подумали мы.

Быстренько набросав по спутнику трек обхода КПП, чуть отъехали назад от населенки к своротке на ночевку. Нужно было немного подняться по дороге к ступе. Я очень надеялась, что мы встанем на ночевку пораньше, но время уже близится к закату.

Пришлось выбирать между едой и сном. Решили не есть, а сразу лечь спать. Каждый час до 12 ночи, говорят, засчитывается за два. Итого с 8 до 12 – 4 часа, умножить на 2 – будет 8 часов полноценного сна. Выспавшиеся и отдохнувшие, мы планируем проснуться в 12 ночи, перекусить, а через час уже выйти обходить КПП и брать перевал.

Таким приемом раннего отбоя мы неоднократно пользовались в походах, когда нужно было залезать на всякие вершины или вулканы.

Лосар — перевал Кунзум Ла (4551) — долина реки Чандра.
56,8 км, набор 787 м, трек:

Кажется, это был лучший день.

Двенадцать ночи, звонит будильник. Самочувствие прекрасное, настроение бодрое. Главное, никто не ноет 😊

В час ночи с выключенными фонарями начинаем подниматься к монастырю. Вчера вечером, пока сидели в населенке, заприметили ступу выше по склону горы, куда вела дорога. А спуск от монастыря идет уже на ту сторону от КПП.

Ночью склон, где стояла наша палатка, регулярно освещался какими-то мощными фонарями. Мы уже было напряглись, что это нас засекли и пасут, но, поднявшись выше, поняли, что это так по дороге внизу ездят машины и, входя в поворот, освещают наш склон. Из поселка в сторону селей, которые мы вчера преодолевали под конец дня, проехала полицейская машина с включенными сигнальными огнями. Наверное, там что-то случилось, и всем сейчас не до нас.

Ночь хоть и звездная, но Луны нет, поэтому темно, и передвигаться с выключенными фонарями не комфортно. Тем не менее, благополучно выходим на основную дорогу, отъезжаем немного от населенки, и, когда последние фонари исчезают во тьме позади нас, включаем налобники и едем уже со светом. Первая часть – хорошая асфальтированная дорога идет без существенных подъемов. На дороге с двух сторон нанесена разметка. Пока мы еще не включили фонари и ехали в темноте, белые жирные полосы по бокам дороги помогали нам случайно не съехать в кювет. Обочины здесь практически не было.

Перед началом серпантина асфальт заканчивается, и начинается уже сам подъем. До перевала 11 км с набором 400 метров. Периодически небо озаряют всполохи зарниц. Где-то идет гроза, но грома не слышно. Значит, далеко. Серьезно опасаемся в случае непогоды огрести на перевале.

Подъем на перевал Кунзум Ла (4551)

Заснеженные пики на перевале

Предрассветное время – самое холодное. Я иду пешком в пуховке, пуховой жилетке, двух флисовых перчатках, утепленной джерси. Дует сильный встречный ветер. Мягко говоря, не жарко.

Дорога в хорошем состоянии. Снег по краям дороги начался примерно с высоты 4300 метров. Видно, что дорогу здесь почистили, на дороге его нет совсем.

Уже с рассветом мы были на перевале. Очень красиво! Вокруг заснеженные пики.

Первоначально мы хотели проехать через озеро Чандра Тал. Туда с перевала идет тропа, но в текущих условиях это не очень хорошая затея, так как все под снегом.

Перевал традиционно украшен развивающимися гирляндами из буддистских флажков. Рядом есть строение, внутри которого, возможно, можно укрыться в случае непогоды. Мы это не проверяли, у нас погода были хорошей.

Начало спуска с перевала Кунзум Ла (4551)

Долина реки Чандра

 Чандра Тал – озеро в части Спити округа Лахул и Спити Химачал-Прадеш, Индия. Чандра Таал находится недалеко от истока реки Чандра на высоте около 4300 метров в Гималаях. Несмотря на суровые и негостеприимные окрестности, он находится в защищенной нише, где летом растут цветы и обитает дикая природа. Это любимое место туристов и любителей высокогорных походов. Обычно он ассоциируется со Спити, хотя географически отделен от Спити. Кунзум Ла разделяет долины Лахаул и Спити.
 Название озера происходит от его формы полумесяца.

Поехали в спуск. Спуск с перевала представляет собой много витков серпантина. В одном месте сошел селевой поток, и на каждом витке серпантина нам приходилось через него перелезать. Рискованное мероприятие. Пару раз это удалось с трудом, так как дорогу смыло, плюс нужно было перелезать через завалы из больших «живых» камней, готовых в любую минуту сорваться со склона вниз. Да и в целом состояние дороги ухудшилось. Стало значительно больше каменных завалов, через которые даже на велосипеде было не проехать.

Спуск, мягко говоря, небыстрый.

На серпантине в разных местах стояли несколько машин, которые остались здесь до лучших времен. Очевидно, владельцы просто бросили их, когда не смогли проехать ни туда, ни сюда.

Спустились к перекрестку, куда приходила дорога с озера Чандра Тал. Далее пересекли реку по мосту и оказались в населенке из нескольких домиков. Те три человека, которых мы здесь встретили, были очень удивлены и, увидев нас, спрашивали, откуда мы взялись? Они сказали, что дорога дальше хуже, что нас очень удивило. А мы надеялись, что наконец полетим в спуск. Еще местные сказали, что впереди – опасная долина, а та, откуда мы пришли, напротив – безопасная. Как интересно!

Разрушенные селевым потоком несколько витков серпантина

Занесенная снегом дорога

Из-за раннего старта в час ночи, сейчас всего лишь 8-9 утра. По плану осталось всего около 30 км преимущественно спуска, и мы думали, что сейчас быстро их проскочим и сможем наконец отдохнуть. Подъем в полночь, то, что мы 4 дня до этого догоняли график, а также усталость, акклиматизация, мое ОРВИ – немного давали о себе знать.

Проехав населенку, остановились позавтракать в безопасном месте. Тогда мы даже и подумать не могли, что за следующие 10 часов преодолеем жалких 20 км.

Вся долина занесена снегом. Очевидно, здесь он начинается на значительно меньшей высоте, чем с той стороны, с которой мы брали перевал. Долина и горы очень красивые.

Проехав немного по дороге, с удивлением увидели, что дальше во многих местах она под снегом, а автомобильных следов нет… Очевидно, здесь в последнее время никто не проезжал. Тропим по щиколотку по снегу. Вот уж чего мы не ожидали в этом походе!

Периодически то идем пешком, то более или менее можно ехать. Через какое-то время дорога стала уже без снега, но начались другие проблемы. Пусть не так много, но стали попадаться завалы. Да и в целом качество дороги сильно так себе, но мы упрямые и много где едем в седле.

Местность суровая и очень красивая. Единственное, что зелени нет, и заснеженные горы выглядят слегка монохромно. Много фотографируем.

Вынырнув из-за очередного поворота, мы увидели, что дорога впереди завалена мощной сошедшей лавиной. Подъехали к ней и стали думать, что делать. Еще издалека мы заприметили полочку с тропинкой чуть выше лавины и пошли туда на разведку, но это оказался не вариант, так как лавина стесала полочку и оставила после себя ледяной склон. С кошками, возможно, и норм, но без них препятствие явно не велосипедное.

Плавный спуск по красивой долине

Перелезаем через сошедшую лавину

Внизу лавина упирается в бурную горную реку. Пройти вообще не вариант. Это категорийный сплав. Остается перелезать по снегу через лавину, не возвращаться же обратно через перевал?! Так то, снег в сошедшей лавине очень плотный, и можно спокойно ходить по нему, не боясь провалиться. Но сейчас, на ярком солнце, все усиленно тает, а под лавину уходят реки. Мы серьезно опасались, что вода может подмыть снег и образовать в глубине полости, которые мы не видим, и в которые в один прекрасный момент можно провалиться.

Чисто случайно мы взяли с собой в поход 10-и метровый репшнур для того, чтобы привязывать велосипеды на крышах замечательных индийских автобусов. Он весил каких-то жалких 106 грамм, но я не представляю, что бы мы без него делали.

Связавшись в связку, мы пошли на разведку сначала без вещей и велосипедов, так сказать, пробовать грунт. Я шла первая. Меня, если что, будет легче вытаскивать. Тропить немного скользко, но разведка оказалась успешной, и мы решаемся пересекать лавину таким способом. Другого выхода у нас нет. Сам траверс лавины где-то метров 250-300 длиной, но с великами и всей снарягой это еще тот экшен. Бегаем туда-сюда. Жаль, что такие моменты, как правило, никто не снимает, все сильно увлечены и очень заняты.

Преодоление лавины со всякими разведками заняло часа 3. Чуть ли не каждый раз, подходя к велосипеду, я мазала кремом от загара лицо и губы и все равно сильно обгорела. Это классика жанра. Когда яркое солнце отражается от снега, обгорает снизу кончик носа, там, где пятачок. Про губы я вообще молчу. Это боль многих дней и ночей в дальнейшем.

Благополучно преодолев лавину, мы поехали дальше по хорошей грунтовой дороге, но счастье было недолгим. Количество каменных завалов резко возросло. На многих участках дорога практически уничтожена камнепадами и селевыми потоками. Эта часть долины очень сильно пострадала от недавней непогоды. Сейчас все мило, и светит теплое солнце, но совсем недавно здесь творился сущий ад.

Дорога, заваленная камнями

Разрушенная дорога

Почти все время перелезаем через завалы. Очень редко, когда можно ехать на коротких, буквально метров 150-200, участках уцелевшей дороги. Завалы разные: из крупных камней, свалившихся с гор, завалы после селевых потоков, завалы из камней, образованных горными реками, которые раньше были ручьями, просто камнепады.

Пару раз на нас с гор прям летели камни. Наученные прохождением перевала Нако, мы останавливались, внимательно смотрели траекторию полета камней, при необходимости бросали велики, а сами бросались наутек.

Один жесткий брод проходился при помощи случайно встреченных в нужное время в нужном месте трех индусов и нашей чудо-веревки – репшнура, про который я упоминала выше. В другом месте, обходя завалы, мы чуть не утонули в песчаном болоте, уйдя туда больше чем по колено. Я бросила велосипед Игорю и выползала на локтях, чтобы площадь поверхности была больше. Тот как-то смог опереться о вел и выдернуть ушедшую едва ли не по развилку ногу.

Сегодня день не для родителей.

Скоро закат. Уже время искать место ночевки, но вставать здесь не вариант. На протяжении последних нескольких часов не видим ни одного безопасного места. Начинаю немного нервничать. Уже хочется наконец отдохнуть.

Однако вскоре мы доползли до места, где на ровной лужайке стоял небольшой палаточный лагерь овцепасов. Здесь не было сплошных каменных завалов, как во многих местах до этого. Очевидно, ночевать тут относительно безопасно. Люди были очень удивлены, увидев нас, и разрешили бесплатно поставить палатку на их территории. Здесь даже можно было поесть Veg thali и купить Колу. Один парень неожиданно хорошо говорил по-английски. Он сказал, что все дороги в районе Манали разрушены, и что стихийное бедствие такой разрушительной силы последний раз было 16 лет назад. Некоторые из овцепасов, пережившие его тогда, хорошо помнят эти дни. Селевые потоки сходили с гор с двух сторон от большой поляны, также, как и неделю назад, по 5-6 раз в час.

Лагерь овцепасов

Вместо того, чтобы сразу упасть и уснуть от усталости, когда стемнело, мы еще посидели у горячих углей и пообщались о жизни.

Парень-индус зимой работает бухгалтером в Дели, а сейчас это у него летний отдых такой. Местные не знают, когда теперь расчистят дорогу и расчистят ли (заново построят). На крайний случай, если зима наступит раньше, пешком отсюда можно выбраться всегда.

Как я поняла по алтарику с изображениями Далай Ламы, овцепасы в этом летнем поселении исповедуют буддизм. Правда, я не поняла, почему парень сказал, что он два раза в месяц ест мясо. У них же должен быть принцип ахимса.

Этот день был, пожалуй, на моей памяти самым опасным из всех дней во всех велопоходах, в которых мне удалось поучаствовать. Столько опасных для жизни препятствий одно за другим я еще не проходила.

Сегодняшний ходовой день длился более 18 часов. Мы думали, что основные сложности будут связаны с взятием заснеженного перевала, а самое интересное оказалось на спуске, где дорога была практически полностью разрушена селевыми потоками и камнепадами, а вишенкой на торте было преодоление сошедшей на дорогу лавины.

Завтра нас ждет, как минимум, 25 км пешки по разрушенной дороге с завалами.

долина реки Чанра — Коксар — выезд из тоннеля Атал — проброска на микроавтобусе до Кейлонга.
38,8 км, набор 486 м, трек:

Ночуем в таком замечательном месте: природа, животные (овцы, собаки), даже камни ночью не сыпались с горы. Под утро пошел небольшой дождь.

Мы с утра дали слабину и решили в дождь не выезжать. Мало ли, он будет длительным, и опять начнутся камнепады, а еще скакать с велосипедом по мокрым камням на шипах совсем не прикольно.

Выехали чуть позже, когда закончился дождь. Дорога, в принципе, улучшилась. Уже можно было ехать более длинные по протяженности участки, но все равно развлекухи с перелазами через каменные завалы и смытую селевыми потоками дорогу было много.

Через 7 км приехали в большой палаточный лагерь. Игорь посмеялся, что средняя скорость на этом участке возросла аж до 5 км/ч. Если что, в этом селении (если его можно так назвать) также можно остановиться на ночевку (здесь безопасно), купить воду, печеньки и даже поесть.

Дальше дорога стала еще более проезжаема. Здесь местность уже не такая опасная, и разрушений меньше, много воды и зелени, а также овец, лошадей и пастухов. Каменные завалы не такие жесткие. Гораздо большую опасность представляют полноводные реки – водопады, стекающие с гор.

Дорога улучшилась

Очередной завал

Было только одно особо опасное место, где пришлось прыгать с камня на камень, стоящие посереди бурного потока реки, а вещи и велосипеды перетягивать по веревке, которая в очередной раз спасла нас. Ох уж эти трэш препятствия! Еще и вдвоем. Пара сильных мужиков здесь была бы в самую тему. Хорошо, что я не сняла велоперчатки с рук, а то бы их наверняка обожгло веревкой, когда я пыталась удержать велосипед, попавший в мощный бурный поток.

К этому моменту мы окончательно задолбались. Брод водопада был последней каплей в море.

Едем по красивой зеленой долине. За сегодняшний день было два небольших подъемчика на 200 и 100 метров.

В какой-то момент мы увидели идущих навстречу троих спасателей, которые шли в деревню искать пропавшего человека. Они были крайне удивлены, увидев нас, и сказали, что дальше больше опасных мест не будет, чему мы были несказанно рады.

Наконец асфальт, который я забыла поцеловать((

Асфальтированная дорога вела через перевал Ротанг (3977) в Манали, туда уходил наш трек, а мы поехали в другую сторону, в сторону туннеля и Кейлонга. Первоначально мы планировали спуститься через Ротанг в Манали и заночевать там, но уже что-то передумали, так как из отчетов знали, что этот перевал первым принимает на себя удар непогоды. Его еще и часто заваливает снегом. Перевал, естественно, был закрыт. Местные сказали, что после такой непогоды он полностью разрушен (totally destroyed).

В Манали мы планировали посетить новый и старый Манали, а также вайшнавские храмы в деревне Васиштх, горячие источники и водопад неподалеку, но, видимо, все это будет в следующий раз.

 Манали — город в округе Куллу штата Химачал-Прадеш, расположенный в северной части долины Куллу.
 Количество населения около 8 тыс. жителей. Город основан на древнем торговом пути, проходившем по долине реки Биас, через Ладакх, Хунджерабский перевал и ведущем в Таримскую впадину. Город лежит на высоте 1800 метров, а прежний — «Старый Манали» — на 200 метров выше над уровнем моря.
 Манали и окружающие территории имеют большое значение для индийского культурного наследия и являются священным местом Саптариши, или Семи Святых. Слово Манали литературно означает «обитель Ману». По легенде святой Ману причалил здесь на своём судне после того, как весь мир затопило. В старом Манали есть храм посвящённый святому Ману.
 Британцы привезли в долину яблони и развели форель. В наши дни яблони, сливы и груши выращиваются местными жителями на продажу.
 Туризм в Манали вырос после военных действий в Кашмире в 1980-х годах. Ещё недавно тихая деревня стала крупным городом с большим количеством гостиниц и ресторанов.

Снежные стенки, оставшиеся с зимы

Выехали на старую дорогу Манали - Кейлонг

Cпустились в деревню Коксар, где нашли кафешку с готовой едой (дал, рис и сабджи). Раньше, когда перевал Ротанг был единственной дорогой из Манали в Кейлонг, здесь кипела жизнь. Сейчас же, после постройки всепогодного туннеля, параллельного Ротангу, весь автотранспорт движется по туннелю, а эта деревенька стала практически тупиковым ответвлением от дороги, тихим захолустьем.

По этой причине мы поехали до выезда из туннеля, чтобы застопить там машину до Кейлонга. Довольно быстро остановили небольшой пустой фургончик, где было место и для нас, и для велосипедов.

Нас согласились бесплатно подбросить до самого Кейлонга, хотя водителю нужно было сворачивать чуть раньше. Спасибо добрым людям!

Пока ехали в машине, внимательно смотрели на дорогу. Она также очень сильно пострадала, но так как это основная дорога, ее уже успели подрасчистить, правда, местами проезд был возможен только по одной полосе. На таких участках сотрудники BRO (border road organization) запускали реверсивное движение. Также было видно, что в некоторых местах дорога обвалилась, и рабочие экстренно прокопали новую полку для проезда по ней.

В одном месте пришлось выталкивать пузотерку, застрявшую впереди нас в бурном потоке текущей прямо через дорогу реки. Поскольку у нас уже который день из-за постоянных бродов ноги и так были мокрыми, терять уже было нечего. Поэтому Игорь вышел из машины подтолкнуть пузотерку, а поток воды был настолько бурным, что пришлось одновременно и толкать машину и держаться за нее.

Сейчас велопоход 6 к.с. можно устраивать прямо по федеральной трассе Манали – Лех))) Смотря до куда дошел циклон.

На автовокзале Кейлонга мы купили в тикет-офисе родного HRTC два билета до Леха на завтра на 5 утра. Цена 660 рупий/человека. Но мы планируем выйти раньше – на перевале Тангланг Ла (5328), немного попроходить там акклиматизацию, съехать с высокого перевала своим ходом и заночевать пониже. Так специально было запланировано для лучшей акклиматизации перед пешими тропами, особенно перевалом Конмару Ла (5265). Вот заодно завтра и посмотрим, стоит ли нам соваться на пешие тропы, а то, может, ну его на фиг, поедем по асфальтику как Женя Дубинчук, потому что, в отличие от дороги, если смоет тропу, то это все. Можно будет разворачиваться обратно.

Заселились в 500 метрах от автостанции в гестхаусе в двухместный номер по 500 рупий с человека. Номер выглядит прилично, не клоповник, но стиральных машинок, похоже, у индусов нет. Придется вручную.

Пытаемся нагреть бойлер с горячей водой, чтобы помыться. Получается медленно. Но помыться и постираться нам все-таки удалось, и даже горячей воды хватило на двоих.

автобус Кейлонг — перевал Тангланг Ла (5328) — джип до Упши.
трек:

Наш автобус отправляется в 5. Мы встали в 4. За полчаса собрались, хотели уже выходить, да не тут-то было. Хозяин закрыл дверь снаружи и проспал, хотя мы ему несколько раз сказали, то будем уезжать рано утром. В итоге все закончилось хорошо. Достучались до него, и нам все открыли.

Дошли до автовокзала (до него меньше минуты пешком) и сразу увидели наш автобус. Велики погрузили на крышу, тщательно привязав их нашей любимой веревкой.

Народу в автобусе немного. Все свободно расселись. Это автобус нашего любимого перевозчика HRTC. В нем сидения не 2+2, а 2+3, и они не откидываются. Помимо нас в автобусе еще трое израильтян-иностранцев. Остальные – местные.

Выехали вовремя. Первую часть пути едем по ущелью. Дорога очень извилистая. Много где видны следы недавних обвалов. В большинстве мест прочищена только одна полоса, но так как сейчас раннее утро и машин мало, это никак нас не замедляет.

Проезжаем через КПП, где всех иностранцев записывают в специальный журнальчик, переписывают ФИО, номера паспортов и виз.

Далее пошел подъем на перевал Баралача Ла (4928). Перестала встречаться населенка, местность стала намного пустыннее. На перевале сделали короткую остановку для фото. Здесь лежал снег, и было холодно. А после спуска остановились на завтрак.

Перевал Баралача Ла (4928)

Проехали еще одно КПП на границе регионов, где нас снова записали в журнальчик. Въехали в Ладакх.

 Лада́кх — историческая и географическая область в Индии. С 2019 года является союзной территорией, отделённой от бывшего штата Джамму и Кашмир. Дословно «ла» означает перевал, «дакх» — страна. Ладакх населён народами как индоевропейского, так и тибетского происхождения и является одной из наименее населённых областей Центральной Азии.
 Ладакх иногда называют «Малым Тибетом» из-за схожести с культурой и природой Тибета. В прошлом он часто играл важную стратегическую роль из-за своего положения на пересечении торговых путей. Здесь когда-то проходил Великий шёлковый путь, а буддийские пилигримы основали монастыри на своём пути из Индии в Тибет. До 1974 года Ладакх был закрыт для туристов, но сейчас индийское правительство активно развивает в регионе туризм, который является существенным фактором дохода.
 Важнейший и крупнейший город Ладакха — Лех. Большинство населения Ладакха — буддисты, а большая часть остальных жителей — мусульмане-шииты. Из-за того, что Тибет, как и весь Китай в 1960-е годы, пережил культурную революцию, лишившись большинства уникальных памятников буддийской культуры, сегодня именно Ладакх стал второй родиной тибетского буддизма, несмотря на то, что Далай-лама живет в городе Дхарамсала в штате Химачал-Прадеш.

Стали подниматься на перевал Накии Ла (4925). Здесь уже нет снега и значительно теплее. Вся эта часть представляет собой высокогорную сухую пустыню. Как по мне, так ехать здесь на велосипеде слишком нудно и однообразно, хотя машин не так много. Видно, что дорогу улучшают. Где-то расширяют само дорожное полотно, где-то строят новые широкие мосты. Так что периодически едем по стройке, местами дорога очень грязная. Я из последних сил стараюсь отдохнуть и восстановиться за последние дни, но что-то пока безуспешно. Мерзну в автобусе, сижу в спальнике, пытаюсь поспать.

Меж тем, пока едем в автобусе, проходим акклиматизацию.

Пообщавшись с израильтянами, мы узнали, что Занскар закрыт из-за разлившихся после дождей бурных рек. Вот так вот. Что-то мы не удивлены.

Перед подъемом на перевал Тангланг Ла (5328) остановились на обед.

Изначально мы не собирались ехать до самого Леха, а выйти на этом перевале Тангланг Ла, подышать и акклиматизироваться. Так в итоге и сделали. Автобус так и так делает здесь остановку, чтобы пассажиры пофоткались.

Перевал Тангланг Ла (5328)

Информацционный стенд на перевале

Видно, как откуда-то сзади надвигается непогода. Пока собирали велосипеды, наш автобус уже уехал, и мы спрятались в домике дорожных рабочих. Пошел сильный дождь с градом и громом. Дорога от Кейлонга до этого перевала заняла около 10 часов. Просидели в домике как минимум 3 часа. Стучим зубами и акклиматизируемся. Высота 5328 метров. Я продолжаю сильно кашлять.

Интересная информация про перевал Тангланг Ла (5328). Раньше индусы считали его вторым по высоте автомобильным перевалом в мире. Хотя это было не так. С тех пор построили много чего еще, и теперь индусы считают его 12-ым по высоте автомобильным перевалом в мире. В информационном стенде на перевале просто поменяли 2 на 12.

В наш план на сегодня входил спуск с этого перевала, но погода так до конца и не наладилась. На перевале была ступа, внутри которой можно было при желании заночевать. Для палатки внутри места не хватило бы, но лечь в спальнике можно.

Однако, ночевать здесь мы не стали.

На закате поймали пикап, на котором спустились в населенку Упши. Дорога на спуск плохая. Много где грейдер вместо асфальта, грязь, лужи. Видимо, недавний апокалипсис добрался и до сюда. В начале спуска по бокам – высокие снежные стенки, очевидно, оставшиеся здесь с зимы.

Доехали по темноте до Упши. На главной площади-перекрестке кипит жизнь. Несмотря на поздний час, рано ложиться спать здесь явно не собираются. Кафешки открыты. Мы же так устали, что заселились в первое попавшееся жилье, оказавшееся по факту настоящим клоповником. Спали в спальниках на полу, хотя хотелось поставить палатку. В туалет страшно заходить. Этот клоповник стоил 1000 рупий за двоих, но я сказала «очень грязно» и дала 500 рупий. Горячей воды в клоповнике не было и близко. Хорошо еще, что, пока спали, в уши никто из насекомых не залез.

Упши — Сумдо — под перевал Конмару Ла (5265).
36,5 км, набор 1612 м, трек:

После сна в такой грязной обстановке хочется срочно принять омовение с головой. Спальник в путешествиях по Индии – must have.

Позавтракали на той же площади, где я вчера пила milk tea, и поехали по маршруту.

На выезде большая территория военных, с обеих сторон колючая проволока, казармы, полигоны, стоянки военной техники. В небольшой населенке — своротка с шоссе в горы. Здесь был магазинчик, где закупились, но явно мало. Наверное, стоило нормально закупиться едой в той населенке, где мы ночевали, но мы понадеялись на туристические места, что дальше что-то да будет, и просчитались...

Начинаем подъем в горы. Дорога идет по узкому ущелью, подъем комфортный, по краям дороги растут кусты и невысокие деревья.

Так доехали до Сумдо, где была пара жилых домов. Вопреки ожиданиям, магазинов здесь не оказалось.

Начало подъема в горы

Хорошая грунтовка после Сумдо

Начитавшись отчетов других ребят, мы думали о том, чтобы взять погонщика с ослом, погрузить на него все тяжелые вещи, а самим налегке с велосипедами брать перевал. Но все ослы и лошади уже заняты под коммерческие туры. Какая досада! Они работают оптом, сразу арендуя целые караваны животных под большие группы. Так что, если вам нужны 1-2 осла или лошади, то в сезон без предварительной договоренности вы навряд ли их здесь найдете.

Ну что ж, будем сами вместо ослов вьючными животными.

Первые 6 км до высоты 3960 метров идет хорошая накатистая грунтовая дорога. Набор плавный, едем легко, не напрягаясь.

Далее начинается пешеходная тропа. В начале она идет по камням в полупустом русле реки. Из-за особенностей почвы река здесь красного цвета. Течение сильное, воды много. Далее тропа проложена по полочкам то с одной, то с другой стороны реки. При этом приходится каждый раз спускаться в основное русло, чтобы поменять берег, и переходить реку вброд. Никто не заморачивается тем, чтобы разуваться. Мы уже привыкли, что ноги в этом походе постоянно мокрые из-за многочисленных сложных бродов. Тем не менее, частые непростые броды сильно замедляют скорость движения даже без переобувания, отнимают время и силы.

Тропа вдоль реки

Локальный крутой подъем

Местные говорят, что в обычное время эта река не доставляет проблем.

По тропе нам нужно пройти 8 км, набрав при этом 800 метров. Кажется, сущие пустяки, но получается реально медленно. С нашей скоростью идут только непальские шерпы, которые тащат гигантские тяжелые рюкзаки со снарягой для восхождений белых людей. Где-то за перевалом шеститысячник, на который они забираются. Завтра надеемся посмотреть на него.

Основное движение туристов – в обратном направлении, навстречу нам. Они идут налегке, а за ними следом – караваны груженых ослов и лошадей.

Уже перед самым закатом наконец дошли до места, обозначенного на OSM как Lartse, где мы планировали ночевать. Здесь было одно место под палатку, обложенное камнями, и еще 3-4 места – просто ровные площадки.

Рядом с местом ночевки протекает ручей с чистой водой. Кроме нас больше никого с палатками здесь не было. А мы-то думали, что местные будут брать плату за camping.

Один из непростых бродов

Ночевка в обустроенном месте

Приятный, даже теплый вечер. Несмотря на высоту 4750 метров, чувствуем себя хорошо. Будем надеяться, что акклиматизацию мы прошли успешно.

Когда уже стемнело, к месту ночевки при свете фонарика спустился одинокий шерп и попросился к нам в палатку переночевать. Свой тяжелый рюкзак со снарягой он бросил где-то выше, когда понял, что на перевал сегодня зайти у него не хватит сил. Мужчина был одет в неплохие шмотки и тащил с собой помимо рюкзака еще и тяжелую зеркалку в сумке через плечо. Из разговора мы поняли, что он шерп из Непала. На телефоне он показал красивые фотки с прошлых восхождений. А мы ему рассказывали, что давным-давно были в Непале. Переночевав с нами третьим в Олене, мужчина ушел на перевал едва рассвело.

перевал Конмару Ла (5265) — Ханкар — Умлунг.
25,9 км, набор 600 м, трек:

Проснулись. Небо так себе. Не понятно, будет ли дождь. Высота ночевки 4750 м. До перевала осталось более 500 метров набора и 2,5 км. Это круто.

Неспеша набираем, останавливаясь на отдых каждые 100 метров по вертикали.

Когда оставались последние 200 метров, погода резко испортилась, и мы в панике воткнули палатку на склоне, чтобы переждать непогоду. Но вскоре все наладилось, и мы продолжили путь.

Движение здесь оживленное. Все как вчера. Навстречу идут и идут налегке группы туристов, которых с утра пораньше повели брать перевал. Иногда за ними тащатся караваны лошадей и ослов. У нас совсем другая тактика взятия перевала, нежели чем у них.

Последние 100 метров были самыми сложными. В добавок по навигатору перевал оказался чуть выше, чем должен был быть. Перевал Конмару Ла (5265). Давно мы не залезали самостоятельно так высоко! Последний раз 9 лет назад в Непале, когда брали перевал Торонг Ла (5416).

Перевал Конмару Ла (5265)

С перевала открывается вид на заснеженный шеститысячник – Kang Yatse (6400). Очевидно, он популярен у европейцев, а шерпы заносят к началу трека для них снарягу и еду.

Пофотографировались и начали спуск. Первая часть довольно крутая, но без камней. Пробуем ехать.

Дальше слегка заболоченный пологий участок, после чего снова крутой спуск, но уже по камням. Спустились к реке Jungchhuta Tokpo. Здесь расположен палаточный лагерь, где нам предложили milk tea за 150 рупий, но мы любезно отказались. По поводу ценника – ничего удивительного. Дорог здесь нет, а места очень популярные.

Тропа на спуск периодически идет качелями. Местами хорошо едется, а местами приходится тащить велосипед по камням. Из-за постоянных чередований средняя скорость движения получается небольшой, что, конечно, огорчает, потому что мы ожидали увидеть wonderful trail с катухой на 50 км. А так, красиво, ничего не сказать. Еще цветут эти ярко-желтые цветы.

Гора Kang Yatse (6400) и палаточный лагерь

Участок хорошей тропы на спуск

Далее тропа спустилась в ущелье и пошла по нему. Навстречу часто попадаются туристы, порой не всегда достаточно подготовленные, и без гидов. Некоторые даже ищут здесь homestay, которых в принципе нет и быть не может.

Пытаемся сегодня доехать до Мархи, потому что думаем, что там есть еда. Как я писала до этого, с едой вчера мы промахнулись, и последний перекус закончился сегодня утром.

После Ханкара началась условная дорога, но машины здесь не ездят. Прокатана только одна колея. С дорогой, конечно, получается уже побыстрее, чем просто скакать по полу-пешим тропам.

По этому ущелью течет река не красного, а черного цвета. На спуске периодически броды.

Спуск в ущелье реки Марха

Брод реки Марха, который мы не смогли пройти вечером

Перед Мархой нам предстоит дважды пересечь главную реку Markha Tokpo. Первый раз мы это сделали без труда по пешеходному мостику, а, когда подъехали ко второму броду, поняли, что у нас проблемы. Это жесткий брод без вариантов. Река бурная, уровень воды высокий, течение очень сильное. Пробовали перебродить в паре мест, но было стремно. А дело уже под вечер. В этот момент еще и сзади накатила туча, и пошел дождь, поэтому решили встать на ночевку, вернувшись чуть назад, где повыше, в более безопасное место. Главное, чтобы нас ночью тут не смыло.

Сидим в палатке, а снаружи льет дождь, и грохочет гром. И без того полноводная река активно наполняется водой. Какая прелесть! 😊

Умлунг — Марха — р.Занскар — Базго.
73,1 км, набор 635 м, трек:

Сильный дождь прекратился под утро. Вчера мы легли спать без ужина. Еду так и не нашли, хотя могли бы поспрашивать в последних кемпингах, мимо которых просвистели в конце дня, торопясь в Марху. Проснулись с утра пораньше и без завтрака пошли изучать обстановку на броде. Сейчас это главное.

Стали ходить по берегу, искать место, где перейти. Хоть воды и поменьше, чем вчера вечером, но перейти брод будет явно непросто.

И тут на том берегу появилась группа из местного гида и двух туристов. Гид быстренько нащупал лучшее место, перетащил своих стеночкой и помог нам перейти с велосипедами, за что ему огромное спасибо. В самом глубоком месте мне было чуть ли не по развилку. Хорошо, что я предусмотрительно сняла штаны, которые были одеты под длинным дождевиком.

Ура, мы спасены! Дальше по карте дорога должна пересекать реку только по мостам.

Быстро доехали до Мархи, где мы надеялись, что будет магазин, но поселение выглядело безжизненным. Кормить нас здесь явно никто не собирается. Прошли через большой кемпинг, из которого в сторону перевала готовились стартовать туристы с караваном лошадей. Узнали что и как, но нас готовы были покормить только мэгги (наш Доширак), так как всю еду на завтрак уже съели туристы. Мэгги – это как-то несерьезно, – решили мы и поехали дальше.

Начало нормальной дороги

Долина реки Марха

От кемпинга начинается дорога, которую действительно можно назвать дорогой. Видно, что по ней периодически ездят машины. Дело пошло быстрее.

В небольшой населенке в поисках еды заехали по пути в чей-то дом, где нас накормили чапати с медом и напоили горячей водой. Чапати – это лепешки такие, из серой муки. Так мы первый раз оказались в доме местных. Обстановка очень скромная, везде чисто. Перекус из чапати стоил 400-500 рупий. А что поделать, места-то туристические.

Жизнь налаживается. Мы наконец поели хоть что-то.

Едем по неплохой дороге, вырубленной в скале на высоте. Периодически проезжаем населенку, но туристических вывесок здесь нет.

Навстречу часто попадаются группы туристов, ползущие в жару вверх по ущелью. В одном месте встретили родник с чистой водой, бьющий из-под скалы. Здесь мы радостно постирались и почистили зубы.

Всю эту часть, несмотря на наличие дороги, машин практически нет.

После грунтовой дороги мы выскочили на асфальт, небольшой подъем и далее спуск серпантином к месту слияния рек Марха и Занскар. Переехали по мосту через Занскар и выехали на главный асфальт.

Если ехать по этому асфальту в противоположную сторону, то там идет строительство дороги вдоль реки Занскар до Падума. Эту дорогу строят уже много лет и никак не достроят. Поэтому прямого сообщения здесь пока нет, а жаль. Нам это было бы очень в тему.

Спуск к реке Занскар

Ущелье реки Занскар

Крутим вдоль реки Занскар вниз по течению. Проехали населенку Чиллинг, в которой по максимальному плану мы должны были сворачивать на тропу и брать два пеших перевала Дунгдучен Ла (4590) и Конке Ла (4904), как это делал Сергей Козинов.

В связи с недавним апокалипсисом и текущей нестабильной погодой нам приходится преодолевать слишком сложные препятствия на ровном месте, хотя ни у кого из ребят в предыдущий походах здесь проблем не возникало. Поэтому решили этот участок проехать по основной дороге – трассе Лех – Каргил. Да и никакого смысла в пешке ради пешки не было, тем более, что там даже на спуск не поедешь. Мы ж не на чемпионате вселенной выступаем.

В небольшой населенке в одиноком домике был найден магазинчик с колой, чипсами и печеньками. Чтобы не умереть с голоду, радостно согласились и на это. Спокойно сидим и перекусываем за столиками под навесом, пока где-то недалеко грохочет гром.

Ветер встречный. В целом, мы сбрасываем высоту, но крутить очень тяжело. Больше населенки до выезда на шоссе не было.

На выезде из ущелья, на высоте 3100 м в месте слияния рек Занскар и Инд, расположена база водников. Отсюда рафты и каяки завозят выше по течению для сплавов.

Впадение реки Занскар в Инд

Выехали на основное шоссе из Леха. Ну тут и трафик?! Много грузовиков, все постоянно характерно дудят. А нам завтра предстоит целый день крутить по этой дороге!

Наконец-таки с опозданием почти на сутки поели и закупились едой в магазинчике у дороги.

Далее проехали через большую территорию военных и в следующей населенке, уже на подъеме, попросились у хозяев поставить палатку на их территории в саду.

Идет дождь. Уже сколько-то часов пишу отчет. Так сказать, наверстываю упущенное.

Базго — Кхалтси — Ванла — Сумдо.
88,5 км, набор 1364 м, трек:

C утра хмуро, но дождь не льет – уже хорошо. Ночуем в безопасном месте в абрикосовом саду. Жаль, что абрикосы еще не поспели, а то я на них очень рассчитывала. Думала устроить рисово-абрикосовую молочную кашу, как мы это делали в Таджикистане.

Едем по шоссе. Машин не так много, как вчера вечером. Видимо, с утра все спят.

Ночевка в частном саду

Безымянный перевал

Со старта начался подъем с плавным набором на 400 м на безымянный перевал. Потихоньку закрутили в него. На подъеме виды на долину позади нас, а на самом перевале ничего интересного. Просто бугор, через который нужно перевалить.

В конце спуска выехали к реке Инд, вдоль которой нам сегодня ехать большую часть дня. Много качелей вверх-вниз.

Главная задача на сегодня – закупиться на следующую условно автономную часть до Падума, заправиться бензином, ну и поесть в кафешке. Начинаем высматривать магазинчики, пока они не закончились. В первой населенке Саспул ничего путного не было, в следующей тоже самое.

Вся надежда на Кхалтси, эта деревня последняя перед свороткой с шоссе. На въезде в деревню заправка, где мы долили бензина в бутылку. В центре самой населенки есть центральная улица с кучей кафешек, магазинов, фруктово-овощных палаток и прочего. На OSM это место обозначено как рынок. Здесь мы закупились всем необходимым и пообедали. Вот только надо быть аккуратным, так как шоссе проходит по узкой улице. Движение оживленное и, выходя из магазинчика, можно случайно попасть под какой-нибудь грузовик.

На выезде из деревни был очередной пост полиции, где у нас проверили паспорта и записали данные в журнал.

Начало дороги к Лингшед

Тихий асфальт, красивые горы

Еще немного вдоль реки Инд и мы сворачиваем в другое ущелье. Здесь крутим преимущественно вверх, так как едем против течения реки. Погода начала портиться, дует встречный ветер, периодически капает дождь. Еще 7 км и мы сворачиваем с шоссе на дорогу в сторону Лингшеда и Падума и начинаем более активно набирать высоту. Проезжаем через деревни, но с магазинами и кафешками здесь плохо. К счастью, у нас все с собой.

В деревне Фанджила выезжаем на планируемый ранее трек, где была пешка. Это «срезка» по треку Козинова. Вместо двух дней пешки, мы проехали вокруг за один день и первый раз за поход оказались в графике. Наконец-то мы его догнали. Уже начинаем смотреть места ночевки, но здесь с этим не очень.

Вскоре ущелье совсем сужается. Встать негде, да и небезопасно это. Ущелье красивое, высокие вертикальные стены фиолетового и бежевого цветов. Необычное сочетание.

По дну ущелья течет бурная мутная река. Решили доехать до точки, где в 2014 году ночевала группа Жени Дубинчука, но место рядом со ступой было занято дорожными рабочими и строительной техникой. По-английски из них никто не говорил. Переехали по мосту в сторону поселка Сумдо и спустились вниз к реке. Здесь, в конце бокового ответвления от основной дороги, была найдена приемлемая ровная площадка.

Красивое ущелье

Ночевка на берегу реки

Вода в реке мутная, но чуть выше по дороге, на следующем витке серпантина, если продолжить движение прямо, тек ручей с чистой водой.

Только поставили палатку и переоделись, как стал накрапывать дождь, который вскоре перешел в ливень с сильным ветром. Немного опасаюсь, что нашего Оленя со второй недодугой может сложить сильным порывом ветра.

Очередной вечер с дождем. Сидим в палатке, ужинаем салатом с хлебом. Несмотря на шум реки, слышны раскаты грома. Главное, чтобы в нас ночью не прилетел с гор какой-нибудь камешек, или палатку не смыло разлившейся от дождя рекой.

Сумдо — перевал Сирсир Ла (4800) — под перевал Синге Ла (4955).
48,8 км, набор 1670 м, трек:

Проснулись с утра не в реке, камнем не прибило — и на том спасибо 😊 Погода хмурится.

Вышли на нашу дорогу и поехали в подъем. Главная задача на сегодня – взять перевал Сирсир Ла (4800). Для этого необходимо за раз набрать 1400 метров. Не хило так. Едем, периодически останавливаемся, чтобы немного отдохнуть и перекусить. В один из таких раз внезапно и довольно сильно полил дождь и также быстро закончился.

Сегодня пару раз проезжали через небольшую населенку, но магазинов в ней не было.

Подъем на перевал

Перевал Сирсир Ла (4800)

Подъем с постоянным уклоном, и уклон этот очень щадящий. Едется плавно и легко, но высота при этом набирается медленно. На подъеме нас обгоняли машины дорожных рабочих, но через перевал практически никто не ездит.

Последние 300 метров дорога идет настолько плавным серпантином, что даже противно, и нервы под конец начали сдавать. Когда же мы уже вылезем на перевал?! Сначала один серпантин, потом небольшой переезд, и второй серпантин. На подъеме открываются красивые виды. Здесь мы видели странных неуклюжих хвостатых животных, которые лениво перемещались по склонам и прятались в норы. Скорее всего это какая-то разновидность суслика.

На перевале Сирсир Ла (4800) установлены традиционные флажки, и открываются красивые виды в обе стороны. Отсюда же виден наш следующий перевал Синге Ла (4955).

Нам предстоит сбросить 600 метров. Спуск такой же плавный, как и подъем, идет серпантином, особо не разгонишься. И на подъеме, и на спуске есть срезки для нетерпеливых. Открываются завораживающие виды на долину, над которой высится разноцветный скальный массив, с вкраплениями то ли синего, то ли фиолетового камня. Очень необычные цвета для скал. Нигде, кроме Индии, таких не видела. Занскар.

Последние витки серпантина перед перевалом

 Занскар — историческая область округа Каргил. Центр — Падум.
 Занскарский хребет — горный хребет, отделяющий Занскар от Ладакха. Высоты в районе 6000 метров.
 В целом, Занскар — очень замкнутый регион и русло реки является главной дорогой в этих долинах.
 Это объясняет труднодоступность Ладкха для внешнего проникновения. Через перевалы и по замёрзшему руслу реки жители связывались с другими регионами. Самый простой путь — через Каргил в долину Суру и на Пенси Ла. В 1979 по этому маршруту и построили дорогу. В 1947 Занскар был включён в Индию, но из-за войн был закрыт для посещения до 1974.
 В середине 20-го века, пограничные конфликты между Индией, Пакистаном, и Китаем вызвали закрытие Ладакха и Занскара для иностранцев. В ходе этих войн Ладакх потерял две трети своей первоначальной территории, потеряв Гилгит-Балтистан и Аксай Чин — захвачены КНР. Ладакх и Занскар, несмотря на постоянные междоусобицы князей, сохранили культурное наследие с 8 века. Благодаря присоединению к Индийскому Союзу, Занскар и Ладакх не подверглись китайскому завоеванию и культурной революции, уничтожившей старый Тибет. В последние двадцать лет открытие дорог и массовый приток туристов и исследователей внесли много изменений в традиционную социальную организацию Занскара.

Спуск с перевала

Бежево-фиолетовые скалы

Сбросили по дороге до пересечения с рекой. Впереди последний на сегодня подъем буквально метров 200, такой же плавный, как и до этого. Сил уже не так много, но 200 метров уж осилим как-нибудь.

Когда выползли наверх, поехали траверсом ущелья. Дорога долгое время шла ровно, по полочке, не сбрасывая и не набирая высоту. Кажется, мы нашли плоскач в Индии)) Один раз пришлось даже разуться, чтобы перейти неглубокий брод водопада, вода в котором была ледяной.

Сзади накатывает большая черная туча, и нужно торопиться. Непогода немного зловеще выглядит на фоне темно-синих скал. Ущелье слева, конечно, супер, да и виды тоже.

Нам предстоял короткий спуск к реке, ближе к концу которого был разбит крупный лагерь дорожных рабочих. Мы переехали через мост на тот берег реки и поставили палатку на небольшом возвышении, рядом с дорогой.

Машин здесь мало. В основном дорожных рабочих везут домой после трудового дня. Из-за рельефа из их лагеря нас не видно. Первым делом ставим палатку, так как надвигается непогода.

перевал Синге Ла (4955) — перевал Нетюк Ла (4430) — перевал Мургум Ла (4370) — р.Занскар.
63,9 км, набор 1044 м, трек:

С утра долго тупили, накрапывал дождь. Ждали, что погода улучшится, но она все никак. Когда собирали палатку, пришел местный мужик с блокнотом в виде чеков и стал просить деньги за кемпинг, но мы сказали, что уже уходим, и он от нас отстал. Немного постоял рядом, да и пошел своей дорогой.

Подъем на перевал Синге Ла (4955)

Нам предстоит взять перевал, набрав за раз 650 метров все также плавным серпантином, иногда очень нудным в виду монотонности подъема. Периодически останавливаемся на отдых. На противоположной стороне видно перевал, откуда мы вчера приехали. А так, облачность низкая, вершины почти все в облаках. Когда вылезли на перевал Синге Ла (4955), погода наладилась, и выглянуло солнышко. Мы стали в панике мазаться кремом от загара. Губы, обгоревшие в лучший день похода на траверсе лавины, никак не придут в себя. Просыпаюсь ночью и с болью пытаюсь приоткрыть рот, отодрав нижнюю губу от верхней, которые во время сна прирастают друг к другу.

Подъем на перевал даже чем-то напоминает дикую северную природу, а вот виды на ту сторону просто бомба. Там и заснеженные вершины, и скальные массивы. На перевале – туса индусов из BRO, говорят по мобильным, ходят туда-сюда, мешают нам фоткаться с флажками. На подъеме на перевал дорожное покрытие ровненькое, укатанное, а вот спуск с переменным успехом: то гладкий, то каменистый. Так красиво, что никак не можем на фотографироваться.

Спуск также довольно частым серпантином. Сбрасываем с перевала, а потом пошла полочка, после которой была развилка: либо вниз на дорогу к реке Занскар, либо направо к Лингшеду.

Спуск с перевала

Красивые горы

Мы выбрали второй вариант. Едем по следующей полочке. Внизу увидели жиденькую населенку, но нам туда не надо. Объехали всю эту населенку траверсом склона, после чего начался подъем на 150 метров на перевал Нетюк Ла (4430). А после перевала пошел спуск в Лингшед.

На высоте 4150 метров была вторая развилка: либо в Лингшед, либо к реке Занскар. Мы посмотрели на Лингшед и решили, что нам туда не надо, чтобы потом не набирать обратно лишние 300 метров. Все равно скакать горными козлами с велосипедами по пешим тропам мы не собирались, когда рядом есть уже достроенная хорошая проезжая дорога.

Посидели, посмотрели на Лингшед и громадный скальный массив над ним, перекусили и поехали вниз к реке Занскар. Мы уже крутили вдоль реки Занскар и сейчас снова спускаемся к ней.

На этих двух участках дорога вдоль реки Занскар есть, а центральный связующий их участок строится уже много лет и все никак не построится. Очень жаль, нам он был бы в тему.

В этом районе, где мы сейчас, относительно недавно построили два спуска к реке Занскар. Первый был после перевала Синге Ла (восточный), а по второму (западному) мы начали спускаться. Там внизу, вдоль реки, идет дорога, про которую я писала выше.

Лингшед и окружающие горы

Спуск к реке Занскар

Крутой спуск серпантином, дорога в плохом состоянии, очень много размытых участков, много где ручьи сделали глубокие желоба. На данный момент здесь может проехать только полноприводный джип (и то это не точно). Видно, что сейчас этой дорогой активно не пользуются. Скорее всего, основная дорога из Лингшеда к реке Занскар восточная (возле перевала Синге Ла). Мы сверху видели ее часть на спуск. Она была хорошего качества с относительно небольшим уклоном.

А вот на этой дороге, после последнего витка серпантина, нас ждал брод реки Лингшед. Я смеюсь, но не смешно. Воды в реке — как всегда в этом походе. И тут любимый шнурочек снова помог. Он использовался для моральной поддержки переходящего по развилку Игоря.

К счастью, брод реки был только один, а дальше дорога шла все время по противоположному берегу.

Едем по течению реки в плавный спуск с попутным ветром. Периодически попадаются ровные места с растущими на берегу реки деревьями, где можно хорошо встать с палаткой. В одном таком месте даже видели внедорожник и стоящую рядом с ним большую кемпинговую палатку.

Брод реки Лингшед, оказавшийся почти по развилку

Ущелье реки Занскар

Выскочили на дорогу вдоль реки Занскар. В отличие от прошлого участка, по которому мы ехали, где была асфальтированная дорога с разметкой, здесь была узкая гравийная одноколейная дорога с разъезжающимися с трудом джипами.

Ущелье очень красивое. Дорога идет с большими качелями, периодически очень крутые подъемы. В некоторых местах дорога настолько спускается к реке, что скорее всего в половодье ее затапливает.

В целом, покрытие так себе, но для велосипеда — вполне. Машины едут не намного быстрее. Едем по ущелью, любуемся видами. В основном ущелье узкое, с вертикальными стенами, периодически дорога выдолблена в скале и идет по полочке под карнизами. Скальная порода, как и в остальных Индийских Гималаях, здесь также сыпучая. Хоть дождя и нет, но кто его знает, в какой момент на тебя может приземлиться случайный камешек?!

Ущелье то расширяется, то сужается. Переехали по мосту на другую сторону. Периодически попадаются ключи с хорошей прозрачной водой, но вставать здесь негде из-за угрозы камнепадов. Мы уже насмотрелись на падающие камни, поэтому чувствуем себя небезопасно и некомфортно.

Вечереет. Надо искать место ночевки. Начался незначительный, но крутой подъем, в конце которого мы даже слезли с велосипедов и зашли наверх пешком. Профиль высот здесь показывает погоду на Марсе. Слишком велика погрешность навигатора в таких отвесных ущельях, а трек, скачущий по склонам, чрезмерно увеличивает общий набор высоты за день.

Выдолбленная в скале дорога

Впадение реки Зингчан в Занскар

Напротив нас в Занскар впадает приток Зингчан. Там проходит пешеходный маршрут. На берегу реки у туристов, как правило, запланирована ночевка, но сейчас людей там не видно.

Встали на ночевку в месте, где узкое ущелье наконец расширяется, на небольшой площадке рядом с дорогой. Видно, что здесь раньше стояли несколько палаток. Их границы выложены небольшими плоскими камешками. Чистую воду взяли в ручье чуть дальше, если перейти через мост и спуститься по тропе в мини-ущелье.

Дорогу, по которой мы ехали вдоль Занскара, построили не так давно. Раньше велосипедисты скакали по пешим тропам, которые идут на том берегу. С места ночевки их было видно. В основном там таскалово с велоштанами и лямками на плечах. Исключение – последний участок. Судя по отзывам, единственная тропинка хорошего качества представляла собой трейл, по которому можно было довольно комфортно катиться вниз. На том берегу, напротив нашего места ночевки, начало этой тропинки как раз и было видно. По ней проходили маршруты всех предыдущих велогрупп, забиравшихся в Занскар, когда дорога еще не была построена.

р.Занскар — Падум.
52,9 км, набор 595 м, трек:

Полудневка помыться и постираться в Падуме.

С утра на удивление хорошая погода. Наконец-таки! Первый раз за много дней такая роскошь. За исключением первых дней похода, у нас обычно погода была не очень с утра, а, иногда, и ближе к вечеру.

Позавтракали рисовой кашей с бананом и яблоком. Ммм, как вкусно. Это вам не рис с таком.

Вчера мы очень вовремя встали на ночевку недалеко от последнего источника чистой воды. Далее по маршруту долгое время воды не было вообще, а потом, когда она появилась, то была грязной. Да и место ночевки оказалось очень удачным. Далее встать реально было только на обочине строящейся дороги. Очевидно, до нас здесь уже ставили пару-тройку палаток.

Ночевка с красивым видом

Реконструкция дороги

Дорогу активно реконструируют. Видели, как в одном месте работали аж целых три экскаватора – невиданная роскошь для Индии.

Наша дорога много где каменистая, ненакатистая, едется небыстро, еще и в подъем.

На том берегу реки видна тропа. Это часть тропы Лингшед – Падум, и мы бы по ней тоже шли, если бы вместо проезжаемой дороги выбрали всеми хоженые пешие перевалы. Видно, что тропа на том берегу тоже идет вверх/вниз. О качестве покрытия ничего сказать не можем. Отсюда его не видно.

Внезапно начался новый асфальт. Вот это поворот. До этого экскаваторы пытаются сделать дорогу многополосной. Интересно, зачем это? Все равно она так или иначе приводит в узкое ущелье с одной полосой, где еще копать и копать, вгрызаясь в скальную породу. Не совсем ясна стратегия строительства, и когда центральный кусок будет закончен.

Вместе с асфальтом начался сильный встречный ветер, который мешал ехать. В целом, едем вверх, против течения реки Занскар, но с качелями, которые вместе со встречным ветром сильно выматывают.

Начало асфальта

Мост через реку Занскар на тропе через пешие перевалы

Внизу увидели мост через Занскар, по которому перебирались все те, кто ехал/шел по тропам. Насколько нам было видно сверху, сейчас он в хорошем состоянии.

Местами по асфальту проезжаем опасные участки, обозначенные предупреждающими дорожными знаками «камнепады». При этом на асфальте часто встречаются заделанные и не заделанные вмятины от крупных камней. Знакомая тема.

Проехали через КПП полиции, где ленивые сотрудники даже не захотели переписывать наши паспорта. Пришлось самим заполнять их журнал.

Периодически проезжаем через небольшие населенные пункты, но магазинов нигде нет. Набрали 100+ метров за раз и сразу после вершины подъема обнаружился небольшой магазинчик, в котором мы купили чипсы, крекеры и выпили пакетированного мангового сока, чем-то напоминающего наш персиковый. Дело было за 12,5 км до Падума.

Еще один подъем, спуск, и вот мы пересекаем реку Занскар и въезжаем в городок Падум, который со стороны был больше похож на протяженную деревню.

Идеальное шоссе перед Падумом

Ночевка в Zambala Guest House

Приехали в самый центр Падума. Сегодня у нас полудневка. Решили заселиться в гостишку, помыться, постираться и отъестся. Наученные горьким опытом, мы долго искали гостиницу, чтобы это был не клоповник, и при этом была еще и горячая вода. В итоге заселились в отель Zambala Guest House за 1500 рупий/комната, на крыше которого была установлена солнечная батарея для нагревания воды. Так что нам даже сразу удалось помыться, а не ждать, пока нагреется бойлер в номере, или во всем поселке не включат электричество. Гостиница квадратная, с внутренним двориком, поэтому уютно, но до узбекского дворика, где мы жили год назад в Самарканде, этой гостишке еще далеко. Внутренний дворик гостиницы закрыт стенами со всех сторон от всех ветров. Здесь мы состегнули велосипеды и развесили недавно постиранное белье.

Прошли по дороге буквально метров 200 в центр Падума, где пообедали в кафешке для местных, закупились едой и водой. Хотели поменять баксы, зашли в банк, но там нас послали в Лех или в Джамму. Очень мило. Не понятно, в чем у них проблема поменять деньги?! Мы же не хотим купить баксы, а наоборот — продать их. Это примерно, как если бы мы пришли в Москве в банк, а нам бы сказали: «Езжайте в Санкт-Петербург».

А так, местность здесь красивая. Широкая долина с красивыми горами. По нашим меркам туристов мало, мы ожидали, что это будет туристический город с тусонькой.

Активно думаем, что делать дальше. До Каргила 3 дня хода, а ехать дальше в Шринагар своим ходом по шоссе желания нет.

Падум — под перевал Пенси Ла (4494).
79 км, набор 1159 м, трек:

Ночуем в гостинице, спим в спальниках на типо белом постельном белье. Нам не дали ни одеял, ни полотенец. Не больно-то и хотелось. Хотя в номере прохладно, но спальник решает. Спать без него на этом постельном белье я бы все равно не стала. Не факт, что его здесь меняют после каждого постояльца и вообще стирают. Короче, без спальника по гостишкам Индии и Непала я бы не поехала. Не хочется подхватить каких-нибудь вшей, лишай или что-нибудь кожное эдакое.

Проснулись рано, потому что выспались. Вскипятили воду в ванной на горелке. Позавтракали самодельным салатом из огурцов, помидор и капусты вприкуску с хлебом. Дешево, сердито, вкусно, привычно, не остро. Во внутреннем дворике видно, что все небо затянуто тучами, а флаг развивается от сильного ветра.

Решили заехать в буддистский монастырь Курча Гомпа. Все туда заезжают, и мы тоже, хотя в принципе с монастырем все понятно и так. Какого-то особого интереса для нас он не представлял.

Заезд в монастырь – крюк по треку. Из плюсов – что не надо крутить против ветра, а галсами. Крутой набор начался непосредственно перед населенкой у монастыря, когда мы переехали по мосту через речку. Заехали повыше на велосипеде, припарковали байки и пошли пешком наверх, поднялись по крутой лестнице между строениями монастыря.

Монастырь Курча Гомпа

Вид из монастыря

Монастырь расположен на скале и оригинально смотрится со стороны, а внутри ничего особенного. Видели много мальчишек. Скорее всего это ученики-брахмачари. Навряд ли детей в таком возрасте в буддизме подстригают монахами. Это должен быть осознанный выбор каждого. Все равно дети есть дети, хотя благочестия у этих мальчишек явно побольше, чем у простых смертных, раз они с малых лет получают образование не в обычной школе, а в стенах монастыря.

 Курча-Гомпа — буддийский монастырь в Падамской долине в Занскаре в Ладакхе, северная Индия. Река Дода течёт мимо монастыря от своего источника в леднике Дранг-Друнг на Пенси-Ла (4400 м). Считается, что монастырь основал переводчик, Пхагпа Шераб. Монастырь также называют «Карша Чамспалинг», принадлежит желтошапочной школе Гелуг.
 Курча — крупнейший и самый влиятельный монастырь Занскара. Его связывают с Гуру Ринпоче, ему посвящена древняя каменная резьба около монастыря. Старейшая постройка, храм Ченризига, Чук-шик-джал, содержит росписи времён лоцавы Санпо (958—1055).
 Исторически монастырём управлял младший брат Далай-ламы. В храме установлена статуя Лхасо Чо Ринпоче, которую смогли вывезти из Лхасы в 60-х, статуя в золотой короне с бирюзой и сердоликом. Самый известный фестиваль, Карша-Гостор, сопровождается мистерией Цам, проводится с 26 по 29-й день 11-го тибетского месяца, обычно это январь.

После монастыря плохонькая асфальтированная дорога проходит местами через населенку. Школьники и школьницы идут по этой дороге в школу. На повороте мы ехали по полочке по берегу реки. Здесь нас ненадолго локально накрыло непогодой. Дул довольно холодный встречный ветер. Я залезла в дождевик больше от холода, чем от дождя.

Узенькая асфальтированная дорога идет мимо садов. На обочине высажены цветущие в это время кустарники. Машин нет. Основной трафик идет по дороге на противоположном берегу реки. На нашей дорожке встречаются ступы, а забор выложен вручную из местных камней.

Новый асфальт на построенном участке

Широкий пыльный грейдер

Дальше началась странная дорога: то новый асфальт, который приводит к грунтовке с бродами, то снова широкий чистовой асфальт. Очевидно, здесь идет строительство дороги. Строят ее кусками. В этом месте основная дорога идет по противоположному берегу, но, очевидно, в обозримом будущем она будет идти здесь. Немного странно то, что такая магистраль периодически проходит по улочкам многочисленных населенных пунктов.

Потом основная дорога перешла на нашу сторону. Большая ее часть представляет собой широкий пыльный грейдер, который готовится под асфальтирование. Машин здесь уже немного, но те, что есть, очень сильно пылят, особенно грузовики, которые участвуют в строительстве дороги.

Дорога идет глобально вверх, но с сильными качелями, что выматывает. При этом перед въездом в каждую населенку широкий укатанный грейдер превращается в узкую дорожку с ухабами. Интересно, что они потом будут делать? Сносить дома или оставят также нелогично, как это есть сейчас?

Ищем магазины, спрашиваем у местных. Населенка идет одна за другой, но при этим ни в одной деревне нет даже простенькой палатки с нескоропортящимися продуктами, что очень странно.

В одной деревне спросили про магазин. Человек сказал, что магазин напротив, позвонил хозяину и оказалось, что тот в Падуме. Этот же парень сказал, что примерно через 10 км в населенке Abran есть магазинчик как раз дальше по нашему треку.

Красивый участок после начала асфальта

Так и оказалось. Прямо у дороги была небольшая продуктовая палатка, в которой мы закупились на перекус и на черный день. Спросили у хозяина, когда же наконец этот ужасный пыльный грейдер закончится?! Тот ответил, что скоро начнется асфальт. На самом деле к этому моменту я уже была близка к тому, чтобы ехать в медицинской противоковидной маске. Грузовики рядом с нами даже не притормаживали, а песок и облака пыли из-под колес залетали в глаза, в рот, песок скрипел на зубах.

Чуть дальше на выезде из деревни есть еще один такой же продуктовый магазин-палатка, но мы уже закупились и останавливаться еще раз не стали.

И действительно, вскоре начался асфальт. Обычно мы не любим асфальт и не радуемся ему, но в данном случае асфальт намного лучше, чем адское пылище на грейдере. С радостью покрутили по нему.

Начался подъем и встречный ветер. Едется тяжело. Однако довольно скоро мы повернули, и ветер стал практически попутным.

Местность поменялась, стало намного красивее: заснеженные горы, зеленые лужайки, населенка отсутствует. Совсем другое дело. Уже можно задуматься о ночевке.

Поехалось веселее что ли. Но вскоре все равно стали попадаться небольшие гравийные участки с пылищем, а ветер опять почему-то стал встречным. Наверное, так по ущелью идут воздушные потоки.

Финишный серпантин на перевал Пенси Ла (4494)

Ночевка перед перевалом

Мы проехали базу дорожников с техникой и стройматериалами. Проехав чуть дальше нее, увидели справа стекающий с гор водопад и ручей с чистой водой и решили остановиться здесь на ночевку, так как дальше начинается подъем серпантином на перевал Пенси Ла (4494).

Судя по всему, нас ожидает пыльный грейдерный подъем. Надеемся, утром машин будет меньше.

Когда засыпали и уже лежали в палатке, был странный звук. Такой громкий долгий свист, а потом сильный взрыв. Как будто над нами пролетел артиллерийский снаряд. Вылезли из палатки – ничего нигде не полыхает.

перевал Пенси Ла (4494) — долина реки Суру — Тангол.
93,9 км, набор 788 м, трек:

C утра погода хорошая. Солнце освещает долину и заснеженные горы. Красота.

Долго собирались, варили рис. Хорошо, что мы встали в этом месте. Дальше встать было негде. Перед подъемом на перевал – палаточный лагерь местных дорожников. Большая часть подъема на перевал – серпантин, который видно заранее. Хоть дорожники и работают, но на текущий момент большая часть серпантина — это узкая грунтовка, хотя рабочие уже начинают расширять ее под широкий грейдер.

Спасает то, что со склона часто течет вода, и из-за этого не так пыльно.

Примерно с середины подъема открывается вид на ледник и заснеженную гору над ним.

Подъем на перевал Пенси Ла (4494) с видом на ледник

В конце подъема меня обогнала пара грузовиков. Из-за облаков, поднимаемых ими пыли и выхлопных газов пришлось надолго затаить дыхание, плюс в этот момент интенсивно крутить в подъем. Ко всему прочему дело происходило на высоте 4,5 км. У меня аж в глазах помутнело от гипоксии.

Выехали на перевал Пенси Ла (4494) и почти сразу поехали в спуск. Здесь тоже строительные работы идут полным ходом. Очень пыльно.

Чуть спустились и выехали на асфальт. Здесь его укладка идет полным ходом. Такое ощущение, что не по горам едешь, а по сплошной стройплощадке.

Спуск с перевала прошел быстро и легко в виду отсутствия здесь пыли. Мы были очень рады асфальту. На спуске открывались красивые виды на долину и окрестные горы. Так-то очень красиво. В конце основного спуска скатились к реке, где устроили привал. Далее нас ждет протяженный участок по относительному плоскачу на высоте 4 км. Готовые асфальтированные участки дороги чередуются с пыльным грейдером и еще не построенными мостами. Стараемся разъезжаться с машинами на асфальтированных участках, чтобы избежать попадания в пылевое облако. Особенно проблему доставляют грузовики, которые редко сбавляют скорость, зато много и радостно дудят. После глобального поворота на запад включили встречный ветер. В деревеньке Зулидок нашли маленький ларек, где было печенье и Cola 0,5 литра, и ничего больше.

Спуск с перевала Пенси Ла

Участок полностью построенной дороги

Начались сильные качели и встречный ветер. Зато этот участок уже полностью готов к шоссейному бревету. Едем по хорошему асфальту с разметкой. Много фоткаемся. Поскольку строительная техника здесь не ездит, трафик минимальный.

В одном месте наблюдали забавное зрелище: асфальт на одной полосе дороги уже положен, а на другую когда-то упал большой камень с человеческий рост, и теперь его пытаются долбить вручную. Забавное зрелище. Долго же им придется этим заниматься. Хорошо, что китайцы-строители этого не видят. Их бы там Кондратий хватил 😊

Так доскреблись до второго участка глобального спуска. Перед ним асфальт закончился надписью «Diversion ahead», которая, собственно, означала подмытую дорогу. И снова начался пыльный грейдер и бесконечная стройплощадка. Здесь я не выдержала и наконец одела не только очки, но и медицинскую маску, чтобы песок не так скрипел на зубах, и чтобы не дышать пылью. Стало намного комфортнее.

Может быть, когда-нибудь, когда дорога будет достроена, здесь можно будет устраивать шоссейные бреветы по пустому идеальному асфальту. Так-то долина очень красивая. Мы прямо много фоткались.

Ступа и горы вокруг

Еще один ледник

Выехали к леднику. Он был серый, грязный, некрасивый, зато над ним – белоснежные заснеженные вершины Нун (7135) и Кун (7077). У подножия ледника небольшая населенка, где опять нашли ларек. Купили чипсы и сок, и быстренько перекусили.

Добро пожаловать в мусульманскую Индию! Поехали через населенку с плакатами на арабском, а на противоположной стороне реки стояла мечеть. Очевидно, здесь живут мусульмане. При этом грузовики здесь не ездят. Основная строящаяся дорога идет выше. Мы же едем по тихой грунтовке, идущей через населенку мусульман.

Так и так выскочили обратно на эту реконструируемую дорогу, и вот она опять наша любимая стройплощадка с облаками пыли. Как же мы устали от этого!

Был спуск серпантином по уже заасфальтированному участку. Нам повезло.

Дальше на карте есть две дороги: западная и восточная. Мы думали, что основная строящаяся дорога восточная, а западная идет через деревни, но все оказалось иначе. Пришлось крутить по тому же самому пыльному грейдеру с грузовиками и с лишним набором высоты.

Меж тем, на противоположном берегу реки видна вторая дорога, по которой никто не ездит. Обидно, что мы даже не попробовали туда сунуться. Дорога, перекрытая для машин, часто для велосипедистов самое оно.

Въехали в мусульманскую Индию

Ночевка на старой заброшенной дороге

На спуске стали искать место ночевки. С этим здесь проблема. Местные жители и дорожные рабочие разбивают палаточные лагеря чуть ли не на обочине, и здесь же бегают дети. Все это напоминает неблагополучные районы. На склонах гор растет то ли лес, то ли кустарник, но найти ровное место под палатку целое дело. Все хоть сколько-то ровные площадки засеяны злаковыми культурами, которые жалко топтать и портить. С водой также проблемы. Несмотря на то, что с гор стекает множество ручьев, вода в них мутная.

В итоге набрали воду на готовку из шланга рядом с лагерем дорожников. Вода чистая и хорошая.

Закат. Скоро стемнеет. Часто останавливаемся, Игорь ходит по кустам на разведку, ищет подходящее место. В итоге встали на случайно обнаруженной выше по склону старой заброшенной дороге, подъезд к которой был перекопан широким рвом. Рядом с палаткой цветет розовым цветом большой красивый куст шиповника.

Слышно, как по дороге внизу постоянно ездят машины и грузовики. Трафик здесь немаленький, но с дороги нас не видно, закрывают деревья.

В населенке внизу на закате пропел мула, а потом начались прямо песнопения-песнопения. И такие громкие. То ли у них религиозный праздник какой-то?

Погода хмурится, вдалеке видны всполохи грозы.

Тангол — Каргил — Кхарбу — проброска на минивене до перевала Зоджи Ла (3528) — Нилграр.
96,6 км, набор 743 м, трек:
18,3 км, набор 33 м, трек:

Спустились пешком обратно на дорогу. Вскоре начались асфальт и сплошная населенка. Нас ждал длинный, км на 70 спуск до Каргила.

Едем вниз по узкому деревенскому асфальту, иногда открываются красивые виды. С грузовиками здесь сразу как-то стало полегче. Проехали через КПП, где нас снова переписали. Населенка такая, что нужно долго ехать, чтобы сходить на горшок в более или менее уединенном месте. Ехать на скорости вниз по такой местности еще норм, но ползти целый день вверх было бы мучительно нудно.

В деревнях часто попадаются продуктовые палатки с фруктами и овощами, что не может не радовать.

Вдоль дороги и над ней натянуты плакаты с непонятными надписями на арабском. Ни слова по-английски. В буддистской Индии нам бросилось в глаза, что все надписи на улицах были на английском, но тут иначе.

Плавный спуск в Каргил

По всей дороге валяются стаканчики

Периодически в деревнях преграждают путь радостные люди с подносами, на которых стоят стаканчики с цветной водой и печеньками, и ненавязчиво предлагают всем проезжающим мимо на машинах и проходящим пешеходам угоститься. Я хотела-было попробовать, но не решилась. Хотя навряд ли вам в мусульманской стране предложат алкоголь)))) Интересно, что сегодня за событие такое?!

Проехали поворот Козинова. Здесь, в деревне, при желании можно было нормально закупиться продуктами. На повороте в горы уходила срезка через два грунтовых перевала, но мы так ехать не собирались. Эта дорога выходит на трек в Драссе. Сравнив заранее профили высот, мы решили, что смысла здесь объезжать асфальт нет.

Так периодически в деревнях люди с подносами предлагали нам испить нектара из красных стаканчиков, а эти стаканчики потом валялись по всей дороге как в деревне, так и после. Мы спросили у местных, какой это религиозный праздник, и получили какой-то невнятный ответ на индийско-английской диалекте. Баранов не режут, не бухают – уже хорошо, а стаканчики, вроде, из картона. Если они так и останутся валяться на дороге, то со временем сгниют сами.

Перед Каргилом начинаются автомобильные заправки, где можно заправиться топливом.

В Каргиле рядом с мечетью собственно и проходило самое интересное. На центральной площади города было очень много мусульман в черных одеждах, и играла музыка. Машины с трудом проезжали в один ряд, мы тоже кое-как протиснулись.

Закупились в Каргиле и поехали дальше. На выезде из города начинается очень плавный подъем с сильными качелями. На заправке нам залили 270 мл бензина. Точно, как в аптеке.

Перед въездом в Каргил

Хорошо нагруженная подседельная сумка

Высота 2600 метров. Мы спустились достаточно низко. Здесь уже очень жарко. Устроили перекус на выезде из города, сидя прямо на мосту, ведущему на другую сторону реки. В Каргиле купили первый раз за поход манго и папайю на пробу. Папайя была не спелая и потому сильно так себе, а вот мелкое, зеленое, на вид невзрачное манго – просто огонь. Оно превзошло все мои ожидания. Надо будет наестся манго по полной программе.

Крутим дальше. Здесь даже росли спелые абрикосы, и их продавали, но мы только поели и не стали останавливаться еще раз, и так загрузка продуктами была под завязку. В отличие от манго, вкусные абрикосы из Узбекистана я могу и дома поесть.

Ехать в подъем жарко, очень много машин, особенно грузовиков, которые обгоняют неаккуратно, а ты тащишься в подъем на скорости 5 км в час и при необходимости даже не можешь от них увернуться. Очень раздражает их бибиканье по делу и без дела. Так то, это шоссе, и небезопасно ехать по узкой дороге с грузовиками в два ряда, где обочины почти нет. Такое ощущение, что еду по Ленинградке в час пик.

Мы подумали-подумали и решили, что жизнь дороже, и стали ловить тачку. Довольно быстро остановился пустой минивэн и за тысячу рупий (хотя изначально водитель просил 2 тысячи) согласился подбросить нас на перевал Зоджи Ла (3528).

Мы быстро загрузили велики на крышу, привязали их веревкой и поехали на машине дальше по шоссе. Подъем на перевал очень нудный и длинный, а набор при этом не такой большой. Нужно набрать 1000 метров за 100 км. Больше наберешь, скача по пересеченке вверх-вниз, чем в абсолюте.

Наш водитель оказался очень разговорчивым. За то время, что мы с ним ехали, перетерли все.

Парень рассказал, что сегодня за праздник: сунниты, шииты, убившие потомков Мухаммеда. Вдаваться в подробности, кто хороший, кто плохой, я не стала. Я не настолько хорошо разбираюсь в мусульманской культуре, чтобы играть в двойственность.

 День Ашура (28 июля, 2023 г.) — 10-й день месяца Мухаррам. Мусульмане верят, что в этот день произошло сотворение Небес, Земли, ангелов и первого человека — Адама. Верующие в этот день держат пост (ораза).

Дорога на перевал

Перевал Зоджи Ла (3528)

Водитель также показал памятник павшим в конфликте с Пакистаном, который продолжается с 1947 года. Здесь совсем рядом проходит граница с Пакистаном.

Ну, и традиционные вопросы ко мне типа: «Ты замужем?» И следующий абсолютно логичный вопрос: «Где твои родители?». Выросшим в другой культуре людям не понять, кто это позволил такую дикость – скакать с каким-то левым мужиком вдвоем на велосипедах по миру, спать в одной палатке. Это называется социально незащищенные женщины. И куда интересно смотрит общество, что оно такое позволяет?!

Молодой человек, к сожалению имени его я не запомнила, сказал, что в Индии разводы запрещены на законодательном уровне. Если ты один раз женился, то второй раз жениться у тебя нет шансов. Так государство защищает женщин и детей.

Незаметно за разговорами доехали до Драсса. Это довольно большая населенка с кучей магазинчиков и людей на улицах. До этого трафик был все тот же безумный, с кучей грузовиков и постоянными обгонами. Наш водитель все удивлялся такому оживленному движению. Он сказал, что, пока хороший прогноз погоды, грузовики везут продукты в Ладакх делать запас, так как на протяжение 6 месяцев в году дорога туда закрыта из-за снега, а активное снабжение по факту возможно только летом и в самом начале осени.

После Драсса движение стало как-то поспокойнее. То ли уже вечерело, и водители грузовиков отправились на отдых, то ли трафика через перевал поменьше, что сомнительно. После Драсса местность стала красивая: зеленые склоны высоких гор, много воды. Здесь много овцепасов, приезжающих в горы на летнюю резиденцию.

На подъеме визуально есть где встать. Возможно, стоило выйти из машины до перевала и продолжить движение на велосипедах уже завтра, а сейчас встать на ночевку поодаль от овцепасов.

Перед началом серпантина на перевал была стройплощадка. Здесь строят туннель, чтобы сделать проезд в Ладакх всепогодным, а снабжение – круглогодичным.

На перевале Зоджи Ла (3528) даже были палатки с едой. Водитель высадил нас чуть дальше за перевалом. Мы еле уговорили его остановиться.

Когда собрали велосипеды и вещи, до заката оставалось всего минут 20. В месте, где мы собирали велосипеды, был съезд по крутой грунтовой дороге вниз к реке. Там стояли палатки овцепасов с овцами и собаками, но и свободные ровные зеленые лужайки визуально тоже были. Мы решили проехать чуть дальше в спуск, поискать лучшее место ночевки, где нет людей и собак. Но дальше дорога пошла по полочке, а мест стоянок не было вообще. На спуске была сыпуха, снежник, дорога шла траверсом склона, с одной стороны обрыв.

Виды на спуске с перевала Зоджи Ла (3528)

Плитка началась еще до перевала. Мы немного удивились, откуда это здесь плитка? Неужели у них, как у Собянина, тоже вышла новая коллекция?!)))) Первый раз беру перевал в горах по плитке.

Сам перевал стремный. Со стороны обрыва нет никаких заграждений. В случае непогоды с проездом здесь наверняка периодически возникают серьезные проблемы даже летом, а плитку положили для лучшего сцепления с дорогой.

Мы увидели внизу много огней. Там шла стройка того же тоннеля. Стало очевидно, что спуститься засветло с перевала мы не успеем, но возвращаться обратно уже не стали. Достали фонари.

Спуск с перевала очень красивый. Пытаемся пофоткать пейзажи, пока не стемнело и еще что-то видно.

Параллельно основной дороге есть еще дорога ниже. Там никто не ездит. Возможно, дорогу используют как обслуживающую для строительной техники во время завалов основной дороги.

По правилам дорожного движения мы едем по левой полосе, а там как раз обрыв и совсем нет ограждений. В спуск особо не разгонишься, так как на плитке сильно возит. В связи с близостью обрыва это весьма стремно.

Спуск с перевала широким серпантином, на склонах растет сосновый лес, но в виду крутого склона здесь нет ровных площадок, и встать негде. Машины также обгоняют. Трафик приличный. К тому же темно и страшно. Наверное, это была дурацкая затея начинать ехать в такой спуск на закате.

По темноте с фонарями спустились пониже и нашли ровное место на лужайке недалеко от дороги. Дальше по дороге, метрах в 200, с гор стекает полноводный ручей с более или менее приличной водой. Ужинать не стали, так как уже очень поздно.

Внизу есть еще одна дорога, по ней также ездят машины. Далее начинается большая военная территория с вертолетными площадками. Все это хорошо освещено в ночи. Прожектор светит в сторону нашей палатки, но свет спать не мешает.

Нилграр — Сонамарг — Канган — Тенгпора.
70 км, набор 258 м, трек:

Вчера в ночи мы долго выбирали и все-таки выбрали лучшее место ночевки, где нет людей. Легли поздно, и будильник я ставить не стала, но тем не менее поспать нам не дали.

Я проснулась от какого-то нереального гула и грохота, который происходил с постоянной периодичностью. Просто так взять и продолжить спать в таких условиях оказалось невозможным.

Прямо над нашей палаткой примерно с одинаковой частотой пролетали гражданские вертолеты, улетали куда-то в горы и спустя какое-то время возвращались обратно на вертолетные площадки. Авиашоу происходило чуть ли не каждые 2 минуты.

Игорь пошел за водой и, вернувшись обратно, сказал, что с перевала на спуск мимо нас прошла колонна одинаковых автобусов с людьми, штук 50 автобусов. Среди них затесались бронированные военные машины, из люков которых высовывались стрелки с автоматами наготове. Также на нашей дороге на расстоянии друг от друга стояли двое военных с автоматами.

Ничего не скажешь, очень веселое утро. А главное — встали мы без людей, а тут такой экшен.

Утреннее авиашоу

Вертолетные площадки, откуда паломников возили в горы

Не понятно, что происходит. То ли война началась, то ли какая-то диверсия при строительстве туннеля, и на вертолетах эвакуируют пострадавших, то ли все бегут быстрее с перевала, зная прогноз погоды, что его вот-вот закроют. Догадок было много.

Пока ходили в туалет, чуть ниже по склону обнаружили хорошее место ночевки с ровной лужайкой и костровищем. Возможно, кому-то эта информация будет полезной.

Так мы неспешна собирались, рассматривая и снимая на видео авиашоу. Времени у нас очень много, и мы никуда не спешим. За два дня нам нужно доехать до Шринагара, а осталось по факту менее 100 км, причем большая часть в спуск, подъемов практически не обещается.

Проехали чуть в спуск и остановились у вертолетной площадки, где была гигантская парковка, много военных и машин. Отсюда взлетали вертолеты. Я решила поинтересоваться, что происходит. Может, им помощь наша нужна, или нам самим пора срочно эвакуироваться))) Как оказалось, сегодня какой-то индуистский праздник (какой я не запомнила, но наверняка приурочен к лунному календарю). Люди приезжают сюда на машинах, паркуются, а дальше летят на вертолетах в какой-то там храм в горах, куда нет автомобильной дороги.

В интернете я нашла только Падмини (Шридхара) экадаши 29 июля 2023 года.

Ничего же себе у людей тяга к Богу! Не представляю, чтоб в России кто-то массово летал по храмам на вертолетах. А еще говорят, что Индия – бедная страна.

Поехали в спуск. Военные с автоматами стоят каждые 50-100 метров, что не перестает удивлять. Как потом оказалось, это никак не связано с авиашоу. Они просто всегда тут стоят. По факту – это пограничные войска на всякий случай охраняют дорогу от вторжения пакистанцев.

Тоже самое шоссе, что и вчера, но на спуск едется веселее, чем на подъем, потому что скорость другая, и можно легко съехать с обочины в кювет, уворачиваясь от грузовиков. Ширина обочины здесь примерно такая же, как на подъем, аж целых 20 см максимум. И пару раз мне реально пришлось съехать с обочины в кювет... Уж больно не хотелось стать участником ДТП.

Горы, зелень и много воды

Спуск вдоль реки

Местность – горы, покрытые лесами, много зелени, очень красиво. Даже чем-то напоминает Алтай. Жаль, что облачность, и мы многого не видим.

Проехали деревню. Видимо, это местный курорт. Здесь целые табуны запряженных лошадей, и активно предлагают прогулки на них в горы. Нам тоже пытались выписать билеты, но мы оказалась менять наши велосипеды на каких-то лошадей без адекватных тормозов и руля.

Проехали несколько скалолазных полигонов для военных. На скалах промаркированные трассы разной сложности. Военные с автоматами продолжают стоять на каждом повороте, так что сходить в туалет целое дело.

Небольшой участок красивого ущелья с рекой. Далее долина расширилась, и началась сплошная населенка, перетекающая одна в другую.

Так ехали в спуск по этому шоссе, пока не начался дождь. Поскольку мы никуда не спешим, то можем позволить себе переждать его под крышей. Военные здесь хорошо подготовлены к осадкам: или всегда с собой зонтик, или есть крыша, под которой можно спрятаться. Некоторые так вообще сидят в засаде в будках с камуфляжной сеткой, обложенной мешками с песком.

Сейчас мы спускаемся с гор на плоскач, а на плоскаче, как уже знаем, в июле сезон дождей. По сравнению с горами в Шринагаре по статистике их выпадает намного больше. Поэтому ничего удивительного, что днем по нам зарядил довольно серьезный ливень.

Пока стояли под крышей какого-то дома, к нам подошел военный и начал с нами разговаривать. Военные здесь очень общительные, постоянно подходят и спрашивают, кто мы, откуда едем и сколько дней. Видно, что они чувствуют себя спокойно. Им, видимо, просто скучно стоять весь день на посту. Ничего не происходит, а с нами есть о чем поговорить на любые темы: о политике, об Украине, о семейных традициях.

Мужчина был в возрасте, и в начале разговаривал только с Игорем, не глядя на меня, хотя я была в длинном дождевике и одета с головы до ног. В правильных культурах с сильными религиозными традициями это не принято, разговаривать на улицах с чужими женщинами. Но потом он, видимо, понял, что Игорь не очень говорит по-английски, так как на его вопросы отвечала в основном я.

Мужчина рассказал, что много лет служит в пограничных войсках. Пограничные войска образовались здесь по примеру с Россией, так сказать, Индия переняла наш опыт. Традиционно весь мир знает и любит Путина, возможно, даже больше, чем на Родине. Самый больной вопрос – личная и семейная жизнь. Я вообще не люблю говорить на эти темы, чтобы в других странах не знали, что так можно: разводиться, не жениться до 35-40 лет, жить не расписанным с кем хочешь. Плохой пример. По поводу религии пограничник не знал, что ведическую культуру не так давно распространили по всему миру, и что теперь их любимый Бог – Бог для многих, а священные тексты на древнем языке санскрите доступны к изучению людям Запада.

Свернули с шоссе на грунты, жизнь налаживается

Дорога вдоль канала

Так с некоторыми перебежками и остановками под крышами, чтобы переждать дождь, докрутили до альтернативного варианта маршрута не по шоссе. Очень уж нас оно достало. На том берегу реки вдоль водоканала по карте на продолжительное количество километров шла грунтовая дорога. Еще мы решили попробовать где-то там заночевать, так как знали, что, чем ближе к крупному городу Шринагару, тем сложнее будет найти дикое место ночевки.

Переехали по мосту на ту сторону, и жизнь сразу наладилась. Каменистая грунтовка, местами с лужами, шла траверсом. Примерно здесь в 2014 году ночевала группа Жени Дубинчука. Канал идет в плавный спуск, но окружающая местность опускается намного быстрее, поэтому очень скоро мы стали ехать траверсом склона с видом на всю долину. Там внизу шоссе, сплошная населенка, слышно, как неистово бибикают грузовики, активно обгоняя друг друга, а здесь – приятная парковая дорожка, и романтичные места. Много парочек ММ, МЖ и ЖЖ сидят и любуются видами.

Периодически проезжаем через небольшую населенку, где даже есть палатки-магазинчики с едой. В одном таком месте набрали воду на ночевку, из канала брать на готовку не рискнули.

Так не торопясь доехали до конца дороги, где она спускалась вниз серпантином и выводила на основное шоссе, но туда нам сегодня не надо.

Чуть назад были хорошие места под палатки с видом на долину и костровищами. Чтобы не палиться пока светло, мы сначала приготовили ужин на горелке и поужинали, а палатку стали ставить уже по темноте.

Ночью по дороге никто не ездил. Вечером на закате со всех сторон пели из разных мечетей. Звук разносился на всю долину.

Тенгпора — Шринагар.
31,7 км, набор 73 м, трек:

Под утро пошел довольно сильный дождь и шел все утро. Мы никуда не спешили, поэтому выезжать в дождь не было никакого смысла. Лежали в палатке, ждали погоды. Местных тоже, видимо, такая погода не вдохновляла. За все время по дороге никто не прошел и не проехал.

Вскоре погода начала налаживаться, и мы потихоньку начали собираться. По дороге в беговых кроссовках и беговой форме бежал парень из соседней деревни. Увидев нас, он сказал, что чуть ниже по склону есть источник с чистой питьевой водой (туда уходила тропинка), и что здесь, в лесу, с той стороны канала, водятся дикие животные: львы, медведи, лисы, и что они с переменным успехом частенько едят местных жителей. И в этот самый момент, как бы иллюстрируя его слова, мы увидели двух довольно крупных обезьян, прогуливающихся вдоль канала. Завидев нас, они перебрались по мостику на ту сторону канала и скрылись в сосновом лесу. Да-да, здесь растет настоящий густой сосновый лес.

Ночевка перед самым Шринагаром

Дорога вдоль канала заканчивается, скоро спуск к шоссе

Дождь закончился, мы быстро собрались, скатились вниз по серпантину на нашу любимую дорогу–шоссе с грузовиками и сразу попали из рая в ад. Все то же оживленное движение, те же военные с автоматами стоят каждые 50-100 метров.

Местами загруженное шоссе шло параллельно нашему треку, а мы кусок проехали тихими улицами. Здесь военных практически не было, видимо, они считают, что враг не по основной дороге не пойдет.

Остановились перекусить фруктами. Бананы продаются поштучно примерно 10 рупий/шт. Я купила попробовать папайю. Она пахнет хорошо, но по вкусу не такая спелая и сладкая, как была на Шри-Ланке. Зато невзрачное мелкое зеленое манго (это сорт такой) просто бомба. Стоит от 70 до 110 рупий/кг в зависимости от размера. Такого вкусного манго я еще нигде в походах не ела. Что ж я с самого начала не купила его на пробу?! Решила, что сегодня буду есть только его и в свинских количествах, чтобы лопнуть от счастья. Сам Бог велел, потому что Экадаши.

Пока ехали по городу, наблюдали продающиеся трупы куриц и более крупных животных, оставшиеся нами неопознанными. Сразу видно, что это мусульманская Индия.

С каменным лицом, не обращая внимания на происходящее на улицах, проехали через весь город и на выезде в сторону аэропорта стали искать жилье. В отеле Star of Kashmir сторговались за 1700 рупий за ночь без ужина и завтрака. Такая цена за номер нас вполне устроила. К тому же здесь есть Wi-Fi и горячая вода из бойлера без ограничений, есть электричество. Покатались еще по округе, но более бюджетного жилья не нашли.

Помылись, постирались, повтыкали в интернетик и поехали добывать себе ужин. Дальше по улице мы нашли небольшой магазинчик типа маленького супермаркета, где была пищевая пленка. Скотч купили ранее в каком-то строительном магазине-палатке. В супермаркете чуть большего размера я нашла чаванпраш и специи привезти в Москву как сувениры, а так закупились овощами на салат, хлебом и фруктами на ужин и завтрак. Несмотря на то, что Шринагар – крупный город, больших супермаркетов и сетевых магазинов мы не видели.

 Джа́мму и Кашми́р — союзная территория на севере Индии. Крупнейший город и летний центр — Шринагар, зимний центр — Джамму.
 Полная или частичная принадлежность территории бывшего княжества Джамму и Кашмир в границах союзной территории Индии оспаривается Пакистаном. В Пакистане контролируемую Индией часть штата Джамму и Кашмир считают оккупированной территорией. Контролируемая Пакистаном часть Кашмира разделена на Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан.
 5 августа 2019 года правительство Индии приняло решение исключить из Конституции Индии статью 370, наделявшую особым статусом северный штат Джамму и Кашмир, и внесло законопроект о разделении его на две союзные территории — Джамму и Кашмир и Ладакх. Этому решению предшествовали значительное наращивание военной мощи на территории штата, введение комендантского часа, прекращение доступа к Интернету и мобильной связи по всему штату, а также аресты местных политических лидеров.

Шринагар — аэропорт Шринагар.
5,6 км, набор 65 м, трек:

Решили крутить своим ходом в аэропорт и паковаться там.

Встали в 4:30, приготовили на горелке в туалете горячей воды попить и заварить Доширак (по-индийски Мэгги).

С утра пораньше военные уже на посту, но на улицах людей и машин мало.

Мы находимся в штате Кашмир, который является спорной территорией с Пакистаном. Аэропорт Шринагара контролируется военными. Подъехали к первому пункту пропуска на территории аэропорта. Сначала нас вообще не хотели пускать, говоря, что с велосипедами/на велосипедах заезжать на территорию аэропорта строго запрещено. Но потом, разобравшись, что это наш багаж, указали на нужную очередь, где мы прошли вещевой досмотр. Все рюкзаки и вещи с велосипеда необходимо было класть на ленту, но при этом часть вещей (внутрирамная сумка и бутылки) остались на велосипеде. На первом досмотре у нас отобрали первую зажигалку. В Индии запрещено провозить и в ручной клади, и в багаже зажигалки, кокосы и спутниковые телефоны. Не понятно, как кокосы попали в этот список. При этом на емкость с бензином, оставшуюся в кормушке на велосипеде, никто даже и не посмотрел.

От пункта досмотра до самого здания аэропорта буквально километр.

Спросили у военных, где мы можем паковать велосипеды. Те указали на расположенную слева от основного входа большую площадку.

Как оказалось, в здание аэропорта можно войти только один раз с паспортом и распечаткой билетов. Я хотела сходить в туалет, но мне сказали, что обратно меня не выпустят. Из аэропорта проще улететь, чем выйти оттуда))) Туалет был благополучно найден на улице на территории аэропорта.

Запаковали велосипеды под 203 см. Игорь опять показывал мастер-класс для изумленной публики. Военным хватило просмотра упаковки первого велосипеда. А те, кто пропустил первый урок, участвовали во втором. Все те, кто подходили и стояли рядом, были очень вежливыми и ненавязчивыми. Не так, что собираешь велики под дулом автомата.

Более чем за 2 часа вошли на территорию аэропорта. Находясь в Москве, мы выбрали перелет авиакомпанией Air India. Это национальный перевозчик. О причинах нашего выбора именно этой компании читайте выше в разделе «Внутренние трансферы на автобусах и авиа».

Регистрацию прошли без проблем. Самый большой вопрос был в навигаторе. Мы ехали с Гармином 62S, который внешне напоминает спутниковый телефон, который категорически нельзя провозить ни в ручной клади, ни в багаже. В отличие от спутникового телефона, в нем разве что кнопочек с цифрами не хватает. Плюс местные не очень понимают, что такое туристический навигатор, и надо ли его бояться, хотя сейчас навигатор не хуже есть в любом смартфоне.

Подобная история у нас была в Иордании, где нам пришлось паковать навигаторы в велосипеды и сдавать в багаж. Здесь мы сами спросили у представителя авиакомпании Air India как нам правильно поступить: оставить навигатор в ручной клади или отдать в багаж.

Надо отдать должное представителю авиакомпании, который ходил с нами и навигатором, все узнавал, в том числе у военных на вещевом досмотре ручной клади и на досмотре багажа. В итоге разрешили провозить навигатор в багаже, при этом вытащив из него батарейки. Тут надо быть очень аккуратным, так как навигатор могут легко у вас отобрать. Лучше не брать в поход новые девайсы.

На самом деле, наслышанные про сложный вещевой досмотр в аэропорту Шринагара, мы были готовы ко всему. Это не шутки. Игорь предвидел возможные проблемы и скопировал все треки с навигатора заранее, чтобы хотя бы они сохранились.

На вещевом досмотре у меня отобрали блок новых батареек и вторую зажигалку. Пищевая пленка и скотч никого не заинтересовали.

Вылетели вовремя. Лететь 1 час 40 минут. В полете покормили вегетарианским бутером, дали воду, сок, мафин и печеньки. Вполне неплохо для такого короткого перелета.

Багаж получили быстро, сдали велосипеды в камеру хранения в аэропорту до вечера, заплатив при этом 800 рупий/шт (не хило так) и погнали на метро в храм ISKKON и храм Лотоса. Ехать больше часа с двумя пересадками. При это в кассах дали два билета. Один на линию скоростного метро из/в аэропорт, а второй на остальное метро. Первый – экспресс, и поэтому стоит в два раза дороже.

Метро Дели

Храм Лотоса Lotus temple

Метро для нас непривычное, немного хаотичное, переходы на другие ветки по разноцветным следам на полу. Кто бы мог подумать. Людей из вагонов не выпускают. Открываются двери и, как в час пик на Выхино, все ломятся внутрь. Хотя здесь такой давки, как на Выхино, нет и близко. Короче, это культура людей так и прет.

В Дели очень жарко. В метро хоть вагоны с кондеем, но все равно с непривычки переносится тяжело.

В храме Радхи опоздали на бесплатный прасад, который раздавали примерно в 2 часа дня. В интернете я находила информацию про 16:00, но по факту оказалось с 14 до 15. В ресторане при храме обед уже закончился, а ужин еще не начинался. А так комплексный обед со шведским столом стоил 660 рупий или что-то около того.

Вместе с толпой людей я зашла в храм и прошла по кругу минут за 5, то есть практически тут же вышла. Из-за того, что много людей, здесь царит хаос. Успевай только смотреть на божества и все. Отдельно есть что-то вроде музея с самой большой Бхагавад-гитой в мире, скульптурами Лакшми-Нараяны и Господа Брахмы. Вход туда 300 рупий/чел, так как там еще проходит световое шоу. А мы бомжи, местных денег почти не осталось, поэтому внутрь я не заходила.