Вулканы:

Индонезия мало ассоциируется с горным туризмом и альпинизмом, и очень зря: здесь больше вулканов, чем где-либо в мире. Дело в том, что это островное государство входит в Тихоокеанское огненное кольцо — область, где находится большинство действующих вулканов мира и происходит большая часть землетрясений. Впрочем, чаще всего о грядущих извержениях становится известно заранее, а хайкинг по спящим вулканам мало отличается от обычного горного туризма — разве что неземными пейзажами с кратерами и вулканическими озерами, которые можно увидеть в пути.

В рамках велопохода мы взошли на 4 вулкана этой страны, все на острове Ява:

Иджен (2803 м).

Вулкан Иджен

Этот вулкан также известен как Кавах-Иджен (по названию озера в его кратере), и его невозможно пропустить. Протяженность его кратера составляет целый километр. На дне находится самое большое в мире сернистое озеро удивительного бирюзового цвета. От озера поднимаются испарения, которые днем выглядят как обычный дым, но ночью кажутся танцующими синими языками пламени. Это прекрасное зрелище, но следует быть осторожнее — газ может быть ядовитым, так что прикрывайте нос и рот, когда будете наблюдать за этим потрясающим озером. Перед спуском в кратер местные предлагают взять в прокат маски-респираторы.

Бромо (2329 м).

Вулкан Бромо

Один из самых активных вулканов в мире, Бромо также является одним из самых популярных направлений для хайкинга. Впрочем, вид с вершины величественной горы высотой 2 329 метров вполне оправдывает эту популярность. С восходом солнца открывается обзор на многие километры великолепного ландшафта, состоящего из долин и холмов, простирающихся до самого горизонта.

Бромо относится к вулканическому массиву Тенгер. Он считается главным вулканом комплекса, хотя и не является самым высоким в нем. Сравнительно небольшой размер компенсируется красотой ландшафта и уникальной флорой и фауной.

Название вулкана происходит от яванского произношения имени индуистского бога Брамы.

Из-за высокой активности Бромо и увеличения опасности стихийных бедствий Индонезийский центр вулканологии иногда рекомендует туристам воздержаться от его посещения. Вулкан может неожиданно начать извергаться. Последнее извержение Бромо случилось совсем недавно — в марте 2019 года.

Семеру (3676 м).

Вулкан Семеру

Действующий вулкан Семеру — самая высокая гора на Яве. Местные называют его Махамеру («великая гора»). В отличие от Бромо, на который можно подняться за пару часов, восхождение на Семеру занимает около двух дней и требует тщательного планирования и подготовки, учитывая его длительность и сложность.

Семеру — это стратовулкан, такие вулканы часто извергаются со взрывом и представляют большую опасность для людей. Разрушительные извержения во многом определили рельеф Семеру: крутые склоны с многочисленными кратерами и озерами в них. Семеру извергался более 55 раз — альпинистов предупреждают о том, что восхождение они совершают на свой страх и риск. Впрочем, признаки приближающегося извержения обычно хорошо заметны.

Начинать подъем на Семеру удобнее всего от Рану — деревни к северу от вулкана. Отсюда открывается самый прямой путь к вершине, хотя некоторые участки плохо подготовлены к восхождению, а кое-какие даже опасны из-за выделения вулканических газов. Впрочем, по пути можно будет увидеть удивительные, характерные только для Семеру пейзажи, а вид с вершины (до которой добирались не все) оправдывает все усилия!

Мерапи (2914 м).

Вулкан Мерапи

Всего в 30 километрах от города Джокьякарта находится одна из самых недооцененных достопримечательностей Индонезии — гора Мерапи. Это действующий вулкан, интересный видами, которые открываются с вершины, а также относительной простотой подъема и густыми лесами на склонах.

Стоит иметь в виду, что Мерапи считается самым активным вулканом Индонезии. Он регулярно извергается с самого начала активности в 1548 году. Названием Мерапи переводится как «гора огня», что прекрасно описывает его поведение.

Для подъема на Мерапи нужно выбрать момент, когда его активность будет достаточно низкой, а также помнить, что на маршруте к вершине высотой 2 900 метров над уровнем моря есть довольно крутые участки. Впрочем, большая часть склонов покрыта густой растительностью, по которой легко взбираться.

Джокьякарта:

Джокьякарта — культурная столица и сердце индонезийского острова Ява, место религиозных святынь, невероятных пляжей с вулканическим песком, центр классического яванского искусства, балета, музыки, театра, поэзии и традиционных расписных тканей в стиле батик.

В окрестностях Джокьякарты мы посетили древние храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан. Это не только исторические места, но и обогащающие тебя духовно, когда ты можешь проникнуться другой религией и восторгаться могущественным постройкам, которые были сделаны магическим образом во времена, когда не было специальной техники для этого. Оказываться в большом городе после пребывания в национальных парках всегда тяжело, но святыни, безусловно, того стоили.

Прамбанан

Боробудур

Прамбанан — уникальный храмовый комплекс, состоящий из 224 старейших буддийских и индуистских храмов. Это самый большой индуистский храм в Индонезии и второй по величине в Южной Азии. Комплекс был построен более 1000 лет назад, хотя точную дату величественного храма не могут определить уже много лет. Храм посвящен сразу трем индийским божествам — Шиве, Брахме и Вишну.

Боробудур — самый большой буддийский памятник на земле — древнеиндийская буддийская многоярусная полусферическая постройка. Комплекс состоит из восьми ярусов, украшенный более 2000 барельефами и 504 статуями Будды. Многие называют Боробудур восьмым чудом света, и до сих пор он является местом молитв и паломничества. Паломники проходят на каждом уровне семь раз по часовой стрелке. Говорят, прикосновение к каждому Будде на верхнем ярусе приносит счастье.

Игорь Величкин

Наталья Орочко

График прохождения маршрута по дням:

В целом, все получилось именно так, как запланировали. Даже закончили поход на сутки раньше, но это не потому, что крутили от заката до рассвета, высунув язык, а из-за удачно сложившейся проброски на поезде из Маланга в Джокьякарту. На нее по плану было отведено больше времени, ведь с велосипедами в вагон могли и не пустить. А так, не сказать, что поход матрасный. В начале жара, акклиматизация, километраж и наборы напрягали. Планировать больше км в день не советую. Будет некомфортно.

день	дата	км	набор	сброс	маршрут	трек	асфальт, бетонка	грейдер, грунт	пешком без велов
1	11.08.вс.	65,3	935	427	аэропорт Денпасар - Тампак Сиринг	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=iukfcnjkwgefobyf	59,3		6
2	12.08.пн.	66,2	1587	829	Тампак Сиринг - озеро Братан	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fxiufxhlhjvgllza	61,4	1,6	3,2
3	13.08.вт.	102,4	1104	2372	озеро Братан - нац.парк Бали Барат	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=nnhgrgavqztkhria	94	4,1	4,3
4	14.08.ср.	56,5	2106	239	нац.парк Бали Барат - вулкан Иджен	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rjsgkuclwaktafwe	49,3	7,2
5	15.08.чт.	117,6	1828	3684	Вулкан Иджен - море	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=gcwgtonmbuegbfty	104,8	2,1	10,7
6	16.08.пт.	96,1	1229	722	море - водопад Мадакарипура	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mudcatyiiowaxpca	94,3	1,8
7	17.08.сб.	31,3	2761	595	водопад Мадакарипура - нац.парк Бромо-Тенгер-Семеру	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=myqieeggbznhfcfm	10,9	16,6	3,8
8	18.08.вс.	47	1809	1832	нац.парк Бромо-Тенгер-Семеру - Калимати	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rfdhmhlsjzjtntce	19	11,9	16,1
9	19.08.пн.	20,8	1476	1980	Калимати - вулкан Семеру - Рану Пани	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=jljqjyseurugfthp	1,3	2,6	16,9
10	20.08.вт.	46,4	617	2335	Рану Пани - Маланг	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ypkgromxgesljpog	44,7	1,7
11	21.08.ср.	76,8	1655	450	Джокьякарта - Боробудур - вулкан Мерапи	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=piyowzaudvhzjetc	68,5	3,8	4,5
12	22.08.чт.	131	2295	4058	вулкан Мерапи - Прамбанан - море	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mcxlvsavvicudmea	111	8,7	11,3
13	23.08.пт.	73,2	856	806	море - Джокьякарта	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=yawggvratiyckkxu	67,1	5,2	0,9
14	24.08.сб.	9,4	38	43	Джокьякарта	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=zmlpjuvwfvczqmji	9,4
		940	20296	20372	ИТОГО:	https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ioucfrgthodtthma	795	67,3	77,7
						https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fzugdcqqghycpyep

Летели Катарскими авиалиниями в Денпасар (остров Бали) с пересадкой в Дохе. Вылет из Москвы поздно вечером, лететь 5 часов, прилет в Доху рано утром. Выспаться нормально, конечно же, не получилось. Благо, после короткой стыковки нас ждал 10-ти часовой перелет в Денпасар, во время которого можно нормально выспаться.

Я села в самолет и, не дождавшись взлета, уснула. Просыпаюсь, смотрю на часы и думаю, что мы давно летим. Случайно смотрю в окно, а мы еще на земле. Когда, наконец, взлетели, на борту заработал wifi. Я честно вышла в интернет и написала маме, что рейс задержали, а она, оказывается, лучше меня это знает. Сидит дома в Севастополе и отслеживает через интернет)))) Смешно получилось.

65,3 км, набор 935 м, трек:

Приземлились на Бали с опозданием в несколько часов. Уже час ночи по местному времени. Довольно быстро прошли паспортный контроль и получили велосипеды. Здесь же сразу поменяли по 100 долларов на человека, чтоб потом не искать банки и обменники в городе и не терять на этом время.

Собрали велосипеды, не выходя из здания аэропорта. Мне даже поспать удалось. На улице пасмурно и не жарко. Сегодня нас ждет довольно простой день: небольшой километраж и набор высоты, но приличная культурная программа по осмотру достопримечательностей.

Выехали из аэропорта и почти сразу остановились у сетевого магазина Indomaret. Купили газовый баллон, заодно посмотрели для общего развития что продается. Поехали второстепенными дорогами по маршруту, осматривая по пути достопримечательности. Шоссе узкое, движение левостороннее, едется неприятно. При этом сплошная населенка.

Проехали мимо монумента Баджра Сандхи, подъезжать не стали, посмотрели со стороны. Здесь небольшой участок пешеходной улицы с множеством гуляющих местных жителей.

Сделали радиалку к каньону Бечши Гуанг, но там вход стоил 200 тыс рупий и гид на 2-а часа в придачу. Такого нам уж точно не надо.

Каньон Бечши Гуванг, он же скрытый каньон (Hidden Canyon Beji Guwang) – это природное ущелье в скале замысловатой формы. Он расположен на северо-востоке острова Бали недалеко от Денпасара, в деревне Гуванг (Guwang).
Местечко со стороны неприметное, но очень живописное. Гладкие, выточенные водой стены, зелень, камни, тёплая вода – вот что такое блаженство!

Вернулись чуть-чуть обратно, проехав пару километров, свернули на дорогу в сторону водопада Тегенунган. Все как-то резко изменилось. Движение на дороге стало уже не таким интенсивным, вместо сплошной населенки стали попадаться поля и заросли пальм. Жизнь налаживается! Сразу стало намного приятнее ехать.

Небольшой спуск до парковки, где мы оставили велосипеды, купили билеты по 20 000 рупий с человека и по ступенькам спустились прямо к водопаду. Туристов здесь много, но такова специфика Бали – популярный мировой курорт.

Водопад Тегенунган

Чанди Бентар — расколотые ворота на Бали

Водопад Тегенунган (секретный водопад). Его называют так потому, что он очень ловко запрятан природой. Многие путешественники проезжают мимо, даже не догадываясь о его существовании.
Тегенунган находится на одном из самых высоких порогов реки Петану. Он не окружен горами, как многие другие водопады Бали. Дорога к нему ведёт через рисовые поля.
Под словом «Тегенунган» подразумевают и сам водопад, и участок площадью порядка 1 гектара среди сочных тропиков. Потоки воды, падая с уступов, образуют внизу небольшой природный бассейн. Дальше река превращается в мелководный ручей.Высота водопада около 20 метров.

Время уже было к обеду, и, проехав еще совсем немного, мы остановились перекусить у входа в небольшой местный храм. Чуть ли не в каждом селении на Бали есть храм.

Храмы Бали — визитная карточка острова. Изначально острова Ява и Бали были связаны единой культурой и религией: своеобразным индуизмом, который представлял собой смесь шиваизма, буддизма и более древних языческих верований. Но в 14 в. на Яве стал распространяться ислам, изгоняя индуистов на соседний остров, маленький Бали, не представлявший для мусульман стратегической важности. На Бали религия подверглась влиянию местных языческих традиций и некоторым изменениям, которые перебравшиеся сюда яванские брахманы внесли в ходе её реформирования. Так сложилась современная форма балийского индуизма «Агама Хинду Дхарма». Бали неслучайно называют Островом богов: на его небольшой территории расположено не менее 20 тысяч храмов, посвященных огромного количеству богов и духов. Тем не менее, все храмы Бали олицетворяют собой разные ипостаси единого всемогущего балийского бога — Санхъянг Види Васы. Его главными проявлениями являются Брахма, Вишну и Шива, поддерживающие жизненный цикл (рождение, жизнь и смерть).

Храмовый комплекс Гоа Гаджа

Слоновья пешера

Следующая достопримечательность по списку – Слоновья пешера – Гоа Гаджа. Билет стоит 50 000 рупий/чел. На входе нас попросили одеть саронг. Покупать платки специально мы не стали, нас пропустили так. Но он обязателен для тех, кто хочет посетить эту и многие другие достопримечательности в шортах или юбках.

Пещера высечена в скальном массиве, а войти в нее можно через рот мифического существа.

Храмовый комплекс Гоа Гаджа утопает в зелёных джунглях. Главный его объект – слоновья пещера. Пещера высечена в скальном массиве. Барельефы на входе изображают мифическое существо, от которого в ужасе разбегаются люди и животные. Если подойти поближе, то можно увидеть орнаменты в виде лесов, гор, необычных листьев и волн.
Говорят, что здесь правил могущественный царь. Он настолько хорошо владел медитацией, что мог на некоторое время отделять голову от тела. Однажды во время одной из медитаций царь поскользнулся, и его голова упала в реку. Слуга поставил на её место голову пробегающей мимо свиньи. А голова царя, по легенде, была выброшена течением недалеко от пещеры Гоа Гаджа. Она же изображена и на входе в комплекс.
Появление пещеры датируется IX-XI веками. Интресно то, что в пещере присутствуют одновременно как буддийские, так и индуистские элементы.
Если вы зайдёте внутрь, то увидите 15 ниш, которые вырублены в стенах. Они были сделаны для медитаций. Местные жители и сейчас совершают здесь духовные практики. Слева от входа находится статуя Ганеши. Справа – три лингама Шивы.
Справа от слоновьей пещеры расположен храм Pura Taman. В нём есть священный источник. Здесь поклоняются Вишну как повелителю вод.
Левее находится небольшая территория с фрагментами древних статуй. Перед пещерой – две купальни, мужская и женская. Их обнаружили совсем недавно, в 1954 году.

После слоновьей пещеры мы начали набирать высоту. День подходит к концу, а нам еще нужно успеть осмотреть до захода солнца целых 3-и храмовых комплексов.

Храм Гунунг Кави

На территории первого храма – Гунунг Кави, вход в который стоит 50 000 рупий/чел, мы посмотрели усыпальницы, индуистский храм, пещеры, прошлись по каньону реки вверх и вниз по ее течению. Классные живописные джунгли!

Храм Гунунг Кави – это усыпальница королей. Она расположена в деревне Тампаксиринг. Это место еще называют «гора поэта», «длинное лезвие» или «нож». Здесь есть величественные усыпальницы, высеченные в скалах, индуистский храм, буддистские молитвенные пещеры, рисовые террасы и другие интересные строения.
Храмовый комплекс Гунунг Кави расположен в ущелье реки Пакерисан. Спуск к нему состоит из более трехсот ступеней. Сначала он проходит через многочисленные рисовые террасы, потом – по туннелю. Завершается лестница прямоугольным проходом, вырубленным в отвесной скале.

Рисовые террасы

Храм Пура Мендженинг

Вход во второй храм: Пура Мендженинг – свободный, но при желании можно внести свои пожертвования. Мы тоже не остались в стороне и пожертвовали небольшую сумму. На удивление, здесь совсем нет иностранных туристов, видимо у них это место непопулярно. Это довольно небольшой храмовый комплекс, но здесь есть и водоемы с водопадами, в которых купаются местные, и бассейны с рыбами, и изумительной красоты парк. Если есть время – стоит заглянуть, много времени на осмотр не уйдет, тем более это относительно бесплатно.

А вот последний храм: Тирта Эмпул – обязательно нужно посетить! За вход на территорию мы почему-то не заплатили, заехали к нему со стороны, где ничего нет. Для омовения я взяла на прокат зеленые одежды с красным поясом (саронг называется) и окунулась во всех священных источниках, где только можно было. Вода прохладная и под конец стоять и ждать своей очереди и при этом улыбаться уже не так просто. Потряхивает от холода. Люди спрашивают друг друга, для чего предназначен каждый из источников? Слышу только один ответ: «Для кармы».

Я рекомендую обязательно окунуться в водах святого источника Тирта Эмпул, которому уже более 1000 лет. Входя в источник, чувствуешь прохладу и свежесть вод. Наблюдаешь вокруг и видишь местных жителей, молящихся и совершающих омовение. Вместе с телом очищается и сознание. В душе разливается приятное чувство спокойствия и смирения. Надо только суметь настроиться на эту волну, чтобы вобрать в себя энергию высших сил через воду.

Купели храма Тирта Эмпул

Под тенью раскидистых джунглей стоит один из главных индуистских храмов Бали – храм Тирта Эмпул. Он был основан в 962 году нашей эры во времена правления династии Вармадева.
Каждую весну озеро рядом с храмом наполняется священной бурлящей водой. По легенде сам Индра создал этот источник, чтобы оживить своих воинов для борьбы с Маяданавой. Вот уже более тысячи лет со всего острова тянутся сюда люди, чтобы искупаться в этом священном источнике. Существует поверье, что искупавшийся в водах источника человек обретает здоровье, силу и счастье. 12 струй несут людям различные благословения - удачу, здоровье, счастье, любовь, крепкую семью и т.д.
Сегодня в храме построены специальные купальни, в которых могут искупаться и очиститься все верующие острова и туристы. Это 3 бассейна (или купели), два из которых доступны посетителям для омовений «мелукат». Третий бассейн предназначен для церемоний и ритуалов верующих балийцев, и в будние дни сюда попасть невозможно.
Самый первый из них — водоем, где снизу бьет источник прозрачной, кристально чистой пресной воды. На дне его находятся различные водоросли. Балийцы называют этот водоем источником вечной молодости, а святую воду в нем — амритой. Вода, поднимаясь снизу, вздымает песок и водоросли, и от этого все пространство бассейна похоже на пульсирующее сердце.
Второй бассейн состоит из 3 купелей. Омовение надо начинать слева с первой купели. Она предназначена для снятия стресса, очищения кармы и создания гармонии между мужем и женой. Там находятся 13 кранов-источников. Подойти можно ко всем, кроме 11 и 12, если считать слева направо. Два последних предназначены для усопших; их можно также отличить по внешнему виду: у них другая форма и надпись на местном языке.
Следующий водоем имеет три источника: два для снятия проклятия, а третий – для очищения чакр. Он содержит семь фонтанов и предназначен для местных жителей. Каждый из фонтанчиков имеет свое назначение. Так, один нужен для здоровья, другой помогает беременным, третий для благосостояния, четвертый от сглаза и так далее.
На территории располагаются скульптуры богов и мифических существ, а также дерево баньян. Все они завернуты в саронги – в знак уважения к святому месту.

Источники храма Тирта Эмпул

Место ночевки

В источнике можно набрать на готовку святую воду, но пить ее некипяченой я не советую.

Встали на ночевку в нескольких километрах от храма в небольшом леске, чудом найдя ровное место под палатку. С упоением слушаю звуки джунглей: трещит тростник, поют птицы.

66,2 км, набор 1587 м, трек:

Место ночевки оказалось хорошим, хоть и дорога недалеко. Две палатки там поставить можно.

Утром Игорь прокачивал тормоз. Карма)))

Сегодня у нас продолжение осмотра достопримечательностей Бали. До первой из них – всего ничего. Дорожки по деревням приятные, украшены веселыми фонариками, свисающими сверху на дорогу. В каждой деревне замечаю индуистский храм.

Почти сразу мы подъехали ко входу в рисовые террасы Тегаллаланг. Билет на вход стоил 10 000 рупий/чел. Погуляли там пешком и перешли на другой берег реки. Отсюда в утреннем солнце рисовые террасы выглядели более эффектно.

Рисовые террасы Тегаллаланг

Рисовые террасы Тегаллаланг находятся в центральной части Бали, в 9 км к северу от Убуда. Они расположены на высоте 500 м над уровнем моря, в речной долине. Это одна из самых древних и самых посещаемых достопримечательностей на острове.
Считается, что террасы появились здесь примерно 2000 лет назад. По более реалистичным оценкам они были заложены в IX столетии. Но, согласитесь, возраст 1200 лет тоже немалый. Плодородной земли на Бали, особенно в горных районах, не так уж много. А для выращивания риса требуется достаточно большая территория.
Местные жители нашли способ сеять целые поля даже в холмистой местности: для этого они примитивными инструментами выдалбливали ступени на склонах холмов. Верхняя плоская часть ступени — и есть поле для выращивания риса. По краям она окружена валом, который удерживает воду.
В 2012 году ирригационная и общественная система Субак была внесена во всемирное наследие ЮНЕСКО.

Едем дальше по треку. Нас ожидает плавный спуск к городку Убуд. Ехать вниз очень приятно, не жарко, ветер приятно обдувает. Не то что ползти вверх. В какой-то момент выскакиваем на узкую бетонку-дорожку – это тропа художников. По ней, по хребту, гуляют европейцы и фотографируют живописные пейзажи.

Тропа художников в Убуде известна под названием Чампуанский холм (иногда вместо холма упоминают гребень или хребет). Вдоль всего холма по вершине проходит дорожка, вымощенная плитами. Сам холм расположен между двумя реками — Чампуан и Вос.
С древности считалось, что реки, которые стекают с гор, священны. Это боги так заботятся о людях и посылают им с неба благодать, которая исцеляет тело и душу.
Недаром на самой тропе и в ее окрестностях работает много ремесленников. Одни занимаются резьбой по дереву и камню, пишут картины.
Балийцы считают, что две реки, текущие по бокам от холма, несут в себе божественную энергию. Там, где они встречаются, построен храм Pura Gunung Lebah. В древности по тропе монахи и паломники ходили к святыне. Теперь же дорожка больше используется как туристический маршрут.
Протяженность тропы – около 2 километров.

Тропа художников

Королевский дворец в Убуде

Сразу после тропы художников попадаем в город Убуд. Здесь мы бесплатно посетили королевский дворец. Смотреть было особо не на что, зато бесплатно. На улицах много людей, на дорогах очень оживленное движение, и мне хотелось поскорее выехать из города, но сплошная населенка протянулась на много километров. В центре города находится большой рынок, но он оказался каким-то бестолковым, может потому что рассчитан в первую очередь на туристов.

Убуд – культурная столица Бали — этот город считается центром искусств на острове. Именно здесь находится большинство музеев, арт-галерей, выставочных комплексов и других интересных мест. В VIII веке с острова Ява на Бали приехал монах Рси Маркандья в сопровождении 400 духовных последователей. Как и многие другие священники, Рси Маркандья распространял на острове индуизм. Помимо религиозных задач, монах также занимался и организацией хозяйства на острове. В частности, он внедрил среди местных жителей систему общин — банджар. Эти общины и по сей день существуют на Бали. Легенда гласит, что Рси Маркандья часто медитировал на берегу горной реки Вос. Он считал, что ее воды обладают особой энергетикой. Со временем монах основал здесь храм — Pura Gunung Lebah. Храм расположился в месте слияния двух течений реки. По-балийски это место называется campuhan (кампухан), поэтому и святилище часто часто именуют Пура Кампухан.
Местные жители, посещавшие храм, заметили, что воды реки Вос обладают целебными свойствами. Поскольку рядом не было деревень, паломники решили основать здесь поселение. Его назвали Ubad, что в переводе с балийского означает «лечение» или «медицина». А впоследствии слово «Убад» превратилось в «Убуд», да и само поселение разрослось, став похожим на полноценный город.

Храм на территории леса обезьян

Следующая достопримечательность – лес обезьян. Вход стоит аж целых 80 000 рупий/чел. Обезьян действительно много и они очень наглые. Все вещи и еду лучше попрятать в рюкзаки, а то накинуться и отобрать могут запросто! Огромные деревья в лесу обезьян впечатляют. Место очень популярное, туристов здесь много, но, на мой взгляд, несколько переоцененное. Обезьян, ради которых и посещают это место, мы потом еще встречали и на Бали, и на Яве. Бесплатно и в естественной среде обитания. Каких-то особых строений здесь тоже нет.

Лес обезьян в Убуде – священный лес обезьян на Бали – это биосферный заповедник, расположенный в деревне Падангтегал рядом с Убудом. Здесь в естественной среде обитает около 700 длиннохвостых макак.
В основе концепции парка — индуистское учение Три Хита Карана — то есть три пути к физическому и духовному благополучию. Учение гласит, что для достижения этого благополучия человек должен быть в гармонии с окружающими людьми, с природой и с богом. Задача леса обезьян — создать для его посетителей эту самую гармонию.
Помимо духовной цели, лес обезьян выполняет и вполне практические функции: в Убуде он является источником чистого и свежего воздуха, а также служит исследовательским центром для местных учебных заведений. Здесь ведутся природоохранные работы, сотрудники парка изучают поведение животных — особенно их взаимодействие между собой и с людьми.

Лес обезьян в Убуде

Спустились к низшей точке сегодняшнего дня

Вышли на парковку и здесь, в тени деревьев, я первый раз за сегодня поела. Уж полдень близился. Еще 7 км до спуска к реке, где мы немного потупили и посмотрели на туристов, сплавляющихся на рафтах. И начался подъем с 150 м до 1250 м на 35км по асфальту. Сельская местность приятная. Все земледелие здесь ведется террасами, по краям которых растут высокие стройные пальмы с ярко желтыми кокосами. А вдали уже виднеются горы. Может, когда повыше будет, хоть не так жарко станет. Так ползем и ползем себе вверх. В каждой деревне много сельских магазинчиков и открыты двери многочисленных индуистских храмов.

Индо-буддизм. Именно так называется официально религия на Бали, и ее местный подвид «Агама Хинду Дхарма», хотя скорее это микс индуизма, буддизма, языческого поклонения предкам и ритуальных обрядов. Индо-буддизм пришел на остров с соседней Явы (а туда из Индии). На о.Ява в XV в. н.э. исламисты начали активно притеснять правящие верховные семейства, и им пришлось спешно бежать на соседний мало обитаемый остров, взяв только самое необходимое и необходимых.
В каждой деревне на Бали есть 3 храма с разным функционалом: 1) Pura Desa, первый, центральный храм в деревне. Здесь жители собираются все вместе и просят милости богов в обычных повседневных делах и для общего процветания деревни. 2) Pura Puseh – храм более обобщенного значения, посвящен духам земли, здесь проводят церемонии связанные с плодородием. 3) Pura Dalem - этот храм находится рядом с кладбищем и соответственно считается временным пристанищем душ перед кремацией.
А еще храмы вне деревень, в каждом доме, в отеле, около священных источников и в других самых неожиданных местах.

На многих дорогах Бали движение очень интенсивное

Мандариновый сад

Так мы заползли на высоту 900 метров, где начались неприятные и очень резкие качели – перепады вверх-вниз. Сначала летишь вниз в крутой спуск, а потом ползешь вверх, зачастую пешком. Потом все это повторяется еще не один раз.

Когда на высоте 1100 м мы выехали на шоссе, здесь был ад. Мало того, что ползешь вверх на пределе передач, так еще и нужно из последних сил всегда стараться держать руль прямо и не вилять. Много грузовиков, а дорога узкая. Хорошо хоть, что это довольно короткий участок, бОльшую часть этой дороги мы перед этим объехали второстепенными дорожками. В какой-то момент в самом конце подъема мы свернули на грунты и проехали через деревню. Здесь же набрали воды на готовку. Вышли на берег любоваться красотами. Большое горное озеро-водохранилице, оказалось очень красивым. Жаль, что в последних лучах солнца фотографии получились нечеткими! Кричит мулла, призывает к молитве.

Озеро Братан — один из главных источников пресной воды на Бали. Оно расположилось в горной части острова на высоте более 1200 метров над уровнем моря.
Много тысяч лет назад произошло извержение огромного вулкана, в результате чего появилась кальдера Чатур – гряда вулканов с множеством отдельных вершин. Извержение вулкана Чатур стало причиной изменения близлежащей местности и образования нескольких озер, одним из которых является Братан. Несмотря на то, что размеры водоема впечатляющие (около 2 км в длину и столько же — в ширину), глубина его не превышает 35 метров. Кроме озера Братан, здесь расположены еще озера Буян и Тамблинган, вокруг которых раскинулись леса с буйной тропической растительностью.
Балийцы очень трепетно относятся к этим озерам, так как они являются источниками пресной воды, представляющей особую ценность для острова, со всех сторон окруженного соленым океаном. Братан — один из крупнейших пресноводных источников, из которого местные жители орошают рисовые поля, и от того, насколько полноводным будет озеро, зависит урожай.
Местные жители называют Братан озером Святой горы. По старинным легендам, любой, кто войдет в него при свете первых лучей солнца, проживет долгую жизнь и сохранит свою молодость.

Жаль, что тогда мы об этом не знали.

Место ночевки на территории заброшенного индуистского храма

Мы решили не вставать на берегу озера и проехали чуть вверх по тропе до заброшенного индуистского храма. Внутри него и заночевали, поставив палатку на ровном участке. В свете полной луны все видно, как днем. Я ходила и случайно так сильно подвернула ногу, что потом долго ползала в прямом смысле слова, а потом заснуть не могла от пульсирующей в ноге боли. Травматичное подворачивание ног – это мое слабое место. Из-за этого мне пришлось много лет назад отказаться от пеших и горных походов.

102,4 км, набор 1104 м, трек:

Ночью нога болела так сильно, что я даже спать не могла. Все подкладывала надутую герму под голень, но и это не помогало. Нога так сильно опухла, что косточки не было видно. Утром я с большим трудом вышла с места ночевки на дорожку, опираясь о велосипед. Странно. Как правило, боли для меня не характерны, а тут такое...

Ехала я получше, чем шла пешком, но все равно выщелкивалась с адской болью, которая била по мозгам.

В уме стали всплывать предательские мысли, что, возможно, травма серьезная, и мне придется слить пешие восхождения на вулканы, а это собственно то, что было главным смыслом всего похода. Еду и ищу внутри себя ответы, почему буквально на ровном месте произошла эта глупая травма, и зачем она нужна. А сильная боль тем временем не утихает.

Озеро Братан

Спустились по тропе в деревню и снова выехали к озеру, рассмотреть его при нормальном освещении. Наверное, правильнее было бы ночевать на берегу озера, отъехав по берегу чуть дальше от деревни, а не лезть вверх по тропе, как сделали мы.

Остановились у храма Пура Улун Дану. Вход 50 000 рупий/чел. С большим трудом очень-очень медленно я походила по его территории. В глазах темно от боли.

Храм Улун Дану

Храм Улун Дану — второй по важности на Бали храм после Пура Бесаких. Он был построен в 1633 году и посвящен богине балийских индуистов Деви Дану – повелительнице водной стихии. Название храма буквально переводится как «голова озера».
Улун Дану — это храм, который почитается местными жителями как одно из самых священных мест острова. Он находится высоко в горах, на высоте более тысячи двухсот метров над уровнем моря на краю озера, которое является одним из главных источников пресной воды для всех оросительных систем Бали. Как только войдете в главные ворота, перед вами предстанет типичная для балийцев ярусная архитектура и три основных святилища, напоминающих пирамиды.
Первое – самое главное и узнаваемое святилище комплекса с одиннадцатью ярусами для поклонения и молитв богу Вишну, хранителю мироздания.
Второе – с семью ярусами, алтарь бога творения Брахмы.
Третье – с тремя ярусами – храм верховного Бога Шивы, который представляет космическое сознание, неподвижное мужское начало нашей вселенной и динамичное женское начало.
Все вместе: Вишну, Шива и Брахма, — образуют триединое божество.
Все кто приезжает на остров, обязательно увидят эту постройку на купюре в 50 000 индонезийских рупий.

В тот момент я пыталась думать о Боге и настроиться на святое место, но «сознание ноги» взяло свое.

Весь сегодняшний день асфальт, местами очень загруженный. В конце небольшого подъемчика я слезла с велосипеда и пошла на горшок. Вдруг откуда ни возьмись из леса выскочили агрессивные обезьяны и накинулись на меня. Я с трудом отбилась палкой от одной из них и, несмотря на больную ногу, кинулась наутек, перебежав через дорогу. Брр. Ну и клыки у этой зверюги!

Поехали дальше по шоссе. Внизу были видны два больших озера Буян и Тамблинган, а между ними перешеек, поросший лесом. В эту сторону оборудованы многочисленные смотровые.

Озера Буян и Тамблинган

Озеро Буян на Бали расположено в горном районе Бедугул, в 60 километрах от Денпасара. Это один из четырех пресных водоемов острова, снабжающий питьевой водой местных жителей.
С запада и востока его окружают два других озера — Тамблинган и Братан, а южный его берег находится у подножья вулкана Братан.
Озеро Буян относится к кальдерному типу. Оно образовалось несколько тысяч лет назад, в результате обрушения вулкана. Со временем дождевая вода заполнила впадину — и появилось большое озеро. До 1800 года Буян и Тамблинган были одним водоемом. Но из-за геологических изменений (землетрясений и оползней) они разделились перешейком. Сегодня два этих озера часто называют «Twin Lakes». Это можно перевести как «озера-близнецы» или «двойное озеро».
Несмотря на небольшие размеры (площадь озера составляет около 3,6 км2), глубина Буяна в центральной части достигает 85 метров. Высота над уровнем моря — 1190 метров, поэтому здесь часто бывают туманы и дожди, а по ночам случаются сильные перепады температур.

Озеро Тамблинган находится внутри древней вулканической кальдеры, на высоте 1200 метров над уровнем моря. Озеро является самым маленьким из комплекса трех озер, расположенных в северной части Бали, и одним из чистейших на острове. Местные жители считают его священным.
Максимальная длина Тамблингана – 2 км, ширина – 1,1 км, площадь – 1,6 км?. При сравнительно небольшой площади глубина озера может достигать 90 метров. Здесь запрещено плавать на современных моторных лодках. На воду спускают лишь небольшие местные каноэ с веслами, которые называются Perahu. Многие балийцы из соседних деревень занимаются на озере рыбным промыслом.
Климат в этой местности отличается от остального Бали. Озеро окружают тропические леса, в которых растут казуарины, сосны и кедры, множество видов орхидей.

Мы поехали в крутой затяжной спуск. Нога по-прежнему болит так, что в глазах темно. Остановились у начала тропы на водопады Мундук и Мелантинг, дальше только пешком. Вход 20 000 и 10 000 рупий/чел соответственно. Делать нечего. Пришлось ковылять. Природу не вижу, людей не вижу. Боль такая, что застилает все перед глазами. Несмотря на это, я (сама не знаю почему) решилась идти ко второму водопаду. Спуск туда не меньше 1 км и сброс приличный.

В какой-то момент поймала себя на мысли, что нога уже не болит, и я хожу почти с такой же скоростью, что и раньше. Боль без единой мази прошла сама и больше не вернулась.

Теория гласит: во время длительной постоянной ходьбы на свежем воздухе очищаются каналы тонкого тела. Так вот оказывается, как это работает!...

Водопад Мундук

Крутой спуск к водопаду Мелантинг

Водопад Мелантинг

Водопад Мундук находится в горах на севере Бали, в окрестностях одноименной деревушки. Мундук образован небольшим горным ручьём. Сильное впечатление он производит за счет своего внезапного появления среди массива джунглей. К нему ведет небольшой извилистый серпантин, идущий среди гор через деревню. Вокруг – густой тропический лес.
Дойти от парковки до водопада можно минут за 10-15. Когда вы окажетесь у водопада, перед вами предстанет водный каскад высотой в 25 метров. Его считают одним из самых красивых на Бали. Можно подойти к водопаду вплотную, но встать под струи вряд ли выйдет: вас запросто собьет с ног. В лагуне же мелко, не выше колена. Поток, обрушиваясь с высоты, создаёт вокруг себя пелену из холодной (градусов 14-16) водяной пыли. Она хорошо освежит вас и вполне заменит купание.
Здесь не бывает много туристов и можно приятно наслаждаться единением с природой. Пройдя пешком от Мундука метров 700 по указателям в сторону деревни Гоблег, можно увидеть ещё один водопад Мелантинг. Его высота примерно такая же, как у Мундука и он так же красив.

Дело пошло веселее. Погнали дальше в спуск. В маленькой палатке купили фруктов, и я первый раз за сегодня поела. Уже 12 дня, а до этого есть совсем не хотелось. Класс!

Когда мы спустились вниз, началось узкое шоссе с оживленным движением. И так 50 км. На самом деле ехать было стремно и жарко. К сожалению, этот участок никак нормально не объедешь. Ехали медленно, с остановками. Спешить особо некуда, времени полно.

Дорога вдоль побережья. На самом деле движение оживленное

Ночевка на побережье. Вид на вулкан Иджен

Встали на ночевку в нац парке Бали Барат, проникнув на территорию по второстепенным пешеходным тропинкам. В полнолуние на океане очень сильный отлив, и мы решили вставать на высоком берегу. Сейчас вода отошла метров на 50 от берега. Гордо возвышается в предзакатном солнце красавец Иджен. Завтра нам туда.

Национальный парк Бали Барат расположен на западном побережье острова. Ландшафт заповедника – это тропические леса, саванны, горы и равнины. Он включает в себя часть морского побережья с пляжами и мангровыми лесами, а также коралловые рифы и несколько необитаемых островков.
Всего в парке обитает больше 200 видов животных, среди них 160 видов птиц. Ботаники описывают 175 видов растений, которые встречаются в заповеднике, из них 14 считаются исчезающими. В морских глубинах океанологи нашли 110 разновидностей кораллов, десятки рыб и моллюсков. Бали Барат привлекает не только туристов, но и ученых-биологов, экологов со всего мира.
Приезжать в национальный Парк Бали Барат лучше всего в конце сухого сезона или в начале сезона дождей (с конца августа до конца ноября). Начинать осмотр заповедника нужно ранним утром, так как посещение разрешено только в светлое время суток.
Ходить по парку без сопровождения не разрешается.

56,5 км, набор 2106 м, трек:

И действительно, прибой под воздействием полной луны здесь метра 2-3. Вода пришла к самому берегу нашего лагеря.

Вулканы в облаках. Интересно, что будет завтра?

Место ночевки

Выезжаем по тропам нац парка обратно на асфальт

Выехали по второстепенным дорожкам на асфальт. Здесь уже нац парк, населенки нет и не такой ад, как до этого. По обочинам большое количество обезьян.

Доехали до паромной переправы. Здесь все строго. Больше похоже на переход границы, чем на погрузку на паром на соседний остров. Так и не поняли расценки за переправу, но за двоих с велосипедами с нас взяли 47 000 рупий. Еще заполнили какие-то бумажки. Паромы большие и ходят часто. Плыли долго и в начале не в ту сторону, но часа через 1,5 все-таки приплыли. Теперь мы на Яве и время нужно перевести на 1 час назад.

Заехали в пару супермаркетов в поисках газовых баллонов, но их нигде не было. 6 км ада и мы повернули наверх в горы. До кемпинга перед подъемом на вулкан Иджен нам 32 км и 1850 метров набора. Не хило так!

Стали искать фрукты на обед, а фруктов-то и нет... Одни маленькие сельские магазинчики с бесполезными печеньками и дошираком, в которых и 1,5 литровок воды даже нет. С трудом купили воду и две пачки сушеных бананов. Уже хорошо. Бананы я могу поесть. Солнце высоко, часов 12 дня. Я с удовольствием позавтракала.

Подъем на вулкан Иджен грунтовыми дорожками

На Иджен мы заезжали в основном грунтами по банановым и кокосовым плантациям. Водой из реки здесь орошают террасы.

Трек нарисован по спутникам, и маршрут явно не туристический. Местные смотрят на нас, как на инопланетян. В одном месте река была бурной и чистой, и мы помылись и постирались в глубокой ванночке. Как же классно в такую жару периодически окунаться! Пока одежда сохнет, крутить терпимо. Да и пить не так хочется. Жидкость же попадает в организм через кожу.

Так мы поднимались и поднимались второстепенными грунтами и на высоте 670 метров выскочили на асфальт. Отсюда это единственная дорога, идущая дальше на Иджен. Здесь дорога уже не загружена, и едется приятно. Правда уклон такой, что приходится скорее идти, чтобы не отсидеть себе пятую точку. Набирать еще 1200 метров. В начале подъема есть пара кафешек-магазинчиков, где хоть воды купить можно. Дальше нет ничего. Была небольшая паника, что нам не хватит воды, но чем выше мы поднимались, тем температура становилась все комфортнее, и пить уже совершенно не хотелось.

Окончание грунтового участка подъема

Идем в крутой подъем

Скоро закат. Навстречу, приветливо улыбаясь и махая руками, проезжают на мопедах местные. Пара водителей так на нас засмотрелись, что чуть не улетели в кювет, но все обошлось. Еще бы. Велосипедисты на Бали и Яве – настоящая диковинка. Какой нормальный человек будет крутить своим ходом по горам в такую жару?!

Уже на закате мы наконец доползли до кемпинга и поставили палатку на специально оборудованной площадке. Это бесплатно. Кроме нас здесь стояли еще две палатки. Подъем на гору открывается в 1 час ночи. Местные жгут костер на большом мангале. То ли греются они так, то ли готовить что-то будут. Высота все-таки. Мы пока не решили, во сколько завтра пойдем на гору, но смотреть синие огни обязательно надо в темноте.

117,6 км, набор 1828 м, трек:

Проснулись в час ночи не по будильнику, а от громкой музыки и шума. В туалет выстроилась длинная очередь. Я затрудняюсь предположить, сколько людей приехало на машинах и микроавтобусах, и все идут наверх. Быстро собрались и вышли часа в 2 ночи. Вход на вулкан для иностранцев 100 000 рупий/чел в будни и 150 000рупий/чел в выходные дни. Пропускают группами. Идем плотно, как в очереди. Много европейцев. Тропа вначале без камней и не такая крутая. Местные мужчины с двухколесными тачками кричат: «Такси, такси» и предлагают завезти желающих наверх. Никто не соглашается. Народу столько, что сходить в кусты – целое дело.

Почти все идут рваным темпом, а потом долго стоят, чтобы отдышаться. Всегда эффективнее идти медленнее, но своим темпом, без остановок. В итоге средняя получается выше. Всего на вулкан подниматься 3,5 км, а набирать 450 м. В конце подъем выполаживается, и здесь толпа уже поменьше.

Спуск в кратер очень резкий, на тропе много крупный камней. Группы туристов в респираторах спускаются туда. Периодически раздается крик «Minor, minor»! Мужчины поднимают наверх добытые куски серы. От этого на тропе образуются пробки. Так мы долго спускались вниз, пока не дошли до трех небольших синих языков горящих газов, стелящихся по склону горы. Огненная Химера. Жаль, что фотографии в темноте «с рук» (то есть без штатива) получаются плохо, а положить фотоаппарат и поставить на большую выдержку тут некуда. Фотки для отчета придется вставить из интернета.

Синие огни Иджена

На обрыве кратера вулкана. Рассвет

Стали подниматься обратно по параллельной тропе. Дело пошло быстрее.

Рассвет встречали наверху, на обрыве кратера вулкана. Здесь много насиженных видовых площадочек. Предрассветное время – самое холодное. Так, что мне даже в спальник пришлось залезть.

Всю жизнь буду помнить этот рассвет. В кратере под нами озеро необыкновенного, совершенно безумного бирюзового цвета, что от него невозможно глаз оторвать. Примерно оттуда, откуда мы только что поднялись, выходят клубы перегретого пара. Видно, что внизу по-прежнему много людей.

Вулкан Иджен

Вулкан Иджен в Индонезии совсем не похож на своих собратьев – в его сердце не бурлит лава, а лишь тихо раскинулось бирюзовое озеро. Однако это место на востоке острова Ява является опаснейшим на Земле и как магнит притягивает к себе туристов. Иджен является действующим вулканом. Строго говоря, он представляет собой комплекс стратовулканов, кратеров и конусов, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры с уникальным кислотным озером Кавах-Иджен. Активный вулкан постоянно извергает клубы серного дыма, а озеро наполнено концентрированной смесью соляной и серной кислот. Если опустить в него лист алюминия всего на 20 мин, то металл растворится и станет не толще прозрачной ткани!
В кратер вулкана Иджен можно совершать увлекательные экскурсии. К жерлу ведут живописные тропы, по которым туристы добираются до кромки удивительного по своему виду и содержанию природного источника. Озеро находится в самой большой горе, на высоте 2386 метров. Издалека кратер напоминает жерло истинного вулкана, однако при приближении к нему путешественников ждут захватывающие пейзажи. На серых скалах лежат разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета – это сера. Она выходит на поверхность жидкой, насыщенного красного цвета, затем ползет вниз по склонам, рисуя на них прожилки и становясь более светлой. В конце концов сера остывает, твердеет и приобретает известный желтый оттенок. Ночью гости вулкана Иджен также не останутся разочарованы: при окислении жидкая сера начинает светиться в темноте невероятными синими и голубыми огнями. Это мистическое явление называют "синей лавой" или "синим огнем". Глубина кратера составляет 200 м, а радиус озера – 361 метр. Кавах-Иджен – самое большое кислотное озеро в мире. Температура на его поверхности достигает 60 °С, а на самой большой глубине – 180-200 °С (во время извержений – до 600 °С).
Добыча серы. Добыча опасного для здоровья природного ресурса на вулкане Иджен ведется ручным способом. Многие люди, которые ежедневно занимаются этой работой, даже не подозревают, насколько опасно такое занятие. Они просто защищаются от зловония с помощью постоянного курения и влажных материй, которые закусываются между зубами, образовывая своеобразные респираторы. Большинство местных жителей не способны пережить рубеж 45-47 лет, а молодые люди, которые уже успели провести несколько лет на предгорье, выглядят больными, немощными стариками. Пожилого населения среди местных практически нет.
Те путники, которые пожелают сделать доброе дело для аборигенов, могут запастись ватно-марлевыми повязками и респираторами для добытчиков серы, которым не по карману приобретение даже самой простой маски.

Перед спуском мы увидели, как пара индонезийских туристов снимают с лица медицинские маски и демонстративно кидают их в кусты. Объясняя действием, что нельзя мусорить на природе, я спокойно, без лишних слов, подобрала маски и забрала их с собой. На лицах туристов отразилось удивление. Сейчас я думаю, что, возможно, зря поступила так. Маски вполне могли подобрать добытчики серы и использовать по назначению.

Кемпинг у начала тропы на вулкан Иджен

Водопад с зеленой водой

Спустились обратно в кемпинг, собрались и, не долго думая, поехали вниз. По пути заехали на водопад с очень странной водой зеленого цвета. Скатились по асфальту вниз, а тут опять жара и оживленное движение. «Бананы! Ура! Есть, что поесть!»

Максимально едем второстепенными дорогами, здесь очень даже ничего. Но в одном месте уперлись в закрытый мост и пришлось выбираться на основное шоссе. Пара небольших подъемчиков дались из-за жары непросто. Здесь нас первый и последний раз за поход настиг дождь. Минут 15 постояли под крыльцом, переждали и поехали дальше. Стало намного свежее и приятнее ехать.

Выехали на загруженное шоссе вдоль моря. Хорошо хоть в этот раз нам ехать по нему всего 10 км. Если бы все вокруг не улыбались и приветливо не махали бы руками, то был бы ад. А так... как настроишься. Впрочем, везде можно увидеть хорошее и концентрироваться на нем. Было бы желание.

Спуск к океану

Ночевка на холме у побережья

Докрутили до места, где в 2016 году останавливались ребята. Спустились на пляж, а оттуда поднялись на пригорок и поставили палатку за поворотом холма прямо на тропе. Более подходящего ровного места мы не нашли.

Закат и шум прибоя. Океан сильно отступает в полнолуние. С пляжа нас не видно. Романтичное местечко. Деревянная ладья с маленькой скамейкой нависает над краем склона.

Вообще в лесу есть обезьяны, но пока все спокойно.

96,1 км, набор 1229 м, трек:

Когда в полнолуние на берегу океана наблюдаешь за прибоем, осознаешь, насколько сильно влияют планеты на все живое на Земле.

С утра искупались в океане и обмылись пресной водой, которую набрали в умывальнике на пляже. Ранним утром на пляже никого не было. Только один мужчина собирал мусор, который за ночь обезьяны повытаскивали из мусорных ведер, очевидно, в поисках еды. Когда мы выезжали с пляжа, одна обезьяна мужского пола попыталась на нас напасть, спрыгнув с ветки. Она надвигалась и скалила клыки. Жесть.

Плотина на одном из множества каналов в сельской местности

Сегодня нам предстоит проехать 96 км и набрать 1230 метров. Набор в конце дня. Сначала едем по основному загруженному шоссе 16 км, а потом уже второстепенным асфальтом. Жарко, но, когда останавливаешься отдохнуть и не шевелишься, на удивление комфортно. Крутить сегодня «по низу» уж точно лучше, чем в предыдущие дни. Так что советуем объезжать основное шоссе, идущее вдоль моря, везде, где это возможно. На второстепенных дорогах намного менее оживленное движение, меньше населенки, а больше природы. Совсем другое дело!

Обычная второстепенная дорога

Место ночевки

В конце дня стали набирать высоту. Местами не понятно, едем мы вверх или вниз. Такая пересеченка. Водопад уже закрыт. Дорогу перегораживает шлагбаум. Нам объяснили, что проехать дальше будет возможно только завтра в 7 утра и предложили поставить палатку прямо на площадке у входа. Мы поднялись в лесок чуть выше над входом и встали там. Смеркается. Из нескольких мечетей доносится призыв к молитве. Обычно большинство из нас вспоминают о Боге только во время страданий в тяжелые моменты жизни, а в мусульманских странах люди думают о нем намного чаще. Как минимум по нескольку раз в день. Каждый день.

31,3 км, набор 2761 м, трек:

Ночь прошла хорошо и спокойно. Населенка не мешала. Я поставила будильник на 4 утра, и вместе с ним одновременно запел мулла. Вот это я понимаю жизнь у людей! Ранний подъем с молитвой на восходе.

Проехали через шлагбаум. Перед кассой пришлось припарковаться, но денег за проход к водопаду (26 000 рупий/чел) с нас не взяли, видимо, потому что утро раннее, и на кассе еще никто не сидел. Дальше идем пешком.

Ущелье красивое: отвесные скалы, буйная растительность. Последние метров 200 к водопаду нужно идти по реке, и сверху здесь льется вода. Одели дождевики и шлемы. Тут все так ходят.

Последний участок перед водопадом. Идем по руслу реки

Верхний каскад водопада Мадакарипура

Пришлось намочить ноги по колено. Чтобы оказаться прямо у водопада, нужно еще пролезть немного по скале справа от реки. Каждый раз, когда в велопоходе куда-то лезу, благодарю за то, что в детстве занималась скалолазанием. Сто раз этот навык уже пригодился!

С большой высоты с отвесных скал падают струи воды. На фоне неба горы рисуют полукруг. Сильное место! Может, еще эффект такой потому, что ранее утро, и кроме нас тут никого нет.

Висит плакат, что в ванной, куда падает вода, купаться запрещено. А раз prohibited, а не strictly prohibited, то «если очень хочется, то можно»)))))). Людей нет, и я решила искупаться. На самом деле в этой ванне течение неожиданно сильное и тянет от берега. Так что может быть «ай-ай-ай». От камней отрываться не советую!

Водопад Мадакарипура

Ванна под водопадом

Начало обратной тропы

Красивый и мощный водопад Мадакарипура — самый высокий водопад восточной Явы расположен в национальном парке Бромо-Тенгер-Семеру. Вода начинает свой путь в густых зарослях джунглей и каскадами спускается вниз. Если быть точным, то Мадакарипура – это комплекс из семи водопадов, главный из которых падает с высоты 200 м.
Чтобы добраться до ущелья с 200-метровым водопадом, нужно пройти около километра вдоль горной речки, а потом еще метров 500 по реке под четырьмя другими водопадами. Дорога одна и она идет по скалам под холодными водопадами, поэтому приготовьте дождевики, защиту для фотоаппаратов и удобную обувь, которую не жалко промочить насквозь. Брюки будет лучше закатать, потому что глубина реки может быть до колена или даже чуть выше.
Мадакарипура – это не только красивое место, но и историческое. Легенда о водопадах связана с именем Гаджа Мада, который был премьер-министром крупнейшей яванской империи Маджапахит. В 1355 году император Маджапахита Хаям Вурук подарил своему премьеру земли в этом районе. Гаджа Мада дал знаменитый обет воздержания, который заключался в том, что он отказался от доходов с этих земель пока не объединит всю Индонезию под флагом империи.
Также Мадакарипуру называют “последней резиденцией Гаджа Мада”. По легенде 60-летний премьер-министр растворился в воздухе возле водопада. Найти его так и не смогли.
Есть мнение, что купание в водах Мадакарипуры подарит здоровье, силу и молодость.

Идем в крутой грунтовый подъем

Местами дорога выполаживается

Сегодня очень маленький километраж, зато набор... Вернулись к месту ночевки и осталось буквально 23 км с набором 2200 метров. Ничего себе! Это гарантировано пешком. Набирать в абсолюте с 500 м до 2700 м. Такого в походах я не припомню.

Идем, местами едем, круто вверх по каменистым грунтам. Иногда, но редко, люди проезжают на мопедах. Вначале люди думают, что это мы так водопад проскочили, и советуют поворачивать обратно, но мы-то знаем, что нам сюда дорога.

Вначале идти пешком в гору очень жарко, но потом мы входим в облако, и становится полегче. В первой деревне магазинчики еще встречаются, а дальше их нет совсем. Во второй деревне добрые люди дают нам пару бананов и холодный чайный напиток просто так. Я пытаюсь дать денег, но все отнекиваются. Типа подарок вам и все.

Поля на склонах

На высоте 2250 м мы свернули с дороги на прокатанный мопедами синглтрек. Здесь, на полях на склонах, растет кукуруза, картофель и лук. А вообще, дорожка эта классная! Местами пыльно только, но это все мелочи.

Выбравшись наверх, мы едем по хребту. Без облаков здесь, наверное, безумно красиво. Да и сейчас тоже. Чистая, нетронутая природа.

В какой-то момент облака рассеялись, и стало видно вулкан Семеру. Смеркается. Жаль, что долго не посидишь, а так хочется подольше полюбоваться видами!

Синглтрек по склону холма

Вид с тропы, идущей по хребту

Встали на одной из террас так, чтобы с дороги палатку не было видно. Сверху ресторан, а до смотровой всего-то 500 метров по прямой. Перед стоянкой есть водокап, куда сходили за водой для готовки.

Едва зашло солнце, как стало очень холодно. От дыхания идет пар. Жжем костер, благо есть дрова. Небо начинает проясняться. Завтра на восходе солнца нужно обязательно быть на смотровой!

Национальный парк Бромо – Тенггер - Семеру расположен на индонезийском острове Ява, к востоку от города Маланг и юго-востоку от города Сурабая. Это один из самых популярных национальных парков острова Явы благодаря кластеру вулканов вокруг горы Бромо. Главная привлекательность национального парка состоит в красивом окружающем пейзаже, ставшей одним из самых знаковых символов Индонезии и визитной карточкой этой страны.
Национальный парк Бромо – Тенггер - Семеру  занимает площадь 502 км². Средняя высота парка 2100 м, большинство территории покрыто тропическим лесом, есть 4 озера, 50 рек и водопады, но наибольший интерес туристов вызывают лишенные растительности вулканические пики.
Особенностью национального парка является древняя кальдера Тенггер. Внутри кальдеры есть пять вулканов: Бромо (2329 м), Баток (2470 м), Курси (2581 м), Ватанган (2661 м) и Видодарен (2650 м). Баток - единственная вершина уже потухшего вулкана.
Эти пять вулканов внутри кальдеры окружены так называемым «морем песка» - барханами из вулканической пыли.
Национальный парк Бромо – Тенггер - Семеру назван в честь двух вершин - горы Семеру (самая высокая на острове Ява), горы Бромо (самая популярная среди туристов) и тенггеров -  местных жителей, населяющих горную область парка.
Статус национального парка территория получила 14 октября 1982 года.

47 км, набор 1809 м, трек:

Я проснулась в 3 утра только для того, чтобы позаниматься духовными практиками. Назовем это так. Выехали без завтрака в 04:30. А зачем этот завтрак нужен?) Ночью, несмотря на теплые носки, замерзли ноги. Еще бы, высота 2700 метров. Пока собирались – жгли костер, чтобы согреться. По дороге почти никто не ездит, да нас с дороги и не видно. Возможно, не стоило жечь костер в нац. парке.

От места, где мы заночевали, до смотровой буквально километр по треку. Уж такого мы никак не ожидали! Все заставлено припаркованными джипами, на смотровой и в кафешках толпы народу. Хорошо, что мы ночевали, не доехав до всего этого, в тихом и спокойном месте. Людей завозят сюда специально, чтобы полюбоваться рассветом с видом на Бромо и Семеру. Этот пейзаж, пожалуй, самый популярный в Индонезии, так сказать визитная карточка страны.

Постояли на смотровой, пофотографировались с кучей народу и покатили вниз, любуясь видом на вулканы. И тут же встали в настоящую московскую пробку. Вниз едут джипы, набитые туристами, и рассекают местные на мопедах. Мы периодически останавливаемся и залезаем на смотровые, расположенные на холмах. Фотографируем вулканы и кальдеру Бромо. Здесь хоть люди фотографировать не мешают.

Вид со смотровой на горе Пенанджакан на гору Баток и вулканы Бромо и Семеру

Гора Пенанджакан (высота 2770 м). Огромную кальдеру Тенггер и вулкан Бромо посредине осматривают с обзорной площадки горы Пенанджакан (часто называют «Обзорная площадка №1 или «View point #1» на английском). Два самых популярных способа: на джипах и пешком.
Обзорная площадка горы Пенанджакан расположена рядом с деревней Тосари, но подавляющее большинство туристов приезжают сюда от деревни Чеморо Лаванг (расстояние 3 км). Джипы подбирают пассажиров в 04:00 утра и направляются по дороге от Чеморо Лаванг в сторону горы Пенанджакан. Немного не доезжая до самой горы, участники тура выходят из автомобилей и поднимаются дальше пешком. На обзорной площадке горы есть кафе и магазины с мечетью. Большая часть толпы приходит, чтобы встретить рассвет в 05:00, спустя немного времени большая обзорная площадка пустует до конца дня в ожидании следующего рассвета. Вид с горы  Пенанджакан - изюминка любого визита в Индонезию.
Более дешевый вариант посещения - идти пешком от деревни Чеморо Лаванг к горе Пенанджакан. В таком случае вы можете осмотреть окружающий пейзаж с двух обзорных площадок (View point #1 и View point #2). Отправьтесь от деревни Чеморо Лаванг в 03:30 утра. Нужно 90 минут, чтобы добраться на вершину Пенанджакан. Обе обзорные площадки (View point #1 и View point #2) находятся недалеко друг от друга. Viewpoint #2 на 200 метров ниже View point #1, но достоинство второй обзорной площадки в том, что там никогда нет толп. Обе обзорных площадки открывают потрясающий вид на восход солнца над кальдерой, горой Баток на переднем плане, Бромо сразу за ним и возвышающейся Семеру на дальнем фоне.

Спустились в кальдеру. Гора Баток

Подъем на вулкан Бромо. Лестница и толпа туристов

Когда окончательно скатились вниз, тут асфальт и закончился, а дорога дальше была проложена по вулканическому песку, поднимающемуся из-под колес проезжающих джипов как воздушная пыль. Чтобы хорошо ехалось по песку, пришлось приспустить колеса. Но дышится от вулканической пыли все равно с трудом. И все это безобразие попадает в легкие! Возможно, с этой целью стоило заранее купить в аптеке медицинские маски или взять с собой из Москвы.

Так мы быстро докрутили до парковки у подножия вулкана Бромо, бросили велики и пошли наверх пешком. Местные катают туристов верхом на лошадях. Наверх заходили по лестнице, стоя в очереди из туристов. Лестница совсем небольшая, ступенек 250.

Прошлись туда-сюда по краю кратера вулкана. Там такое огромное сопло, и из земли вырывается пар. Красиво! Путь в преисподнюю...

На спуск большая очередь из желающих, мы не выдержали и пошли вниз по склону по натоптанной тропинке.

Вулкан Бромо

Вулкан Бромо (2392 м) популярен за счет своей легкодоступности и постоянной активности. Бромо является одним из самых активных вулканов в мире. Вершина его была разрушена после извержения, поэтому теперь он такой странной формы с непропорционально большим диаметром кратера (600 метров).
Неожиданно посреди песков перед глазами предстает индуистский храм Потен. Индуистский храм посреди мусульманского острова? Дело в том, что коренные жители высокогорья Тенгер – тенгеры — исповедуют индуизм и верят, что вулканы – это вход в подземный мир. Каждый год тенгеры проводят церемонию Касадо, во время которой задабривают вулканы. Жители проходят по кромке кратера и бросают подношения в жерло вулкана.
У подножия Бромо джипы паркуются в ряд. Дальше – пешком или на лошади. На вершину вулкана ведет лестница из 250 ступенек или 300 метров в гору. Длинные очереди из туристов здесь не редкость, поэтому зачастую быстрее, приятнее и проще подниматься по пыльным тропинкам по склону, параллельно лестнице.
На вершине Бромо можно пройтись по кромке кратера по тропинке метровой ширины и полюбоваться уникальными пейзажами. Кратер Бромо периодически извергает клубы дыма и пара. Его цвет говорит о степени опасности - чем больше коричневый дым, тем более активен вулкан. А вообще соблюдайте осторожность! Говорят, что были случаи падения в кратер, и никого не пытались достать.

Дальше поехали в сторону выезда из кальдеры по той же песчаной дороге. Небольшой спуск, и от этого по глубокому песку едется сравнительно легко.

Едем по песчаной дороге в кальдере

Поднялись из кальдеры

Началась бетонка, по которой мы стали набирать высоту. Дорога такая узкая, что нас с трудом обгоняют джипы. Солнце палит вовсю. Забрались наверх, и вот он, долгожданный спуск в населенку, деревеньку Ранупани, где мы с трудом нашли магазин и купили арбуз и бананы. Добрые люди завернули нам с собой готовый сваренный рис.

Посидели в беседке на краю поля, перекусили и приняли решение идти к вулкану Семеру не через официальный вход, а по альтернативной дорожке, где нет КПП. Перепаковали вещи, надежно спрятали велосипеды в густых кустах и стали подниматься наверх пешком по очень пыльной тропе. Нас обогнало несколько человек на мопедах. Один местный мужчина стал активно показывать всем своим видом, что сюда то ли без билетов нельзя, то ли нам вообще нельзя. Мы сделали вид, что плохо понимаем его. В итоге ничем это не закончилось. Он просто уехал наверх и все.

В конце подъема закончилась дорожка для мопедов, и начался обычный пеший спуск. Ура! Дальше пыли не будет! Хоть задышим полной грудью! Все мопеды стояли припаркованным здесь, у склона горы.

Спускаемся вниз к озеру. Природа дикая и очень красивая. Наконец нашли в Индонезии место, где почти нет людей!

Озеро Рану Кумболо и палаточный лагерь

Так неспешно спустились к озеру. Здесь, на берегу, разбит палаточный городок, и можно переночевать, но мы пошли дальше. Купаться в озере запрещено. Вода в водоеме кристально чистая, поэтому ее используют для питья и приготовления пищи.

Мы знали, что дальше есть лагерь Калимати, не далеко от которого есть источник воды. Здесь можно поставить палатку, а с утра штурмовать вулкан. Большинство так и делает.

Навстречу идут местные группами, за плечами у них большие рюкзаки литров на 80. У девушек, в основном, обычный туристический прикид, но на ногах одеты поверх штанов длинные черные юбки. Европейцев сегодня мы не встретили.

От озера, которое расположено на высоте 2400 метров, начинается подъем на перевал 2750. Отсюда видна вершина Семеру (3676 м). Что-то не кажется, что она такая уж и высокая, хотя вулкан заявлен самым высоким на Яве. После перевала начинается спуск до самого места стоянки.

Тропа в лагерь Калимати

Смеркается. Высота 2670 м. Холодно и ветрено. Я ставлю палатку, Игорь пошел на родник за водой. До воды 900 метров и спуск метров 60-70, а обратно, соответственно, столько же подъема. Главное – выйти на тропу на краю поля при входе в лес. Дальше уже все очевидно, натоптанная очень красивая тропа.

Через макушки деревьев просматривается вершина Семеру. Она так близко, казалось бы, рукой подать. Сыпуха на подъеме и уклон немного пугают. Завтра нам туда.

Семе́ру или Мухомеру (переводится, как «Великая гора») — самый высокий вулкан на острове Ява в Индонезии и один из самых активных вулканов на нашей планете. Семеру находится в южном конце вулканического комплекса — кальдеры Тенгер. В кратере вулкана находится озеро лавы. Высота Семеру — 3676 м (высшая точка острова), имеет несколько кратеров; поперечник современного кратера 500—650 м, глубина до 220 м. Вулкан сложен андезитами и базальтами.
С 1818 года произошло 55 извержений вулкана, которые сопровождались масштабными разрушениями и человеческими жертвами. С 1967 года Семеру является постоянно активным. Из него извергаются клубы пепла и дыма, а также пирокластический материал. Интервал составляет от 20 до 30 минут. Наиболее активно эти процессы происходят в юго-восточном кратере.
Восхождение на вулкан начинается в деревне Ранупане (Ranupani). Экскурсия занимает обычно 3-4 дня и зависит от ваших физических способностей. Обычно туристы тратят: на восхождение – 2-3 дня; на спуск – 1 день.
Подниматься на вершину горы можно самостоятельно или в сопровождении гида. Все альпинисты должны получить специальное разрешение на подъем в официальном офисе Семеру, который находится в деревне. Здесь же предоставляется вся необходимая информация о состоянии вулкана, карта местности и снаряжение на прокат.

20,8 км, набор 1476 м, трек:

Как же ночью трясло от холода, несмотря на то, что я одела на себя флиску, пуховку, теплые штаны и теплые носки! Всю одежду, которая только была с собой. Под утро на улице, наверное, +5, а то и меньше.

Светало. Встали в итоге в 5 утра, хотя собирались в 3. Не хватило силы воли вылезти из спальников, когда на улице такой дубак. Быстро собрались и вышли на штурм Семеру.

Вначале, через лес идет хорошая тропинка, и мы быстро набрали высоту. Но, когда лес закончился, началось веселье в виде сыпухи с очень большим уклоном. Уклон такой, что подниматься влоб нереально трудно. Делаешь шаг вперед и тут же катишься вниз. Это как в популярной еврейской песне: шаг вперед и две назад. От этого получается очень медленно, потому что темп рваный.

И тут мы заметили, что справа по склону по той же сыпухе натоптана зигзагами тропинка. Здесь все и поднимаются. Дело сразу пошло веселее, потому что так можно идти без остановок и не сбивать дыхание. Навстречу стали попадаться группы индонезийских туристов, уже спускающиеся с вершины. Видимо, как и полагается настоящим восходителям, стартовали они совсем рано.

Вид с вершины вулкана Семеру

На вершине развиваются флаги. Активная молодежь фотографируется с табличками «Семеру» и «Мухомеру». Это – второе название самого высокого вулкана на Яве. Я последовала их примеру и не упустила такую возможность. Мы постояли, полюбовались видами и пошли вниз.

В то время, когда мы были на вершине, активности вулкана не было видно. И мы совершили ошибку, начав спускаться обратно. А нужно было пройти чуть дальше, в спуск. До самого интересного не дошли километр. Там, за склоном, в кратере вулкана было озеро из раскаленной лавы. Говорят, что особенно красиво оно смотрится в темноте, когда хорошо видно, как сам вулкан бросается раскаленными камнями.

На вершине вулкана Семеру

Там за склоном должно быть озеро из раскаленной лавы

«А еще кажется, что вулкан дышит, охрипло-осипло то ли от ярости, то ли от негодования, фырчит, пыхтит и в конце концов извергает свой гнев наружу по расписанию каждые полчаса уже сотни лет подряд. В перерывах между извержениями видно красное свечение из кратера.»

Эта запись 2015 года. В этом году Семеру далеко не так активен. Возможно, чтобы увидеть ярко-оранжевые прожилки в раскаленном лавовом озере, на вершину стоило подняться еще до восхода солнца.

Приближение к южному кратеру зависит от сиюминутной активности и не всегда безопасно.

Спуск по сыпухе легко проходится без остановок. Единственная сложность – мелкие камни в большом количестве засыпаются в ботинки, но их количеству есть предел. Я решила просто перетерпеть и так дойти до низу. Мои контактные шимановские туфельки сверху застегиваются на пластиковую защелку, и в механизм забилось очень много мелкий камешков. Эти застежки удалось открыть с большим трудом и только с помощью ножа.

Спуск по сыпухе

Идем тем же путем обратно к велосипедам

Вернулись в лагерь, собрали палатку, перекусили рисом и отправились обратно тем же путем, что пришли сюда: через озеро и подъем по тропе на вырубленный в скале перевал. Спускаясь по очень пыльной тропе к нашим припрятанным байкам, я с легкой грустью подумала, что дикая природа осталась позади.

Быстро перепаковались, проехали через тот же магазин с бананами, закупили воду на ужин и завтрак и покрутили по полям в сторону Маланга. Дело закончилось тропинкой, которая в конце концов стала заросшей, а потом и непроходимой. Завтра придется возвращаться и объезжать по асфальту. Поставили палатку прямо на тропе. Зато дров вокруг полно.

46,4 км, набор 617 м, трек:

Встали пораньше, чтобы вовремя приехать в Маланг и определиться с проброской.

Выбрались обратно на дорогу по той же тропе, проехали через наш любимый магазинчик с бананами и набрали 300 метров по тому же асфальту, что и позавчера, завершив тем самым радиалку на Семеру.

Окинув взором окрестности, мы увидели, что Семеру выпустил в воздух столб пепла, который, впрочем, быстро рассеялся. Помахали на прощание ручкой и помчались в головокружительный спуск. Нужно было сбросить с 2500 м до 450 м.

Вулкан Семеру решил напоследок подымить

Выезжаем из национального парка

Машин и мопедов немного, горы вокруг очень красивые. Так незаметно сбросили 1000 метров и, не останавливаясь, проскочили через КПП нац парка. Нас не остановили. Есть вероятность, что, если ехать в противоположную сторону на велосипедах, вас не пропустят.

Ближе к городу спуск выполаживается. Сельская местность незаметно перешла в город. Добро пожаловать в ад!

Маланг – один из крупнейших городов острова Ява в Индонезии, второй по величине в восточной Яве после Сурабайи, его население более 1,2 миллиона человек. Это не пляжный курорт, он находится в 70 километрах от ближайшего побережья, но это довольно популярное у туристов место.
Сам город по себе мало чем примечателен, но именно его туристы чаще выбирают в качестве отправной точки для знакомства с этой частью острова, предпочитая его столице восточной Явы Сурабайе. Маланг намного тише, спокойней и одухотворенней, ему приписывают значение культурной столицы этой восточной Явы. В то же время в городе присутствует туристическая атмосфера, очень много молодежи из-за большого количества студенческих учебных заведений.
В самом Маланге почти нет достопримечательностей и развлечений, посмотреть можно разве что остатки колониальной архитектуры, индуистские храмы и мечети, посетить примечательный музей военной истории. Зато вокруг города находится множество интереснейших мест. Так, совсем рядом находится национальный парк Бромо-Тенггер-Семеру и его действующие вулканы. Чуть дальше на восток находится вулкан Иджен. Всего в 20 километрах находится захватывающий туристический городок Бату, который стоит посетить хотя бы на один день. Древние индуистские святыни распложены в 15 км на север от Маланга: храм Сингосари и его статуи XIII века, а на востоке – Канди Кидал и Канди Джаго.

Разобранные велосипеды под сиденьями в поезде

Крутим прямиком на жд вокзал, где покупаем самые дешевые билеты в эконом класс (по 170 000 рупий/чел) до Джокьякарты. Наш поезд отправляется в 20:10. Впереди уйма времени. Сначала сгоняли на рынок и купили овощи и фрукты на обед. Вернувшись в парк напротив вокзала, мы расположились на скамейке в тени деревьев и, наконец, поели.

На самом деле, с велосипедами могут быть серьезные проблемы. Даже целиком разобранные, со снятой вилкой и обоими колесами, и упакованные под самолет, они не укладываются в официально разрешенные габариты. Вас просто могут не посадить в поезд и все. И это выяснится непосредственно при посадке. Мы пытаемся узнать на случай форс мажора, где находится автовокзал, но никто толком объяснить не может. Очевидно, что далеко. Исчерпывающая информация.

Осмотр состава показал, что под громоздкий багаж место в вагонах не предусмотрено. Его можно разместить или на полке над головой, или под сидениями.

К нашему большому удивлению, велосипеды со свистом влезли под кресла, причем так, что их вообще не было видно. Людей в вагоне немного, и я спокойно выдрыхлась на двойном сидении.

76,8 км, набор 1655 м, трек:

Прибыли в Джокьякарту с опозданием на час. Ну и хорошо, поспали побольше. Я так вообще выспалась.

Джокьякарта (Yogyakarta, Jojyakarta) — бывшая столица государства Индонезия (с 1946 по 1948, а также с 1575 по 1620 г.г., как столица султаната Матарам), а ныне культурная столица Явы и всей Индонезии. Имеет статус королевства (особого административного района), т.е. номинально управляется собственным королем. Город находится рядом с горой Мерапи, примерно в центре Явы, географически к югу от него.
Основанная в 1755 году, Джокьякарта быстро превратилась в центр литературы и искусства. Звание мировой столицы батика принадлежит Джокьякарте по праву. Лучшие в мире картины из этого материала делаются местными художниками и выставлены в частных галереях и государственных музеях. Свое знакомство с классическими танцами, музыкой гамелан и театром теней Ваянг Кулит тоже следует начинать здесь, с лучших образцов этого жанра. Такого количества изделий ручной работы из дерева, серебра и прочих материалов не отыскать ни в одном месте Индонезии, за исключением балийского Убуда.
Интересной особенностью Джокьякарты является его название. Как только не называют город: и Йогья, и Джогья, и Джокья. На самом же деле населенный пункт назван в честь индийского города Айодхья, который упоминается в знаменитой «Рамаяне». Первая часть названия, «Джокья» переводится как «пригодный», «подходящий», а вторая – «карта» – означает «процветающий». В сумме выходит «город, подходящий для процветания» – что отлично характеризует современную Джокьякарту.

Быстро собрали велики и покрутили по городу. По главной туристической улице Малиоборо проехали мимо музей-форта Бентенг-Фредебург, дворца султанов Джокьякарты, заехали к водному дворцу Таман Сари. Достопримечательности начинают работать с 9 утра. Ждать пару часов до открытия мы не стали.

Центр Джокьякарты

Фредебург – музей-форт 1760 года постройки, где можно увидеть коллекцию живописи и интересные исторические диорамы. Привлекает и сама постройка старинного форта, напоминающая своей формой черепаху, на каждой «лапе» которой стоят сторожевые башни.

Кратон Палас – дворец действующего султана, где он живет и работает. Туристы посещают здание с экскурсией. Здесь можно побывать в необычном музее, посвященном каретам.

Таман Сари – парк дворцов, каналов, бассейнов, гротов и подземных тоннелей был построен в 1758 году известным португальским архитектором. Замок Таман Сари строили на протяжении многих лет для султана и его семьи. Дворец представляет собой двухэтажный особняк и комплекс бассейнов, сообщающихся между собой. Изначально Таман Сари был окружен со всех сторон искусственным озером. А из подземного лабиринта можно было добраться до нескольких бассейнов, которые были предназначены для купания жен султана и его наложниц. Все бассейны были видны с башни, где находился сам султан. Когда-то давно на территории «Замка на воде» функционировала сложная система канализации, и работали прекрасные фонтаны. В некоторых помещениях был специально обогреваемый пол. В Таман Сари также находилась действующая подземная мечеть, однако извержение вулкана Мерапи практически полностью разрушило «Замок на воде». В настоящее время некоторые части комплекса Таман Сари уже восстановлены.

Музей Сонобудойо – рассказывает посетителям об истории и культуре острова Ява. Гостей привлекает традиционная яванская архитектура и богатая коллекция артефактов: керамика, статуэтки, изделия из бронзы. А еще здесь устраивают красочные марионеточные представления в стиле индонезийского театра теней ваянг-кулит.

Классная дорожка из Джокьякарты в сторону Боробудура

Найнеры

Поехали на выезд из города в сторону Боробудура. Движение на улицах города по индонезийским меркам практически отсутствует. Мы старались объезжать основные шоссе и проложили трек по сельской местности. Как же тут классно! Ехать по дорожкам вдоль рек и каналов одно удовольствие. Я не выдержала и в одном месте залезла в воду прямо в одежде. Наконец можно помыться и постираться! Ура!

Подъехали к Боробудуру и купили единый билет на посещение заодно и Прамбанана. Так было выгоднее по деньгам. Единый билет стоит 630 000 рупий/чел. Действует два дня. То есть можно посетить Боробудур в один день, а Прамбанан – на следующий. У нас так и получилось. Билет можно купить не только за рупии, но и за доллары.

В храмовом комплексе я обошла каждый этаж по часовой стрелке. Все люди в основном на верхних этажах, где можно пофотографироваться на фоне многочисленных ступ.

Боробудур. Один из нижних ярусов

Верхний ярус Боробудура

Боробудур — буддийская ступа и связанный с ней храмовый комплекс (чанди) традиции буддизма махаяны. Боробудур расположен на острове Ява в Индонезии в провинции Центральная Ява, 40 км к северо-западу от города Джокьякарта. Боробудур строился между 750 и 850 годами правителями государства Матарам из династии Сайлендра. Название может происходить от санскритского «вихара Будда Ур», что переводится «буддийский храм на горе». Боробудур и Прамбанан — места массового туризма в Индонезии.
Боробудур возведён как огромная ступа, выполненная в форме мандалы. Фундамент ступы — квадратный, со стороной 118 м. У ступы имеются восемь ярусов: пять нижних — квадратные, и три верхних — круглые. Форма мандалы представляет схему мироздания в соответствии с буддийскими представлениями. На верхнем ярусе расположено 72 малые ступы вокруг большой центральной. Каждая ступа в форме колокола. Внутри ступ находятся 504 статуи Будды и 1460 барельефов на религиозные сюжеты.
До сих пор Боробудур является местом паломничества и молитв. Паломники проходят семь раз по часовой стрелке на каждом уровне. Прикосновение к каждому Будде из ступ на верхнем ярусе, согласно повериям, приносит счастье.
Комплекс Боробудур входит в число объектов Всемирного наследия.

Вернувшись на парковку и перекусив, мы поехали дальше брать вулкан Мерапи. Как же жарко крутить в подъем! А набирать еще ого-го. С 250 м до 1850 м. В конце концов мы задолбались и первый раз за поход поймали попутку – пустой фургон. На нем мы набрали 500 метров. На высоте 1570 м вверх от трассы поднималась дорога в сторону New Selo. Нам туда и надо. Попросили водителя остановиться. Мужчина денег с нас не взял, только сфотографировал на память.

Подъем в гору настолько крутой, что приходится идти по асфальту пешком. Хорошо, что до смотровой недалеко. Вдоль дороги много деревенских домишек, в одном из которых мы попросили воду на готовку.

Наверху организована смотровая с эффектным видом на соседний вулкан Мербабу (3144 м). Здесь отрыты несколько ресторанчиков, и тусят местные, приехавшие на мопедах.

Смотровая New Selo

Плакат, запрещающий восхождения на вулкан Мерапи. И он там не один

Подниматься дальше наверх только по тропе, но над ней видит большой желтый плакат, на котором написано красными буквами: «Восхождения на Мерапи закрыты на неопределенный срок в виду высокой активности вулкана. Вы нарушаете действующее законодательство Индонезии». Что ж... вечером будем думать, стоит ли вообще пробовать туда лезть...

Тем не менее, мы прошли под плакатом дальше и поставили палатку на боковом ответвлении тропы. Поужинали и стали думать, что делать завтра. Первым делом я зашла в интернет и начиталась героических рассказов про восхождения на Мерапи в плохую погоду. Оказывается, это очень опасный вулкан в виду своей непредсказуемой активности. Ваня ответил мне по вайберу, что восхождение простое, и опасных участков нет. Верю ему. Приняли решение идти завтра. Не просто же так мы сюда приперлись?!

131 км, набор 2295 м, трек:

Проснулись по будильнику в 3 ночи. Мы в облаке. Так вставать не хотелось! Большая вероятность того, что мы поднимемся наверх и ничего не увидим. Тем не менее, собрали волю в кулак, сложили вещи, спрятали велосипеды и шмотки в кустах и выдвинулись в путь.

Темно. Идем вверх по крутой каменистой тропе. Игорь жалуется, что собирает на лицо паутину. Очевидно, здесь давно никто не ходил. Прошли еще несколько плакатов, запрещающие восхождения.

Идем в молоке. Ну и ладно. В какой-то момент мы оказываемся выше облаков и видим звезды и Луну. Ух ты! За спиной занимается рассвет. Свободен от туч также и соседний вулкан Мербабу. Красота!

Вид на вулкан с седловины. Впереди финишный рывок по сыпухе и камням

Облака под нами и соседний вулкан Мербабу

Неспеша идем вверх. На высоте 2650 м выбираемся на седловину. Фонари уже можно выключить. Перед нами предстал последний финишный рывок на вершину. Опять сыпуха, опять большой уклон. После Семеру мы с легкостью преодолели елочкой небольшой участок сыпухи. А дальше с тем же уклоном, но уже по камням подниматься стало легче, а главное быстрее. Тут хотя бы за камни ухватиться можно и не съезжать вниз.

Запахло серой. В нескольких местах склон дымится. На всякий случай держусь подальше от этих мест и выхожу на край кратера. Здесь много трещин, возможно, склон может обвалиться в любой момент. Наверное, это и есть то самое опасное место, о котором все пишут.

На всякий случай гулять вдоль обрывов мы не стали. И так все видно. Много где из склонов кратера выходит пар. На самом деле очень красиво!

Вершина соседнего вулкана тоже свободна от туч, а вдали виднеется еще пара вершин вулканов. Белые кучевые облака сплошняком застилают все пространство внизу, а мы - выше облаков.

Не долго думая, начали спускаться. В принципе норм. По сыпухе без камней так вообще быстро. Это из серии «сейчас мы медленно спустимся»)))))

Когда в конце спуска мы подходили к велосипедам, навстречу стали попадаться приветливо улыбающиеся местные. Они шли с утра пораньше работать на террасы. В глазах людей без укоризны сквозило понимание, что мы поднимались на вулкан. Никто ничего не сказал.

За все восхождение мы не встретили ни одного туриста. Неожиданный бонус: на одном из самых густонаселенных островов в мире мы нашли то место, где никого нет )))

Вулкан Мерапи

Мера́пи — самый активный в Индонезии действующий вулкан, расположенный на острове Ява неподалёку от города Джокьякарта. Высота 2914 метров. Название вулкана переводится с местного языка, как «гора огня». Мерапи является самым молодым в группе вулканов на юге Явы. Он расположен в зоне субдукции, где Австралийская плита погружается под Евразийскую плиту. Это один из, по меньшей мере, 129 активных вулканов в Индонезии, часть вулкана расположена в юго-восточной части Тихоокеанского огненного кольца — на линии разлома, простирающейся от Западного полушария через Японию и Юго-Восточную Азию.
Крупные извержения наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие — примерно два раза в год, а дымит вулкан почти каждый день.
В 1006 году в результате извержения было уничтожено яванско-индийское царство Матарам. Одно из самых разрушительных извержений зафиксировано в 1930 году, при котором погибло около 1300 человек.
В 2010 году при извержении Мерапи было эвакуировано 350000 человек, однако некоторые вернулись — в результате погибло 353 человека, попавшие в пирокластический поток.
Крупные извержения Мерапи начинаются с выброса горячей золы и пепла, заслоняющих солнце, и легких землетрясений. Затем из кратера начинают лететь огромные камни размером с дом, а языки лавы заглатывают на своем пути абсолютно всё: леса, дороги, плотины, реки, фермы...

Вернулись к великам и поехали вниз второстепенными дорогами, минуя шоссе. На ад не похоже.

Ближе к обеду докрутили до Прамбанана. Внутри основных строений стоят статуи божеств. Погружаюсь в состояние «Здесь и Сейчас», стараюсь сохранить в памяти каждый миг. Жаль, что я пока не так хорошо понимаю индуизм, как того хотелось бы...

Храмовый комплекс Прамбанан

Храм Прамбанан — крупнейший индуистский храмовый комплекс на Центральной Яве. Этот комплекс религиозных построек, который исследователи датируют либо концом IX, либо началом X века, является крупнейшим в стране. В 1991 г. храмовый комплекс Прамбанан получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Лара Джонгранг - так называют три храма в самом центре Прамбанана, на верхней платформе. Они посвящены индуистской «тримурти» – Шиве, Браме (Брахме) и Вишну. Три другие храма, поменьше, посвящены ваханам (ездовым животным, которые также являются божествами, но более низкого ранга) богов троицы: гусю Ангса (вахана Брамы), быку Нанди, на котором перемещался Шива, и Гаруде – ездовому орлу Вишну. Стены всех храмов украшают рельефы, изображающие сцены из древнеиндийского эпоса «Рамаяна».
Эти шесть основных храмов окружены десятком святилищ поменьше, посвященных другим божествам. Кроме того, на территории располагается комплекс буддистских храмов Севу. Интересно то, что его архитектура очень напоминает храмовые постройки Лара Джонгранга, хотя они относятся к совершенно разным религиям и, соответственно, культурам.
В 16 веке на Яве случилось землетрясение, от которого комплекс пострадал, но еще сильнее он был разрушен в 1880 году во время толчков земли вследствие извержения вулкана. Храм стал руинами, сейчас его реставрируют, работы ведутся уже много лет и комплекс приобретает первоначальный вид. Сейчас хорошо отреставрирован храм Шивы, рядом открыт музей с находками на этой территории, а также картами и чертежами, на которых видно, каким был Прамбанан в лучшие годы своего существования.

От Прамбанана до пляжа целых 65 км. Светлого времени немного, а крутить дофига. По профилю высот нас ждет плоскач и пара торчков метров по 70-100. Шоссе оживленные, жарко, и езда от тяжелой энергетики города дается мне с трудом. Напрягает и делает психику нестабильной и раздражительной.

Когда стемнело, нам оставалось докрутить до пляжа 15 км. Рельеф пошел «качелями» то вверх, то вниз. В темноте без хорошего фонаря ехать неудобно. Разгоняться вниз стремно, а наверх приходится или сбрасываться на первую передачу, или въезжать стоя. За 5 км до берега началась бетонка на спуск, но и подъемчики тоже были. Луну, как специально, выключили. Едем медленно.

Наконец, мы услышали шум прибоя, но спускаться на пляж не стали, потому что темно, а тропинка очень крутая. Встали на обрыве рядом с навесом. Я сразу легла спать, потому что уже поздно.

73,2 км, набор 856 м, трек:

Проснулись, как обычно, ни свет ни заря, попили воды и спустились на пляж по крутой тропинке. Волны большие, искупаться толком не удалось, потому что стремно: отлив и камни. На пляже есть костровище и место под две палатки. Заночевать здесь было бы здорово. Такой затерянный пляж. И никого. Только скалистые утесы. Супер! Я быстренько окунулась в океане скорее для галочки.

Вид с места ночевки

Затеряный среди скал маленький пляж

Поднялись наверх к состегнутым велосипедам. Поехали обратно по бетонке, идущей через сельскую местность. Навстречу шли местные на работы в поля.

Второстепенными дорогами докрутили до Джокьякарты. По пути забронировали номер в отеле Wijaya, дешево и недалеко от аэропорта. Можно помыться и спокойно запаковать велосипеды. К обеду уже были в отеле.

Вечером сгоняли в центр за пищевой пленкой для упаковки байков и фруктами. Вот где действительно ад. Куча машин и мопедов, пробки, светофоры. Пленку нам удалось найти только в большом супермаркете на центральной улице Малиоборо. С сувенирами напряженка. Магниты на холодильник надо было покупать на Бали.

Улица Малиоборо – главная туристическая улица в городе Джокьякарта. Улица с односторонним движением тянется от станции железной дороги Туги Кератон на протяжении 21 километра до перекрестка почтового отделения. Улица Малиоборо - главное тусовочное место в городе. Каждый вечер тут гуляют тысячи приезжих туристов со всех концов Индонезии. А днём это огромный рынок трикотажа, сувенирки, антиквариата и батика.

Фрукты в центре тоже дорогие. Решили на следующий день съездить к фруктовым палаткам в деревне, через которую проезжали по пути с пляжа в Джокьякарту.

9,4 км, набор 38 м, трек:

На этот раз мы закончили поход аж на целый день раньше. Вылет сегодня в 20:25. Утром неспешно прокатились в поисках обменников или банкоматов, хотели немного поменять деньги, чтоб закупить фрукты с собой. Но все было закрыто. В итоге заехали в аэропорт, благо совсем рядом, где и поменяли деньги. После чего съездили в деревню за фруктами-овощами. Там есть и палатки, и даже небольшой рынок. Везу в Москву фрукты вместо сувениров

После обеда выдвинулись в аэропорт. Не спеша разобрали и упаковали велосипеды, прошли регистрацию. Летим из Джокьякарты в Джакарту. Местный перелет авиакомпанией Garuda Indonesia. Несмотря на то, что полет длился всего 50 минут, нас успели покормить, а самолет был с развлекательной системой. Дальше нас ждала ночь в аэропорту Джакарты. Быстро получили багаж, прошли в зону вылета, где нашли свободное местечко и подремали до утра. Там же нашли магазинчик хоть с какими-то магнитами. А дальше перелет в Москву Катарскими авиалиниями с пересадкой в Дохе.

Фотоальбом на Google Фото.

Бюджет похода и основные траты:

(1 индонезийская рупия = 0,0045 российского рубля.)

Авиабилеты Москва – Доха – Денпасар и Джокьякарта – Джакарта – Доха – Москва – 56740 руб/чел.

Паром Бали – Ява – 47 000 рупий/чел.

Билеты на поезд Маланг – Джокьякарта – 170 000 рупий/чел.

Газовые баллоны – 22 500х2=50 000 рупий.

Водопад Тегенунган – 20 000 рупий/чел.

Слоновья пещера Гоа Гаджа – 50 000 рупий/чел.

Храм Гунунг Кави – 50 000 рупий/чел.

Храм Пура Мендженинг – 6 000 рупий/чел.

Рисовые террасы Тегаллаланг – 10 000 рупий/чел.

Лес обезьян в Убуде – 80 000 рупий/чел.

Храм Пура Улун Дану – 50 000 рупий/чел.

Водопад Мундук – 20 000 рупий/чел.

Водопад Мелантинг – 10 000 рупий/чел.

Билет-пропуск на восхождение на вулкан Иджен – 100 000 рупий/чел в будни и 150 000 рупий/чел в выходные дни.

Единый билет в Боробудур и Прамбанан – 630 000 рупий/чел.

Гостиница в Джокьякарте – 45 000 рупий/чел.

Вода, еда, личные расходы, сувениры – 4,5-5,5 тыс. рублей/чел.

Итого: 67 500 руб/чел.

На мой взгляд, единственный серьезный минус велопохода по Индонезии – загруженные шоссе вдоль океана, которые очень сложно, а часто просто невозможно, объехать второстепенными дорогами. Трафик местами такой сумасшедший, а обочин нет, что ехать в группе небезопасно. И по мне так людям, чувствительным к энергетике, будет сложно находиться в больших городах.

Второй недостаток (хотя для кого-то может быть наоборот достоинством) – это асфальт на протяжении практически всего маршрута.

У памяти есть замечательное свойство. Со временем она очищается. Негативные моменты тускнеют, и в душе остается только хорошее. Вот и сейчас по прошествии каких-то пары месяцев я уже и не помню те длинные перегоны по загруженным шоссе и подкатывающую к горлу раздражительность во время пребывания в больших городах.

Ява по сравнению с Бали воспринимается легче, потому что крутилово разбавлено пешими восхождениями на вершины вулканов Иджен, Бромо, Семеру и Мерапи. Уникальны не только природные, но и культурные достопримечательности страны – храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан. Большое спасибо моему мужу Косте за идею этого интереснейшего маршрута!

В Индонезию стоит съездить и для того, чтобы посмотреть в глаза простым добрым людям. Идешь или едешь по тропинке, навстречу попадаются местные. Их лица часто озаряются такой детской улыбкой, что невольно начинаешь улыбаться в ответ во все 32 зуба. Некоторые внимательно смотрят на меня, складывают ручки в жесте намасте и кланяются. Понимая, что на самом деле происходит, кланяюсь им в ответ. Не случайно говорят, что у Бога есть все, кроме нашей Любви.

Спустя какое-то время по возвращении в Москву я поймала себя на мысли, что продолжаю улыбаться прохожим на улицах. Так и в дурку сдать могут :)

“Светить всегда, светить везде,
До дней последних донца,
Светить – и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой – и Солнца!” (В. В. Маяковский)

«Потому, что добро остается добром -
В прошлом, будущем и настоящем!» (В. С. Высоцкий)

Список литературы и полезные ссылки:

1) Тема на веломании о велопоходе по Индонезии, 2016 год.

2) Сайт железных дорог Индонезии.

3) Статистика по погоде.