Камчатка – символ удаленности, недоступности… Кто из туристов и путешественников не мечтал оказаться здесь, искупаться в горячих источниках, заглянуть в жерло вулкана, поймать на удочку огромного дикого лосося?! Сюда все мечтают попасть, но не все могут. 9 часовых поясов, дорогие билеты, отсутствие развитой туристической инфраструктуры и цены выше московских — не помогают увидеть Камчатку всем желающим. Только оторванные туристы да толстосумы с запросами на вертолет осваивают этот регион. Мы рискнули, и Камчатка показала нам свои красоты.

Интересные факты о Камчатке:

• На полуострове Камчатка находится двадцать девять действующих вулканов, и куда больше спящих — около трёхсот.

• В те времена, когда самолетов еще не существовало, путь обычного человека от столицы нашей страны до Камчатского края занимал не меньше года.

• Камчатский край настолько огромен, что в его пределах спокойно можно разместить такие государства, как Люксембург, Португалию, Англию и Бельгию.

• В камчатских лесах обитает огромное количество медведей. В летние месяцы, когда в лесу полно ягод, можно увидеть удивительную картину - медведей, которые пасутся на полянах, как домашний скот.

• В рассказах местных охотников ходят легенды о камчатских медведях весом под 600 кг. На самом деле самые крупные особи медведей, обитающих на Камчатке весят около 400 кг. Обычный вес медведя - от 200 до 300 кг.

• Не все знают, но во времена существования СССР Камчатка относилась к числу закрытых регионов. Жители советского союза могли попасть сюда только при наличии специального пропуска. Иностранцы даже и мечтать не могли о том, чтобы ступить на камчатскую землю.

• На Камчатке практически не найти действительно агрессивных медведей. Это удивительно, но местные бурые медведи предпочитают рыбу. В то время, когда рыба в камчатских водоемах отсутствует, местные косолапые предпочитают питаться ягодами и грибами. Мясная "диета" у местных медведей не в почете.

• На Камчатке произрастает удивительное растение под названием пучка. Оно имеет невероятно сладкий сок, который при попадании на кожу человека может вызывать серьёзные ожоги и язвы. Они могут не заживать месяцами. Однако ительмены (древние жители, проживающие на территории Камчатки) смогли использовать пучку во благо. Они добывали из нее сахар. А вот казаки умели делать вино из этого растения. При этом получавшийся напиток обладал довольно странными свойствами. Достаточно было выпить три рюмки вина, настоянного на пучке, и всю ночь человеку снились самые невероятные сны. С утра же вместо похмелья появлялось абсолютно удручающее состояние.

• Столица камчатки Петропавловск-Камчаткий сегодня является самым старым городом, расположенном на Дальнем Востоке. В 2017 году ему исполнилось 277 лет. Упоминание этого города регулярно фигурирует в различных писаниях и заметках историков и путешественников. В Петропавловск-Камчатском успели побывать многие мореплаватели.

• Основным населением Камчатки всегда считались коряки. Ученые считают, что такое необычное название народа произошло от слова "олень", которое в переводе на местное наречие звучит, как "хор". Однако сами коряки никогда не называли себя так. Они именовали свой народ "оленными людьми" либо же "чавчувенами".

• В Камчатском крае произрастает так много кедрового стланика, что с высоты птичьего полета он напоминает темно-зеленый ковер на фоне хребтов. Это только на первый взгляд кедровый стланик выглядит небольшим леском. На деле же это одно из самых труднопроходимых мест в крае. Стланик растёт на горах так, что его ветви всегда направлены к низу склона. Настой веток кедрового стланика - это живительный напиток, который спасает от цинги. Шишки, созревающие осенью, открывают кедровый сезон. На урожай слетаются птицы-кедровки, приходят медведи и приезжают люди.

• Удивительную окраску всех цветов радуги придают камчатским горячим источникам колонии тионовых бактерий и термофильные водоросли, способные жить в горячей воде.

Перелет:

Дороговизна перелета является одним из отрицательных моментов посещения Камчатки, но, как говорится, было бы желание, и возможности откроются. Как правило, каждый год у Аэрофлота и России в конце зимы – начале весны бывают распродажи на авиабилеты из Москвы в Петропавловск и обратно в так называемый «высокий» сезон. Если вовремя чухнуться и не проспать, то в этом году можно было купить прямой перелет в оба конца за 22 000 руб. Мы же как всегда протормозили и пришлось лететь за 32500 руб туда со стыковкой на Сахалине и прямым рейсом обратно. Это очень даже неплохо, потому что обычно билеты на Камчатку в «высокий» сезон стоят тыс. 50-60. Самое удобное то, что у Аэрофлота и России упакованные велосипеды весом до 23 кг вне зависимости от габаритов провозятся бесплатно. Еще у Кости серебряный уровень, и он может бесплатно провозить 2-е единицы багажа, чем мы и воспользовались, взяв с собой всю еду из Москвы.

Основные траты в походе были связаны именно с перелетом. А вообще на Камчатке дорого все: еда, транспорт, снаряжение, туры.

Еда:

Самым сложным в этом походе для меня, пожалуй, оказалась подготовка к нему. Мы приняли решение всю еду везти с собой из Москвы и делить на 3 части. Первую часть забирали с собой на север, вторую — нам должны были подвезти к повороту на Апачу Костины коллеги, а третью мы передали на Мутновскую ГеоЭС вместе с вахтовкой.

Просто не представляю, как горники и велосипедисты готовят каждый раз раскладку перед походами?! Это надо составить меню, все просчитать до грамма, найти и купить, разложить по дням, запаковать по частям. Я бы, наверное, от такого раз на третий не выдержала и повесилась...

Мы обычно готовим велосипеды, собираем снарягу, шмотки, кидаем в багаж пару пакетиков гречки на первое время и вперед. Остальную еду покупаем на месте.

Договорились на этот раз совместно варить только каши. Каждый взял с собой по два пакетика (по 80-100г) на день, а остальную еду и перекусы покупал и рассчитывал индивидуально исходя из собственных предпочтений. Уж больно у нас разное питание и количество потребляемой пищи тоже разное. Вышло по 5 – 11 кг продуктов на человека.

На самом деле еду с тем же успехом можно было купить и на месте. Но на это мы бы потратили много времени. В Петропавловске рядом с автостанцией есть большой супермаркет Шамса с хорошим выбором. В Козыревске — несколько небольших сельских магазинчиков. Одно я знаю наверняка, что денег на продукты при закупке их на Камчатке мы бы потратили раза в 1,5 больше, чем в Москве. Если не верите, то посмотрите видео на ютубе.

При подготовке походной раскладки на рыбу, грибы и ягоды мы не рассчитывали. В итоге грибов не было, ягоды были, но мало, а вот с рыбой повезло так повезло.

Очень рекомендую взять с собой в поход пакеты для запекания! Режете рыбку на стейки, кладете в пакет, солите, закрываете клипсой, варите 7-10 минут. И красная, и белая рыба в собственном соку получаются такой нежной, что просто пальчики оближешь! Описание. Могу похвалиться, что мы ели нерку, зайцеголового терпуга, камбалу, горбушу, окуня и гольца.

Рыба идет на нерест на Камчатке практически круглый год. Во время нашего похода нерестились лососевые. Красная икра – это то, чего нельзя не попробовать на Камчатке, и без чего вас не примут на малой Родине по возвращению обратно. Браконьерство икорное здесь процветает, но всех это положение устраивает. Пару раз в походе нам довелось отведать красную икру-сырец, которую готовили сами. Спасибо большое рыбакам за то, что не только поделились деликатесом, но и за то, что обучили тонкостям его приготовления.

Не повезло только с Камчатским крабом. Времени не хватило на то, чтобы его найти и купить с рук в порту по дешевке. Поговаривают, что в сезон ловцы продают морских гигантов с лодок чуть ли не по 100 руб за штуку.

Пропуска:

Еще один момент, который меня просто добил при подготовке к походу – это получение пропусков в национальные парки и режимные объекты.

Оперативно оформить разрешения на посещение природных парков теперь можно на сайте Госуслуг, а вообще их выдает парк Вулканы Камчатки. Пропуск в Ключевской район стоит 400 руб/чел, в Налычево тоже 400 руб. Пребываение в Южно-Камчатском районе бесплатно, но все равно бумажку нужно распечатать и иметь при себе.

Когда за две недели до похода мы кинулись оформлять пропуска, то сайт Госуслуг вдруг отказался работать в полноценном режиме. В итоге в последнюю ночь перед походом мы несколько раз созванивались с сотрудником парка, заполняли анкету, оформляли платежку, оплачивали через интернет-банк и получали разрешение на пребывание в Ключевском районе. Почему ночью – да потому, что разница во времени такая, что их рабочий день попадает на нашу ночь. Делайте все заранее и без стрессов!

Чтобы проехать по дороге от Апачинских источников до Толмачева озера, нужно получить разрешение в КамГэке на просещение Каскада ГЭС. Я созванивалась с организацией, высылала наши данные на электронную почту, общалась по телефону с зам. директора, когда их директор, не одобрив наши документы, взял и уехал в командировку. В итоге оказалось, что пропуска можно получить только лично, физически подъехав в офис и расписавшись за них. А для нас это означало потерю целого ходового дня, поэтому документы забирали наши знакомые. Сколько раз я потревожила КамГэк своими звонками, история умалчивает.

Чтобы попасть в Малую Долину гейзеров со стороны Мутновской ГеоЭС, по идее нужно тоже получить пропуск в Геотерме, но мы на него забили. Для прохода по дороге в Жировую бухту пропуска не нужны.

5 пропусков на человека – бюрократия процветает. Такого еще ни в одном походе не было!!!

Бензин:

В этом походе мы готовили еду на бензиновой горелке. Топливо на весь поход заранее купили Лешины друзья и поделили на три части, разлив в пластиковые бутылки по 1,5 – 2 литра. В каждой заброске лежала бутылка с бензином. А так на маршруте, помимо Петропавловска, заправка была на повороте на Апачинские горячие источники. На Камчатке до сих пор продают на заправках 80-й бензин.

Дороги:

Этот поход получился рекордно грунтовым. В начале было 10 км асфальта по пути на автовокзал, и в конце, когда мы приплыли обратно в Петропавловск, еще км 45.

Лучшая дорога для тренировки на шоссере, пожалуй, трасса Петропавловск – аэропорт Елизово. Здесь широкая обочина и хороший асфальт, но машин все-таки много.

Главные трассы – это в основном широкие трясучие грейдера с рельефом стиральной доски. Ездить здесь на велосипеде я бы настоятельно не рекомендовала, потому что из-под колес обгоняющих автомобилей часто вылетают на большой скорости камни, да и пыль ужасная. Вообще у многих машин разбиты лобовые стекла. Глупо сознательно подставлять себя под обстрел. По такому грейдеру мы ехали от поворота на Апачу с трассы до заправки. Приятного мало.

На Толбачик со стороны Атласово и Козыревска поднимаются неплохие грунтовки. Со стороны Атласово в этом году до нас не заезжала ни одна вахтовка. Это было связано с высоким уровнем воды в реке Толбачик, которую мы перебродить не смогли. Со стороны Козыревска наоборот, дорога местами размешена вахтовками, потому что трафик здесь интенсивный.

Вдоль Толмачева озера когда-то была дорога, но с тех пор, как построили ГЭС, она ушла под воду. Участок вдоль берега – единственный пешеходный на нашем маршруте. Причем жесть только первые 1-1,2 км, а остальное – милая прогулка.

В Жировую бухту от Мутновской ГеоЭС идет старая заброшенная дорога, по которой местами ехать не получится, но в условиях глобального спуска это мелочи.

Проброски:

На нашем маршруте было три проброски: на рейсовом автобусе № 218 из Петропавловска до поворота на Атласово, на том же рейсовом автобусе из Козыревска до поворота на Апачу и из Жировой бухты в Петропавловск на катере. По факту их на самом деле было 4, потому что мы не перебродили Толбачик и были вынуждены вернуться в Атласово и подброситься на фургоне почти до Козыревска.

Рейсовые автобусы №218 – большие Дэу, а вот багажники в них какие-то ущербные. Мы с трудом впихнули 5 разобранных велосипедов в один отсек. При это водители сильно возмущались. Ездить с велосипедами еще большей толпой на общественном транспорте я бы не рискнула. Можно просто не уехать.

Автобус №218 ходит 1 раз в день и отправляется из Петропавловска в 08:00, а в обратную сторону выходит из Козыревска в 11:40. Расписание, разумеется, может меняться и лучше предварительно уточнять, созвонившись с кассой. Компания «Оптимус» 8(415) 229-81-98.

Существует еще автобус «Петропавловск – Сокоч – Мильково – Эссо» отправлением в 09:00. Перевозчик ООО «Камчатская транспортная компания». Мы его видели своими глазами в Мильково.

Погода, одежда, снаряжение и насекомые:

Судя по отчетам, погода на Камчатке бывает настолько разная, что мы сразу готовились к худшему.

На севере было очень жарко, и при этом столько комаров, что приходилось одевать на себя не только накомарник, но и непромокаемую/непрокусываемую одежду и даже резиновые перчатки, и во всей это прелести, изнывая от жары и обезвоживания, набирать 1000 метров. Даже и не думайте суваться в августе на север без накомарника! Сожрут заживо. Мы с Костей сшили их сами. Делается очень просто: тонкую продуваемую сетку, резинку и два блочка для затяжек можно купить в любом швейном магазине. Нужна швейная машинка.

На юге накомарник не является обязательным аксессуаром. По сравнению с севером комаров здесь нет, но и погода более дождливая и прохладная.

Я считаю, что нам крупно повезло с погодой, особенно если учесть, что некоторые группы попадали здесь в такую жесть, что 3 дня не могли сдвинуться с места. В интернете много фоток несчастных палаток, прогибающихся под порывами ураганных ветров. Посему в походы настоятельно рекомендуют брать таковые с усиленной ветрозащитой.

Разумеется, мы взяли с собой непромокаемую одежду, но при этом ни разу не намокли.

Было пару дней низкой облачности и мороси в виде взвеси в воздухе, но это все мелочи.

Наш опыт показал, что для прохождения самого жесткого на маршруте брода р. Толбачик нужно обязательно брать с собой веревку минимум 25 метров, а то и все 50 м, пару карабинов и быть готовыми строить навесную переправу. Все это весит черте сколько, поэтому мы понадеялись на удачу в виде вахтовок, и не взяли с собой даже репшнур. Может, в сентябре этот брод и лайтовый, но вообще лучше заранее определиться, будете ли тащить всю снарягу на себе, или сразу поедете на Толбачик со стороны Козыревска.

Меры безопасности в походе. Медведи:

    Через Камчатку проходит Огненное кольцо Земли. Именно здесь на расстоянии 40-150 км от Тихоокеанского побережья происходят наиболее активные тектонические процессы. Здесь постоянно извергаются действующие вулканы, и земля сотрясается до 9 баллов. Вблизи фумарол и выходов термальных вод следует соблюдать меры предосторожности, так как можно провалиться. Выходы сернистых газов также представляют опасность особенно при организации ночевок вблизи этих мест.
    Наибольшую опасность на Камчатке представляют медведи. Здесь обитает самая большая их популяция во всем мире – около 50.000 особей. Поведение медведя при встрече с человеком чрезвычайно пластично, разнообразно и часто непредсказуемо. В большинстве случаев медведь не представляет опасности для человека, ведущего себя адекватно ситуации. Неправильная реакция со стороны человека, например, попытка убежать при встрече с ним, может спровоцировать нападение. Наибольшую опасность представляют голодные медведи, которые бродят в поисках пищи и склонны к нападению. Наиболее опасный период – после пробуждения от спячки до июня, когда в изобилии появляется пища в виде дикорастущих ягод и грибов, а также рыба, идущая на нерест в реки. Поведение медведя по отношению к человеку определяется равновесием между врожденным страхом перед ним, с одной стороны, и исследовательским поведением, совмещенным с агрессией или хищническим инстинктом, с другой. Вот что пишут знатоки: Итак, следите за своим положением в пространстве — нельзя оказаться на единственном пути отступления медведя, и если медведю уйти некуда, ему ничего не останется, кроме как «спасаясь» напасть на вас. Если вы окажетесь между медведицей и медвежатами нападение неизбежно, встреча с матухой одна из самых опасных ситуаций. Не ловите рыбу на виду у медведя, зверь может начать защищать свою территорию, свое рыбное место. И тем более не следует пугать медведя, чтоб отогнать его от уже пойманной им рыбы. Медведь может уйти, но через некоторое время вернуться за вами. Готовьте пищу с максимальной осторожностью, недоеденную еду подвешивайте высоко на дереве. В идеале между местом приема пищи и палаточным лагерем должно быть метров 200. Медведь не только сильное, но и умное животное — за многие годы медведи усвоили, что где есть люди — там пища — и зачастую страх перед человеком у медведя пересиливается голодом. Не оставляйте объедки, не подкармливайте медведя, он не отстанет от вас и может пытаться силой отобрать вашу еду… Не устраивайте лагерь на медвежьей тропе, он может и рассердиться непрошенным гостям. В основном, у медведей прекрасный нюх и зрение, но со слухом проблемы. Если вы идете с подветренной стороны — он не учует вас и не увидит, и вы рискуете столкнуться с ним нос к носу. Из-за неожиданности он может дать деру, а может и напасть. Поэтому, продираясь через стланик по особо медвежьим местам, старайтесь производить больше шума, шумите, пойте, громко разговаривайте, хорошо помогает свисток или колокольчик.
    Но вот встреча с медведем состоялась. Первое сохраняйте спокойствие. Второе — СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ. Ни в коем случае нельзя убегать. Если вы убегаете, значит, вас нужно догонять! А медведь догоняет даже лошадь — шансов уехать от него на велосипеде нет. Миф о том, что от медведя можно удрать вплавь не соответствует действительности. На камчатке медведи плавают на острова в оз. Кроноцком по 8 км в одну сторону. Посмотрите на медведя, дайте ему понять, что вы видите его, он видит вас. Медленно, не делая резких движений, снимите рюкзак и поставьте перед собой. Как правило медведь посмотрит на вас, может встанет на задние лапы, и постарается скрыться. Если медведь не движется по направлению к вам, попытайтесь очень осторожно удалиться. Если ваше движение провоцирует медведя на приближение к вам, замрите на месте, говоря этим на языке тела: «я не боюсь тебя, могу напасть в ответ». Что же делать, если медведь не уходит. Он может не собирается нападать, ему может быть просто любопытно, впрочем, как и вам. Медведи боятся того, кто больше их по размеру, главное — выше. Залезьте друг другу на плечи, поднимите над головами лыжные палки, весла, размахивайте всем этим, громко кричите, хлопайте в ладоши, стучите в котелки — часто это помогает: иногда достаточно просто поднять над головой палку, иногда — нет… Если ничего не помогает, медведь начинает рычать, рыть перед собой лапой землю, делать короткие выпады в вашу сторону — значит, он готовится к нападению. А если встал на задние лапы и пошёл на вас, значит пришла пора защищаться. Если у вас есть ружье, то надо стрелять… в воздух конечно. Нет ружья, можно брать с собой фальшфейер или петарды, они мало весят, а шуму и эффектов производят достаточно. Но не все медведи боятся выстрелов. Существуют газовые баллончики от медведей — Grizly attack spray. Однако надо иметь железные нервы, чтоб подпустить на расстояние действия баллончика (3-5 метров) нападающего хищника, способного одним ударом лапы, когтями рассечь ребра и вскрыть грудную клетку. К тому же, надпись на таких баллонах помогает в 14 из 15 случаев, кое о чем говорит… Сильно толкните вперед к медведю снятый рюкзак на растерзание и бегите до ближайшего дерева, на которое сможете залезть. Камчатские медведи не могут лазать по деревьям! Если деревьев нет, то остаётся только убегать, бросая за собой вещи которые способны его задержать, даже если там не окажется съестного, медведь остановится обнюхать находку. Итак, еще раз медведь — хищник серьёзный и он вполне резонно чувствует себя хозяином. А турист — всегда гость на его территории и вообще-то непрошенный. Об этом надо не забывать и вести себя соответственно. И всё-таки медведь медведю рознь - поведение его предсказать невозможно. Как и среди людей, среди них попадаются типы с неадекватной психикой. И что ждать от такого — неизвестно. Да и жизненные ситуации не всегда складываются в вашу пользу… Поэтому будьте внимательны!

Из статьи понятно, что петарды, фальшфейеры, перцовый газ Антизверь и сигнал охотника – основные средства защиты от медведей. Мы решили, что обязательны фальшфейеры (по одному на каждого) и петарды. Остальное дорого стоит и весит много. Еще Игорь взял с собой свисток.

Находясь в Москве, я обзвонила кучу охотничьих магазинов и попросила знакомых из Петропавловска купить все заранее. Делюсь контактами:

1. Магазин Пиротехник. Кавказская, 49/6 киоск +74152350770, +79247809955. Набор из петард 4ка - 200 руб.

2. Пульс. 50 лет Октября 7. +7(4152)30-70-77. Петард нет. Фальшфейеры только японские по 500 руб/шт. Из ракетниц есть только Сигнал охотника (Стоит 549 руб + 425 руб ручка).

3. Старт. Владивостокская ул 19 +7(4152)46-13-96. Есть только сигнал охотника.

4. Оружейник. Тундровая 45а +7(4152)22-13-71. Есть сигнал охотника и фальшфейеры по 600 руб.

Закупайте фальшфейера и, конечно, будьте внимательны. Камчатка полна разговорами о съеденных туристах и прочих любителях природы. И это – не шутка! Ежегодно фиксируются 2-3 случая поедания людей.

Несмотря на внушительные размеры Камчатки, дорог, безопасных в плане автотранспорта и проезжих для велосипеда, здесь не так уж и много, и вариантов, куда можно поехать, тоже. Известны всего две хорошие нитки, где можно покататься, и при этом есть на что посмотреть: на севере в Ключевском районе от Атласово до Козыревска и к югу от Петропавловска через Апачинские источники, Толмачево озеро и Мутновскую ГеоЭС.

С севером все понятно. Туда однозначно надо ехать. Чтобы посетить этот район, необходимы две длинные проброски на автотранспорте более чем 400 километров каждая. Костя хотел устроить восхождение не только на Плоский Толбачик, но и на Ключевскую Сопку (4835 м), от чего его все дружно отговорили. Во-первых, это заняло бы слишком много дней. Во-вторых, получалась пешка с велосипедами без троп километров так на 70. А в-третьих, лезть на такую высоту не имея соответствующей акклиматизации – рискованное мероприятие.

Что касается юга, то здесь есть вариации, и мнения разделились. Для достойного километража, чтобы вообще был смысл брать с собой велосипеды, однозначно нужно ехать кольцо в районе Петропавловска. После прохождения Северной группы вулканов логично выйти из автобуса на повороте на Апачу и дальше замыкать круг против часовой стрелки.

После Мутновской ГеоЭС мы предусмотрели два варианта развития событий: крутить по грейдеру в Петропавловск через Вилючинский перевал или спускаться в Жировую бухту и выбрасываться оттуда морем. Второй вариант, конечно, более интересный и, безусловно, был в приоритете, но многое зависело от погоды, наличия снега и времени.

Вариант с Охотским морем мы отмели, потому что там смотреть по нашему мнению не на что, и к тому же это добавило бы лишнюю сложную проброску на автотранспорте.

В начале меня немного напрягало, что километраж планируется небольшой, этого будет недостаточно, мы рано закончим маршрут и помрем в Петропавловске от тупежки и скуки.

Возникла идея поехать в Налычево, но, при детальном изучении района, проезжих дорог там не оказалось и интересных достопримечательностей тоже. По Налычево лучше гулять пешком и то, если вы сильно ограничены по времени. Этот нац.парк расположен совсем недалеко к северу от Петропавловска.

Как запасной вариант можно было потратить пару дней на восхождение на Авачинскую сопку. По фоткам не так все убого, но нас уговорили, что после Мутновского и Горелого там наверху делать нечего. Авачинский вулкан сильно красивее с расстояния.

Планировать маршрут нам помогал дельными советами местный велосипедист, отписавшийся в теме на Веломании, аka Каякер.

Примерно за месяц до начала велопохода Максим написал мне на почту:

«В этом году на Мутновке неожиданно много снега, примерно соответствует рекордному сезону 2005-2006 г., и он не сильно охотно тает, точнее пока толщина снега растет -за 23-24 июня +30 см свежего снега.
Для понимания толщины снега-фото с перевала между Мутновскими ГеоЭС, на заднем плане за столбом пара как раз та самая Жировая бухта, правда в тумане. В р.Мутновской будет большой уровень воды, и не факт, что к августу снег сойдёт настолько, что можно ехать по направлению на велике, отличном от фэтбайка. Соответственно в кальдере Горелого будет тоже весело. В общем по мере таяния снега буду держать в курсе.»

Перевал между Мутновскими ГеоЭС

Количество снега в середине июля 2018 г.

Ни в одном доступном нам отчете о велопоходе снега в этом районе в июле-августе-сентябре не было и близко. Такого поворота событий мы явно не ожидали. Если такое на юге, то что же тогда на Севере?

«Мутновско-Жировской геотермальный район и это одно из самых снежных мест в мире, 10 м снега здесь это норма, но последние 5-7 лет было относительно малоснежно, 5-7 метров. В 2005-2006 г в районе Мутновских станций было 22 м снега, на крышу главного корпуса (17 м) я заезжал на снегоходе, спускаясь сверху. С вулкана Вилючинский сходят самые большие в мире снежные лавины, в смысле регулярные, а не катастрофические. Единичная лавина может достигать объема 1,5 и более млн м3, ход нескольких лавин с разных очагов сопоставим с лавиносбросом всего наблюдаемого Северного Кавказа. В общем всё может резко измениться-при потеплении снег сходит катастрофически быстро, но до начала августа обычно мы снегоходы не зачехляем-им всегда есть работа. Дорога для прохождения колесной техники открывается к 15-20 июля, если мы ее целенаправленно не вскрываем. А первый снег выпадает 25 сентября+\- пару дней, к 20-25 октября устойчивый снежный покров. На севере дела обстоят лучше-снега там меньше, резко-континентальный климат в общем. По опыту там обычно все гораздо мягче в смысле снега, чем на юге. Как то так.»
«Места, подобные Мутновке в части снегообразования - это водоразделы между двумя водоемами с контрастной температурой - в нашем случае относительно теплое Берингово и реально холодное Охотское моря. Есть подобный участок в Японии на Хоккайдо, где-то в Южной Америке и на севере США, но это неточно. Из особенностей Мутновки еще и расположение на пути миграции медведей из района Жировой и Фальшивой бухт они мигрируют в район реки Опала по весне и возвращаются осенью, и это реально напрягает. В 2010 году был пик активности, мы возили персонал на бронетранспортере от двери станции до двери общежития, сам ездил по территории на пикапе с двумя стрелками в кузове. Медведи ходили как собаки, рылись в мусорных баках, снимали с них утяжеленные крышки по 300 кг весом (сами мы их ставили краном), гоняли рабочих, порвали всех собак, ломали решетки на окнах первого этажа. По итогу часть постреляли егеря, часть разбежалась. Мы купили мусоросжигательный завод и ушли от складирования мусора в баках и все равно в среднем один-два медведя в год поселяется рядом и все начинается заново.
В других местах вашего планируемого маршрута все спокойнее и в части снега, и с медведями полегче, но это камчатская реальность и от нее не уйти.»

Поворот на Кальдеру Горелого. 19 июля 2018 г.

Грейдер по состоянию на 19 июля 2018 г.

До похода еще месяц. Остается только ждать и периодически мониторить снежную обстановку.

Игорь Величкин

Костя Украинцев и Наташа Орочко

Леша Оверин

Ваня Яковлев

График прохождения маршрута по дням:

Москва.

Вылетели из Внуково на 1,5 часа позже заявленного, потому что механики что-то чинили внутри самолета. Летим в Петропавловск долгой стыковкой через Южно-Сахалинск. Торопиться на этот раз некуда. Первый сегмент выполняет авиакомпания Россия, второй – Аврора, дочка Аэрофлота. Сегодня непростая ночь. Справа по борту в течение нескольких часов можно наблюдать частичное лунное затмение. Возможно, поэтому многим не спится, и ребята периодические бегают к иллюминатору фотографировать багровый диск Луны.

Южно-Сахалинск.

Приземлились в Южно-Сахалинске с тем же опозданием. Погода хорошая, светит яркое солнышко. Но стоило нам сойти с трапа самолета, как стало очевидно, что будет некомфортно. Жарко и очень влажно.

В аэропорту нас встретили Костины коллеги из филиала РТРС и отвезли вместе с запакованными велосипедами в радиоцентр, на территории которого мы планировали заночевать. Месторасположение очень удачное, почти в самом центре Южно-Сахалинска. Бросив вещи в одной из комнат обветшавшего здания, мы побежали осматривать город пешком, чтобы не терять драгоценное время на сборку-разборку велосипедов.

Первым делом посетили Южно-Сахалинский областной краеведческий музей, расположенный в японском здании 1937г постройки. Экспонаты - два чучела больших бурых медведей, стоящих на задних лапах в полный рост, мы изучали с особой тщательностью. Просмотра и так хватило, и каждый из нас в тайне надеялся этих зверюг в течение последующих двух недель больше не видеть... Также познавательно с практической точки зрения было посмотреть и на муляжи рыб, которые водятся в здешних водоемах. Их же, судя по всему, нам предстояло ловить и на Камчатке. Отдельно были выделены залы, посвященные русско-японской и Великой Отечественной войнам.

Сахалинский областной краеведческий музей

Сахалинский областной краеведческий музей — центральный музей Сахалинской области. Краеведческий музей основан в 1896 году военным губернатором Сахалина Д. В. Мерказиным. В настоящее время занимает японское здание 1937 года, построенное в традиционном национальном стиле тэйкан-дзукури, единственное в своём роде на территории как Сахалина, так и всей России.

Теперь нам предстояло подняться на канатке на горнолыжный курорт «Горный воздух». Хотели было по пути перекусить в кафешке, но решили время зря не терять и ограничились супермаркетом. Цены на продукты примерно в 1,5 раза выше московских.

У подножия горы - Собор Рождества Христова, а слева от него – мемориальный комплекс Победа.

Мемориальный комплекс Победа и Собор Рождества Христова

«Горный воздух» – горнолыжный курорт и спортивный комплекс, существующий, согласно одной из версий, еще со времен префектуры Карафуто (1905-45 года). Уже тогда здесь катались на лыжах и проводили соревнования по прыжкам с трамплина. В советское время в «Горном воздухе» также проходили спортивные состязания, сюда приезжали туристы из союзных республик. После запустения в 1990-х годах и реконструкции в 2000-х курорт превратился в один из самых современных в России.

Собор Рождества Христова – новый кафедральный храм города, возведенный в 2015 году на замену старому, который из-за своих небольших размеров не вмещал всех желающих. Собор создан в новгородском стиле: пять куполов, размещенных на четверике и фасады, заканчивающиеся симметричными арками. Здание построено из индийского красного мрамора и гранита, а также из обычного белого мрамора. Внешние стены украшают созданные в Иерусалиме мозаики.

Мемориальный комплекс «Победа» открылся в 2016 году в честь 70-летия Победы. Он представляет собой площадь и здание культурно-просветительского центра, где на 3-х этажах размещаются исторические экспозиции, посвященные Русско-Японской и Великой Отечественной войнам, конференц-зал и кинотеатр. Площадь находится рядом со строящимся храмом, который в будущем тоже войдет в мемориальный комплекс.

Чтобы подняться на вершину, нужно преодолеть две очереди канатной дороги, подъем на каждой стоит по 150 руб. Можно было, конечно, зайти наверх пешком, но нас заломало набирать по жаре целых 500 метров. Ребята предпочли заплатить 300 руб, загрузиться в большую уютную кабину и взмыть ввысь. Параллельно с нами в соседних кабинках поднимались велосипедисты-даунхильщики. Здесь даже предусмотрены специальные многоразовые велосипедные тарифы для нашего брата.

Вид с вершины горнолыжного курорта «Горный воздух»

Вид с вершины действительно неплохой. Город раскинулся на равнине у подножия холма, а солнце нежными лучами пробивается сквозь дымку, озаряя его. Позади нас – горы. Сели перекусить на одной из скамеек, никуда не спеша. Солнце еще высоко, но не так сильно палит, как внизу. Высота все-таки.

Перекусив и вдоволь насладившись теплым вечером, мы спустились до первой очереди пешком сначала по дороге, потом просто по крутому склону. Меж тем по громкой связи начали объявлять, что через 20 минут канатная дорога прекратит свою работу. Быстро съехали вниз и пошли в сторону радиоцентра через площадь Славы и парк имени Ю.А. Гагарина. Здесь горит вечный огонь и установлены 14 памятных бюстов героям Афганской и Чеченской войн.

Спуск до первой очереди канатки

Сахалин

Площадь Славы является мемориальным комплексом, воздвигнутым в честь освобождения Сахалина от японских оккупантов в 1945 году. Ее построили в 1980-х. В ансамбль входят памятник маршалу А. М. Василевскому, две скульптурные группы, изображающие солдата и матросов, стела «Вечная слава героям», Вечный огонь, Аллея Славы с установленными 14 бюстами героев и мемориал в честь погибших во время Афганской и Чеченской войн солдат. Также на площади находятся образцы военной техники.

Парк имени Ю. А. Гагарина. Городской парк вырос из небольшого сада, который существовал в Южно-Сахалинске в 1906 году. Естественно, он был оформлен в японском стиле с характерным гармоничным сочетанием естественного пространства, большого количества воды и элементов ландшафтного дизайна. После вхождения Сахалина в состав СССР территорию модернизировали, добавив аттракционы, площадку для танцев и зоны для занятия спортом. В 1981 году парк был практически уничтожен тайфуном «Виллис», позже его воссоздали из руин.

Вернулись в здание радиоцентра. Ребята сгоняли пешком за бензином. 1,5 км в одну сторону. Ближе заправки не оказалось. Готовим ужин на горелке во внутреннем дворике.

Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский.

Проснулись довольно поздно и не по будильнику. Все выспались. Спешить сегодня некуда, вылет в 13:55. На тех же двух машинах РТРС нас отвезли в аэропорт Южно-Сахалинска.

У нас было 5 велосипедов и 1 баул со шмотками и едой. Девушка на регистрации не посчитала количество единиц багажа, и плату за дополнительное место с нас не взяли. Повезло.

Вылетели вовремя. На небе – ни облачка. Когда подлетали к Петропавловску-Камчатскому, были хорошо видны остроконечные вершины вулканов. Красиво.

Стоя на взлетной полосе, я любовалась тремя величественными красавцами–вулканами: Корякским, Авачинским и Козельским. Погода шепчет. Тепло, но не жарко.

В аэропорту нас также встретили Костины коллеги из местного филиала РТРС и отвезли на режимный объект Орбита (система спутниковой связи «Молния» в 70-80 годах). Просто так вы сюда, конечно, не попадете. Забор, собаки, охрана...

Памятник «Камчатка. Здесь начинается Россия»

Готовим рыбу на ужин

История умалчивает, как в этот теплый летний вечер нам неожиданно досталась свежевыловленная морская рыба. Жарили в муке с солью. Окунь «поднимался» на сковородке прямо на глазах. Такой вкусной белой рыбы я никогда не ела. Первое знакомство с Камчаткой удалось!

За ужином Сергей Николаевич показал нам разное видео, загруженное на телефоне: про касаток, которые стаями заходят в бухту Петропавловска и про медведей. Вот бы увидеть касаток своими глазами! Для меня стало неожиданностью, что диких медведей некоторые идиоты зачем-то подкармливают с машин. Медведи-попрошайки к этому привыкают, все чаще выходят на трассу, начинают наглеть. Такие медведи перестают бояться людей. В итоге их приходится отстреливать. Так что лучше на Камчатке лишний раз по оживленным дорогам на велосипедах не ездить, а, если ездить, то желательно группой и без остановок...

Петропавловск-Камчатский. Проброска Петропавловск-Камчатский – поворот на Атласово на рейсовом автобусе. Поворот на Атласово – р.Толбачик.
Всего за день 86,8 км, набор 580 м, трек 1 и трек 2

Заснули поздно, проснулись рано. Тяжело тусить в походе.

Быстрые сборы и ранний выезд на автовокзал.

Погода начала портиться, но крутить комфортно. Пару км по проселочной дороге и мы выскочили на трассу Елизово – Петропавловск. Идет плавный подъем, и, несмотря на отличное покрытие, быстро здесь не поедешь. Даже в такое раннее утро машин много, но спасает широкая обочина. После вчерашних страшилок про медведей-попрошаек еду на стреме, озираюсь по сторонам. «Интересно, может сейчас медведь из кустов на нас выскочить?!». Фальшфейер на всякий случай под рукой, петарды тоже. Через 6 км мы свернули на грейдер. Это была прямая срезка к автостанции.

Неспроста мы не могли дозвониться до автовокзала ни по одному из телефонов. Здание просто взяли и снесли. Остались только офисы малочисленных перевозчиков, разбросанные в округе метров на 500.

Режимный объект «Орбита»

Грузимся в автобус

Автобус из Петропавловска в сторону Ключей отправлением в 08:00 ходит один раз в день. Маршрут №218. Ориентировочное время прибытия к повороту на Атласово 15:30. В кассе перевозчика мы купили билеты за 1700 руб/чел. Водитель автобуса сильно возмущался, что так много велосипедов, и багаж других пассажиров может не влезть. Грозился даже не посадить нас в автобус. И действительно, багажный отсек небольшой, с трудом впихнулись. За багаж заплатили по 200 руб с носа.

Едем по шоссе. Погода налаживается, но облачность все равно низкая. Вершины гор не видны. Самое время отоспаться за вчерашнюю ночь. Сквозь сон слышу Ванин крик: «Костя, медведь, медведь!». Пока просыпались, мишки, бежавшие по грейдеру впереди нашего автобуса, скрылись в кустах.

Автобус прибыл в Мильково в 13:45. Перекур аж целых 45 минут. За это время мы успели пообедать в ближайшей столовой. Цены на комплексный обед как в Москве на бизнес-ланч, рублей 300-350. Качество посредственное, отведать я не рискнула. Мало ли, какая кишечная инфекция нападет в начале похода... Перед нашим отправлением на станцию прибыл автобус №215, идущий в Эссо. Он стартовал из Петропавловска в 9 утра.

Меньше чем за два часа мы долетели по широкому каменистому грейдеру до поворота на Атласово. Сегодня вечером нам предстоит преодолеть своим ходом 70 км грунтовых дорог и встать на ночевку перед бродом реки Толбачик.

Быстро выгрузились, собрали велики и покрутили на паромную переправу через р. Камчатка. Пыльный грейдер местами ровный, местами тряский. Для меня с поломанной рукой – настоящее испытание. Быстро ехать у меня не получается, а разделяться нельзя из-за медведей. Уныло ползем все вместе по направлению Атласово. Хорошо, что до парома всего 17 км.

Трасса Петропавловск-Камчатский – Ключи. Выгрузились из автобуса

Паром через реку Камчатка

Погода хорошая, светит яркое солнышко, жарко. Переправа работает по своему странному графику в зависимости от дня недели. Игорь на всякий случай сфотографировал этот график.

Появились комары и слепни. Маленький паром максимум на две машины стоял на нашем берегу. Здесь же ожидали своей очереди и несколько грузовичков с сеном для коров и с хлебом, направляющихся в деревню Лазо. Я спряталась от надоедливых насекомых в кабине капитана корабля. Приветливый мужчина, хоть немного и под шафе, но лихо управлял судном. Мы быстро очутились на противоположном берегу.

График работы парома на 2018 год

Хорошая грунтовка после поселка Лазо

В деревне Лазо наконец закончился этот дурацкий гейдер, и хорошая грунтовка повела нас в тайгу. Местность на первый взгляд ничем не отличается от Подмосковья: низкие леса, кустарники, рельеф практически отсутствует. Едем без остановок, да они в таких идеальных условиях и не нужны. Солнце светит. Ветер обдувает на ходу, и от этого не жарко. Едем кучно, периодически покрикиваем, распугивая предполагаемых медведей.

Первая же вынужденная остановка мигом отрезвила нас. 30 секунд и мы в аду... Жуткое количество комаров облепило нас. Надо было срочно что-то делать: одевать непрокусываемую одежду, накомарники, мазаться кремом от насекомых. А все это спрятано глубоко в недрах рюкзаков. Еще бы, жара ж на улице. Пока я экстренно пыталась хоть что-то найти и нацепить на себя, бегая по поляне и размахивая руками, эти злодеи искусали лицо так, что мигом опухла верхняя губа. О том, чтобы сходить в туалет, не могло было быть и речи. Не сказать, что мы физически не были подготовлены к комарам, ведь накомарник был у каждого, а скорее морально. Во всех отчетах о велопоходах писали, что на севере Камчатки очень много комаров, но чтобы столько... Представить себе масштаб трагедии, просто читая описание, было сложно. Тем более, что такое количество комариков я никогда не видела. Даже в Карелии.

Не дождавшись остальных, я запрыгнула на велосипед и вкрутила. На скорости 10-12 км/час рой кровопийц отвалился. Уф... Я, конечно, знала, что вокруг медведи и нельзя разделяться, но чувство самосохранения возобладало над здравым смыслом. То, что меня сожрет медведь – не факт, а то, что сожрут комары – 100%.

Чем дальше в лес, тем хуже становилась грунтовка и ниже скорость движения. То дорогу перероют кабаны, то медведи по грязи потопчутся, и покрытие застынет с их следами. Комары не дают расслабиться, догоняют... Ехать получалось исключительно одетыми в непромокаемую непрокусываемую одежду. По такой жаре легко схватить перегрев и обезвоживание. А тут еще Ваня в самый неподходящий момент сломал задний переклюк. Диагноз: «10ка на 8ке» - ехать можно.

Добрались до реки Толбачик. Место ночевки

Комариный ад

На берегу Толбачика, на песчаной косе, оказалось ровное место под палатку. Кругом все в медвежьих следах. Ну и фиг с ним. Внимание целиком забирают на себя комары, которых меньше не стало. Пока разжигали костер и таскали дрова, я наконец нашла и одела свой накомарник. Стоило только замешкаться, разбираясь с затяжками, как комары залетели внутрь. Пришлось их «мочить», растирая руками, в замкнутом пространстве. С ужасом я осознала, что белый накомарник окрасился изнутри моей кровью...

Да, Толбачик – река широкая, да, течение в ней быстрое, но думать ни о чем, кроме комаров, которые явно не боятся ни огня, ни дыма от костра, я не могла. У остальных моральное состояние было не лучше. Жизнь наладилась только в палатке с задраенными люками и зажженной спиралью от насекомых.

р.Толбачик - Атласово. Проброска Атласово - Козыревск на частном фургоне. Козыревск - р.Студеная.
Всего за день 80,8 км, набор 389 м, трек 1 и трек 2

Теория гласит, что правильно переходить броды горных рек рано утром, потому что в это время уровень воды минимален. Мы, разумеется, так и сделали, подпрыгнув по будильнику в 5 утра.

На практике оказалось иначе, потому что ночью прошел легкий дождик, и уровень воды в реке наоборот поднялся на пару сантиметров относительно вчерашнего вечера.

Мы быстро собрали палатку, разожгли костер и ребята побежали мерить брод. Решили позавтракать на другом берегу.

Река Толбачик. Брод

Дальнейшее повествование от моего лица будет неполным, потому что я была единственным членом группы, кто не принимал участие во «взятии» Толбачика.

Ребята выстроились в шеренгу параллельно течению, крепко взялись под руки и отправились на тот берег. Фотоаппараты, видеокамера, рюкзаки и велосипеды остались со мной на этом берегу, но предложений вовремя запечатлеть хоть что-нибудь не поступило. Последующий экшен так и остался исключительно в нашей памяти.

Сначала вода доходила им до колена, потом поднялась до развилки, а в конце у того берега захлестнула по пояс. Мощный поток начал сносить «стенку». Процессия распалась, и последние метры каждый выгребал, как мог. А ведь именно там, судя по автомобильной колее, был официальный брод.

То, что происходило дальше в глубине противоположного берега, скрывали от моих глаз кусты и деревья. Пошел дым. «Разожгли костер», – догадалась я. Еще бы, ведь ребята в одежде поплавали от души.

Я сидела и ждала, что же будет дальше, стараясь абстрагироваться от комаров. Парни попробовали перейти обратно в том же самом месте. Пара уверенных шагов, а дальше опять эта чертова яма, и ничего не вышло. Стеночка распалась, и все в панике погребли обратно.

На том берегу началось смятение. Ребята разбрелись вдоль берега в поисках других мест для брода. Метрах в 200-300 выше меня по течению до середины реки доходило большое поваленное дерево. Сюда же сходились и все тропинки. Очевидно, что именно здесь при низкой воде туристы лайтово бродят Толбачик. Но сейчас поток настолько мощный, а дальше - несколько поваленных деревьев, под которые запросто может затянуть, что опасно для жизни.

В итоге решили переходить по дереву, которое свешивалось с того берега как раз напротив места ночевки. Дерево хиленькое, но перемахнуть по нему через самую глубину до мелководья можно. Мне показалось, что это дерево уже снималось в видео одного велопохода по Камчатке: парень обвязывает вокруг себя 50-ти метровую веревку, ползет по этому дереву, а потом спрыгивает в воду и гребет на другой берег. Вот это видео (6:02), и еще одно (2:12). Он натягивает навесную переправу, по которой переходят остальные. При подготовке к походу я пыталась уговорить ребят взять с собой хотя бы веревку или репшнур для бродов. Но, видимо, не все смотрели это видео, поэтому мы приперлись на Толбачик с пустыми руками. Еще мы понадеялись на вахтовки, которые по отчетам должны были завозить туристов на Толбачик со стороны Атласово. Но, как назло, ни одной машины, ни вчера, ни сегодня.

Так по одному ребята, переползая по дереву самое глубокое место, оказались на моем берегу реки. Все без исключения промокли по пояс.

Остатки деревца, по которому мы пытались переправиться

Фильм ужасов

Стали думать, как быть дальше. Единственный вариант – это деревце. Остальное – не вариант. Решили связать оттяжки от палатки и по очереди привязывать к ним вещи и велосипеды. Для успеха мероприятия нужно, чтобы теперь кто-то залез обратно на это дерево, держа в руке другой конец веревки. Вызвался Леша. Однако, подтянуться и залезть обратно у него не вышло. Хиленькое дерево сильно прогнулось, ветки попали в воду, сильным течением дерево изогнуло, вырвало из земли и на глазах у изумленной публики умчало за поворот. Леша вовремя ретировался на наш берег. Больше это дерево уж точно сниматься в видео о велопоходах по Камчатке не будет:)

Жаль, что никому в тот момент и в голову не пришло снять этот экшен на камеру. События раннего утра 31 июля 2018 года теперь останутся только в нашей памяти.

Посидели, подумали. Делать нечего. Решили больше не рисковать и, расстроенные, поехали обратно заезжать на Толбачик со стороны Козыревска. До ближайшего поселка Лазо крутили 40 км без остановок, чтобы комары не сожрали. Пришлось ждать переправу, которая сегодня начинала работать в 17:00.

В Лазо оказалось 2-3 нормальных сельских магазина, где мы купили еду на перекус, чтобы с пользой скоротать время. Комаров в поселке, конечно, не так много, как в лесу, но все равно не расслабишься. У местных жителей – годами наработанный иммунитет. Решительно не обращают на назойливых кровопийц никакого внимания. Меня же хватило только на то, чтобы приподнять накомарник.

Поселок Лазо. Один из магазинов

Вулканы Острый и Плоский Толбачики

Также в Лазо у местных жителей мы узнали, что в этом году еще ни одна вахтовка не проезжала с этой стороны через реку Толбачик в сторону БТТИ и самих вулканов Острый и Плоский Толбачик. Все говорили, что погода запаздывает на 2-3 недели от того, как бывает обычно в это время. Уровень воды в реках еще очень высокий. Не удивительно, что мы не видели свежих следов в месте брода через реку.

Переправились на противоположный берег реки Камчатка, докрутили до Атласово и стали искать транспорт до Козыревска. Времени потратили немало, в итоге позитивный мужчина средних лет согласился подбросить нас эти 55 км в своем грузовичке с фургоном. Заметно было, что он делает это не ради денег, а скорее из интереса и помощи людям. Мы подозревали, что 3500 руб на Камчатке не деньги.

Пока ехали по пыльному каменистому грейдеру, вершины гор очистились от облаков. В небе торчали несколько остроконечных пиков, озаренных вечерним солнцем. Это была Ключевская сопка и г. Камень. Переехали по мосту реку Камчатка. Все прилегающие низменности затоплены, уровень воды высокий.

Стекло автомобиля все в трещинах. Когда одна машина обгоняет другую, то камни летят прямо в лобовое стекло, и никак от них не скрыться. Все так и ездят, ремонтировать – нет смысла. Крутить по такой дороге на велосипеде опасно. Запросто можно получить шальным камнем по башке.

Водитель рассказал нам, что рыба идет на нерест в реку Камчатка практически круглый год, но по его опыту лучше отдыхать в этих местах в первой половине сентября. Комаров меньше, воды меньше и броды проще.

Выгрузились из фургона, немного не доезжая Козыревска. Комаров сдувает ветром. Красота. Можно вдохнуть свежий воздух полной грудью.

Докрутить по грунтовой дороге из черного песка до брода р. Студеная оставалось каких-то 15 км. Ехали без остановок одетые в непромокаемую одежду, резиновые перчатки и накомарники, чтобы комары не съели. Дорога была хорошо накатана, что вселяло оптимизм.

Песчаная дорога

Место ночевки на берегу р. Студеная

Встали на ночевку в лесу у первого серьезного брода реки (здесь Студеная разделялась на несколько потоков). Кажется, неглубоко и с виду не страшно. Черная от песка вода, очевидно, течет с ледника. Перед приготовлением пищи ее обязательно нужно фильтровать или отстаивать. Фильтра с собой нет, поэтому сначала наливаем в один котелок, ждем какое-то время, а потом верхнюю более прозрачную жидкость переливаем в другой.

Комаров на берегу тьма. Ваня отваживается снять накомарник и бегает кругами, отдыхая на скорости 10 км в час.

Прислушавшись к себе, я поняла, что уже не так остро реагирую на комаров. Чувство, что меня постоянно что-то нервирует, куда-то пропало. Для хорошего отдыха в Ключевском районе самое главное пройти психологическую акклиматизацию к комарам. Иначе отпуск станет адом. Если вы нервно реагируете на назойливых насекомых, то лучше даже не суваться в эти края.

р.Студеная - БТТИ - стоянка Родник (Клешня).
59,9 км, набор 1836 м, трек:

На этот раз решили сначала позавтракать, а потом лезть вброд. Пока собирались, проехала вахтовка. Тормозить не стали.

Первый поток реки по щиколотку – мелочи жизни, а вот второй – уже серьезно. Осмотр местности показал, что чуть выше по течению река расходится на несколько рукавов, и есть возможность перейти каждый из них отдельно. Если бы не такая удача, то нам пришлось бы туго. Броды Студеной максимум по колено, но все равно течение мощное. Переходили с палками.

Переходим вброд р. Студеная

Сильное течение

Когда вернулись обратно на дорогу, то увидели, как основной поток воды переезжает по дороге вахтовка. Камазу по колесо, а нам по пояс так точно.

Хорошо укатанная грунтовка повела нас в плавный подъем. Ехалось легко, но, когда подъем стал более резким, на дороге оказалось много луж и грязи. Местами о-го-го как возило. В таких местах я со своей поломанной рукой предпочла идти пешком, чтобы ни дай бог не упасть. И не удивительно, что местами дорога в ужасном состоянии. Джипы и вахтовки ездят постоянно. Чтобы разминуться с ними, нам приходилось залезать на обочину в кусты. А там – «ай, ай, ай». Комаров тут видимо-невидимо. Не смотря на то, что на улице лето, едем в «пакетах» (непромокаемых штанах и куртках) и в накомарниках. Во время езды накомарник прибивает ветром к лицу, а комарики-то тут как тут! Садятся на нос и кусают через сетку. Фильм ужасов.

Хорошая грунтовка

Начало объезда свежего лавового потока

На единственном повороте была установлена табличка «объезд 9 километров направо». Здесь вправо забирала новая накатанная дорога, а старая (до извержений 2012 года) шла резко вверх. Мы начали объезжать свежий лавовый поток и у обочины заметили кусты с жимолостью и голубикой. Второй завтрак сегодня ягодный. Ура! Я заметила, что когда собираешь и ешь ягоды, то комары морально как будто исчезают и перестают мешать жить.

Наевшись вдоволь, мы покрутили дальше в плавный спуск, но вскоре снова тормознули, припарковали велосипеды и полезли пешком вверх по склону смотреть на застывший лавовый поток.

Застывший лавовый поток

Отсюда начался резкий подъем и основной набор высоты на сегодня. Заползаем по самой жаре в непродуваемой «целлофановой» одежде. Пот течет ручьем. Запасы воды на исходе. Комары преследуют. Так можно легко схватить обезвоживание. До нас не одна группа велосипедистов испытывала под Толбачиком муки ада. Имейте в виду, что от Студеной до источника Святой Надежды воды на протяжении всего подъема не будет.

На высоте 700 метров мы, наконец, выехали из зоны леса. Здесь была установлена табличка «парк Вулканы Камчатки. Природный парк Ключевской». Стали фотографироваться у нее, с трудом заставив себя снять накомарники. К нашему ужасу лес закончился, а комары не исчезли. Стали подниматься выше, и чудо свершилось! Бог услышал наши молитвы! Леса больше нет, травы тоже, и количество комаров, кроме того что сильно уменьшилось, так еще и их стало сдувать ветром. Вот это да! Стали раздеваться. Ваня так вообще радостный забегал в одних трусах. Все срочно побежали на горшок. А, оказывается, есть жизнь без накомарника!

Въезд в парк Вулканы Камчатки

Плотная дорога из вулканического пепла

Погода хорошая. Покрытие – мелкий каменистый песок, в котором почти не вязнешь. На 1:1 едется легко. Я готовилась к худшему.

На высоте 1000 метров справа пришла та самая дорога из Атласово, по которой мы должны были подняться вчера, если бы перебродили Толбачик. Чтобы посмотреть достопримечательности БТТИ, мертвый лес и хвост вертолета, нам сегодня или завтра нужно сделать радиалку в сумме на 18 км с набором 350-400м. Сейчас 5 часов вечера и, пока погода позволяет, надо ехать. Решили порадовать себя и сгонять налегке без шмоток. Спрятали рюкзаки и сумки в лавовых камнях недалеко от дороги, замаскировав их чехлами и мусорными пакетами.

Мертвый лес

Вулкан Большая Удина

Черный песок, солнце, серебристый мох, заснеженные пики на заднем плане. Легкий велосипед как будто рвет из-под меня. Вниз съехали быстро. Пофоткались у хвоста вертолета на фоне мертвого леса. Жизнь такая штука, и лес начинает оживать. Рядом с безжизненными стволами и ветками появляются молодые тонкие деревца со свежей зеленью. Еще пару лет назад здесь можно было бы снимать сюжеты из Властелина колец про Мордор, а теперь все выглядит иначе.

На обратном пути прогулялись пешком на вершину сопки Горшкова (северный прорыв БТТИ). Вид отсюда в ясную погоду на Ключевскую группу вулканов, наверное, обалденный. Но нам не повезло, все затянуто тучами. Очень жаль.

Вид с сопки Горшкова на конусы БТТИ

    Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ) — извержение на Толбачинском долу, близкое к гавайскому типу, произошло в 1975—1976 годах. БТТИ стало шестым по счёту большим трещинным извержением произошедшим в историческое время, пятью другими были:
    извержение в районе Эльдгьяу 930 г. (Исландия),
    извержение в районе Лаки 1783—1784 гг. (Исландия),
    извержение 1759—1774 гг. вулкана Хорульо (Мексика),
    извержение вулкана Парикутин 1943—1952 гг. (Мексика),
    извержение на острове Лансароте 1730—1736 гг. (Испания)
    Извержение Плоского Толбачика до 1978 года предсказали в Институте вулканологии Дальневосточного научного центра АН СССР в 1970 году. Большое трещинное Толбачинское извержение происходило с 9:45 6 июля 1975 года. Извержение прошло в два этапа: так называемые Северный и Южный прорывы. Первый этап (Северный прорыв), во время которого извержение происходило в 18 км юго-западнее Плоского Толбачика, закончился 15 сентября 1975 года. Он сопровождался образованием трёх крупных и четырёх меньших шлаковых конусов, одного мощного и 15 менее интенсивных лавовых потоков. Образование шлакового конуса шло по следующему сценарию: землетрясения, появление трещины, из которой позднее начинали бить струи пирокластики, ещё позднее начинался рост шлакового конуса. Первый шлаковый конус действовал с 6 июля по 9 августа, завершив работу выбросами белого пепла и достигнув высоты 330 метров. Его назвали вулканом Горшкова, в честь советского вулканолога. Во время извержения сверкали молнии, гремел гром, наблюдались огни Эльма. Второй конус появился почти сразу после прекращения деятельности первого недалеко от него и действовал до 15 сентября, поднявшись до высоты 300 метров и завершив свою деятельность излияниями жидких лав. Третий конус зародился 17 августа около второго и продолжал действовать до 25 августа, достигнув 150-метровой высоты.
    Во время Южного прорыва, начавшегося 18 сентября 1975 года и проходившего в 10 км южнее Северного, сформировались новый шлаковый конус, возвышающийся на более чем 100-метровую высоту, лавовые поля и обширная шлаково-пепловая равнина в центральной части дола. В целом извержение Южного прорыва имело меньшую интенсивность в смысле эксплозивности, чем Северного, но сопровождалось обильным истечением лав, которые к концу 1975 года разлились на 35 квадратных километров, что вместе с 10 квадратными километрами, покрытыми лавовыми потоками Северного прорыва, составило почти полусотню квадратных километров в общей сложности.
    Кратер Плоского Толбачика имевший до извержения диаметр 0,3 км, в августе—сентябре 1975 года увеличился до 1,7 км в диаметре, хотя он и был достаточно удалён от Северного и тем более от Южного прорывов. Облако пепла при извержении достигло высоты 13 км и протянулось до Алеутских островов.
    Изверженные породы Северного прорыва относились в основном к магнезиальным базальтам, Южного прорыва — к глинозёмистым базальтам. В районе извержения на протяжении почти полугода в 1976 году образовывались смерчи. Извержение завершилось 10 декабря 1976 года. Люди за время извержения не пострадали. Потери от БТТИ выражались в том, что в районе вулканической деятельности были засыпаны продуктами извержения и залиты лавой пастбища северных оленей, шлакопад приводил к гибели небольших животных, пострадали деревья. В продуктах извержения и фумарольной активности конусов Вергасовой Л. П. открыто и описано более тридцати ранее не известных минералов.

Игорь с Лешей, не оставлявшие свои вещи на повороте, «подсекли» трек раньше, а мы с Костей и Ваней вернулись за вещами на тот поворот. До источника и стоянки оставалось набрать каких-то 300 метров. 6 км пролетели незаметно, и в 8 вечера мы уже набирали из колодца чистую питьевую воду на ночевку. Рядом с источником – несколько домиков сотрудников нац парка и много палаточных лагерей. Здесь у нас должны были проверить платные пропуска и указать место ночевки. Но сотрудники недавно уехали вниз, и мы оказались предоставлены сами себе. Чтобы никому не мешать, отошли метров 300 в сторону и разбили свой маленький лагерь из одной большой палатки. Так холодно, что от дыхания идет пар, а комары все равно никуда не деваются. Пишу эти строки и периодически размазываю насекомых по тетради.

Стоянка Родник (Клешня)

Небо прояснилось, и стали видны оба Толбачика. Эта ночь из-за высоты обещает быть самой холодной в походе.

Мы приехали сюда на закате. Пока поужинали, пока попили чай. Стали ставить будильник, а на часах... 00:40!!! Трудный будет завтра подъем.

Стоянка Родник (Клешня) - вулкан Плоский Толбачик - р.Студеная.
69 км, набор 1792 м, трек:

Подпрыгнули по будильнику ровно в 4 утра. Я дома встаю каждый день в это время, а ложусь в 10 вечера. Этой ночью мы спали всего 3-и часа... «Чтобы вы так работали, как мы отдыхаем!»

Быстро собрались, позавтракали замоченной с вечера гречкой и вышли на штурм Плоского Толбачика в 04:50. Видимость отличная, изредка набегают редкие облачка.

Через пару километров мы подошли к застывшему лавовому потоку с километр шириной. Узкая тропинка шла по краю склона холма, а потом поперек забирала вглубь лавового поля. Порода мягкая, и, если постучать по ней башмаком, то тут же рассыпается. Видно, что как лава текла, так и застыла барханами. Напоминает задрапированную ткань. Такое я вижу впервые.

Пока мы пересекали лавовый поток, первые лучи солнца упали на землю. Рассвет озарил остроконечные пики заснеженных вулканов. Было в этом моменте что-то божественное. «Земля до начала времен». И ни одного человека вокруг.

Подъем по пешей тропе на Плоский Толбачик

Вулкан Острый Толбачик

Путь по застывшей лаве был промаркирован белой краской. А дальше все тажа ровная тропинка повела нас наверх. Иногда мы проходили по снегу, иногда скакали по небольшим камням.

То откуда-то снизу набегали тучи, закрывая собой вулканы, то выглядывало солнышко.

Подъем вначале пологий и только за пару километров до вершины становится крутым. Пешком без груза высота не ощущается, но все равно ползем медленно и равномерно, чтобы не накрыло. За разговорами с Ваней не замечаю, как разом без остановок набираем 700 метров.

Время 10:10. Подъем на Плоский Толбачик от лагеря занял 5 часов. 12 км и 1500 метров набора. Едва успели подняться на вершину, пофотографировать кратер Плоского Толбачика и вершину Острого, как все затянуло тучами. Погода окончательно испортилась, но это уже ни на что повлиять не может. Опасных участков не спуске нет, и вернуться в лагерь можно даже в непогоду.

Кратер вулкана Плоский Толбачик

    Толбачик — вулканический массив на востоке Камчатки, в юго-западной части Ключевской группы вулканов. На расстояниях от 50 км до 68 км от подножия вулкана находятся 5 населенных пунктов. Это поселки Ключи, Майское, Козыревск, Лазо и Атласово, в которых в общей сложности проживают более 8,1 тыс. человек. Петропавловск-Камчатский от вулкана отделяют 343 км.
     Высота 3682 м, в состав входят слившиеся основаниями стратовулканы Острый Толбачик (3682 м) и Плоский Толбачик (действующий, высота 3140 м), расположенные на пьедестале древнего щитового вулкана. Острый Толбачик представляет собой потухший стратовулкан с разрушенной вершиной. Плоский Толбачик — стратовулкан, вершина которого срезана двумя вложенными друг в друга кальдерами гавайского типа. Бо́льшая из них, диаметром 3 км, заполнена маленьким щитовым вулканом и ледником, образуя характерную плоскую вершину. Внутри неё располагается молодая кальдера диаметром 1,8 км и глубиной около 400 м, которая образовалась во время предпоследнего извержения вулкана в 1975—76 году. На склонах Плоского Толбачика и в примыкающем к нему Толбачинском долу расположено более 120 шлаковых конусов побочных прорывов. Толбачик относится к вулканам гавайского типа.

На полпути обратно стали попадаться организованные группы туристов с гидами. Бедолаги поднимались на вершину в облако, чтобы ничего не увидеть. Еще и снег повалил. Смотрю на молодых людей с сочувствием.

Все-таки правильно мы сделали, что не поленились и подпрыгнули в такую рань.

Спуск с вулкана Плоский Толбачик

Лавовые поля

Выматывающий 12-ти км спуск оказался для меня тяжелее подъема. В условиях плохой видимости все воспринимается иначе, и хочется уже скорее дойти до лагеря, но не получается. В районе лавового поля навстречу попался мужчина, несущий решетку для шашлыка. Он рассказал, что где-то возле входа в пещеру есть так называемый «природный» мангал, на котором можно при желании приготовить пищу.

Спуск занял больше 3-х часов. В лагере нас ждала попрошайка еврашка – это такой милый суслик с бежевой шкуркой.

Вернулись в лагерь

Еврашка

    Американский суслик (местное название еврашка) — грызун рода сусликов.
    Американский суслик принадлежит к наиболее крупным сусликам: длина тела у чукотских экземпляров — 24,5—32,5 см, у американских — 30—39,5 см. Масса — 700—800 г. Самцы и самки примерно одинакового размера, но самцы тяжелее. Хвост пушистый, длинный, до 13 см, составляет около 40 % длины тела. Размеры и вес зверьков увеличиваются с юга на северо-запад, север и северо-восток.
    Окраска спины буровато-охристая с отчётливым рисунком из крупных светлых пятен; голова темнее, коричнево-ржавая. Окраска брюшка яркая, палево-ржавая. Зимний мех светлее, с преобладанием серых тонов. Молодые зверьки отличаются неясной пятнистостью и более тусклой расцветкой.
    Американский суслик обитает в Евразии и Северной Америке. В Евразии он населяет крайний северо-восток Сибири, восточнее реки Лена — Колымское нагорье, Чукотку, Камчатку. На юге не доходит до Магадана. Встречается от правобережья Колымы до Северного Ледовитого и Тихого океанов и на острове Айон.

Вот бы сейчас лечь и предаться послеобеденному сну, но сегодня надо кровь из носа скатиться к Студеной, перейти брод и заночевать в том же месте с комарами. Мы уже прошли 24 км пешком, а впереди еще 44 на велосипеде. Пока снимали лагерь, вскипятили чай. Немного пришли в себя и перекусили.

Ехали вниз в тумане. Я спускалась очень медленно, чтобы случайно не навернуться, зарывшись в вулканическом песке. Перед въездом в лес пошел дождь. Дорога здесь была уже разбухшая, а вот после отворотки на извержение 2012 года наоборот каким-то чудом успела за последние сутки подсохнуть.

Сегодня я гоняю зайцев. Аж целых три раза серые выскакивали из кустов прямо под колеса, и долго бежали по дороге впереди велосипеда. Зайцы – это хорошо. Главное, что не медведи.

Опять бродим реку Студеная

Встали на прежнем месте ночевки

Бродили Студеную в том же месте, что и вчера утром. Уровень воды см на 10 повыше, но мы справились. Встали на ночевку в 19 часов. Неужели мы сегодня ляжем спать вовремя?! Несмотря на недосып, держимся бодрячком. Вот, что значит свежий воздух и море впечатлений!

Комары воспринимаются как-то совсем легко, просто пью чай через накомарник и все:)

Долгий и трудный сегодня выдался день. Спали всего 3 часа, но на удивление никто из ребят даже не пикнул. Стойкая у нас команда:)

р.Студеная - Козыревск. Проброска Козыревск - поворот на Усть-Большерецк на рейсовом автобусе. Поворот на Усть-Большерецк - р.Плотникова.
Всего за день 34 км, набор 74 м, трек 1 и трек 2

Подпрыгнули по будильнику в 5 утра. Сегодня мы спали аж целых 6,5 часов. Вот это да!

Не теряя времени даром, позавтракали, быстро собрались и резво докрутили до Козыревска.

Место ночевки

Крутим в Козыревск

Касса, где продают билеты на автобус, находится на почте. Отсюда же и отправляется автобус №218. Точнее он проходящий, но остановка тут.

В Козыревске есть аптека на территории больницы и несколько небольших магазинов.

Автобус №218 ходит один раз в сутки. Мы сильно переживали, что можем не влезть с велосипедами, потому что садились на промежуточной станции, и багажник, скорее всего, будет уже битком. Но автобусов на наше счастье оказалось два. Шли они параллельно друг другу, отправляясь от станций в одно и то же время. Один был битком, а второй – наполовину пустой, в багажник которого мы с большим трудом впихнули велосипеды. Водитель – молодец разрешил взять колеса и рюкзаки в салон. Было бы нас не 5 человек, а больше – могли бы и не посадить с велосипедами...

Выйти нам нужно было на повороте на Апачу, но официально остановки там нет, поэтому пришлось купить билеты до Сокоча за 1600 руб/чел. С багажом вышло по 1900 руб с носа.

Автобус отправился из Козыревска строго по расписанию в 11:40. Пока ехали, выспались от души. Погода портилась, облака спускались все ниже и ниже. В какой-то момент так вообще полило.

В Мильково была длительная часовая остановка. Мы пошли обедать в ту же столовую. Пока все ели, я позвонила Максиму (ака Каякер) и рассказала ему, что мы не перебродили Толбачик, потому что не взяли с собой веревку и карабины. Максим удивился, потому что о сложности брода предупреждали все, и сказал, что веревка может пригодиться еще у ГЭС-1 на Толмачевом озере. По сыпухе без страховки можно съехать вниз и от души искупаться в районе дамбы. Будет весело.

Когда мы вышли из автобуса на повороте на Апачу, дождь уже кончился. Сюда же приехал из Петропавловска и Костин коллега – Сергей Николаевич. Он привез нашу «заброску» в виде продуктов, рассчитанных на 4 ходовых дня, и где-то купил 25 метровую веревку. За что ему большое человеческое спасибо. Сергей Николаевич предупредил нас, что примерно на 20-ом километре медведь-попрошайка выходит на дорогу, и порекомендовал проскакивать этот район дружно и без остановок.

Асфальт тут же кончился, и мы поехали по широкому каменистому грейдеру. Недавно прошел дождь, и дорогу развезло. Такая грязюка, что быстро не поедешь. Да мы долго крутить и не собирались. Почти 7 вечера. Можно было бы, конечно, упереться и доехать сегодня до горячих источников, а надо ли?!

На 9-ом км мы повернули налево и почти сразу оказались на берегу реки Плотникова. Место нам сразу понравилось: хорошая ровная полянка, есть спуск к реке и костровище. Народу – никого. «От добра добра не ищут», мы поставили палатку и стали готовить борщ из сушеных овощей, добавив вместо картошки немного пшена. Приехала машина с рыбаками, потом еще одна, и еще. Тут до нас дошло, что сегодня – вечер пятницы и наверняка будет аншлаг. Тем более, что красная рыба шла на нерест в огромных количествах. Грех, наверное, в это время проводить выходные дома, а потом покупать рыбу и икру на рынке.

Готовим ужин

Борщ из сушеных овощей и пшенки

Невысокие холмы, покрытые деревьями, чем-то напомнили нац.парк Гал-Оя на Шри-Ланке. Погода портилась, сплошная облачность на глазах опускались все ниже и ниже. Стал моросить мелкий дождик, который, впрочем, быстро закончился, но солнце так и не выглянуло.

Рыбаки поделились с нами гольцом и неркой (которых мы сварили в пакетах для запекания), дали целый казан готовой ухи и научили экспресс методу приготовления красной икры-пятиминутки. Мы чуть не померли от внезапно свалившегося на нас счастья. Рыбаки хорошо знали эти места, и предупредили, что мы поставили палатку на медвежьей тропе, и надо быть предельно осторожными: не оставлять еду на улице, и не разбрасывать вокруг рыбные кости и потроха. Костер рыбаков горит всего в 30 метрах от палатки, и мы с чувством безопасности легли спать.

р.Плотникова - Апачинские горячие источники.
52,5 км, набор 277 м, трек:

Cобытия сегодняшней ночи вполне могут лечь в основу целого фильма из серии «Особенности национальной рыбалки».

Первый раз мы проснулись от вопля: «Смотрите! Медведь!». Оказывается, Ваня поставил свой велосипед на ножку с той стороны палатки, где была тропинка и спуск к реке, и ничего лучше не придумал, как припрятать свою еду между колесами. Почуяв запах пищи, мишка пришел в гости, и не успел засунуть свой нос в пакет с едой, как велик его взял да и прихлопнул. Рыбаки обернулись на звук (в темноте блеснули глаза зверя) и подняли тревогу. Медведь стал отступать к реке, а какой-то пьяный рыбак решил преследовать его, пытаясь подсветить фонариком от айфона. Еле остановили дурака.

Ребята пулей выскочили из палатки. Костя на всякий случай кинул две петарды в сторону реки, а Ваня, бегая по поляне в трусах, стал исследовать свою еду. Медведь не успел добраться до колбасы, но пакет был разодран. Сверху на нем лежал велосипед.

Какой-то более или менее трезвый рыбак скомандовал: «Срочно сложить всю еду в пакет и подвесить на дерево, как можно дальше от лагеря!». Вот и веревка пригодилась. Поддавшись панике, вкуснейшую недоеденную вечером уху пришлось вылить в реку.

Я так хотела спать, что только и мечтала о том, чтобы все, наконец, угомонились. Ребята вернулись в палатку, и я тут же уснула.

Во второй раз мы проснулись от внезапно осветившего палатку света фар. Один из пьяных рыбаков, видимо, долго думал и решил подогнать свой джип поближе и осветить палатку. Действовал он исключительно из благих намерений, ведь медведь может прийти снова, и яркий свет фар непременно отпугнет его. А вместо этого рыбак въехал в соседний автомобиль и каким-то чудом остановился всего в паре метрах от нашей палатки, едва не переехав все тот же злополучный Ванин байк. Ваня предусмотрительно перепарковал свой велосипед подальше от реки так, чтобы он был на виду у рыбаков.

Последовали долгие дебаты, что водителю нужно срочно ложиться спать, потому что он чуть не переехал ... волгоградцев, т.е. нас. Стали отбирать у него ключи, долго искали, а, когда нашли, выяснилось, что двигатель машины работает и без них. Потом последовало долгое обсуждение, во сколько обойдется ремонт помятых автомобилей. И зачем вообще он трогался с места, когда в сторону реки смотрят четыре автомобиля, и можно было просто включить фары?!

Кажется, человек 10, не меньше, стояло у палатки и участвовало в обсуждении на русском матерном, не давая нам спать. Я мечтала лишь о том, чтобы все, наконец, заткнулись или свалили куда-нибудь подальше. И хватает же у людей сил и здоровья так гулять и бухать всю ночь?! Вместо этого нецензурная брань перешла в матерные частушки про медведя – царя природы. Необычное ощущение, когда хочется и спать и смеяться одновременно.

«И все-таки человек – самый страшный зверь», – подумала я. Медведь максимум колбасу съест, а рыбак мог и переехать... Как давно в моей жизни не было таких пьяных приключений!

Несмотря на бурную ночь, проснулись мы в 06:30. Погода так себе: серое московское небо, низкие тучи, периодически нападала питерская морось. Быстро позавтракали сваренной вечером неркой. Голец мне понравился больше, потому что он жирнее, а ребятам наоборот нерка показалась вкуснее.

Грейдер в сторону Усть-Большерецка

Скоро поворот на Апачинские горячие источники

Едем по грейдеру с редкими остановками. Он стал получше, почти не трясет, но камни все равно часто вылетают на большой скорости из-под колес обгоняющих нас джипов. Осознаем, что на самом деле это может быть очень опасно.

На повороте на источники оказалась работающая заправка, где нам залили 80-го бензина. В магазине-палатке за дорого продавали печенье, шоколадки, сладкую воду, пиво, скотч и другие нужные вещи. Девушка-кассирша очень удивилась, что мы ездим в этих местах на велосипедах. Мол, вокруг полно медведей. Услышав, что у каждого под рукой фальшфейер, она немного успокоилась.

Качество грейдера еще улучшилось.

Через пару км после поворота мы въехали на мост через все ту же реку Плотникова, где куча рыбаков, совершенно не палясь и не боясь уголовной ответственности, ловили рыбу. С моста было видно, как косяки огромных рыб застыли на одном месте, отдыхая. Что ж мы так протормозилили то, надо было здесь клянчить рыбу на ужин!!! Пока мы рассматривали рыбу и общались с рыбаками, чуть ниже по течению небольшой медведь перешел реку вброд. Люди не обращали на него никакого внимания, он на них тоже. Это был первый медведь, которого я увидела в дикой природе своими глазами.

Рыбаки на реке Плотникова

Медведь переходит реку вброд

По тому же грейдеру проехали мимо поворота на каскад ГЭС, где был установлен самодельный шлагбаум. Завтра нам туда, а сейчас будем мыться, стираться и отмокать в Апачинских источниках.

Вход в термальный комплекс стоит 300 руб/чел, повторный проход 150 руб/чел. А так, отдельно пользование душем – 175 руб, а туалетом – 25 руб. В наши планы входило надолго зависнуть тут, устроив полудневку.

Женщина-адмнистратор указала нам на кемпинг, где можно бесплатно поставить палатки. Нам повезло, что недавно уехала вахтовка, и освободилось хорошее место.

Апачинские горячие источники. Термальный бассейн

Термальный бассейн здесь всего один, но большой, метров 25 в длину. Вода по ощущениям градусов 38-39С. Долго не посидишь, периодически приходится вылезать и охлаждаться. Администратор предупредила, что лучше область сердца долго не греть.

В дУше мы постирали грязные вещи и просушили их на батареях. Спешить сегодня особо некуда. Перекус на полдник принесли с собой. Горячая вода и тупежка расслабляют.

Погода не налаживается. Все также низкая сплошная облачность, а иногда и легкая морось. Так тепло и хорошо, что это совершенно не напрягает.

    Апачинские источники — минеральные горячие источники в южной части полуострова Камчатка. Находятся в Усть-Большерецком районе Камчатского края России.
    Впервые упомянуты в исследованиях ссыльного врача Б. И. Дыбовского в 1879 году.
    Расположены в долине реки Шиковой на левобережье, в 15 км юго-восточнее села Апача. Источники состоят из 13 грифонов разной мощности. В местах выхода гидротермальные потоки образовали четыре углубления диаметром 2-4 м и глубиной 1 − 2 м, на дне которых выходят по 2-3 струи горячей воды с температурой 56-72 °С.
    Общий дебит источников 11,5 л/с. Химический состав воды гидрокарбонатно-хлоридный натриевый с минерализацией 0,71 г/л и содержанием кремниевой кислоты - 0,125 г/л, борной кислоты - 0,074 г/л. В небольшом количестве в воде также присутствуют бор, железо, литий, алюминий.

Полудневка

Место ночевки в бесплатном кемпинге

Вернулись в лагерь, жжем костер и готовим ужин. Туда-сюда ходят иностранцы с большими рюкзаками и огромными фотоаппаратами. Очень людно.

Пока мы плавали, собаки таки съели Ванину колбасу. Ибо не фиг разбрасывать еду вокруг лагеря!

Ловим кайф. Какой же это рай – жизнь без комаров!

Апачинские горячие источники - оз.Толмачева.
61,1 км, набор 874 м, трек:

Утром шел дождик, не сильный, но все равно просыпаться было лень. Поэтому встали поздно, часов в 8, а выехали в 10.

Чуть назад до КПП, где был установлен шлагбаум, и дружелюбные охранники проверяли пропуска на каскад ГЭС. Они посмотрели наши паспорта и пропуска, переписали фамилии и пропустили дальше. Мы поехали дальше скакать по тому же широкому грейдеру, то чуть набирая, то чуть сбрасывая высоту. Логично, что чем меньше машин, тем лучше состояние грейдера. После КПП ехать стало совсем приятно. Хотя мы предполагали, что машин здесь будет еще меньше. Пропускной режим все-таки. Едем кучно, периодически покрикивая и отпугивая тем самым предполагаемых медведей.

На 35,5 км трека оказалось приятное озеро Кукушкино с чистой водой, где в принципе можно было бы встать на ночевку. Через пару км после него – второй шлагбаум без охраны, а потом здания ГЭС-3.

Погода все та же. Низкая облачность. Если дождь и идет, то это морось какая-то и куртку от дождя одевать не обязательно. Пошел резкий набор с 300 до 600 м. Местность за счет рельефа и растительности становится необычной.

Широкий грейдер ведет к каскаду ГЭС

Озеро Медвежья чаша

Не доезжая пару км до ГЭС-1 мы свернули налево к озеру Медвежья чаша. Это радиалка на 2 км в одну сторону. Велосипеды лучше бросить в конце дороги и идти наверх пешком, потому что дальше начинается узкая тропа с низкими деревьями по бокам.

Несмотря на сплошную низкую облачность, озеро в кратере вулкана мы увидели полностью. Тропа закончилась тупиком, дальше идти некуда. Фотографировать со смотровой неудобно: мало места, и группа туристов мешает к тому же. Все делают селфи и лезут в кадр.

Завершив радиалку, мы решили сразу не ехать на берег Толмачева озера, на пляж, где планировали заночевать, а сначала съездить пообщаться на ГЭС-1 и посмотреть на то, что нас ждет дальше. Сотрудники сказали, что автомобильной дороги вдоль озера много лет, как нет. Когда построили ГЭС, она ушла под воду. Но есть тропа, которой пользуются туристы-пешеходники, а километров через 10 должна начаться старая тракторная дорога. Но все это мы и так знали.

Поехали на дамбу, а там – капец! Тут начинается очень крутой берег, над водой сколько-то метров сыпухи, а дальше вверх по склону растет густой лес и кусты. Некоторые группы до нас проходили этот участок по дну озера у берега по пояс в воде, но сейчас уровень аномально высокий, и видно, что зеленые деревца наполовину торчат из озера. Сейчас здесь только вплавь. Другие группы провешивали тут веревки, чтобы преодолеть сыпуху и не укатиться в воду. Самое неприятное то, что такой крутой лесистый берег виден до горизонта, и не понятно, сколько нам предстоит этого «счастья».

Пара белых столбиков в лесу существенно выше по склону бросаются в глаза. Там как будто и идет та сама тропинка. Решили сделать ход конем и проломить туда.

Все, кроме Вани, по-максимому разгрузили велосипеды, перевесив основной вес на плечи, чтобы не таскать шмотки по частям и не бегать туда-сюда.

Первые 30 метров – адский крутой подъем. До сих пор не знаю, как мне удалось затолкать в него велосипед одной левой. Пострадавшей правой я просто придерживала руль, стараясь вообще не нагружать ее.

Ломимся по заросшей тропе над дамбой ГЭС

Пробираемся к озеру

Мы оказались правы – это было начало заросшей пешеходной тропы, по которой в этом году явно еще никто не ходил. Стали продираться через низкие кусты и деревья траверсом склона. Советую педали скрутить сразу. С ними на велосипеде здесь делать нечего. Метров через 200 тропа спустилась пониже. Здесь была уже высокая трава, по которой идти по сравнению с лесом было одно удовольствие. Впрочем, все равно продвигались мы медленно, периодически перебираясь через овраги, проходя по воде и иногда даже неожиданно проваливаясь в глубокие ямы. Трава и деревья мокрые, и местами очень скользко. Еще до бродов ботинки промокли насквозь.

На преодоление 1-ого км вдоль озера (а точнее канала, соединяющего озеро и ГЭС) у нас ушел 1 час 40 мин. Скорость умопомрачительная. Давно такого не помню.

Когда мы выбрались на пологий песчаный берег, то поняли, что спасены. Теперь продвигаться можно было намного быстрее.

С ГЭС-1 за нами увязалась собака по кличке Барон, которой наши веселые приключения были явно по нутру. Она бегала туда-сюда, задорно гоняла птиц и на убедительную просьбу вернуться домой решительно отказывалась реагировать.

Так мы шли и шли вдоль озера, иногда перелезая с велосипедами через редкие овраги. В какой-то момент собака побежала в строну берега, поросшего низким ельником, и громко залаяла. Через пару минут мы увидели, что что-то плывет не далеко от берега. Это была голова медведя, которого собака загнала в воду. Как хорошо, что Барон сейчас с нами!

Вокруг все мокрое, дров нет, ветер хоть и несильный, но неприятно пронизывает. Воображение рисовало картину холодной ночевки без костра, тепла и уюта. Однако, нам повезло. Вдруг мы увидели в конце небольшой бухточки маленький деревянный недостроенный домик. Решили вставать на ночевку тут.

Недостроенный домик на месте ночевки

Собака увязалась за нами с ГЭС-1

Выложили из разбросанных в округе досок пол, достроили крышу и поставили палатку внутри. Из оставшихся досок разожгли костер. Красота!

Как же приятно ночевать в диком месте на берегу озера! Только облачность низкая, периодически моросит дождик, а где-то рядом бродит медведь.

Сегодня нас охраняет верный пес Барон. И пусть хлюпает вода в башмаках – чёрт с ней! Ведь на душе тепло и хорошо.

Толмачёв Дол, также плато Толмачёва — широкое вулканическое нагорье в южной части полуострова Камчатка к северо-востоку от вулкана Опала. Нагорье усеяно многочисленными шлаковыми вулканами позднего плейстоцена и голоцена и связанно с ними потоками лавы. Конусы и лавовые поля охватывают широкий район по обе стороны живописного озера Толмачёва, которое лежит в большой депрессии на полпути между вулканом Опала и Горелый. Основное взрывное извержение произошло около 4600 лет назад из кратера Чаша (современное озеро Чаша, иногда называемое Медвежья Чаша) в северо-западной части плато, в ходе которого было выброшено около 1 кубического километра тефры. Последнее извержение Толмачёва Дола произошло около 1600—1700 лет назад. На южной части плато находится часть зоологического заказника «Олений Дол».

оз.Толмачева - стоянка у вулкана Горелый.
41,2 км, набор 620 м, трек:

Ночью со стороны бухты вдруг раздался собачий лай. Вылезать из палатки мы не стали. Все равно темно и ничего не видно. Посвистели, покричали и продолжили спать дальше. Наверно, это медведь пытался прийти к нам в гости, а Барон опять прогнал его.

Утром лег густой туман, наш берег озера едва видно. Как же весело собираться и готовить еду с большим костром! Ноги в мокрых после вчерашней пешки по высокой траве башмаках сразу согрелись. Но сегодня все предусмотрительно одели неопрен.

Продвигаемся по берегу озера Толмачева

Потопали дальше вдоль берега. Весело, легко и быстро. Погода начала налаживаться, тучи уже не такие низкие, и стало видно противоположный берег. Меж тем самое светлое небо как раз там, куда нам надо.

Барон продолжает нас сопровождать. Пару раз он картинно устроил охоту на куропаток. Жаль, что добыча ускользнула прямо из-под носа. А мог бы быть отличный ужин!

Единственная техническая сложность этого участка вдоль озера – небольшие узкие овраги, через которые надо перелезать. С легкими велосипедами непринужденно преодолеваем препятствия. Единственный Ваня вталкивает в подъемы груженый велосипед со штанами, но его это не напрягает.

Когда мы стали отходить от Толмачева озера, то внезапно вышла из-под воды старая едва заметная дорога. Поехали по ней в плавный подъем. Собака бежит за нами, не отстает. Правда, едем мы небыстро.

Началась старая дорога

Брод реки Правая Толмачева

Следующее препятствие по программе – брод реки Правая Толмачева, которая широко разлилась по долине из-за обилия снега в горах. Пришлось проехать намного дальше от озера по сравнению с предыдущими велогруппами. Долго искали место помельче и не прогадали. Брод вышел максимум по колено. Подсекли трек по азимуту, на дороге устроили небольшой отдых и перекус.

Тем временем погода окончательно наладилась. Солнце еще высоко, и очевидно, что сегодня надо поднажать и доползти до подъема на Горелый (а это около 27км с набором 350м). Основное мы набрали почти сразу по хорошей дороге.

Вышли на хорошую дорогу

Подъем от озера Толмачева

В какой-то момент ребята уехали чуть вперед, а мы с Костей притормозили переложить вещи. Подъезжаем к ним, а парни стоят и дружно гладят Барона. Оказывается, что метрах в 20-и сбоку от дороги в кустах сидел медведь, а собака, учуяв, погнала его. Медведь начал было отступать, но быстро опомнился и погнал прыжками пса обратно. Через пару секунд они вновь поменялись ролями, и медведь скрылся в кустах, махнув на прощание по воздуху когтистой лапой.

Местные говорят, что четвероногие друзья на Камчатке – расходники. Пока медведь жует пса, ты успеваешь скрыться. На этот раз все закончилось благополучно: собака цела, медведь скрылся в кустах.

Дорога пошла среди густых деревьев. Теперь едем только все вместе, громко разговариваем, периодически покрикиваем каждый на свой лад. Так незаметно набрали метров 300. Сверху открылся обалденный вид на Толмачево озеро, горы и долину внизу.

Начались снежные участки, преграждающие путь

Топаем по снегу

Самая жесть началась, когда мы выбрались на верха. Казалось бы, на профиле высот почти плоскач: 30 метров вверх, 30 вниз. Но не тут-то было! Шапки нерастаявшего снега периодически преграждают дорогу, и приходится идти по ним пешком, толкая велосипеды. 500 метров едем, 500 метров идем. Ощущение, что ползем со скоростью черепахи, а хочется уже побыстрее разбить лагерь и отдохнуть. Меня стали посещать тревожные мысли, что с такой средней мы не доберемся до лагеря у подножия Горелого засветло. Ребята тоже выглядят невеселыми и уставшими.

В какой-то момент Ванины ноги окончательно замерзли на снегу в треккинговых сандалях, и он остановился надеть ботинки и неопрен.

На 33 км трека – большая ледяная пещера. Спустились по ступенькам, вырубленным в снежной стенке, в большой зал, пересекли его и оказались на ледяном обрыве высотою метра 3. Внизу была приставлена деревянная лестница, в дополнение к этому параллельно ей свисала веревка. Недолго думая, мы спустились вниз и оказались в низком, но широком проходе, который привел в следующий тупиковый зал. Сверху на потолке замерзшие ледяные сосульки, а снизу под ногами замерзшее не до конца озеро. В последний тупиковый зал можно пройти сбоку по рукотворному бордюру из крупных камней.

Вход в пещеру

Внутри большой ледяной пещеры

Осмотр пещеры закончился, и мы вернулись обратно к велосипедам. Игорь, внимательно следивший за временем и скоростью движения, начал подгонять нас, потому что до темноты оставалось не так долго.

Последний метры сегодняшнего подъема были пройдены в седле, после чего последовал довольно протяженный участок пешки по снегу. Местами были красивые лужи небесно-голубого цвета из растаявшего снега.

Мы выскочили на расчищенный от снега грейдер, по которому большую часть пути можно было ехать. Ура! Нам показалось, что дорогу чуть ли не строили заново. Вдоль нее на равном расстоянии стоят вертикально воткнутые тонкие прутья. Покрытие – то сухой песок, то грязь. Когда поехали по обочине, дело пошло еще быстрее. Странное ощущение чего-то нового не покидает меня. Местность необычная, растительности нет совсем, слева и справа от дороги горы.

Расчищенная дорога до вулкана Горелый

У подножия вулкана Горелый

Встали на ночевку у подножия вулкана Горелый, воткнув свою палатку между другими лагерями. Дров здесь, разумеется, нет. Недалеко течет речушка.

Холодно и ветрено, от дыхания идет пар. Готовим в тамбуре палатки. Вершин вулканов не видно. Странные полупрозрачные туманные облака закрывают от нас горы.

Таким образом мы вошли в первоначально запланированный график, нагнав время за счет ускоренного прохождения Толмачева озера, потраченное до этого на полудневку в Апачинских термальных источниках.

Вулкан Горелый - Мутновская ГеоЭС.
30,3 км, набор 1208 м, трек:

Просыпаюсь, открываю глаза, а там... подозрение на солнце, которое восходит из-за гор и начинает озарять наш лагерь. Вылезла из палатки – на небе ни облачка. «Ай-да быстрее бежать на вершину!».

Подпрыгиваем, кипятим воду на чай и без завтрака в прямом смысле слова бежим на вершину. Подъем приятный, снег всего в 2-3 местах. И вид на окрестности обалденный: озеро, частично покрытое снегом, остается внизу, а вулканы вырастают напротив нас как на ладони. Особенно эффектно смотрится отсюда Вилючинский вулкан из-за своей типичной остроконечной формы.

Вилючинский вулкан

Подъем на вулкан Горелый

Если фотографировать, то именно сейчас. Жаль, что присутствует легкая дымка и снимать приходится против солнца. В конце подъема мы ускорились, потому что с Мутновского в сторону Горелого потянулись облачка.

Я знала, что как только мы доберемся до верха, то сразу должны увидеть озера в кратере. Так и вышло. Но отсюда видно только одно большое холодное озеро. По периметру кратера, замыкая круг, проходит пешеходная тропа. Пошли против часовой стрелки. В первый миг от головокружительного вида перехватило дыхание, а теперь уже как будто привыкаешь к декорациям. Такое словами не описать. Лучше посмотреть фото, а еще лучше когда-нибудь побывать здесь. Тем более что подъем несложный и под силу даже ребенку. 750 метров набора на 4 км.

Кратер вулкана Горелый

В другой части кратера на его дне оказалось маленькое горячее озерцо. Было видно, как из стен склона выходит пар рядом с серой лимонно-желтого цвета.

Пошли дальше, замыкая круг. Барон снова с нами. Он поднялся на вулкан раньше нас с другой группой. С противоположного склона вид на холодное озеро еще эффектнее. Плавают большие айсберги, а вертикальные стены отражаются в воде, свободной ото льда.

Горячее озеро на дне кратера

Фумаролы на склоне

    Горелый — действующий вулкан, расположен на юге Камчатки, относится к Восточно-Камчатскому вулканическому поясу. Имеет крупный долгоживущий щитовой эруптивный центр, сохраняющий эруптивную активность в настоящее время. Состоит из 5 друг друга перекрывающихся стратовулканов, которые находятся в кальдере, диаметр которой составляет 10x13 км. Образовался примерно в период 38-40 тысяч лет назад. Объём изверженного материала тогда составил около 100 км³. Максимальная толщина застывших лав составляет 200 м. Состоит из 11 конусов и порядка 30 кратеров. Некоторые кратеры заполнены кислотой или пресной водой. Последний раз вулкан себя активно вёл летом 2010 года. Тогда уровень озера, которое образовалась в 1978 году стал падать, происходили колебания почв, повысилась температура фумарол, происходили значительные выбросы паров и газа. Спад активности вулкана пришёлся на ноябрь 2010 года. В настоящий момент нет данных об его активности.

Замкнули круг и стали спускаться вниз. На встречу попадаются толпы туристов. Видимо, многие приезжают сюда на вахтовках на один день.

Спустились вниз, приготовили завтрак, поели. Решили не ехать напрямую на Мутновский, потому что парень-гид одной из групп сказал, что там сейчас каша по колено, и мы непременно будем чапать много километров по дороге по колено в водо-ледяной смеси. И действительно, сверху было видно затопленную дорогу и озеро, отчасти покрытое снегом. Как правило, в августе снега в этой долине уже нет.

Подъем от вулкана Горелый на основной грейдер

Едем в тумане по основному грейдеру к Мутновской ГеоЭС

Вместо этого пришлось проехать 14 км по хорошему грейдеру до Мутновской ГеоЭС и встать рядом с долиной гейзеров у термальных источников. Единственный минус – отсюда было значительно дольше идти в кратер Мутновского. Ну что ж поделать...

    Мутновская ГеоЭС — крупнейшая геотермальная электростанция России, расположенная в Камчатском крае. Эксплуатацией станции занимается АО «Геотерм» — дочерняя компания ПАО «РусГидро».
    Станция расположена к северо-востоку от Мутновской сопки в юго-восточной части полуострова Камчатка на высоте около 800 метров над уровнем моря, в 120 км на юго-запад от Петропавловска-Камчатского, на берегу реки Фальшивая.
    Мутновская ГеоЭС функционирует в составе центрального энергоузла Камчатской энергосистемы, работающей изолированно от ЕЭС России. Энергоузел сформирован в южной части Камчатского края, где проживает основная часть населения. Синхронно с Мутновской ГеоЭС работает Верхне-Мутновская геотермальная электростанция, Камчатские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, гидроэлектростанции каскада Толмачёвских ГЭС. Выработка Мутновской ГеоЭС покрывает 20 % электропотребления Камчатского края.

На Мутновской ГеоЭС забрали нашу заброску продуктов, которую привезли из Москвы и передали сюда с вахтовкой. Максима, к сожалению, на месте не оказалось. Пропусков у нас тоже не было, поэтому пришлось обойти термальную электростанцию справа чуть выше по склону. Везде стоят надписи, что проход запрещен. Тропы наверх из соображений безопасности даже перегорожены цепями, что на самом деле правильно, потому что по снегу можно легко съехать вниз.

В итоге выскочили на дорогу, идущую по территории ГеоЭС рядом с гостиницей. Никакого КПП на выезде не было. Да и на территории нас тоже никто не остановил. Тут гуляют толпы туристов. Может, они с пропусками, а, может, и без.

Ущелье красивое, все покрыто свежей сочной зеленью нереального цвета. Сверху видно расставленные на относительно ровных участках склона палаточные лагеря. Любителей заночевать на природе на свежем воздухе тут много.

Палаточные лагеря на склоне

Выход перегретого пара в малой долине гейзеров

Воткнули палатку, с трудом найдя свободное место, кинули шмотки и пошли гулять в малую долину гейзеров. Из-под земли с ревом выходит перегретый пар так, что стоя рядом, друг друга не слышно. Вместе с паром на поверхность проступает желтая сера. Запах сероводорода преследует нас. Вода кипит и стекает вниз по склону, наполняя небольшую ванночку. Девушки в купальниках пытаются окунуться, но слишком горячо. В такой горячей воде я заметила серые водоросли, похожие на морские. Первый раз вижу, чтобы такие растения успешно существовали в высоком диапазоне температур.

Мы сфотографировались у снежной стены, высотой предположительно метров 5, чтобы можно было оценить масштаб. Территория малой долины гейзеров совсем небольшая, и больше смотреть тут не на что. Через нее проходит тропа на Мутновский, по которой нам завтра предстоит подняться в кратер вулкана.

Малая долина гейзеров

    Дачные горячие источники (второе название «Малая долина гейзеров») — минеральные горячие источники в южной части полуострова Камчатка. На самом же деле это уникальное активно-фумарольное поле, горячие газы которого проходят сквозь воду холодного ручья, нагревая его и создавая эффект фонтанирования в ряде случаев, что и привело к возникновению этого второго названия. Настоящих же гейзеров в этом районе нет.
    Термы находятся в овраге с отвесными склонами. На его левой стене расположены несколько тёплых площадок, откуда вырываются струйки пара. На дне у правобережного склона бурлит большой котёл. Немного выше по течению, практически в самом русле ручья, бьёт сильный пароводяной фонтан.
    Химический состав воды сульфатно-кальциевый гидрокарбонатно-натриевый с невысокой общей минерализацией от 0,12 до 0,7 г/л.

Походили, погуляли и перешли на противоположный берег речки разведывать термальные ванные. Человек 9 тусило в большой луже, обмазавшись грязью, а еще человек 5 ждали своей очереди. Но завтра восхождение на Мутновский и, следовательно, ранний подъем. Желательно лечь сегодня пораньше. Решили, что термальные источники от нас никуда не денутся, и будет здорово понежиться в ванной завтра после очередного восхождения.

Пошли в лагерь готовить ужин и готовиться ко сну.

Из-за повышенной температуры и влажности все вокруг покрыто нетипичной для Камчатки буйной растительностью. Местность чем-то напоминает Маленький Шир из Властелина колец. Умные люди базируются здесь лагерями и делают радиальные вылазки на вулканы. Всегда приятно вернуться в свой уютный, ухоженный, маленький дом...

Мутновская ГеоЭС - вулкан Мутновский - Мутновская ГеоЭС.
27,3 км, набор 1188 м, трек:

Подпрыгнули по будильнику в 4 утра. Ну и дубак. Небо чистое: звезды мерцают, луна мило улыбается.

Гречку залили с вечера кипятком, чтобы с утра время на варку не тратить. Быстро позавтракали и выдвинулись на восхождение на вулкан Мутновский.

Оказалось, что вулкан в хорошую погоду виден из лагеря как на ладони. Он совсем рядом, но нам предстоит выйти на перевал, и, огибая склон, подниматься по противоположной теневой стороне.

После малой долины гейзеров началась условно автомобильная дорога, но в этом году по ней еще никто не ездил, и много где она была под снегом.

Подъем на Мутновский вулкан. Встречаем рассвет

Рассвет мы встретили в начале пути. Восход в горах, тем более в таких – сильный момент. Лучи солнца коснулись сначала кончика вершины, окрашивая снежник в красный цвет. Буквально через 5 минут уже весь склон пылал багровым огнем. А главное вокруг – ни души. Было в этом моменте что-то волшебное.

Из кратера Мутновского вулкана вырываются клубы дыма и пара. На подъеме много снежников, наверное, потому что этот год выдался снежным. По ним проложены набитые тропинки. В одном месте Игорь умудрился провалиться под снег и промочить ноги в маленькой речушке.

Вышли на перевал. Чуть ниже по склону виден кордон Мутновский, где мы по плану должны были заночевать. Хорошо, что мы тут не встали. Местность какая-то неуютная, растительности нет, одни камни, в тени холодно. Бррр.

Пошли дальше траверсом склона. В тени стало существенно холоднее и пришлось надеть теплую флиску. Часто тропу пересекают снежники, по которым идти из-за уклона довольно стремно. Можно поскользнуться и укатиться вниз, а из-за наста зарубаться будет сложно.

В начале прохода вглубь вулкана случился обвал большого снежника в реку. Тропа обходила стремное место выше по склону.

Выход горячего пара

Фумарола с серой

Так добрались до фумарольного поля, где светло-желтая сера обрамляла выходы перегретого пара из-под земли. Здесь мы зависли минут на 20, собирали серу, лазили по камням, фотографировались. Необычно смотрится, когда мощные столбы пара, взвывая в воздух, закрывают собою солнце. Фотографии получаются очень эффектные. До конца трека оставалось буквально метров 800.

В сам кратер залезали, придерживаясь за веревки. Без них было бы стремно. Спасибо добрым людям, которые провесили их.

Мы оказались на узком перешейке между двумя частями кратера. С одной стороны – два маленьких озерца совсем нереального небесно-голубого цвета, а с другой – дымящиеся фумаролы, мощные столбы перегретого пара, вырывающиеся из них, ярко-желтые от серы склоны и небольшое мутное озеро глубоко внизу. И все это сопровождалось ярким палящим солнцем и запахом сероводорода. Ощущение, как будто не на Земле находишься. Отдохнули, перекусили и потопали вниз.

Кратер Мутновского вулкана

Вид на противоположную сторону

    Мутновская сопка (вулкан Мутновский) — действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка. Расположен рядом с вулканом Горелый. Удалён от Петропавловска-Камчатского на 80 км к югу. Абсолютная высота составляет 2322 м над уровнем моря. Вулкан состоит из нескольких конусов, слившихся в единый массив. Северо-западный конус имеет современные проявления вулканизма, которые можно наблюдать в центральном кратере размером 2 на 1,5 км и в текущей активной воронке. В основном, активность вулкана выражена фумарольной деятельностью, при которой выделяется огромное количество энергии в виде выбросов вулканических газов и множества горячих источников. Это одно из самых больших геотермальных месторождений в мире.
    За исторический период времени вулкан извергался не менее 16 раз. Наиболее сильное извержение произошло в 1848 году. Самое недавнее извержение приходится на 2000 год.
    У подножья сопки Скалистой, которая находится рядом с вулканом Мутновским, действуют Дачные горячие источники, которые иногда называют «Малой Долиной Гейзеров». На самом же деле это активное фумарольное поле, горячие газы которого проходят сквозь воду холодного ручья, нагревают его и, в ряде случаев, создают эффект фонтанирования, что и привело к возникновению второго названия. Настоящих же гейзеров в этом районе нет.
    В июне 2018 года ученными Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, впервые за всю историю изучения вулкана обнаружили озеро в Активной воронке, что свидетельствует о его новой стадии развития.

Поднимались наверх часа 4, а вот обратно точно будет дольше, потому что мы обязательно хотим заглянуть в каньон Опасный посмотреть на водопад Опасный. В какой-то момент мы свернули с тропы и пошли тупо вниз по азимуту по следам автомобилей. Видели мы эти машины. Джипы на огромных широких колесах – зверюги еще те.

Водопад Опасный в каньоне Опасный. Вид с верхней смотровой

Водопад Опасный. Нижняя смотровая

Пешеходная тропинка вдоль каньона вывела нас к водопаду Опасный. Обязательно загляните сюда и посетите обе смотровые, верхнюю и нижнюю. Оно того стоит! Обрыв метров 80, с которого низвергаются вниз мутные воды мощной горной реки, питающейся от ледников.

Обратно пошли по автомобильной дороге, а потом по азимуту вышли на перевал.

Спускались небыстро, потому что все подустали. Еще бы, километраж сегодня выдался немаленький.

То ботинки неприятно скользят на снегу, то мелкие камни насыпаются внутрь обуви. Приходится часто останавливаться. Гамаши и трекинговые палки конечно бы помогли, но для нас в велопоходе – это лишний вес. Казалось бы, вокруг ничего не изменилось, но ощущение от местности совсем иное, чем на рассвете. Картинка как будто стала более плоской.

Наш маленький Шир

Вернулись в наш Маленький Шир в 15 часов. Неплохая получилась пешая радиалка на 27 км. На небе ни облачка, жара страшная. Тем не менее, мы подорвались и побежали отмокать в Дачных горячих источниках, пока толпы туристов еще не вернулись с восхождений. И вода действительно очень горячая, тянет градусов на 39-40С. Самые стойкие из нас смогли продержаться в такой температуре не более 5-ти минут. Меня еще и торкнуло выпить имбирно-лимонного чая, который мы тут же вскипятили, проварив пару минут мелко нарезанный имбирь, и выжали в котелок целый лимон. Когда встаешь, голова немного кружится от перегрева.

Рядом с маленьким бассейном была еще одна лужа из кипящей грязи. Ни дай бог по пьяни перепутать и залезть в нее. Тяжелейший термальный ожог вам обеспечен. Не успели мы обмазаться грязью в другом месте, как пришел какой-то парень и посоветовал срочно ее смыть, потому что эта грязь вовсе не лечебная, а совсем наоборот содержит в себе мышьяк. Молодой человек в составе целой группы изучал здесь цианобактерии и другие уникальные организмы, которые успешно существуют в термальных фумарольных водах при температурах выше 55С.

Отмокаем в горячих источниках

Ужинаем у костра

Группа туристов-ботаников ушла собирать вещи. Сегодня они снимали лагерь и уезжали в Петропавловск. Нас оставили у термальных источников в одиночестве. Как же хорошо, когда никого нет вокруг! Сделали пару мажорных кадров, как мы отмокаем в бассейне, а на заднем плане высоко над зеленой долиной гордо возвышается вулкан Мутновский. В такие моменты очень хочется поделиться хотя бы маленькой частью природной красоты и энергии с теми, кто сейчас не с нами.

Так уютно и спокойно, но сейчас настало время подумать о завтрашнем спуске в Жировую бухту. У Мутновской ГеоЭС ловит МТС. Пришлось идти звонить всем подряд, договариваться по поводу катера, узнавать прогноз погоды.

На обратном пути пособирали дрова с опустевших стоянок и притащили к себе на костер. Ужинаем в тепле, пьем чай, предвкушая завтрашний трудный день.

Мутновская ГеоЭС - бухта Жировая.
28,7 км, набор 352 м, трек:

Проснулись с рассветом в нашем маленьком Шире. На небе перистые облака. Высота и холодно. Разожгли костер из остатков вчерашних дров. Сразу стало веселее.

С проходной ГеоЭС позвонили Юрию – уточнить по поводу катера, и Максиму – узнать, что он думает про спуск в Жировую бухту. Максим уже был на работе, но где-то далеко отсюда, сильно южнее. Так что опять не пересечемся. А жаль. Интересно было бы на него посмотреть. Максим сказал, что снега на спуске в Жировую уже мало, но все равно желательно пройти броды в первой половине дня, потому что дальше уровень воды в реке, как правило, сильно повышается.

Дорога к Верхне-Мутновсой ГеоЭС

Локальный крутой подъем

Охранники пропустили нас без проблем по дороге в сторону Жировой бухты. Сюда можно без пропусков. Покрутили по грейдеру в небольшой подъемчик, точнее это было несколько локальных торчков. Потом свернули направо на второстепенную дорогу, по которой нам предстояло сбросить 800 метров до реки Мутновская, где, судя по всему, нас ждала жопа из кучи бродов. Мы больше всего боялись, что эта река разольется как Толбачик, и мы просто не сможем перейти ее вброд. А это значит, что придется выбираться обратно, набирая пешком с велосипедами сброшенные до этого 600-800 метров.

Погода шепчет. Смотрим на ущелье сверху: остроконечные горы, покрытые сочной зеленью и кустарниками, нисходят вниз грядами. Климат здесь, похоже, такой же, как в Малой долине гейзеров.

Панорама ущелья

Спуск в Жировую бухту оказался не из простых. Старая заброшенная дорога то набирает, то сбрасывает высоту. Кроме того, ее периодически пересекают снежники, где с груженым велосипедом можно запросто уехать вниз по склону. До нас в Жировую бухту в этом году уже спускались люди. Мы шли по их следам.

В одном месте дорога поворачивала под 180 градусов. Максим предупредил об этом стремном месте. Здесь мы не стали спускаться по снежнику траверсом склона, а ушли вниз вдоль линии леса, придерживаясь руками за хиленькие деревца и кусты. Так показалось намного безопаснее.

Пересекаем очередной снежник

Стремный крутой спуск

Местами на дороге очень большие камни, и просто так даже в спуск не поедешь. Приходится идти пешком.

На дороге много медвежьих следов от больших, до очень больших. Особенно впечатляет размер задних лап. На камнях под колесами следы медвежьих когтей. Осознав весь ужас увиденного, мы стали кричать и улюлюкать каждый на свой лад, распугивая предполагаемых хищников. И продолжали этим заниматься все время, пока не выбрались к океану. Главное не орать так в Подмосковном лесу, а то поймают и в дурку сдадут. Кричали мы так, чтобы каждый медведь обделался, и едва не посрывали себя связки. Медведи и действительно часто ходили по большому, приходилось то объезжать, то переступать через кучи фекалий.

Местами дорога очень хорошая

Первый брод

Первый брод не показался легким, особенно если учесть, что дальше должна была прибавиться еще одна река. Жопа началась в том месте, где мы ее и ждали. Но нам сильно повезло – ориентиром служили следы недавно прошедшей здесь группы пешеходников. Мы прошли так же, как они, и в этом был здравый смысл. Реку старались просто так лишний раз не пересекать, а идти сначала до упора по одному берегу, а потом по-другому. Там, где по воде идти было невозможно из-за глубины и сильного течения, в обход бродам в глубине леса, подальше от берега, шли пешие тропы. Местами тропа уже была хорошо утоптана, а после нас так вообще превратилась в шоссе. Кто-то из ребят пошутил, что нам после Толмачева озера и спуска в Жировую нужно грамоты выдавать за вклад в развитие туризма Камчатки. После того, как сквозь кусты протащились 5 человек с велосипедами, можно смело запускать «тюленей».

Продвигаемся по ущелью

Вода в реке ледяная и, даже в неопрене, просто так туда-сюда не побегаешь. Я, мягко говоря, очковала переходить брод сама. Во-первых, я легче ребят, а во-вторых, ниже, и сносит меня сильнее. В одном месте меня таки сбило с ног сильным течением. Но я тут же выскочила из воды на берег, искупавшись выше, чем по пояс.

Внимательно изучаем реку на предмет идущей не нерест рыбы, но везде пусто. Странно. По отчетам рыбу здесь в это время можно ловить руками.

Мы ни разу не пожалели, что пошли в Жировую бухту. Природа здесь, конечно, обалденная, и людей нет совсем. Справа с гор стекал тонкой струйкой высокий водопад. Буйная растительность напоминает Шри-Ланкийские джунгли. Где-то высоко в небе ползут легкие перистые облака. Ради таких мест стоит забираться черте куда, таща велосипед на себе по пешеходным тропам, лезть в ледяную воду.

Один из бродов

Очередной брод

Последнего брода мы боялись больше всего, но он на удивление оказался лайтовым. Река здесь разлилась широко, и глубина была максимум по колено.

Если честно, мы так и не поняли, зачем некоторые велогруппы 35 раз переходили туда-сюда реку, если можно было ограничиться от силы 10-тью бродами. Или маршрут натягивали на категорию, или просто мужики так развлекались.

До берега океана оставалось проехать каких-то 7 км по неплохой грунтовке, идущей по лесу. Почти все преодолели в седле. Кое-где на дороге были большие лужи, но это мелочи. Медведей мы, слава богу, так и не встретили.

Выехали на берег океана. Большой пляж из черного песка обрамляют с двух сторон обрывающиеся в океан скалы. Райский уголок в затерянном мире. В устье реки Жировая стоял грузовик с двумя кавказцами, которые охраняли вход в бухту. Рыбы в реке просто немеряно. Когда подходишь к берегу, косяки рыб в панике, заметив тебя, начинают уплывать. Вода при этом бурлит так, что кажется, вот-вот закипит. Если не знать, то можно испугаться, решив, что в воде прячется Лохнесское чудовище.

Бухта Жировая

    Жировая (устар. Южная Жировая) — бухта в юго-западной части Авачинского залива у юго-восточного побережья полуострова Камчатка. Относится к территории Елизовского района Камчатского края России.
    Северный входной мыс — Раздельный, южный входной мыс — Крутой. В бухту впадает река Жировая.
    На первых картах отмечалась под местным, ительменским названием Инадин. Русское название возникло, вероятно, от заходившей сюда авачинской жирующей сельди, вылов которой продолжался до середины XX века. Соседняя, расположенная севернее, Вилючинская бухта ранее называлась Северная Жировая.
    В советское время на берегу бухты, слева от устья реки Жировой была построена сезонная база Авачинского рыбокомбината. 25 февраля 1948 года она была снесена сошедшей с сопки снежной лавиной, погибло 54 человека из 154. Вновь отстроенный рыбацкий посёлок был полностью разрушен цунами 5 ноября 1952 года. Погибло несколько десятков человек. Рыбзавод был опять восстановлен. К началу 1960-х гг. из-за оскудения сырьевых запасов лов был прекращён, посёлок покинут.

Одновременно с нами к небольшой туристической стоянке, расположенной на берегу океана метров в 150 от устья реки, подошла группа пешеходников из Москвы и Подмосковья. Как оказалось, мы шли по их следам, но у ребят спуск от Мутновской ГеоЭС в Жировую бухту занял два дня.

Горбуша

Медвежьи следы на черном песке

В их группе было два спиннинга, с помощью которых мы нарыбачились от души. Ловил рыбу только Костя. Первый раз в жизни, но он выбрал правильное место и время. Новоиспеченный рыбак так вошел в азарт, что за 20 минут вытащил на берег 6 больших горбуш. В основном попадались самцы, и только одна небольшая самочка с икрой. Первым делом сделали икру-пятиминутку, как нас учили те самые рыбаки. Стали варить рыбу в пакетах для запекания. На самом деле 6 больших горбуш на пять человек на два приема пищи – это дофига. С таким количеством белка нужно обязательно съедать много овощей, но у нас с собой были только сушеные овощи, и их явно недостаточно. Белок в чистом виде – яд для организма. Всем потом было не очень, и, как выяснилось, соседям тоже. Голодные ребята тоже накинулись на горбушу и переели ее.

Икра-пятиминутка

Красная рыба на ужин

Мы готовили ужин на пляже и загорали, как вдруг метрах в 200 от нас из кустов вышел небольшой медведь и направился в нашу сторону. Он не сразу заметил мигом сбившихся в кучку людей, но в итоге скрылся в кустах. Ваня, который думал заночевать на пляже под звездами, мигом оставил эту затею.

Другой молодой медвежонок на закате резвился в реке, ловил рыбу и гонял чаек. Жаль, что у зеркалки недостаточное увеличение для безопасной съемки медведей. Могли бы получиться отличные кадры. Да и вообще медведи в Жировой бухте чувствуют себя, как дома. Ходя туда-сюда. Весь берег буквально усыпан их следами.

Я прошлась по пляжу. Огромные зеленые водоросли выбрасывает океан на берег. Таких я еще не видела. Головы нерпы торчат из воды, мерно покачиваясь на волнах.

Закат

Солнце закатилось за горизонт. Яркое звездное небо как будто натянули над нами вдали от огней цивилизации. Жжем костер и наслаждаемся теплым летним вечером.

Проброска бухта Жировая - Петропавловск-Камчатский на катере. Петропавловск-Камчатский.
10,4 км, набор 131 м, трек:

Сегодня у нас полудневка. После обеда за нами должен прийти катер и отвезти в Петропавловск. Если он не сможет пристать к берегу из-за волнения, то нам придется выбираться обратно на грейдер и крутить по нему в аэропорт.

Рассвет в Жировой бухте

Загораем и купаемся. Купаемся – это, конечно, громко сказано. Скорее забегаем в воду, окунаемся и пулей выносимся из ледяной воды. По ощущениям градусов 13С, не выше. Волна есть, но, по мне, так небольшая. Надеемся, что лодка сможет пристать к берегу.

Юрий приплыл за нами в 2 часа дня и бросил якорь метрах в 150 от берега. Подходить ближе на катере он не стал, потому что там уже было мелко. На маленькой надувной лодке с мотором он причаливал к берегу и забирал нас по одному, перевозя велосипед вместе с рюкзаком и человеком. Было пару страшных моментов, когда короткая волна могла перевернуть лодку, но, слава богу, все обошлось. Все ценные вещи и документы мы постарались убрать в гермы, и правильно сделали. Все, кроме меня, залезали на катер уже мокрые по пояс с мокрыми рюкзаками и велосипедами. Вещи-то ладно, а вот для велосипедов морская соленая вода – это очень плохо.

Погрузились, вздохнули спокойно и стали пить чай. Теперь мы спасены. Юрий угостил нас пиццей и жареными драниками, начинкой которых служили засоленные побеги папоротника. Может быть с голодухи, а может быть и на самом деле папоротник показался мне безумно вкусным. Надо взять на заметку.

Чаепитие закончилось, и Юрий прибавил обороты. Плыть до Петропавловска на такой скорости (около 30 км/час) около двух часов. Мы огибали Вилючинский вулкан по морю. Позади осталась Жировая бухта, а теперь видна была узкая, закрытая от ветров Вилючинская бухта. Здесь волны не было и с катера выгружаться было бы существенно проще, но, чтобы спуститься в эту бухту, нужно было сначала перемахнуть по пешеходным тропам через хребет.

Бухта Жировая, Вилючинский вулкан и Вилючинская бухта. Выбрасываемся на яхте

Так мы плыли вдоль берега на север. Юрий провел нам небольшую экскурсию и организовал мини рыбалку.

Обогнули маленький Старичков остров, берега которого круто обрывались в океан. Высадиться сюда с моря можно только в хорошую погоду, и только когда нет волнения. Здесь в основном промышляют чаячьими яйцами, которые по размеру раза в три больше куриных, а внутри желток ярко-оранжевого цвета. Говорят, что еще недавно остров был обитаем.

    Остров Старичков – остров в южной части Авачинского залива, на 12 километров удаленный от входа в Авачинскую бухту в южном направлении. Старичков исполняет важную навигационную функцию, указывая на близость Авачинской бухты при заходе с юга. Своим названием остров обязан обитающей на нем колонии птиц стариков. Так остров именуется еще с начала XVIII века.
    Площадь частично покрытого луговым разнотравьем острова Старичков невелика - всего 0,5 км2. Его северо-западная часть возвышается на 147,5 м над уровнем моря, а плоская вершина, занятая зарослями ольхового стланика, опускается к самому океану крутыми склонами и обрывами.
    На первый взгляд может показаться, что Старичков - один из обычных островов, коих на Камчатке насчитываются десятки. Однако, остров Старичков - это памятник природы регионального значения Камчатки, находящийся под охраной государства и непрестанным наблюдением ученых. Ведает островом Старичков Камчатский филиал Тихоокеанского географического института Дальневосточного отделения РАН. Статус водного заповедника он получил в 1981 году. В чем же уникальность этого природного комплекса?
    Дело в том, что Старичков рассматривается как единая экологическая система, предоставляющая уникальные условия для проживания живых организмов. На острове Старичков зафиксировано целых 44 гнездовые колонии 11 видов морских птиц. Численным преимуществом среди обитателей острова обладают старик (порядка 13 тысяч особей) и топорик (около 32 тысяч особей). Они гнездятся в норах, располагающихся прямо в земле. Три вида (краснолицый баклан, очковый чистик и старик) относятся к редким видам птиц побережий Камчатского полуострова. Для создания условий для спокойного гнездования и размножения колоний морских птиц Старичков и был объявлен памятником природы.

Камбала

Старичков остров

Зайцеголовый терпуг

В одном месте, рядом с берегом у отвесных скал, мы кинули якорь и стали рыбачить. «Закидываешь спиннинг, стучишь грузилом по дну, пока не дернет, а потом подсекаешь», – объяснил Юрий. Рыбалкой это было сложно назвать. Минут за 15 Костя с Лешей совместными усилиями вытащили из воды штук 10 рыб: камбал и зайцеголовых терпугов. Причем те в свою очередь как-то даже не дергались и не сопротивлялись. Просто висели на леске, а потом покорно отправлялись в ведро. Одну камбалу Костя поймал за плавник. Сложилось такое ощущение, что, куда спиннинг не забрось, везде кто-то плавает, и океан просто кишит рыбой. Фантастическая рыбалка.

На входе в Авачинскую бухту стоят три скалы, именуемые в народе «три брата». Совсем близко к ним мы не подходили, но все равно видно было хорошо. В бухте Юрий также показал нам скалу бабушкин камень, напоминающую череп, и пару сквозных гротов.

Скалы «Три Брата» на входе в Авачинскую бухту

Остров «Бабушкин Камень»

    Три Брата — группа из трех выступающих из воды столбообразных скал (кекуров), расположенных на входе в Авачинскую бухту на Камчатке. Скалы являются официальным памятником природы и своеобразным символом Авачинской бухты и города Петропавловска-Камчатского.
    По легенде, это были три брата, которые защитили бухту от большой волны из океана (Камчатка — цунамиопасный регион). Защитив бухту от волны, они окаменели и теперь стоят, охраняя бухту от опасностей.

    Остров Бабушкин Камень, находящийся у входа в Авачинскую бухту, представляет собой кекур (столбовидную скалу естественного происхождения) окруженный системой подводных гротов. Морская флора и фауна этих мест чрезвычайно разнообразна и красочна, что делает остров Бабушкин Камень излюбленным местом посещения дайверов и аквалангистов. В местных водах встречаются пышные актинии, несколько видов морских звезд и ежей, морские огурцы, губки, колониальные гидроиды, многочисленные виды рыб. Также остров Бабушкин Камень является местом гнездования колоний морских птиц.

Часов в 20 вечера причалили к пристани. Мы поехали ночевать на ближайший пляж, который посоветовал Юрий. Километров 10 асфальта по холмам вдоль порта. Наконец асфальт! Последний раз мы видели его много дней назад. Велопоход по Камчатке, наверное, самый грунтовый в моей жизни.

Пресную воду на ночевку набрали в воинской части за пару километров до пляжа.

Закат в Петропавловске-Камчатском

На берегу в палатках ночует много людей, приезжающих сюда на машинах рыбачить семьями. Наверное, только ленивый или немощный не ловит на Камчатке рыбу в сезон.

Солнце закатывалось за горизонт, освещая изрезанную береговую линию и вулкан Вилючинский, красующийся на фоне идеально чистого неба. Успели поставить палатку до темноты. Почистили пойманную рыбу и легли спать.

Петропавловск-Камчатский.
45,6 км, набор 863 м, трек:

Проснулись поздно, часов в 7 утра. Долго завтракали и собирались, пока порциями варили рыбу в пакетах для запекания. Сегодня нам спешить некуда. По плану осмотр достопримечательностей Петропавловска и закупка рыбы, икры и крабов на продуктовом рынке. Надо обязательно привезти с собой «сувениры».

Покрутили обратно в город по вчерашнему асфальту. В Петропавловске мы посмотрели памятники Берингу и Жан-Франсуа де Лаперузе, памятник адмиралу Завойко, апостолам Петру и Павлу, стела «Город Воинской Славы». Петропавловск, конечно, производит гораздо лучшее впечатление, чем среднестатистический российский город. Может, потому что это порт на океане, а сейчас лето. Он запомнился мне чистым, ухоженным и аккуратным. Например, в отличие от Восточной Германии, я не увидела здесь неистово расписанных граффити стен, хотя серые блочные пятиэтажки присутствовали в больших количествах.

Стела Витусу Берингу

Памятник Петру и Павлу

Памятник Ленину

    Стела Командору Витусу Берингу. Витус Ионассен Беринг (1681 — 1741) — мореплаватель, офицер русского флота, капитан-командор. По происхождению датчанин.
    В 1725—1730 и 1733—1741 руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Прошёл по проливу между Чукоткой и Аляской (впоследствии Берингов пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды.
    Именем Беринга названы остров, пролив и море на севере Тихого океана, а также Командорские острова. В археологии северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску (которые, как сейчас считается, соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином Берингия.

    Памятник Лаперузу. Жан-Франсуа Гало, граф де Лаперуз— офицер военно-морского флота, великий французский мореплаватель.

    Памятник адмиралу В.С.Завойко. Василий Степанович Завойко (1809—1898) — адмирал Российского императорского флота, участник Наваринского сражения, кругосветный мореплаватель, один из пионеров освоения Тихоокеанского побережья, первый военный губернатор Камчатки, организатор и руководитель героической обороны Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны (1853—1856).

    Памятник Петру и Павлу. Для всех, кто прибывает в город по воде, знакомство с ним начинается с набережной. Здесь встречает путешественников памятник святым покровителям города. Их имена носили корабли, на которых в XVIII веке вместе с экспедицией Витуса Беринга прибыли в Петропавловск-Камчатский первые русские поселенцы.

    Памятник "Слава". "Памяти павших при отражении атаки англо-французского флота и десанта 20 и 24 августа 1854""Поставлен в 1881 г"

На Никольскую сопку мы не полезли, а направились сразу на центральный рынок на Комсомольскую площадь (КП). На рынке можно купить сувениры и есть целый рыбный павильон. Часа 1,5 мы только думали и прикидывали, что же купить из рыбы и морепродуктов с собой в Москву? Заводская красная икра длительного хранения с консервантами стоит примерно 3000 руб/кг. Тут же продается и свежая икра-сырец по 1200 руб/кг, но ее надо готовить и солить самому. Я, как пищевой технолог, подумала-подумала и решила, что не хочу добровольно есть сорбат за сумасшедшие деньги. В итоге мы купили свежую охлажденную икру в мешочках, попросили ее заморозить и запаковать для транспортировки в самолете. С утра заедем на такси и сразу все заберем. Еще в качестве сувениров родственникам и коллегам мы купили копченую рыбу: того же гольца, нерку, горбушу, кету и угольную рыбу. Угольная рыба стала для меня настоящим открытием. Жир в ней равномерно распределен, и от этого филе имеет консистенцию сала, только не свиного, а рыбного. Копченая угольная рыба стоила 1200руб/кг. На Камчатского краба денег и места в коробке уже не хватило:) За 1 кг очищенного отварного мяса клешней продавцы хотели 3000 руб. Наверное, не зря говорят, что камчатского краба нужно покупать в порту с рук у ловцов морепродуктов.

    Угольная рыба — вид глубоководных промысловых рыб из семейства аноплопомовых, единственный представитель рода Anoplopoma.
    Максимальная длина тела 120 см, масса — 14 кг, максимальная продолжительность жизни — 65 лет. Обитает в северной части Тихого океана от Берингова пролива вдоль побережья Камчатки и тихоокеанской стороны Курильских островов до острова Хонсю. Вдоль западного побережья Северной Америки распространена от Аляски до острова Седрос в Нижней Калифорнии.
    Глубоководный вид, встречающийся на глубине от 300 до 2700 м. Личинки и мальки ведут пелагический образ жизни в приповерхностных слоях. Характеризуется высокими вкусовыми качествами и является ценным объектом глубоководного промысла.

Теперь нам предстояло подняться, а точнее заехать, на легендарную Мишенную сопку. Набор высоты 350 метров на 5 км. Проехали мимо главного храма Святой Живоначальной Троицы, а примерно на полпути началась хорошая грунтовая дорога. Сюда в хорошую погоду заползают машины одна за другой. Заехать на гору можно даже на пузотерке.

Панорамный вид с Мишенной сопки

Солнечно и заползать вверх на 1:1 очень жарко, но оно того стоило. Панорамный вид на город и на окрестности просто бомба, особенно со смотровой в форме короны. Далеко внизу – изрезанная береговая линия, острова и океан. Втыкательное место.

    Мишенная сопка — гора, расположенная в Петропавловске-Камчатском. Высота — 381 м.
    В первой половине XIX века и до начала XX века называлась Меженной. Значительная часть города располагается на склонах сопки. Её южный склон опускается к Култучному озеру, западный склон обрывается в Авачинскую бухту, северный склон переходит в плато, полностью застроенное городскими кварталами. Вершина сопки является самой высокой точкой города. С неё открывается панорама на Авачинскую бухту, вулканы Ааг, Арик, Авачинский, Корякский, Козельский, а также на Мутновский, Вилючинский и Горелый, которые располагаются на другой стороне бухты. Также на вершине располагается цех телерадиовещания, принадлежащий ФГУП «РТРС». Металлическая башня увеличивает высоту сопки ещё на 80 м. На вершину ведёт серпантин, по которому возможно подняться на автомобиле. Мишенная сопка хорошо видна практически из любой точки города и является одной из его природных достопримечательностей.

Отдыхаем, перекусываем и наслаждаемся каждым мигом. Становится немного грустно, потому что на этом наш поход по Камчатке завершен. Остаются только организационные моменты: покупка в супермаркете Шамса, что рядом с автовокзалом, стрейч пленки и скотча для упаковки байков в самолет, и сама разборка и упаковка велосипедов. Еще раз хочу подчеркнуть, что Орбита, на территории который мы ночевали под Петропавловском – режимный объект, и просто так сюда вас не пустят.

Петропавловск-Камчатский - Москва.

Памятник «Камчатка. Здесь начинается Россия»

Сегодня в обед мы вылетаем в Москву.

С утра Костя сгонял на такси на центральный рынок за купленной вчера замороженной и надежно упакованной для авиаперевозки икрой и рыбой.

В аэропорт нас забросили на буханке. По пути мы попросили притормозить у памятника «Камчатка. Здесь начинается Россия», чтобы сфотографироваться на память. Все нормальные туристы, как правило, так и делают.

Прямой перелет до Москвы около 8,5 часов. Прилететь должны примерно в то же время, что и вылетели. В пути нас ждет долгий полдень. Забавно.

Фотоальбом на Google Фото.

Видео:

Видео на YouTube.

Бюджет похода и основные траты:

Пропуска в нац парк Ключевской – 400 руб/чел

Фальшфейеры и петарды – 600 руб/чел

Сахалинский областной краеведческий музей в Южно-Сахалинске – 100 руб/чел

Подъем на канатке в Южно-Сахалинске – 300 руб/чел

Бензин на весь поход – 70 руб/чел

Автобус № 218 Петропавловск – поворот на Атласово – 1700 руб/чел

Багаж (велосипед) – 200 руб/чел

Обед в столовой (по желанию) – 350 руб/чел

Проброска Атласово – поворот на Толбачик, не доезжая Козыревска – 875 руб/чел

Автобус № 218 Козыревск - поворот на Апачу (билет до Сокоча) – 1600 руб/чел

Багаж (велосипед) – 300 руб/чел

Обед в столовой (по желанию) – 350 руб/чел

Веревка 25 метров – 170 руб/чел (всего 850 руб)

Вход в Апачинские горячие источники – 300 руб/чел

Выброска на катере из Жировой бухты в Петропавловск – 4000 руб/чел

Закупка еды в Москве – 1250 руб/чел

Закупка еды на обратную дорогу в Петропавловске – 650 руб/чел

Аптечка и презенты – 280 руб/чел

Итого: примерно 12500 - 13200 руб

+ Авиаперелет Москва – Южно-сахалинск – Петропавловск-Камчаткий – Москва – 32500 руб

Всего: 45000 – 45700 руб/чел.

Ах, оставьте все эти глупые споры и доводы, что Камчатка – не велосипедный регион. Так обычно готовят те байкеры, которые ходили здесь пешком, и так и не решились оседлать железного коня. Каждый отчет о велопоходе начинается с того, что, вопреки сложившемуся мнению, их путешествие удалось.

Да, пусть дорог здесь немного, но зато почти все грунтовые.

Одно я знаю наверняка, что пешком вышло бы намного дороже. Аренда вахтовок – удовольствие не из дешевых, а просто так гулять пешком по автомобильным грейдерам долго, нудно и неприятно. Так еще и тяжеленный рюкзак со снарягой и раскладкой тащить на собственном горбу. И при этом никто не заставит вас переть на себе велосипед на вершину вулкана, если вы сами себя не заставите. Там, где заканчиваются автомобильные дороги, можно спокойно разбить лагерь, состегнуть байки и делать радиальные вылазки наверх налегке.

Идеальное во всех отношениях время для посещения Камчатки в зависимости от года: с июля по сентябрь.

На нашем маршруте был всего 1 километр жести в виде таскалова рядом с дамбой у ГЭС-1 вначале Толмачева озера, а дальше просто милая прогулка с велосипедами по пологому берегу. По мне, так бояться этого участка отнюдь не стоит. Ну, потратите времени побольше, ну, сходите на разведку и заодно протопчете тропу, а потом преодолеете сложный участок «по частям». Зато дальше вас ждет дикая природа без населенки и логичный подход к вулкану Горелый.

Хочу еще раз отметить, что наша подготовка к этому походу была превосходной, разумеется, не без помощи друзей, коллег и просто добрых людей. За что им огромное человеческое спасибо! Мы сделали все пропуска заранее и получили их на руки, привезли продукты с собой из Москвы и разделили их на части, организовали заброски и покупку бензина, попросили купить фальшфейеры и петарды, чтобы хоть как-то обезопасить себя от медведей. Если бы не такой точный просчет, то поход пришлось бы начинать с тупежки в Петропавловске на день-два. Некоторые группы для удобства даже арендуют здесь квартиры в начале похода.

С погодой нам традиционно повезло, даже ни разу не промокли. А вообще Камчатка – суровый край, и при планировании маршрута, наверное, стоит заложить 1-2 дня на непогоду. Имейте в виду, что на севере жарче, чем на юге, и до определенной высоты вашей здоровой психике могут угрожать свирепые комары. Накомарник летом в тайге жизненно необходим.

Медведей мы, разумеется, видели, но хороших качественных фото с большого расстояния, к сожалению, сделать не удалось. Игорь занимался подсчетом количества опасных встреч. За 12 дней вышло около 10 раз. На наше счастье все мишки, попавшиеся на пути, оказались адекватными и предпочли добровольно скрыться.

Из достопримечательностей рекомендуем посетить: лавовое поле на подъеме на Плоский Толбачик, сам вулкан Плоский Толбачик, маар Медвежья чаша, оз. Толмачева и Толмачевский дол, вулкан Горелый, вулкана Мутновский, водопад Опасный (Мутновский), берег Тихого океана и, конечно же, Жировую бухту. Как по мне, так наш маршрут претендует на максимальный охват достопримечательностей Камчатки в кратчайшие сроки.

Не думайте, что мы звери и ездим в походах совсем быстро. Скорее просто рано встаем, быстро собираемся, мало тупим и крутим весь день от рассвета до заката, чтобы как можно больше интересного увидеть. Для восхождения на вулканы мы стартовали не то, что с рассветом, а, как правило, задолго до него, просыпаясь по темноте. Перед пешим восхождением на Плоский Толбачик спали меньше 4х часов, при этом никто из участников даже не пикнул.

Бонус ранних подъемов – восходы солнца в горах. Вокруг ни души. Ощущаешь себя частицей мироздания. Время и энергия текут совсем иначе. Ради таких моментов стоит путешествовать и жить...

Обязательно съездите на Камчатку. Не пожалеете!

1) Отчет о велопоходе по Камчатке, июль 2010 г.

2) Отчет о велопешем походе по Камчатке, сентябрь 2009 г. и тема на Веломании.

3) Отчет о велопоходе по Камчатке Сергея Емельянова, август 2016 г.

4) Отчет о велопоходе по Камчатке, июль-август 2012 г.

5) Портал Госуслуг для получения разрешения на посещения природных парков.

6) Парк Вулканы Камчатки.

7) Легкий и быстрый способ приготовить рыбу в походе.

8) Икра-пятиминутка в походе.