О стране:

ЮАР или Южно-Африканская Республика, пожалуй, одна из самых знаменитых африканских держав. Длительный период европейской колонизации сослужил Южной Африке добрую службу. На тропических диких просторах высокоразвитые города с европейским характером, Ист-Лондон, Кейптаун или Порт-Элизабет, выглядят совершенно неповторимо, характерно и самобытно. Колонизация наложила отпечаток на разные сферы общественной, культурной и политической жизни: в стране распространён английский язык, города пестрят архитектурой Старого Света, а традиции и культурные устои в стране очень напоминают обычаи из пригорода Лондона.

ЮАР – самая развитая страна Африканского континента, да и на фоне всех государств мирового экономического сообщества ЮАР не выглядит бедственно. Это единственная африканская страна в G20.

Важнейшим пунктом в истории и политике ЮАР стал расовый конфликт между чёрным большинством и белым меньшинством. Своей кульминации он достиг после того, как в 1948 году был установлен режим апартеида, просуществовавший до 1990-х годов. Инициатором введения дискриминационных законов стала Национальная партия (в СССР её называли Националистической). Эта политика привела к долгой и кровопролитной борьбе, в которой роль витрины сыграли чёрные активисты, такие как Стив Бико, Десмонд Туту и Нельсон Мандела. Позже к ним присоединились многие белые и цветные (потомки смешанного населения), а также южноафриканцы индийского происхождения. Определённую роль в крахе апартеида сыграло также давление со стороны международного сообщества. В результате, смена политической системы произошла сравнительно мирно: ЮАР — одна из немногих стран Африки, где ни разу не было государственного переворота.

Перелеты:

Как я уже сказала, основной перелет мы брали компанией Alitalia: Москва – Йоханнесбург – Москва со стыковкой в Риме. На распродаже за полгода до похода удалось купить билеты за 36 тыс.рублей. Раньше эта авиакомпания была дружелюбна к велосипедистам и возила велосипеды бесплатно, если это единственный багаж и его вес меньше 23 кг. Но с 11 ноября 2019 года правила изменились. Теперь за провоз велосипедов необходимо платить, причем за каждый сегмент отдельно. Так как билеты мы купили до этой даты, то могли везти велосипеды по старым правилам бесплатно, о чем нам рассказали в справочной авиакомпании. На регистрации проблем не было.

Билеты мы покупали в конце октября, когда в мире все было тихо и спокойно, и про коронавирус еще никто ничего не знал. Ближе к походу ситуация постепенно ухудшалась, но все еще не казалась критичной. В день вылета (7 марта) в Италии ситуация с коронавирусом была сложная на севере страны, а в Риме, через который мы летели, было не так много зараженных. Но еще до вылета некоторые из нас уже смотрели «пути отступления» – варианты как добираться из Йоханнесбурга обратно в Москву другими авиакомпаниями.

Прилетали мы в Йоханнесбург. А из него еще необходимо было добраться в Кейптаун, откуда у нас начинался маршрут. Мы смотрели варианты и автобусами, и поездами, но остановились на авиаперелете. Быстро и комфортно. Плюс вопрос безопасности. Изучили варианты внутреннего перелета по ЮАР и остановились на авиакомпании FlySafair. Билеты продаются без багажа (за него надо доплачивать). В стоимость по умолчанию входит только ручная кладь 7 кг. По правилам авиакомпании провоз велосипеда – 285 рэндов (около 1300 руб). Оплачивается сразу при покупке билетов.

В правилах провоза велосипедов написано, что велики должны быть в коробках, и кроме них ничего не должно быть внутри. И так у всех авиакомпаний. Из переписки с авиакомпаниями удалось выяснить, что упаковка велосипедов в картонные коробки и отсутствие других вещей внутри – это требование безопасности аэропорта, поэтому без разницы, какой авиакомпанией лететь. Мы же летели как обычно, без коробок и с кучей вещей внутри разобранных велосипедов. При посадке с багажом проблем не было.

Во время велопохода нам пришли письма сначала об отмене перелета Рим – Москва, а потом и Йоханнесбург – Рим. Мы мониторили обратные авиабилеты другими авиакомпаниями, но не брали их до последнего, так как ситуация менялась стремительно, и брать билеты, которые потом тоже отменят, мы не хотели. И не зря, Etihad Airways и Turkish Airlines тоже перестали летать. В итоге обратные билеты взяли в день вылета (22 марта), и единственным вариантом улететь остались Qatar Airways. Авиасэилс показывал минимальную стоимость на сайте S7. Но через их сайт билеты купить ни у кого не получилось. Удостоверившись на сайте Катарцев, что хоть сам Катар и закрыт, но транзит работает как и раньше, взяли билеты на Озоне Йоханнесбург – Доха – Москва за 30 тыс.руб.

Суммарное время перелетов по всем купленным авиабилетам составило 45 часов)))

Виза:

Для граждан России не требуется виза для посещения ЮАР с туристическими целями на срок до 90 дней. Официально, у вас должны быть обратные билеты, но по факту их никто не спрашивает. Обязательные прививки не требуются, только для граждан, прилетающих из неблагополучных в этом плане стран (от желтой лихорадки). Нас на паспортном контроле никто ничего не спрашивал, все быстро и без проблем. Никаких миграционных карточек мы также не заполняли.

Деньги:

Южноафриканский рэнд (или ранд) – денежная единица ЮАР. На начало похода 1 рэнд = 4,3 рубля.

Наличные доллары на рэнды меняли пару раз. Один раз в обменнике в аэропорту, а второй – в городке Найсна. В аэропорту берут комиссию за операцию в 100 рэнд (так что выгодно сразу менять сумму побольше), и в дополнение вторая комиссия составляет 3% от суммы обмена. В банке в Найсне брали только комиссию 120 рэндов за операцию. Так что, наверное, нет смысла менять деньги в аэропорту по прилету.

Вылетая домой, мы пытались в аэропорту Йоханнесбурга поменять оставшиеся мелкие деньги обратно с рэндов на доллары и с удивлением узнали, что комиссия здесь также составляет 100-200 рэнд за транзакцию.

В ЮАР к оплате повсеместно принимают банковские карты.

А вообще форум Винского в денежном вопросе вам в помощь.

Язык:

Согласно конституционному праву, с 1996 года в ЮАР признается одиннадцать официальных языков (больше только в Боливии (27) и Индии(23)).

Большинство основной информации, которая необходима для комфортного времяпрепровождения на юге Африки представлена на английском языке. Все общие сведения в путеводителях, ресторанных меню, дорожных знаках и предупреждающих табличках написаны на английском языке.

Сколько я ни общалась с разными людьми, мне всегда отвечали на неплохом английском, даже пьяненькие черныши у сельских магазинов))))

Безопасность и заборы:

Однако, не все так радужно...

Не секрет, что многие белые африканцы не только ищут себе новую родину, но уже уезжают из любимого края в более спокойные и тихие места. Но весь мир молчит, не возмущаясь и не осуждая. Да, об этом не принято говорить. Был апартеид, и теперь проще для всех просто промолчать. Молчите, или вас вытеснят не только из Африки, но и из Америки, потому, что об этом тоже не принято говорить, ведь это когда-то был рабовладельческий Юг.
По переписи населения в ЮАР проживало 4,7 млн. человек. С 1985 по 2005 год из страны уехало около 1 млн. человек белого населения, преимущественно до 40 лет с детьми. Белое население страны резко сократилось на каждого четвертого.

После падения апартеида Дух накопленной вражды окончательно повис над ЮАР на долгие, долгие годы. Да и кто в наш Век Раздоров и Двойственности не делит мысленно мир на хороших и плохих, своих и чужих, друзей и врагов.

Этот лейтмотив продолжает с переменной интенсивностью звучать в сердцах людей целой страны, порой поселяя страх, неприязнь, ненависть и насилие.

И дело даже не в погоде, рельефе, дорожном покрытии, вся соль в психологической атмосфере. Чужеземцу сложно поймать нужную частоту, тем более, что ее постоянно нужно менять, чтобы создавать хотя бы нейтральный фон среди белых, черных, метисов, индусов. Такое ощущение, что свет, упавший на эту невидимую сферу преломился и образовал на земле вполне осязаемую сеть из заборов, загородок и проволоки.
Здесь все в заборах. Вся страна. Свободны только дороги и улицы, все остальное обтянуто проволокой. Такое впечатление, что незримый паук вражды и недоверия всенощно плел тут свои сети. Становится понятным, почему был так популярен украинский металлопрокат. Всего два дня, а мы уже перелазили через заборы, искали дыры, проделывали лазы с целью попасть на «нашу» дорогу, которую как всегда на середине пути преграждал забор. Воспитанному в европейских традициях велосипедисту остается ездить на байке только по асфальту, ну а мы благодарны советской стране за то, что она учила нас военному делу настоящим образом. Такая себе страна за колючей проволокой. Кого они все боятся, от кого огораживаются? Сложно сказать, на первый взгляд тут мирно, спокойно. Все улыбаются, и так мало озлобленных лиц.

Хорошо, что до поездки я не стала читать в интернете все те ужасы про наркоманию, СПИД и преступность чернокожего населения против «белых». Это позволило сохранить чувство внутреннего комфорта, теплоты и расположения по отношению к Миру и окружающим людям.

Чтобы не называть между собой негров интернациональным словом «негр», мы сразу договорились именовать их в речи ласково «чернышами».

Отношение к велосипедистам в стране хорошее. Наверное, здесь также, как в Индии, считается, что, если ты путешествуешь не на машине, а на своих двоих, то ты – нищеброд, т.е. такой же приземленный, как и все бедняки. Особенно мы походили на нищебродов, когда усаживались у магазинов на ящиках или на корточках и с жадностью накидывались на только что купленную еду)))

Дружелюбные черныши порой приветливо улыбались нам, здоровались, кричали что-то вдогонку. А белые люди на машинах останавливались, интересовались нашими планами и маршрутом, все ли у нас в порядке, и старались всячески помогать. Один раз привезли пятилитровку с питьевой водой, другой – угостили охлажденным нарезанным арбузом.

Как бы радужно все ни казалось, бдительность все-таки усыплять не стоит, ибо никто не застрахован от налетов и мелкого грабежа. Стоит подстраховаться и ехать кучно. Мы не хранили все ценные вещи, деньги, документы, карточки в одном месте, а прятали их как можно глубже в рюкзаки. Но какие-то мелкие деньги должны быть рядом, чтобы их сразу сбросить, если что.

Даже и не знаю, что сказать на счет заборов... То ли за последнее время с этим стало получше, то ли они нам не мешали. Ну перемахивали через пару-тройку заборов с колючей проволокой, ну порвали пару штанов, но это было правомерно (особенно в случае с национальными парками). Мелочи жизни.

Часто бывало так, что дорогу преграждали закрытые для прохода животных ворота, которые легко для человека открывались и закрывались без каких-либо замков. И ни разу не было такого, чтобы кого-то ударило током.

Пожалуйста, делайте поправку на то, что призма моего ума сейчас сильно настроена пропускать через себя хорошее и игнорировать всякий мусор под ногами в виде неважных мелочей. Ваши же впечатления о безопасности и заборах в ЮАР могут оказаться иными.

Погода, температурный режим, осадки, световое время и режим дня:

Март в ЮАР, пожалуй, неплохой велосипедный месяц. По ощущениям, примерно как самое начало нашей осени. Днем хорошо, как правило не очень жарко +20+25, и при этом солнечно и без осадков, но вот темнеет весьма рано – около 7 вечера, а восход солнца примерно в 6:00-6:30. Мы старались вставать в 6 утра, иногда даже раньше, чтобы успеть побольше проехать за световой день. Хотя я бы посоветовала вставать еще раньше и выезжать с рассветом.

Вечера даже в горах на высоте тысячи метров были теплые +10+15С, и ночи тоже. Да и под утро я ни разу не замерзла. Мы брали спальники где-то на +5С, но в это время года можно было смело ехать с летними.

Март здесь – ранняя осень, и все деревья еще стоят зеленые. Летом же (январь – февраль) дневная температура может достигать +35+40, и кататься будет уже не столь комфортно.

Соощение от Андрея Воротникова, стартовавшего в группе всего на неделю раньше нас:

«Наташа, привет! ЖАРКО! Сандалии!!
Купаемся раз по двадцать в день! Тут сейчас жаркий август! Мочим на себе все и едем. Эффект держится примерно час.
Тенты не ставим. Спим под сеткой. В спальники ещё ни разу не залазили.»

Дожди в этом походе обошли нас стороной, хотя в районе Джоржа должны были быть по умолчанию, потому что климат тут мягкий и влажный, и по статистике осадков в марте выпадает достаточно много.

Мы планировали искупаться в Атлантическом океане в районе Кейптауна, но не сложилось по причине ветра порывами до 40 м/сек и больших волн. В Джорже нас из-за коронавируса не пустили в кемпинг, расположенный на берегу океана, а в Найсне никому почему-то в голову не пришло окунуться. Так что будем считать, что с океанами в ЮАР по умолчанию все хорошо, просто так сыграла наша судьба.

Одежда и снаряжение:

Мы брали с собой легкие пуховки, вещи от дождя, штаны на лагерь потеплее.

Спальники на всякий случай взяли примерно на +5С комфорт, потому что одна ночевка должна была быть на высоте 2500 метров. На самом деле можно было вполне обойтись летними. Все ночи были теплыми, а ночевка на 2500 отменилась. Вещи от дождя понадобились только один раз, когда к концу дня зарядил затяжной дождь. Больше дождей в походе не было.

Розетки в ЮАР с тремя круглыми штырьками. Тип М называется. У нас был с собой переходник, купленный заранее, но также можно купить их и на месте, продаются во многих магазинах. В мужских туалетах кемпингов встречались обычные розетки. Они предназначены для электробритв, но мы там заряжали телефоны и powerbank. Советуем обзавестись хотя бы одним переходником на группу.

Вода, еда, приготовление пищи:

С едой на юге ЮАР проблем нет:) Хорошие супермаркеты сети SPAR есть практически в каждом городке, и мы старались основную еду на ужин и завтрак покупать там. Пару раз нам приходилось закупаться на 2 ужина и 2 завтрака, но это было продиктовано особенностями непредсказуемо сложных участков маршрута. А так маленькие сельские магазинчики попадались каждый день, но на их скудный ассортимент я бы не рассчитывала.

Уровень цен в магазинах сравним с отечественными, а ассортимент покрывает основные общечеловеческие потребности. В супермаркетах к оплате принимают наличные рэнды, а также банковские карточки.

В этом походе мы прекрасно питались: чечевица, рис, макароны, овсянка, полутвердый сыр, молоко, десертные йогурты, салатики (огурцы, помидоры, лук, зелень) чуть ли не каждый день.

Наша зима – время Южноафриканского урожая. Яблоки, груши, виноград тут растут в несметных количествах. Иногда мне казалось, что площадь какой-нибудь одной виноградной долины во много раз превышает все виноградники в Крыму, отведенные в том числе и под виноделие. Людей поблизости нет, а это значит, что можно беспрепятственно урвать с ветки немного сочных, налитых солнцем фруктов!

Еду готовили на мультитопливной горелке Ковея. Бензин в ЮАР есть только 95-й. Конечно, были проблемы, но все успешно разрешалось чисткой и удалением лишних деталей))))

С чем бы вы ни ехали, у вас обязательно должен быть запас по месту и емкости для воды на 2-3 литра как минимум. Придется возить с собой воду на ход и на ночевку (особенно это кажется неизбежным в пустыне см.день 6-7). В горах ЮАР, мягко говоря, с водой плохо, и чистых источников, пригодных для питья без кипячения, мы встретили всего 2 за весь поход и то случайно.

Дороги, колючки, бескамерные покрышки:

Чтобы не тошнить по асфальту, выбирали для похода в основном второстепенные дороги с грунтовым покрытием и грейдера с мелким щебнем. Надо отдать должное, что дороги в ЮАР хорошие. Между городами идут широкие по 2 полосы в каждую сторону автомобильные шоссе отличного качества, часть из которых – платные трассы.

Колючки в Западном Кейпе встречаются редко, но метко. Их два типа. Мелкие, с широкими шляпками, как у гвоздиков, вонзались в покрышки группами по несколько штук. С такой «атакой» хороший герметик справлялся без проблем. А вот с шипами (предположительно от акации) дело обстоит намного сложнее. Я умудрилась колючкой длинною сантиметров 7-10 пробить не только покрышку, но и желтую ленту. Пришлось дальше ехать с камерой. Все в группе стартовали на бескамерках, но к концу похода из десяти колес в трех были камеры.

Дикие ночевки и кэмпинги:

Учитывая демографическое, политическое и финансовое положение в стране с местами для палаточного размещения дикарем не все так просто. Приходилось отъезжать как можно дальше от любых людским поселений, искать дальние тропы или съезжать с дорог и надежно укрываться за растительностью или рельефом местности.

Практически всегда удавалось добраться до места ночевки в пределах светового дня. Становилось немного не по себе в тех редких случаях, когда мы погружались в ночь, еще сидя в седле велосипеда. Заночевав один раз на океане в километре от квартала чернокожей бедноты, никому не хотелось больше повторять такой экстрим.

В таких случаях мы предпочитали спокойно и размеренно докрутить до ближайшего кемпинга, не торопясь поставить лагерь и с комфортом в безопасности готовить ужин, чем шариться где-то по кустам в поисках ровного места под палатки.

Кемпинги в ЮАР стали для нас настоящим открытием! Дешевые, комфортные, всегда с горячим душем, в них можно было помыться, постираться, подзарядиться, привести себя в порядок. Пожалуй, благодаря кемпингам – это был самый красивый и чистый из всех моих походов.

За пятерых человек брали по 270-400 рэнд за ночь в зависимости от кемпинга. Нам показалось, что чем дальше от побережья, тем цены ниже без ущерба сервису.

Получив первый опыт, мы старались заканчивать дневной маршрут до шести часов вечера, так как магазины и супермаркеты работают строго по расписанию, обычно закрываясь в 19:00, и купить еду после этого времени просто невозможно. А, приехав в кемпинг слишком поздно, можно долго пытаться попасть внутрь, так как человек на ресепшене спокойненько закрыл ворота и ушел себе отдыхать.

Алексей Желнин

Игорь Величкин

Мария Матвеева

Наталья Орочко

Андрей Умнов

График прохождения маршрута по дням:

Москва – Рим – Йоханнесбург

Вот это нас угораздило заранее взять билеты в ЮАР авиакомпанией Alitalia со стыковкой в Риме (аэропорт Фьюмичино)!!! А там сейчас как раз самая карантинная зона по коронавирусу. Оба рейса Москва – Рим и Рим – Йоханнесбург были полупустыми. Еще бы. Такая паника! Да и мало кому охота после возвращения на Родину самоизолироваться на две недели и сидеть на домашнем режиме.

Когда мы брали билеты, велосипеды вне зависимости от габаритов входили в норму бесплатного провоза одной единицы багажа, но с 11 ноября правила изменили. Если бы мы брали билеты после этой даты, то за провоз великов пришлось бы доплатить крупную сумму. Так что на всякий случай внимательно проверяйте правила провоза багажа и не берите билеты «по старой памяти». Теперь авиакомпанию Alitalia можно исключить из списка «bike friendly companies».

Долетели до Рима, одели розовые маски и пошли с шутками и прибаутками гулять по полупустому аэропорту. Мальчики в масках нежно-лососевого цвета смотрятся забавно, брыкаются и не хотят их носить. Я не специально, просто масок другого цвета в аптеке не оказалось.

В аэропорту Рима

Идем на следующий рейс до Йоханнесбурга

Люди ходят по аэропорту кто в медицинских масках, кто в резиновых перчатках, но многие просто так. Если честно, то в маске дышать тяжело.

Пока перекусывали в кафешке, читая тему на Веломании, с удивлением поняли, что группа Андрея Воротникова едет на неделю раньше нас по наброску нашего же трека (каким-то чудом загруженного с alltrails). Это вызвало бурю эмоций.

До этого я рассказывала Леше о том, что многие ездят по нашим отчетам и трекам. Он вначале не поверил, но тут результат был явно на лицо. Мы еще сидим в аэропорту, а меж тем кто-то уже крутит по нашему треку и флудит во всю на Веломании))))

Следующий перелет Рим – Йоханнесбург длительностью аж целых 10 часов. Борт полупустой. Главное вовремя занять лежачие места, что большинство из нас и сделали и отлично выспались.

Десятичасовой перелет прошел на ура. Почти все выспались и бодрячком. Даже график не сбили.

Йоханнесбург – Кейптаун.
22,3 км, набор 114 м, трек:

Впереди последний, третий, уже внутренний перелет из Йоханнесбурга в Кейптаун. Этот сегмент мы покупали отдельно. Но сначала нужно пройти паспортный контроль, где нам без визы и расспросов просто поставили штамп с 8.03 по 6.06. Получили багаж и пошли в кафешку ждать пару часов, пока не начнется регистрация на наш рейс.

Изначально, чтобы оказаться в Кейптауне, мы рассматривали три местные авиакомпании и переписывались с ними по поводу велосипедов. В итоге остановились на лоукостере FlySafair. По правилам велосипед должен быть упакован в картонную коробку, а внутри ничего не должно быть, кроме запчастей. Из Манго нам так и не ответили, а для South African Airlines под велосипеды все равно нужны те же самые пресловутые картонные коробки. Это требование безопасности аэропорта. Так что в итоге остановились на оптимальном по цене варианте FlySafair.

Естественно, наши велики были начинены снарягой, завернуты в коврик и просто обтянуты стретч пленкой, а ни в каких картонных коробках и близко.

Тем не менее все прошло гладко. Специально взятые из Москвы для перепаковки великов маленькие рулоны пищевой пленки, к счастью, не пригодились. А могла бы быть еще та игра в тетрис…

Поскольку авиакомпания FlySafair – лоукостер, в полете не кормили и даже простой воды бесплатно не наливали. Все только за деньги. Ну и ладно. Грех жаловаться. Всего 2 часа лету.

Сегодня по плану собрать велосипеды и докрутить своим ходом до забронированного заранее хостела Ashanti в центре Кейптауна, недалеко от начала канатной дороги.

Велики собрали довольно быстро, не выходя из здания аэропорта. Здесь же обменяли доллары на рэнды. Комиссия от общей суммы 3% плюс 100 рэнд за транзакцию.

Собираем велосипеды в аэропорту Кейптауна

Крутим в сторону хостела

До хостела буквально 22 километра. Отъехали подальше от аэропорта, и начались кварталы бедного темнокожего населения. На улицах грязно и плохо пахнет. Детишки часто что-то кричат нам вслед, но мы не обращаем внимания и крутим бодро. Светофоры тут такие забавные, с очень коротким тактом. Не успел и глазом моргнуть, как твой зеленый свет уже загорелся и тут же сменился на красный! Приходится постоянно то тормозить, то разгоняться. Дерготня. Неприятно, однако.

Чем дальше мы продвигаемся по треку к центру города, тем более благополучными становятся районы.

Столовая гора почти свободна от туч и красиво смотрится на фоне закатного неба и серых облаков. Но ветер сильный, я бы сказала, что очень сильный.

Заезжаем в центр города. Справа видна крепость Доброй Надежды и центральная площадь.

 Крепость Доброй Надежды — это бастионное укрепление, построенное европейцами в XVII веке в Южной Африке. Иногда именуется Кейптаунский Замок. Первоначально укрепление располагалось на береговой линии бухты Столовая. Однако после обширных работ по мелиорации, форт оказался вдали от побережья, в одном из районов Кейптауна.
 Крепость построена голландской Ост-Индской компанией между 1666 и 1679 годами. Форт должен был стать важным укреплённым поселением голландцев на долгом пути в Азию. Здесь корабли могли бы пополнить запасы продуктов, пресной воды и остановиться в безопасности для починки такелажа.
 В 1936 году крепость объявлена историческим памятником. Это первый объект в Южной Африке, который получил подобный статус. Программа реставрации были завершена в течение 1980-х годов. В результате крепость считается лучшим сохранившимся примером форта голландской Ост-Индской компании.
 Крепость служила в качестве местного штаба южноафриканской армии в Западно-Капской провинции, поэтому в ней находится Военный музей и церемониальные сооружения для традиционных Капских полков.

Окончательно стемнело. В какой-то момент начинается такая жесть с ветром! Там, где между домами промежутки, нас буквально то выносит ветром на обочину, то сдувает под колеса проезжающих мимо автомобилей. Причем так, что направление сдувания зачастую предугадать сложно. Под порывами неистового ветра приходится часто ехать на тормозах, а иногда даже останавливаться и слезать с велосипеда, чтобы не опрокинуло или не унесло куда-нибудь. Интересно, какой скорости достигают эти порывы?! За всю свою велосипедную карьеру такого не припомню…

В одном месте широкий тротуар для пешеходов пришелся настолько кстати, что под внезапным порывом ветра я, смеясь, так по нему дальше и поехала, будто это было запланировано. Борьба с ветром отнимает силы, чувствуются забитые мышцы еще не раскатанных в этом сезоне ног.

На светофоры уже никто не обращает внимания. Все увлечены безопасностью дорожного движения))

За пару км до нашего хостела мы заехали в маленький, все еще открытый несмотря на поздний час, магазинчик, где купили воды и фруктов.

Хостел Ashanti понравился. Есть кухня, ресторанчик, бесплатный легкий завтрак, горячий душ на втором этаже. Говорят, что завтра при такой скорости ветра канатка работать не будет. И действительно, прогноз погоды рисует порывы ветра до 44 км/час. Интересно, что нас ждет завтра, какая будет погода, и как мы вообще поедем дальше с таким ветром?!

Cape Town – Ocean View
64,4 км, набор 1481 м, трек:

Ночью через открытое окно было слышно, как завывает порывами все тот же сильный ветер и шелестит кронами деревьев. Утром ясно, но самый верх Столовой горы закрыла собой чуть ли не единственная на небе туча.

В 07:30 завтрак в хостеле: бутерброды, мюсли, фрукты и молоко. В принципе, неплохо. Я взяла бОльшую часть еды с собой. В поход мы стараемся брать пачку маленьких одноразовых пакетиков и небольшие плотно закрывающиеся пластиковые баночки, чтобы не переедать, а предусмотрительно складывать про запас недоеденную сразу еду.

Хостел Ashanti

Начинаем подъем на гору Сигнальная

Первым делом поехали на смотровую на горе Сигнальная. Почти все время крутим в горку. Ветер порывами очень сильный, такой, что в небольшие спуски ехать стремно. Может запросто сдуть на обочину. Виды отсюда действительно хороши. Периодически тучу над Столовой горой раздувает ветер, и становится видно даже саму смотровую на вершине.

Последний поворот до тупиковой смотровой площадки на горе Сигнальная, и мы видим раскинувшийся внизу у океана знаменитый стадион овальной формы. Этот вид часто фигурирует на визитных карточках Кейптауна.

 Кейптаун — второй по численности населения (после Йоханнесбурга) город Южно-Африканской Республики. Расположен на юго-западе страны на побережье Атлантического океана, недалеко от Мыса Доброй Надежды. В Кейптауне расположены парламент ЮАР и многие правительственные учреждения. Город знаменит своей гаванью и известными на весь мир достопримечательностями, такими как Столовая гора, мыс Доброй Надежды, Кейп-Пойнт.
 Кейптаун развивался как перевалочный пункт для голландских кораблей по пути из Европы в Восточную Африку, Индию и другие части Азии и играл ведущую роль в этом качестве более 200 лет, до открытия Суэцкого канала в 1869 году. Кейптаун, основанный 6 апреля 1652 года колонистами под руководством Яна ван Рибека, долгое время оставался столицей и крупнейшим городом Капской колонии.

Вид на Кейптаун и Столовую гору с дороги на гору Сигнальная

Мы хотели-было поехать дальше по пешеходной тропе, идущей с другой стороны холма относительно асфальта, но там висела табличка, что на велосипедах запрещено. Пофотографировались и поехали обратно по той же дороге.

Из-за сильного ветра канатка на Столовую гору действительно сегодня была закрыта. А еще вчера ведь работала! Не повезло нам((

Я предложила подняться по тропинкам на вершину пешком, но набор высоты в этом случае составил бы более 700 метров. Мероприятие на весь день.

 Столовая гора — гора, расположенная к юго-западу от центральной части Кейптауна на южном берегу бухты Столовая, одна из визитных карточек города.
 Официально признана одним из семи новых чудес природы. Рядом с горой расположены известные горы Девилс-Пик, Лайонс-Хед (Лиукоп) и горы Туэлв-Апослс. Первая запись о ней европейцами датируется 1503 годом (Антониу ди Салданья).
 Высота горы 1085 м над уровнем моря. Платообразная вершина послужила названием не только для самой горы, но и для ей подобных, а также в честь её названо созвездие южного полушария. Гора сложена из грубозернистых песчаников, имеет крутые склоны, которые покрыты вечнозелёными лесами и кустарниками.
 Сайт канатной дороги. Время работы 8:00-19:00 (вверх) и до 20:00 (вниз). Билет стоит 360 рэндов туда-сюда или 200 рэндов в одну сторону.

Грейдер, идущий траверсом Столовой горы

Небольшая пешка

Поехали дальше по треку по асфальтовой дороге, идущей траверсом склона Столовой горы. В какой-то момент асфальт перешел в грейдер, по которому мы покатили в сторону Ботанического сада Кирстенбош. Через пару километров свернули с грейдера на тропинку с крупными камнями, которая шла на спуск. Буквально метров 500 по прямой, но здесь особо не поедешь по причине то деревянных ступенек, то больших камней. Тропинка вывела на грунтовку, а та в свою очередь на асфальт.

Вход в Ботанический сад стоит 75 рэнд с человека. Туристов тут много. Сам Ботанический сад не впечатлил. Понравилась тропинка из деревянных настилов, идущая на высоте крон деревьев и мини-сад из суккулентов со всей территории ЮАР, расположенный при входе.

Ботанический сад Кирстенбош. Подвесная аллея

 Кирстенбош — ботанический сад, расположенный неподалёку от Кейптауна у подножия Столовой горы. Существует с 1913 года, а с 2004 года управляется South African National Biodiversity Institute (SANBI).
 Вся территория ботанического сада составляет 528 га, но к зоне, где занимаются интенсивным уходом и размножением растений относится только 36 га. Здесь насчитывается более 7000 видов растений, в том числе много редких и исчезающих видов.
 Ботанический сад включает в себя оранжерею, в которой представлены растения из различных регионов, таких как саванна, финбош, карру и др.
 Из сада к склонам Столовой горы ведут несколько троп, по которым, при желании, можно подняться на вершину. Самый простой путь к вершине проходит через ущелье Skeleton Gorge. Этот маршрут носит название «Тропа Смутса», в честь премьер-министра Яна Смутса, который регулярно им пользовался. На склонах горы, по периметру ботанического сада, проходит так называемая «Контурная тропа», ведущая на юг в Констанцу, а на север к мемориалу Родса, склонам Дьявольского пика и далее.
 Кирстенбош стал первым ботаническим садом в мире, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Создана уникальная подвесная аллея длиной 427 метров, возвышающаяся над землей на 12 метров. Чтобы посетители могли отдохнуть и вдоволь насладиться бесподобным видом, открывающимся с высоты, на протяжении подвесной аллеи предусмотрены смотровые площадки.

По асфальту, взяв небольшой перевальчик метров на 100, переехали к Парку Птиц. Вход 130 рэнд с человека. А вот здесь нам очень понравилось!

Парк Птиц действительно спланирован и реализован очень хорошо. Казалось бы, совсем небольшая территория разделена на отсеки, соединенные узкими проходами и дорожками. Здесь мы увидели обезьян, лемуров, фламинго, мандариновую утку, золотого фазана, пингвинов и многих других обитателей Африки. Потолок парка птиц затянут обычной мелкой металлической сеткой, за пределами которой тусуются в поисках пропитания «свободные» от оков неволи птицы.

Уверена, что любителям птиц и животных здесь бы очень понравилось.

Утка

Золотой фазан

Фото с обезьянкой

 Парк Мир птиц и обезьян (часто называют просто парк птиц или мир птиц) – это заповедник птиц, рептилий и дикой природы в Хаут-Бей, пригороде Кейптауна в Южной Африке. Как следует из его названия, основное внимание уделяется в первую очередь птицам и обезьянам. Это самый большой африканский парк птиц и один из самых больших парков птиц в мире с большим количеством видов.
 Здесь представлено около 400 видов животных, около 330 являются птицами. Подавляющее большинство птиц в парке выставлено в проходных вольерах. Всего здесь насчитывается более 100 вольеров.
 Среди множества птиц есть такие группы, как пингвины, водоплавающие птицы, орлы, совы, пеликаны, фламинго, фазаны, попугаи, носороги, турако и ткачи. Среди млекопитающих есть различные обезьяны (например, бабуины, мартышки и тамарины), сурикаты и дикобразы, а среди рептилий – зеленые игуаны, вараны и черепахи.

Мне показалось, что мы провели в Парке Птиц целую вечность, а реально часа два. И все это на площадке 250 на 150 метров. Еду на ночевку купили в хорошем большом супермаркете в ближайшей по треку населенке. Там же заправились и бензином.

Смотровая площадка с панорамным видом

Когда мы выехали к берегу Атлантического океана, начался плавный подъем и сильный порывистый ветер. Опять в морду! Это уже начинает надоедать... Синее море и обрывистые скалы, любуемся видами со смотровых площадок. Чем-то отдаленно напоминает Балаклаву.

Едем по Пик Драйв Чепмен – извилистой панорамной дороге. Слева вертикальная скала, справа обрыв и Атлантический океан. Для автомобилей это дорога платная, велосипедисты же по ней совершенно официально катаются бесплатно.

Мы планировали проехать ближе к океану, прямо по пляжу, но, посмотрев сверху, поняли, что это не предвещает ничего хорошего. Поэтому решили крутить дальше по асфальту.

Виды с Пик Драйв Чепмен

Место ночевки

Начало темнеть, и надо скоро искать место ночевки, чтобы не лазить по кустам в темноте. В полицейском участке мы заправились водой и покрутили в подъем традиционно против ветра. Сверху мы видели океан, но решили к нему не спускаться, потому что ветер у береговой линии наверняка посильнее будет, а там еще и песок. Свернули на боковую тропинку и поехали на верх холма. Поставили палатки прямо на тропе, когда нас уже не было видно с дороги.

Сильный ветер все равно пронизывает до нитки. Прохладно. Одели теплые вещи и пуховки. Режем салат в сложных производственных условиях. Ветер поднимает песок. Вещи пытается унести порывами.

Светит полная луна. Если бы не ветер, то было бы очень комфортно. Под порывами ветра едва не сломало дуги от палатки.

Ocean View – Cape Point – Wolfgat Nature Reserve
91 км, набор 1058 м, трек:

Я проснулась раньше остальных. На небе светит большая полная Луна. Все также ветрено.

Ребята проснулись с рассветом и начали готовить еду. В меню макароны с салатом и гречка с авокадо. Что б всю жизни так питаться в походе!

Погнали дальше сражаться с ветром. Ходовой воды практически не осталось, поэтому остановились у магазинчика в ближайшей гостинице. Там продавалась только вода в стекле. Дорогущая!

Ураганный ветер на смотровой у КПП

Ползем к Кейп Поинту

С большим трудом, против ветра мы докрутили до КПП на дороге к Кейп Поинту. 320 рэнд с человека + 8 рэнд за велосипед. Не хило так. Андрей (Чинги) бухтит, что больно круто отдать 1,5 тыс. рублей за удовольствие покататься против ветра на другом конце Земного шара. И действительно, испытание еще то. Крутим стройной колонной черепашьим темпом, борясь со стихией. Преодолели 12 км, оставили велосипеды на парковке у Cape Point и пошли вверх на маяк, расположенный на мысу. Ну тут и ветер! Невольно вспоминается начало сказки «Волшебник изумрудного города». Справа по склону есть смотровые площадки с очень эффектными видами, а слева тропа уходит дальше на мыс. На сам мыс мы не пошли, потому что там нет ничего особенного, а в текущих погодных условиях мало того, что «с горшка сдувает», так еще и по камням скакать придется.

Кейп Поинт

Вид на мыс с одной из смотровых

 Кейп-Пойнт — мыс в ЮАР. Открыт в 1488 году вместе с мысом Доброй Надежды португальским мореплавателем Бартоломеу Диашем и наряду с мысом Доброй Надежды, является южной оконечностью Капского полуострова.
 На мысе расположен маяк, построенный в 1857 году.
 От Кейп-Пойнта до Кейптауна проводится традиционный забег по пересечённой местности Peninsula Ultra Fun Run. Его длина — около 80 км, соревнование сочетает в себе элементы кросса и горного бега.

Спустились обратно на парковку и отправились по пешеходной тропе по лестницам и настилам к мысу Доброй Надежды. Нас никто не остановил. Здесь очень живописно, местами тропа идет над обрывами. Виды на скалы и океан просто супер! Много фотографируемся.

Вид с Кейп Поинта на Мыс Доброй Надежды и Капский полуостров

 Мыс Доброй Надежды — мыс на Капском полуострове южнее Кейптауна, ЮАР.
 Он не является самой южной точкой Африки, так как самая южная точка континента — мыс Игольный, который располагается в 155 км от мыса Доброй Надежды. Но береговая линия Африканского континента здесь впервые поворачивает на восток, открывая проход из Атлантического океана в сторону Индийского.
 Мыс Доброй Надежды является самой крайней юго-западной точкой Африки, что подтверждает и надпись с точными координатами, установленная на площадке перед мысом. Капский полуостров, достигнув в этом месте своей самой южной точкой, далее загибается чуть к северу и обрывается в океан высоким и крутым скалистым мысом — Кейп-Пойнт, координаты которого дают его положение на 45 метров севернее мыса Доброй Надежды, хотя именно на Кейп-Пойнте установлен маяк под названием «Мыс Доброй Надежды». Отсюда возникает известное недоразумение, легко объяснимое при обзоре на местности, где видно, что суда «огибают» именно Кейп-Пойнт, за которым открывается бухта Фалсбай, куда заходит тёплое течение из Индийского океана. По этой причине температура воды на восточном берегу Капского полуострова всегда на несколько градусов выше, чем на его западном побережье, омываемом водами холодного Бенгельского течения из Антарктики.

На тропе от Кейп Поинта к Мысу Доброй Надежды

Мыс Доброй Надежды

Спустились по пешеходным тропам к парковке у мыса Доброй Надежды. А вот здесь ветер стал уже попутным! Наконец-то можно хоть немного расслабиться. Едем по другой асфальтовой дороге, которая, впрочем, быстро вывела на предыдущую. Педали местами можно не крутить, а в подъемы порой в спину подталкивает невидимая рука попутного Ветра. Всегда бы так:)

Выехали через КПП по той же дороге, что и приехали сюда. Теперь направление движения на северо-запад. Ветер попутный или попутно-боковой. Рельеф практически отсутствует.

Сегодня по плану – познакомиться с настоящими пингвинами!

На повороте на пляж Боулдерс в супермаркете быстренько купили еду на перекус и отправились в гости к птичкам. Вход стоит 160 рэнд с человека.

На самом деле классно! Пингвины близко-близко, всего в метре от нас. Часть греется на песочке, часть катается на волнах бирюзовых вод океана, а некоторые зарываются глубоко в песок, прячась от неприятного ветра.

Первый раз вижу в дикой природе пингвинов, да еще и так близко! Рекомендуем обязательно заскочить сюда.

Пляж Боулдерс

Пингвин

 Боулдерс-Бич свое название пляж получил из-за огромных гранитных валунов, которыми в этом месте усеяно побережье залива Фолс-бэй. Впервые пингвины в количестве всего двух пар появились на пляже Болдерс в 1982 году.
 Сегодня популяция насчитывает до 3000 птиц. Столь быстрый рост птичьего населения пляжа обусловлен запретом на рыбную ловлю в этих местах, и как следствие – увеличением количества сардин и анчоусов, любимой пищи пингвинов. Сегодня территория пляжа включена в национальный парк «Столовая гора» и защищается правительством ЮАР.
 Пляж представляет собой ряд небольших бухт, в которых круглый год плавают и гнездятся птицы. Природной защитой пляжа от сильных юго-восточных ветров служит стена из огромных глыб камня, возраст которых около 540 миллионов лет.
 Для удобства посетителей построены высокие дощатые платформы, которые позволяют наблюдать за птицами с расстояния нескольких метров.
 Пингвины прекрасно себя чувствуют в центре густонаселенного района, вольно плещутся в воде и не обращают внимания на туристов, которые могут позагорать и поплавать рядом с пернатыми. Однако не рекомендуется кормить, гладить их, плавать в обнимку с милыми и забавными на вид птицами – они имеют очень острые клювы, и, если заметят для себя опасность, могут клюнуть за палец или в ногу.

До предполагаемого места ночевки км 30. Крутим по ветру. Получается быстро. В крупной населенке, на своротке с основной дороги в Кейптаун, закупились в супермаркете на ужин и завтрак.

Пляж, плоскач вдоль океана, песок, но мы поменяли направление движения на северо-восток, и ветер опять становится встречным. Пытка продолжалась.

Ветер – это олицетворение мужской грубой природы. Видимо, не просто так я не переношу ветер)))

Загруженный асфальт с частенько обгоняющими грузовиками закончился. По этой второстепенной дороге ездит немного машин, а местами она сильно занесена песком.

Второстепенная дорога вдоль океана

Горы на противоположной стороне залива

Предзакатное небо очень красивое. Солнце скрывается в серо-розовых облаках. На горизонте горы. Завтра нам туда, но сегодня уж точно не докрутим. Пора вставать на ночевку.

Океан, песчаная береговая линия с небольшим рельефом шириною метров 200, потом асфальт, а потом (где-то дальше, за холмом) населенка чернокожих бедняков. Отличное соседство! На самом деле местечко небезопасное, и в идеале здесь лучше не останавливаться, тем более на ночевку, но ехать в темное время суток мимо таких кварталов еще опаснее. Поэтому из двух зол выбираем наименьшее и ныряем на обочину в сторону океана, скрываясь за холмом.

Светит полная луна. Хоть нас с дороги и не видно, тем не менее стараемся по минимуму использовать налобные фонари. Океан буквально метрах в 50 накатывается на берег большими волнами. Поставили палатки на песке, зафиксировав их камнями вместо колышков. Опять вся палатка в песке будет(((

Романтика. Покой. Полная Луна, Океан, шум прибоя. Не было бы чернышей поблизости, можно было бы совсем расслабиться.

Wolfgat Nature Reserve – Houw Hoek Hotel
77 км, набор 1448 м, трек:

Ночь прошла спокойно. Местные жители из квартала гетто не заглядывали в гости, хотя они проживали всего в километре от нашего лагеря, а, может, даже ближе. Дуракам везет! Асфальт совсем рядом, но с дороги нас не видно. Рельеф закрывает.

Если бы не такое соседство, то место ночевки на первой линии от океана было бы просто супер. Белый песчаный пляж, волны накатывают барашками. На рассвете разлетались кричащие чайки.

Дует все тот же сильный ветер, однако, на этот раз мы поставили палатки с подветренной стороны небольшого холмика, который надежно защищал от порывов. Морально готовимся опять крутить против ветра. Так и подмывает прозвать ЮАР страной «ветра в морду»!

Место ночевки на берегу океана

Поселение чернокожей бедноты

Едва выехали, как почти сразу слева от дороги начались те самые поселения чернокожей бедноты – районы гетто. Все до горизонта как будто в мелких сотах. На каждом огороженном участке крошечный одноэтажный домик и, иногда, кабинка хозблока или туалета.

Начались более благополучные районы. На заправке залили бензина и купили еду на перекус. На разделительной полосе Маша передним колесом поймала три небольших колючки.

Проехали большую населенку, и вскоре начался подъем в горы на перевал. До высоты 170 метров он был асфальтовым и опять против ветра. Классика жанра:)

Когда мы уперлись в железную дорогу, началась грунтовка, идущая вдоль железнодорожного полотна. По ней мы плавно набирали высоту. Здесь эвкалиптовые рощи, фермерские хозяйства и виноградники. Виноград темный и очень сладкий. Жаль, что мало его. Видимо, основной сбор винограда уже прошел.

Начало подъема. Едем вдоль железки по грунтовке

Финишный подъем на перевал. Немного тягалова

На высоте 350 метров началась пешеходная тропа. Сначала она проложена более или менее полого, и местами даже ехать можно. По железной дороге сверху, с перевала спускался поезд. Последние 100 метров набора пришлось заталкивать велосипеды, когда подъем стал очень крутым, а на тропе – крупные камни. Перепаковывать вещи в заплечники мы не стали. Спецучасток совсем небольшой.

Вылезли наверх и устроили обед.

Тропинки-синглтреки с разметкой плавно повели на спуск через невысокий сосновый лесок. Классный техничный участок! Скорее всего здесь проходят МТБ гонки.

В какой-то момент мы выскочили на грейдер, который в итоге привел нас к озеру. Запасы питьевой воды на исходе, жарко, хочется постираться, помыться, ну или хотя бы окунуться. Вода в озере, разумеется, не питьевая. Я залезла в воду, потому что знала эффект, что, когда хочется пить, тело через кожу способно впитывать влагу, и жажда проходит. И действительно, жажда тут же отступила.

Спуск к озеру

Вдоль озера мы поехали по техничному синглтреку гонки Cape Epic и этим продолжили заниматься оставшуюся часть дня. Скачем по холмам вверх/вниз. Пасемся на виноградниках, в яблоневых и грушевых садах. Периодически попадаются рукотворные озерца. И все это в обрамлении гор. Очень живописно и много зелени.

Вдоль дороги попадаются бочки с технической водой для полива, но питьевой воды нигде нет. Утоляем жажду фруктами. И тут удача! На очередной тропинке пересекли стекающий с гор ручеек. Выше только горы. Вода оказалась чистой и вкусной.

Крутить по треку гонки получается медленно. Постоянные подъемы и спуски, завитки всякие выписываем. Любим мы прокладывать маршруты походов по трекам МТБ гонок! Однако, на этот раз не специально вышло.

Едем постоянно вверх-вниз

Яблоневые сады

В какой-то момент проехали по рукотворным навесным настилам, соединяющим две стороны заросшего оврага. Фантастика! Теперь понятно, за что на гонках берут большой стартовый сбор))

Начинает темнеть, и надо бы уже вставать на ночевку, а у нас даже еды толком с собой нет. Яблоки и груши на деревьях не в счет. В поисках пропитания мы проехали через деревню Лебанон, а потом докрутили второстепенным асфальтом до 3х звездочного отеля Houw Hoek Hotel. Здесь, на ресепшене, выяснилось, что ближайший магазин далеко, а тем временем на улице уже стемнело. Сторговались переночевать за 122$ на 5-ых. Завтрак включен.

Советуем закупиться едой заранее и ночевать на одном из озер, не доезжая до деревни Лебанон. Там есть хорошие места и много фруктов.

Houw Hoek Hotel – Greyton Nature Reserve
76,5 км, набор 1511 м, трек:

Встали специально пораньше. Думали быстро собраться, позавтракать и крутить. Но не тут-то было! Жадность – штука коварная! Такой разнообразный неприлично вкусный Шведский стол, что просто остановиться невозможно! Особенно тем, кто истосковался по мясу. И когда я уже научусь не вестись на такие провокации!

Мы были похожи на удавов, заглотивших слона, и смешно переваливались с боку на бок, охотно смеясь друг над другом и над собой.

До конца планируемого вчерашнего трека километров 20.

Грунтовка вдоль жд, идущей по неглубокому ущелью

От угла гостиничного комплекса вела техничная тропинка, которая быстро перешла в грунтовку вдоль ж/д, идущую по неглубокому ущелью.

Крутим по относительному плоскачу. Периодически у дороги стоят какие-то домики, но магазинчиков как не было, так и нет. Впереди небольшой грунтовый перевал. Вначале дорога довольно круто набирает до 300 метров, а последние 130 метров высоты заезжаем по асфальту.

Короткий, но головокружительный спуск в долину. Наш путь лежит через сады и поля. В одном месте мы тормознули и набрали немного груш. Очень сладкие!

Быстренько докрутили оставшиеся километры до Грейтона. Без ветра так вообще красота. Наконец разогнаться можно!

Крутим по пересеченной местности

Въезжаем в Грейтон

В Грейтоне купили продукты на ужин и завтрак, зашли в аптеку. Устроили плотный обеденный перекус у магазина и погнали дальше.

Вход в нац. парк практически сразу после выезда из поселка, но тут никого не было. Значит, егеря нас не ждут) Это хорошо.

На плакатах было указано, что с велосипедами, домашними животными, палатками и кострами сюда нельзя. Прям про нас:) Сайт с подробным описанием, картой и контактами. Перед походом Леша списывался с ними. Нам ответили, что разрешают пройти маршрут пешком с велосипедами, получив при этом пермиты, но на данный момент нац.парк закрыт для посещения из-за прошедших летних пожаров, а когда он откроется – неизвестно. Поэтому, боясь, что официально нас могут не пустить, мы решили пытаться пройти по-тихому.

Грунтовка ведет на перевал

Начало cпуска с перевала

Вначале мы немного проехали по грунтовой дороге, а дальше шли пешком. Уж больно крутой подъем. Солнце нещадно палит, и, как назло, нет ветра. Сзади над горой висит темная туча. Периодически раздаются раскаты грома. И так мы толкали велики в первый перевал до высоты 680 метров. Вдоль дороги необычные подгорелые сухие кусты с цветами. Странно, что во время пожара они не сгорели дотла.

На перевале дорога закончилась, дальше начиналась тропа.

Непогода обошла стороной. Начался спуск. Тропинка узкая, каменистая, крутая. Местами едем, но больше идем пешком. Иногда приходится затаскивать груженые велосипеды вверх по камням так, что руки отваливаются.

Дорога закончилась. Дальше движемся по тропе

Такое дикое ущелье. Далеко внизу, на дне каньона, шумит река.

Дошли до речушки. Из ее вод формировался живописный водопадик и с грохотом обрушивался в глубокую ванную. На берегу была ровная площадка под одну палатку. Классное место!

Мы же подставили две палатки выше водопада, повыдергивав из песка остатки сухих горелых кустов.

Мечта, а не ночевка! Облака раздуло. Ветра нет. Тепло.

Заталкиваем велосипеды в локальные подъемы

Водопад и ванна на месте ночевки

Такое красивое звездное небо. За горой сверкают зарницы. Выключили фонари. Звезды мерцают все ярче и ярче.

Ловлю эмоцию спокойной тихой радости. Мы не принадлежим ни городу, ни стране, ни даже нашей планете не принадлежим. Мы – дети всего Мироздания, всегда были и всегда будем. На небе есть и ад, и рай. И где мы только ни были, и куда понесемся дальше?...

Greyton Nature Reserve - Swellendam
98 км, набор 1268 м, трек:

Ночь была лунная, но теплая, так что тент на палатку даже не накидывали. Перед рассветом опустилась низкая облачность, и вещи, оставленные на ночь просушиться, напротив отсырели.

Мы с Машей и Лешей сразу перегрузили основной вес с велосипедов в заплечники, потому что знали, что впереди – местами забористая пешка.

Продолжаем двигаться по тропе

То вверх, то вниз по склонам гор вьется тропинка. Пару раз спускались к реке. В принципе, можно было вчера пройти чуть дальше и заночевать здесь у реки, но места далеко не такие красивые, как у нашего водопадика.

Перешли на тот берег реки. Тропинка раздваивалась, и начался подъем. Из двух вариантов мы выбрали более нахоженный, вначале полого забирающий в гору. Местами подъем настолько крутой, что даже сделаны большие деревянные ступеньки. С великами, безусловно, таскалово.

Очень жарко. Обливаемся потом. Парни быстрее поднимаются вверх, а потом спускаются налегке и на сложных участках помогают нам с Машей справиться с байками.

Местами тягаем велосипеды

Поднимаемся из ущелья

Выползли наверх. Здесь, на краю ущелья, стоял разрушенный дом. От него начиналась дорога. А чуть дальше, на вершине подъема, стояла пара домиков, где явно жили люди.

Полетели в спуск по грейдеру. Заодно и охладились.

К 11 часам въехали в населенку McGregor, где перекусили у магазинчика и заправились бензином. Немного по асфальту, и мы свернули на грейдер, а дальше поползли в мини-перевальчик метров на 100.

На небе ни облачка. Очень жарко. Леша искренне возмущается: «Опять эта фигня на небе!». Все смеются. Это он про отсутствие облаков так выражается))))))

Перекусываем у магазина в McGregor

Грейдер по пустынной местности

Так мы переехали через хребет и спустились в соседнюю долину, по которой продолжили путь. Плавно чуть вверх, чуть вниз. Едется легко, да и грейдер хороший.

Начался асфальт, по которому мы приехали к следующему магазинчику SPAR в городке Bonnievale. Здесь в очередной раз перекусили и заправились питьевой водой.

До крупного города Swellendam 40 км. Думали, что докатим быстро, но не тут-то было. Включили встречный ветер! Через 15 км асфальт перешел в грейдер, пересеченка стала более жесткой. Подъемы и спуски следовали один за другим. Каждый метров по 70-100. Накатом не закатишь, да еще и ветер препятствует. Подзамучились мы, конечно.

Едем параллельно горному массиву

Сильная пересеченка на подъезде к Swellendam

Низкое закатное солнце красиво освещает поля на подъезде к городу с красивым названием Swellendam. Первым делом направились в SPAR, обозначенный на OSM. Это был крупный супермаркет с большим ассортиментом. Работал до 19:00.

Уже почти темно, а ездить в ЮАР под покровом ночи как минимум некомфортно. Нашли на карте кемпинг в километре от магазина и погнали туда. С нас взяли 272 рэнда за 5-ых.

Поставили палатки на ровной лужайке в тени высоких деревьев рядом со зданием душа. Вроде и в городе, а ощущение, что в лесу. Громко щебечут птички. Чинги активно просит их замолчать, а мне нравятся естественные мелодичные звуки природы. Помылись, постирались, подзарядились.

Такой кемпинг – мечта туриста. Все необходимое есть и при этом стоит недорого.

Тааак... Кажется, Леша приболел, но пока чувствует себя нормально. У него появился кашель.

Swellendam - Aardvark Nature Reserve
91,8 км, набор 1822 м, трек:

Как же классно всю ночь воспевали птицы!!! Жаль, что они не представились:) Всю жизнь бы просыпалась под такие арии!

Кемпинг отличный. Вот только комары (надеюсь, не малярийные) здесь есть. Меня покусали.

Позже легли и соответственно позже проснулись. Что-то в этом походе мы никак не выйдем на режим жизни «по Солнцу»(((

Кемпинг в Swellendam

Едем по грейдеру вверх-вниз

Выехали из города Swellendam. Сельская местность, асфальт, плоскач. Сначала 10 км довольно оживленного шоссе, а после этого свернули на тихую второстепенную дорогу. В небольшой населенке был первый и последний на сегодня магазинчик. Основные продукты на пару суток закупили вчера вечером.

Основной асфальт ушел в сторону городка Barrydale, мы же продолжили путь по грейдеру. Набрав метров 200, перемахнули через грунтовый перевальчик в безлюдную живописную долину, эффектно обрамленную горами. Склоны утопают в зелени, в низинах текут речушки.

С утра солнце прячется за облаками, и это хорошо. Не жарко, и пить почти не хочется.

Основной набор на сегодня приходится на вторую половину дня. Км за 35 до конца планируемого трека должна начаться веселуха. Впереди нас ждет аж целых 3 перевальчика: 500 м, 400 м и 740 м. Набирать при этом 370, 200 и 500 метров соответственно.Такая забористая пересеченка!

Живописная долина

Уже час дня, и мы решили быстренько пообедать купленными вчера продуктами. Пармалатовский десертный йогурт с наполнителем идет на ура!

Первый торчок очень крутой. Несмотря на то, что дорога, гораздо проще местами идти пешком. Головокружительный спуск, подъем метров на 200, а в самом низу смешной брод. Речка разлилась и затопила асфальт. Кто проезжал, переминая ногами и стуча по контактным педалям параллельно земле, а кто разулся и прошлепал пешком. Зато ноги помыли.

Впереди подъем на последний на сегодня перевал. Сначала покруче, потом долго траверсом, незначительно набирая высоту. Кругом такая растительность необычная: то ли кусты, то ли высокие травы. Наверное, это и есть знаменитый кустарник финбош.

 Финбош — тип кустарниковой растительности, преобладающий на территории Капской области ЮАР, самого богатого видами флористического царства планеты. Похожий, но менее разнообразный видами тип растительности встречается в Средиземноморье (где он называется маквис), центральном Чили, юго-востоке и юго-западе Австралии, в американском штате Калифорния, где как и в местах произрастания финбоша преобладает средиземноморский климат (субтропики).
 Такое название финбошу дали первые голландские переселенцы Капской колонии. Так они назвали необычную для Нидерландов растительность, преобладающую в районе Кейптауна. На языке африкаанс слово «финбош» означает «мелкий кустарник» или «мелколесье».
 С точки зрения человека, кустарники финбоша чрезвычайно пожароопасны, однако огонь для финбоша — естественный источник обновления растительности и обогащения почвы минералами, необходимыми для прорастания новых семян. В последнее время финбош сильно страдает от воздействия человека, в том числе от акклиматизированных видов типа сосны и акации. Для защиты финбоша во многих местах созданы заповедники.

Вокруг – дикая природа.

Подъем на перевал

На перевале

В последний перевальный взлет из-за уклона зашли пешком. Сильный ветер в кои-то веки подталкивает в спину. На перевале такой ветродуй, что мы накинули куртки и быстренько погнали вниз.

Сзади нас догоняет черная туча, а впереди – пустынная долина, которую предстоит пересечь завтра.

Классно катить в спуск по ветру! Приближаемся к месту ночевки. До заката, наверное, еще час. Мы планировали встать у реки, но русло оказалось пересохшим. Воды в этой долине сейчас нет совсем.

Вот такой вот облом. До ближайшей населенки км 40...

Однако, нам крупно повезло. Назовем это так. Из одного из маленьких домиков, услышав наши крики, вышел мужчина. Он налил нам литров 10 питьевой воды из большой канистры. Ура! А то мы уже настраивались на сухую ночевку без воды, еды и чая.

Спуск к домикам

Место ночевки

Сегодня по программе ночевка в пустыне. Сошли с дороги, поднялись по склону и просто встали на пригорке, найдя более или менее ровное место среди редких кустов.

Над горами, откуда мы приехали, нависли низкие серые тучи. Интересно, будет ли ночью дождь? Ветер есть, но несильный.

Сегодня мы наконец догнали график и даже чуть перегнали.

Aardvark Nature Reserve - Rooibergpas
71,4 км, набор 1261 м, трек:

Люблю ночевать в пустынях. Тишина и умиротворение.

Игорь, который кашлял всю ночь, жалуется с утра, что не очень себя чувствует. Ну, здрасьте, приехали! Понимаю еще болеть зимой на Байкале, но здесь-то чего? Погодные условия просто идеальные. Леша тоже болеет и кашляет.

Вылезли на плато. Грунтовка плавно вьется по холмикам. Периодически дорогу преграждают закрытые ворота, но все они легко открываются и закрываются. Мы прикалываемся и снимаем видео с заборами.

В какой-то момент зеркалка отказалась работать и выдала программную ошибку. За столько лет первый раз такое...

Очередные закрытые ворота

На въезде в Aardvark Nature Reserve

Совсем немного по асфальту и наша дорога неожиданно оказалась за забором выше человеческого роста, ворота которого были надежно закрыты аж на целых три больших навесных замка. Написано, что там, за забором нац. парк Aardvark, а на плакате нарисована какая-то зверюшка. Муравьед это что ли. При этом нет ни одной надписи из серии «запрещено» или «строго запрещено».

Весело было перелезать через забор и тем более перекидывать через него байки. Смеемся и снимаем на видео «Раз, два, взяли!».

Грунтовка такая, что быстро не поедешь. То скачем по камням, то по песку. Уворачиваемся от кустов с большими длинными колючками.

Вдруг у меня резко спустило переднее колесо, хотя я ехала на бескамерке. Долго разбирались, что случилось. Огромная длинная колючка-шип вонзилась в покрышку и пробила насквозь желтую ленту. Мы разбортировали с одной стороны покрышку и пару раз пытались заклеить дырку, используя изоленту, клей момент и заплатки, но безуспешно. В процессе ремонта два раза поставили руками бескамеру (правда, делали это втроем), но все равно травило через ниппель. Пришлось поставить камеру и запасную покрышку, чтобы долго и нудно не доставать из бескамерной покрышки многочисленные мелкие колючки. Даже и думать не хочу, что было бы, если бы в этом походе все ехали на камерах! Наверное, до сих пор клеились бы где-то под Кейптауном))))

Шип, пробивший покрышку и желтую ленту

Грейдер в нац.парке Aardvark

Кругом те же самые колючие кусты. Первое время стремно ехать на камере, все время мерещится, что колесо подспустило.

Вскоре свернули с грейдера и поехали по пересохшему руслу реки, которое в итоге оказалось перегорожено забором от животных. Справа заботливо приставлена лесенка.

Так мы ехали и ехали третьестепенными дорожками по парку и вскоре выехали на основной тряский грейдер. Весь день крутим по пустыне по относительному плоскачу. А теперь еще и ветер в лицо.

Километров за 5 до небольшой населенки начался подъем в горы. Постепенно подъезжаем к горной гряде.

В деревне Van Wyksdorp оказалось аж целых два небольших магазинчика. Ура! Мы предполагали, что что-то будет, но уверенности на 100% не было. У магазина тусуются какие-то странные местные поддатенькие мужички. Их тянет поговорить с нами о путешествиях, о жизни, о семье. На самом деле под этим соусом просят копеечку на выпивку)))

Мимо сельпо слоняются туда-сюда люди, бегают без присмотра дети. Прям как у нас в деревнях в глубинке России.

Небольшой серпантин на подъеме

После деревни по нашему треку указатель на какой-то отель 4 звезды, но туда радиалка с лишним набором. Решили, что наберем воду где-нибудь подальше. В низинах уже начала появляться бурная растительность.

Так и получилось. В конце очередного спуска набрали воду у фермеров. Они рассказали, что чуть дальше по треку есть своротка на кемпинг, а там есть горячая вода. Еще фермеры сказали, что на перевале Свартберг после обильных осадков сошел селевой поток, и дорога закрыта для автомобилей, но мы с велосипедами должны пролезть.

Мужественно проезжаем мимо своротки на кемпинг и крутим дальше. Рельеф становится все более и более выраженным. Подъемы и спуски метров по 100-150. Продолжаем скакать по предгорью, чтобы сегодня вечером по максимуму подойти под перевал.

Опустилась низкая облачность. В самом конце спуска, перед началом основного подъема, начался довольно сильный дождь. И тут видим заброшенный полуразрушенный дом с крышей. За забором, правда, но нас это не смутило. Так не хочется готовить и мокнуть под дождем вечером и утром! Да и нельзя отказываться, когда Босс подкидывает крышу...

Перед началом подъема на перевал. Погода портится

Место ночевки в заброшенном полуразрушенном доме

Внутри домика сухо и тепло. Поставили палатки здесь. Только большущего толстого паука с мохнатыми лапами, уцепившегося за старый ковер, пришлось выставить на кислород)))) Повезло, что среди нас нет ни одного человека, панически боящегося пауков))))

Это был первый и последний ощутимый дождь за весь поход.

Rooibergpas - Seweweekspoort
67,9 км, набор 1545 м, трек:

Все как по расписанию. Пол ночи шел дождь. Под утро небо начало проясняться. Тучи поднимались все выше и выше. Очевидно, что давление повышается, и сегодня будет хорошая погода.

Веселая выдалась ночка! Мы с Лешей и Игорем спали в палатке втроем. Я – по центру. Заболевшие ребята всю ночь дышали и кашляли на меня. Я просыпалась и просила их хотя бы отвернуться к стенке что ли.

Домик, в котором мы ночевали

Перевал Rooibergpas (797 м)

Стартуем в перевал. Незаметно для себя, со свежими силами и разговорами о жизни набираем за раз 500 метров. На перевале Rooibergpas (797 м) ветряно и даже холодно. Накинули куртки и помчались в спуск. Из-за крупных камней местами сильно трясет и отбивает руки. Но красиво. Снимаем видео, периодически останавливаемся и фоткаем.

Грейдер а ля стиральная доска, к счастью, скоро перешел в асфальт.

До города максимум 10ка. На подъездах одна за другой страусиные фермы и виноградники. Страусы и страусята такие смешные и милые! Мы изучаем их, а они – нас.

На въезде в город Calitzdorp была заправка, где заправились бензином, и кафешка с магазином при винодельне De Krans. Ребята решили принять участие в дегустации местных вин.

Какой же вкусный виноград тут растет!!! Я срывала и ела его прямо с виноградной лозы. Белый и очень сладкий. Работники заведения видели, чем я занимаюсь, но ничего не сказали. Наверное, этот виноград у них в печенках сидит. Хоть бы кто собрал или съел)))

Винодельня De Krans

Городок Calitzdorp

Поймали wi-fi, вышли в интернет и стали изучать, что произошло в мире за последние несколько дней. Оказалось, что наш рейс (второй сегмент) из Рима в Москву отменен из-за эпидемии короновируса. Дозвониться до Alitalia мы так и не смоги и стали писать им письма.

Тупили мы долго. В прочем, в населенке всегда начинается тупежка. Этого и следовало ожидать. Наконец поехали. В центре города заскочили в наш любимый SPAR и закупили продукты на 2 ужина и 2 завтрака.

На площадке перед магазином местные бомжики просят у нас еду. Деньги им лучше не давать. Маша сходила в магазин купила им хлеба и сыра, а Леша поделился рыбной консервой. На этом наш вклад в развитие и поддержку южно-африканских чернышей закончился.

Покрутили по асфальту в подъем. Первый торчок метров на 150, а потом короткий спуск и подъем с 230 м по 662 м. Периодически останавливаемся и отдыхаем. Жарко. Тяжелый вес заплечников сильно давит на попу.

Крутим в асфальтовый перевал

Перевал Huisrivierpas (662 м)

Перевал Huisrivierpas (662 м). Пофоткались и полетели в очередной головокружительный спуск, в конце которого мы буквально выкатились на перекресток, где в горы уходил наш грейдер. Уж не знаю, какая скорость была на спуске. Мне показалось, километров 50-60 в час. Главное, чтобы никто не заснул за рулем))))

Чуть ниже в долине – деревня, в которой был совсем маленький сельский магазинчик. Вода в больших бутылках здесь не продавалась, но мужчина откуда-то привез на машине 5-ти литровку и быстро уехал. Отблагодарить его мы не успели.

Нам вверх по грейдеру. Впереди ущелье среди гор, на подъезде к которому надо бы встать на ночевку.

Подъезжаем по грейдеру к ущелью Seweweekspoort

Место ночевки

Слева от дороги, за деревьями, нашли ровное поле с низкой травой. Здесь нет куска забора, а по желобку течет быстрый ручеек, и даже можно постираться.

От добра добра не ищут.

На закате небо чистое. Над вершиной горы картинно висит одинокое белое облачко.

Стемнело. Теперь все небо усыпано яркими мерцающими звездами. Такой теплый, тихий, спокойный вечер.

Слышно, как иногда по дороге проезжают машины, но нас надежно укрыли деревья. Вдалеке странно кричат какие-то животные.

Как оказалось, ребята купили в винодельне 3 бутылки полусухого белого вина на ближайшие несколько дней. Я каждый раз удивляюсь, сколько дури у этих лосей, которые завозят на перевалы вино в стекле?! Тут бы самой доползти как-нибудь...

Seweweekspoort - Swartberg Nature Reserve
51,3 км, набор 1131 м, трек:

Хорошее место ночевки. Пока ждали собирающихся ребят, разожгли небольшой костер из колючих веток для того, чтобы сжечь мусор. Со стороны гор разносятся крики диких животных. Интересно, кто это такие? То ли бабуины, то ли шакалы. Мы видели их с большого расстояния.

Утром машин десять проехало в сторону ущелья. Едва мы стартовали, как почти сразу въехали в узкое ущелье Seweweekspoort. У дороги стоял плакат, что вы въезжаете в национальный парк, и что здесь нельзя разводить костры и ставить палатки.

Въехали в ущелье Seweweekspoort

Едем по ущелью

Медленно поднимаемся вверх по грейдеру. Ущелье нереальной красоты. Отвесные красно-оранжевые стены подсвечивают друг друга в лучах утреннего солнца. Хорошо, не жарко. Вот только ветер традиционно в морду, причем именно меня от порывов опять возит по дороге. «Сестра, закрой форточку, с горшка сдувает!»)))))

Рабочие группами строят и улучшают мосты через небольшую речку, которая течет в этом же ущелье параллельно дороге. Хорошо, что мы не встали здесь на ночевку, потому что зевак на нас посмотреть было бы много.

Любуемся видами, фотографируемся и снимаем видео. Очень, очень красивое ущелье. Рекомендуем обязательно здесь проехать!

На высоте 1000 метров мы выехали из ущелья. Оставалось набрать всего метров 200.

Очередные ворота

Указатели на своротке с основной дороги

Резкая смена декораций, и грейдер повел по пустынной местности без растительности. Опять заборы, а путь преградили ворота, которые, впрочем, легко открылись.

Вскоре свернули на каменистую грунтовку, которая стала круто забирать в гору. Оставалось набрать каких-то 100 метров. Пошли пешком из-за камней и уклона.

А вот и перевал!

Отсюда было видно, как наша дорога спускается в красивое ущелье, обрамленное серыми горами, на дне которого раскинулась зеленая долина.

На перевале

Спуск в ущелье. Пока еще по дороге

Ехать вниз напряженно и местами непросто. На камнях отбивает руки.

Дорога закончилась у смотровой площадки, где под деревом стоял столик со скамейками, а дальше на спуск шла очень крутая, местами серпантином, каменистая тропинка. Было одно стремное место, где мы спускались по очереди и передавали по цепочке велосипеды.

У Маши частично отвалилось крепление от Ортлиба, у меня вырвалась пластина из контактного башмака. Все быстренько починили. Маше повесили Ортлиб на плечи в виде рюкзака, и мы пошли спускаться дальше. Так что, если пойдете по нашему маршруту, лучше перепаковывайтесь сразу.

Внизу видны крыши нескольких домов. Спуск буквально метров 300, но он реально ооочень крутой. Конечно, до скалолазания дело не дошло, но все же...

Крутой спуск по каменистой тропе

Передаем велосипеды по цепочке

И тут меня осенило, как же нам повезло, что мы проходим маршрут именно в этом направлении!!! Лезть тут вверх реально только по частям: отдельно затаскивать велик, отдельно шмотки. Спасибо Игорю и Леше за отличное планирование маршрута!

Солнце палит нещадно. В конце спуска мы вышли к речке с чистой водой и там умылись и охладились.

На другом берегу реки стоял домик. Хозяева, мужчина и женщина европейской внешности, сказали, что у них нет на 100% питьевой воды. Сами пьют из реки без кипячения. На что мы обрадовались и последовали их примеру.

Пожилая пара угостила нас охлажденным арбузом, за что им большое человеческое спасибо!

Немного отдохнули в тени деревьев. Здесь вода и от этого настоящий оазис. Перекусили, набрались сил, Чинги поменял камеру (у него на спуске в очередной раз спустило колесо). Смотрим на склон горы, откуда мы только что спустились. С этого ракурса он кажется практически вертикальным, а тропа едва читается.

Последние метры спуска к домику

Дорога с бродиками по оазисам

Чтобы ехать дальше по ущелью, необходимо взять торчок метров на 100, но это мелочи. После каменистого спуска поехали по оазису, утопающему в зелени. Комфортно крутить в тени деревьев, не жарко. Местами дорога затоплена рекой. Мы то проезжаем по ней, то проходим по обочине пешком. У Чинги опять начало спускать переднее колесо.

Докрутили до ресторанчика, где купили банку консервированных персиков на перекус, чуть отдохнули и погнали дальше. Здесь, на территории ресторанчика, есть кемпинг, но хозяйка сказала, что сейчас он не работает, потому что недавно (когда, она не уточнила) был пожар.

План на сегодня: докрутить под перевал и встать на ночевку на территории, обозначенной на OSM, как Campsite.

Магазин с консервированными фруктами

Дорога по горелому лесу

После ресторанчика едем по песчаной дороге среди горелого леса. Вдруг ребята заметили, что русло реки пустое, в нем нет воды. Часть группы вернулась обратно набрать воду в бутылки там, где она еще была. Остальные поехали на место предполагаемой ночевки ставить лагерь.

В Campsite был домик смотрителя нац. парка, а из тапа рядом с ним полилась питьевая вода. Приветливый чернокожий мужчина сказал, что дальше на подъеме на перевал проблем с водой быть не должно, и разрешил нам переночевать на территории бесплатно. В лагере кроме нас никого не было, очевидно, из-за пожара. А так место хорошее. Здесь много ровных площадок под палатки, оборудованных столиками, скамейками, мусорными баками и краниками с водой.

Ребята первый раз за поход мучаются с горелкой, наверное, часа два. Зато досконально разобрали и все починили, просто вынув лишние детали)))))

Теперь кашляет еще и Андрей... Нехорошее это занятие болеть в походе! Мы с Машей пока держимся. А Леша с Игорем уже пошли на поправку.

Swartberg Nature Reserve - Oudtshoorn
96,1 км, набор 2115 м, трек:

Подпрыгнули в 5 утра. Так было сделано специально, чтобы залезть на перевал по максимуму до наступления солнцепека. Игорь решил ускорить процесс сборов, демонстративно стартовал в 06:20 и пошел в перевал первым. Мы с Машей дали ему фору минут в 10 и бросились в погоню. Леша с Андреем последовали нашему примеру.

Серпантин на первый перевал

Сразу начался резкий набор, а серпантин идет витками с большим шагом. За 4 км нужно набрать около 500 метров. Мышцы на ногах не разогретые, уклон на гране въезжаемости. По пути фотографируем долину и виды. Красиво, однако. За час осилили первый большой подъем, после чего начался сброс примерно 300 метров, а потом глобальный набор.

До перевала Свартберг 31 км и 850 метров набора в абсолюте. Уже становится жарко. Характер набора такой, что кажется, будто бусины на нитку нанизываешь. Сколько-то набираешь, потом сбрасываешь. Набираешь, сбрасываешь. Напоминает «шаг вперед и две назад». И так скачем по горам то вверх, то вниз постепенно набирая высоту.

В конце практически каждого такого спуска течет ручей. Здесь можно набрать чистой питьевой воды, а иногда даже и окунуться и намочиться одежду. В одном таком месте я намочила кофту и бандану. Сразу стало заметно веселее вкручивать по жаре в горку, пока одежда не высохла.

Тени вдоль дороги практически нет. Иногда (очень редко) попадаются камни, в тени которых можно передохнуть.

Так долго и нудно ехали и ехали. Долина красивая, безлюдная. На этом участке нам встретилось за пол дня всего два джипа, наверное, потому что на дороге много больших промоин.

Спуск и новый подъем

Указатель в начале дороги, по которой мы приехали

Когда мы наконец выскочили на основную дорогу, здесь стояла еще пара джипов с отдыхающими. Мужчина подошел к нам с Машей и стал расспрашивать про текущую ситуацию в долине. И на самом деле, ближе к концу подъема, перед выездом на основной грейдер было заметно, что по дороге текли реки, образовавшиеся здесь вследствие обильных осадков чуть больше недели назад. Местами было стремно пролетать на спуске через такие промоины, потому что они под нестандартным углом.

По основному грейдеру поехали направо брать перевал Свартберг (1568 м). Подъем серпантином оказался очень крутым, а расстояние по прямой всего ничего. Быстренько закрутили на перевал.

Обеденное время. Здесь, спрятавшись за камнем от ветра, мы наконец поплотнее покушали. Содержимое желудка навряд ли решит выпрыгивать от напряженного спуска.

Перевал Свартберг (1568 м)

По плану мы не должны были брать этот перевал, а вместо этого продолжить скакать по хребту. Но Андрей Воротников, идущий группой чуть раньше нас, отписался на Веломании, что они потратили в общей сложности 1,5 дня на 50 км недостроенной и местами заросшей дороги. Мы это прочитали и приняли решение, что «умный в гору не пойдет».

 «Там было не легко и не просто. Мы несли с собой еды и воды на два дня. На этой дороге мы не встретили никого. Да и не мудрено - только русские могут так издеваться над собой. Итак, запоминайте: ЮАР. Национальный парк Свартберг, дорога по хребту в сторону Джорджа. Не стоит ездить по этой дороге, если вы не апологет истошного отдыха и не располагаете достаточным временем и опытом!»

На самом деле, если вы заявляете поход высокой категории сложности, – вам однозначно сюда:)

Перевал Свартберг (1568 м)

Грейдер на спуске с перевала

Помчались в спуск. Сначала крутой грунтовый, он довольно скоро перешел в приятный пологий асфальтовый.

По пути заехали в пещеры Канго. Подъезжаем ко входу, а там охранники нам говорят, что с сегодняшнего дня пещера закрыта на карантин из-за коронавируса. Вот прям с сегодняшнего. Класс! Этот прикол мы оценили...

 Пещеры Канго – комплекс гротов в докембрийских известняках в предгорьях Свартберг недалеко от города Oudtshoorn, в Западной Капской провинции Южной Африки.
 Комплекс состоит из трёх участков (Канго 1, 2 и 3) общей длиной более чем 4 километра. Первая и самая крупная из камер имеет длину около 90 метров, ширину 50 метров и высоту до 18 метров. Основная пещера является самой известной и популярной туристической пещерой в стране.

Спуск в городок Oudtshoorn

Продуктов на сегодня у нас нет, поэтому решено было доехать до городка Oudtshoorn. Все в спуск по асфальту по красивым ущельям. Быстро, надежно, комфортно.

Заехали в магазинчик в кемпинге у дороги. Нам дали пароль от Wi-fi. Вот тут началось самое интересное!

Посыпались свежие новости по коронавирусу. Эпидемия по разным станам все нарастает. Многие закрывают границы и прекращают авиасообщение. Наши внесли поправки в конституцию. Курс доллара подпрыгнул еще выше. В Москве в магазинах скупают все продукты. Интересно, что будет твориться в мире еще через пару дней, и как мы вообще попадем домой?! Непонятно. Накатали на всякий случай письмо в посольство РФ в ЮАР и погнали в Oudtshoorn.

Купили продукты на ужин и завтрак в крупном супермаркете в центре города и вломились в кемпинг за 400 рэнд за 5-ых, в принципе, недорого.

Oudtshoorn - George
76,2 км, набор 926 м, трек:

Сегодня последний день активной части велопохода. Проснулись в 5 утра. Как же классно рано вставать! Выехали часов в 7. Долго собирались и завтракали. Какие же хорошие в ЮАР кемпинги! И недорогие, и в душе есть горячая вода. Можно постираться, помыться. И еще чувствуешь себя в безопасности. Тут даже бассейн на улице есть, о котором Чинги так мечтал! 33 удовольствия:)

Через весь город по асфальту, а дальше у нас было два варианта, как проехать по грунтам до Джоржа. Первый – вдоль железки. Мы было рыпнулись туда, но потом решили, что будет лучше прокатиться по долине среди гор. Вернулись обратно на асфальт и покрутили по грунтовке в другом направлении.

Неожиданно дорогу преградили высокие ворота и забор с колючей проволокой. С нашей стороны никаких табличек не было, а с обратной было что-то написано. Такое ощущение, что мы как раз и находимся на закрытой для проезда дороге. Интересно.

Мы от души посмеялись над теми, кто решил сегодня покрасоваться и приодел свежую форму и новый парадный памперс. Из опыта, штаны легко порвать о колючую проволоку, перелезая через забор. Делать нечего. Начали брать забор штурмом, как тут к нам подошел местный парнишка и сказал, что мы находимся на частной собственности, и забор лучше объехать по асфальту где-то слева. Но потом он смилостивился и сказал, что раз мы туристы, то «Бог с нами» и ушел.

Страусиная ферма

Выскочили на трек

Недолго думая, лихо поперекидывали байки через забор и вылезли на дорогу. Вдоль дороги – страусиные фермы. Почти сразу начался грейдер. Мы изучаем страусов, а они – нас. Такие милые большие птички хлопают большими круглыми глазами с длинными ресницами.

Когда выскочили на изначально планируемый трек, до аэропорта Джоржа оставалось 45 км. Грейдер вел вверх-вниз плавными волнами. Наборы/спуски метров по 50-100. Рельеф стал уже более выраженный, чем до этого.

Приближаемся к горам. В ущелье меж гор дорога плавно набирает высоту.

Выскочили на асфальт и приехали по нему в деревню Herold, где напротив церкви был магазинчик. Тормознули на перекус.

Приближаемся к горам

Перевал Montagu (735 м)

До перевала набирать буквально метров 150, а визуально кажется, что больше. Солнце припекает. Становится жарко. Местность тут классная. Горы красивые, зелень, цветущие высокие деревья, благоухающие травы.

Перевал Montagu (735 м) нам понравился. Через него проходит железная дорога. Сверху открывается красивый вид на нее и горы. Справа, на другом склоне, виден асфальтовый вариант перевала. Там много машин.

Вдоволь нафотографировавшись, погнали в спуск. Наш грейдер узкий. Когда летишь вниз, из-за поворота может неожиданно выпрыгнуть какая-нибудь машина, ползущая в горку. Приходится откланиваться и аккуратно разъезжаться.

Спуск с перевала Montagu в Джорж

Оказавшись на окраине Джоржа, первым делом заехали в наш любимый SPAR закупить еду на ужин и завтрак. Сегодня в 6 вечера нам должны отдать арендную машину. Быстренько перекусили, купили местную сим карту и погнали в аэропорт брать заранее забронированное восьмиместное авто.

Europcar выдал автомобиль Hyundai H-1. Разобрали велики, сняли вилки, педали и сложили все в багажник. На третий ряд сидений покидали шмотки и погнали в кемпинг. Непривычная праворукая большая машина, а движение левостороннее. Забавно... Дорога еще узкая!

Быстро доехали до кемпинга Glentana Caravan Park у берега океана, но туда нас не пустили, сославшись на коронавирус. Все закрыто.

Делать нечего, поехали искать другой кэмпинг...

Кругом пастбища и лес, а вдалеке красивые горы. Ночь мягко накидывает свое покрывало.

Заселились в кэмпинг Herolds Bay Caravan Park за 335 рэнд за пятерых. Деревья, мягкая лужайка, птички поют. Природа!

На машине: George – Seven Passes Road – Knysna – Knysna Elephant Park – Bloukrans bridge – Port Elizabeth – Addo Elephant National Park
Нарисованный планируемый трек с точками для удобства

Все равно проснулись рано утром, когда было еще темно. Относительно быстро собрались и поехали по заранее подготовленному автомобильному треку, осматривая достопримечательности по пути.

Снова проехали через Джорж, и почти сразу началась дорога под названием «Seven passes road». Грунт чередуется с асфальтом 50 на 50. Быстро здесь не поедешь. Дорога узкая, машин немного, но все равно с непривычки разъезжаться неприятно. Возможно, этот кусок стоит проехать на велосипеде. Растительность сочная и буйная. На самом деле климат в районе Джорджа один из самых мягких в ЮАР, поэтому здесь все утопает в зелени.

На дороге «Seven passes road» большие перепады высот, старые каменные мосты. Сидя на заднем сидении, я начинаю читать «Чтиво». Укачивает на поворотах.

Прокатный Hyundai H-1

Гигантское дерево

Перед каждым походом мы собираем информацию о разных интересных объектах на нашем маршруте, распечатываем ее и зачитываем по ходу пьесы.

 Джорж — город расположен на полдороге между Кейптауном и Порт-Элизабет в популярном туристском регионе Гарден-Рут («садовая дорога»), на 10 км плато между горами Оутениква на севере и Индийским океаном на юге.
 Регион Гарден-Рут славится своим субтропическим климатом, с тёплым летом и мягкими холодными зимами.
 Это один из наиболее дождливых регионов ЮАР. Наибольшее количество осадков выпадает в зимние и весенние месяцы, принесённые влажными ветрами с Индийского океана.
 Город Джордж был основан благодаря растущему спросу на древесину для строительства, транспорта и изготовления мебель. В 1776 Голландская Ост-Индская компания создала форпост для заготовки древесины на западной оконечности современной Йорк-стрит. Джорж получил статус города в 1837 году.

 Гарден-Рут(Garden route) – это 300 километровый участок юго-восточного побережья ЮАР. Название происходит от зеленой, богатой разнообразием растительности, встречающейся здесь, а также многочисленных устьев рек и озер, разбросанных вдоль побережья. Гарден Рут включает в себя такие города, как Knysna, Plettenberg Bay, Mossel Bay, Great Brak River, Little Brak River, Wilderness, Sedgefield, George.
 Здесь мягкий океанический климат с теплым летом, и с мягкой прохладной зимой. Согласно Книге рекордов Гиннеса, здесь самый мягкий климат в Южной Африке и второй самый мягкий климат в мире после Гавайев. Температура редко опускается ниже 10 °C зимой и редко поднимается выше 28 °C летом. Дожди идут круглогодично, с небольшим пиком в весенние месяцы, вызванным влажными морскими ветрами из Индийского океана.
 В 2017 году Гарден Рут был добавлен в список ЮНЕСКО.

Доехали до большого дерева. Тут что-то типа национального парка с пешими маршрутами. Висят таблички, что вход платный. Ранее утро, и на входе никого не было. Прошли так.

И действительно, толстенное и высоченное гигантское дерево стоит в густом лесу. Судя по табличке, ему около 800 лет.

Мы продолжили движение по той же дороге. Так укачивает, что я периодически проваливаюсь в полудрему, а потом состояние разбитое.

Найсна. Набережная и порт

Вид со смотровой площадки на вход в бухту Найсна

В городке Найсна купили пищевую пленку и скотч для упаковки велосипедов на обратный путь и отправились на набережную, где прошлись по сувенирным магазинам. Подключившись к бесплатному wi-fi, мы узнали, что наш рейс из Йоханнесбурга в Рим также отменен. Само собой, было принято решение не менять коней на переправе и продолжить дальше ехать в Йоханнесбург по треку.

Наличные деньги заканчивались, и мы поменяли небольшую сумму долларов на рэнды, после чего быстро доехали до смотровой площадки, расположенной над входом в узкую бухту. Здесь была пара местечек, где смотровые буквально висят над обрывом. Аж дух захватывает.

Следующая остановка – парк слонов Knysna Elephant Park. Вход 320 рэнд с человека. Сюда пошли не все.

 В 20 километрах от Найсны в сторону Плеттенберга находится любопытный парк Knysna Elephant Park, где в естественных условиях, но под присмотром людей живут несколько молодых слонов. Со слонами можно пообщаться, погладить. Это интересно и детям, и взрослым. А можно заказать индивидуальную прогулку со слонами и погонщиком по лесу. Парк работает ежедневно с 8:30 до 16:30. Необходимо отметить, что в соседних лесах обитает и несколько диких слонов.

Knysna Elephant Park

Кормим слонов овощами

На относительно небольшой территории проживало стадо слонов (не больше 10 особей), а также обезьяны и зебры.

Туристов завозят на поле на тракторах с прицепами. Слонов кормили с рук овощами, заранее приготовленными сотрудниками нац. парка. Я в свою очередь облизывалась, глядя на почищенные, тщательно вымытые овощи)))))) А тем временем голодные слоны так шустро выхватывали хоботами еду с наших рук и быстро (пока не передумали) отправляли ее себе в рот!

Я с опаской погладила слона за ухо. Зверь отнесся к этому благосклонно.

Зебры же подпустили к себе близко, но погладить не дались.

Поехали прямым ходом до моста Блукранс.

Мост Блукранс

 Блукранс — арочный однопролётный бетонный автомобильный мост в ЮАР. Пересекает реку Блукранс, которая разделяет Восточно-Капскую и Западно-Капскую провинции. Общая длина моста составляет 451 метр, длина единственного пролёта — 272 метра, максимальная высота от дорожного полотна до поверхности воды — 216 метров, что делает мост Блукранс 36-м в списке самых высоких мостов мира и 66-м в списке арочных мостов с самыми длинными пролётами. Ширина моста составляет 16 метров, его поддерживают 23 пары колонн.
 Строительство моста продолжалось с февраля 1980 года по июнь 1983 года. Стоимость строительства составила 11 миллионов рандов. На момент окончания строительства это был самый большой бетонный арочный мост в Африке и четвёртый по этому признаку в мире. Масса основной арки составила около 12 тысяч тонн.
 Мост Блукранс является частью дороги N2.
 На мосту находится пункт коммерческого банджи-джампинга Bloukrans Bridge Bungy, самого высокого в мире среди подобных: человек проводит в полёте около 160 метров. Именно с Блукранс в 1990 году был совершён первый банджи-прыжок с моста в Африке.

Прыжок Маши

Припарковались и первым делом отправились на смотровую. Большой арочный мост перекинулся через красивое скалистое ущелье. С дальнего расстояния видно, как с моста люди по очереди прыгают на веревке, так называемый банджи-джампинг.

Маша загорелась прыгнуть. Это удовольствие стоило 1400 рэнд, что намного дешевле, чем в других подобных местах в мире. На это мероприятие ушло, наверное, часа 1,5 светового времени. Единственный минус – на смотровой нет кафешек. Вышли зрелища без хлеба:)

Погнали догонять график.

Было принято разумное решение пропустить из-за недостатка времени национальный парк Тситсикамма.

 Тситсикамма — первый морской национальный парк в Африке, расположенный в сердце живописной дороги Гарден-Рут. Это 80 км скалистого побережья с тихими заливами, оврагами, лесами и песчаными пляжами. В парке обитает множество животных, в то время как морская часть заповедника предоставляет великолепные возможности для дайвинга. Сюда приезжают, главным образом, ради долгих прогулок по различным тропам и дорожкам парка, а также изумительным видам на океан.
 Городок Стормс-Ривер (Storms River) — главные «ворота» в парк. Попасть в парк можно с 6:00 до 19:30.

По темноте подъехали ко входу к Kragga Kamma Game Park. Разумеется, все было закрыто. На въезде все было перекопано и не было признаков жизни. Мы попытались узнать, работают ли они завтра или тоже закрыты из-за коронавируса. Подъехали к другому входу, вломились к поддатенькому охраннику. Тот неуверенно сказал, что все работает. После долгого совещания мы решили не пытаться угнаться за двумя зайцами, а ехать в кемпинг Addo Elephant National park, чтоб точно завтра утром посмотреть диких животных. По пути собирая точки с остальными кемпингами в надежде заночевать пораньше.

По пути заехали в какое-то непонятное место, обозначенное как кемпинг, но здесь не то что палатки – даже ограждений не было. Просто какие-то столики и скамейки, и вокруг ни души. Отсюда навигатор автоматом проложил оптимальный маршрут в Addo Elephant National Park, да и дорожные указатели вели также. Вначале все было ничего, а потом скорость вдруг резко упала. Впереди нас несколько машин, сзади тоже. Все тормозят. Впереди на дороге что-то происходит: машина с разбитым стеклом у переднего пассажирского сидения стоит на больших камнях на обочине, по дороге разбросаны камни и какие-то осколки, вокруг машины бегает и кричит негритянка. Чуть впереди стоит полицейская машина. Черныши лютуют.

Все, кто спал, проснулись. Мы заблокировали двери и быстрее отсюда.

Правда, разогнаться не получалось. Периодически дорогу преграждали многочисленный мусор из больших камней, покрышек и коробок, явно специально наваленные здесь. До нас наконец дошло, что небольшие строения по обоим сторонам дороги – и есть неблагополучные кварталы чернокожей бедноты. Тут ограбить запросто могут!

Когда мы наконец выбрались из этого неблагополучного райончика и отъехали подальше, то сразу остановились, и все дружно побежали на горшок. Прям как в анекдоте про пионера Петю)))

Доехали до входа в Addo Elephant National pаrk. 10 вечера. Ворота, соответственно, закрыты. Ну мы ж настырные! Стали ломиться и звонить по телефону, указанному на воротах. На том конце трубки такой тихий, тихий голос. Человек явно старается не разбудить кого-то.

И вдруг грохот. Что это? Буквально в 20 метрах сзади нас пронесся товарняк.

Решили больше приключений не искать и судьбу по ночам не испытывать, отъехали подальше по боковой дороге в сторону гор. Судя по дорожным указателям, эта дорога ведет на какой-то перевал.

Просто съехали на обочину, поставили палатки, упали и быстро уснули.

На машине: Addo Elephant National Park – Bloemfontein – Johannesburg

Проснулись по темноте, позавтракали и направились в Addo Elephant National Park. Вчерашние ворота были открыты, а мы боялись, что парк могут закрыть из-за коронавируса.

Я заметила, что в ЮАР, как в большинстве своем в Европе, люди рано начинают работать и, соответственно, рано уходят домой.

Въезд в парк разрешен только на автомобилях. Штраф за выход из машины 1000 рэнд. Можно, правда, на свой страх и риск выходить на площадках, обозначенных «View point». Да, и еще внутри парка есть спец площадки для отдыха, огороженные со всех сторон.

За въезд пятерых человек на своей машине с нас взяли 1640 рэнд. В билет записали номер машины, фамилии и номера паспортов. Каждый из нас поставил свою подпись, наверное, за то, что он ознакомлен с правилами безопасности. По парку можно кататься хоть целый день, а мы катались полдня.

Максимальная разрешенная скорость – 40 км в час, да и быстрее, если честно, ехать не хочется.

Въехали в парк. Первые зебры

Буйволы

 Как устроен Addo Elephant National Park? Это по большому счету огороженный кусок оригинального вельда (довольно большой), по которому сделаны дорожки для автомобилей. Частично они асфальтированные, частично — грунтовые.
 На этом куске живут разные животные, почти как в живой природе. Насколько люди вмешиваются в жизнь животных, осталось невыясненным. Но в целом животные довольно дикие, и людей могут воспринимать агрессивно.

Вместе со входными билетами нам дали карту нац. парка с фотографиями и описанием животных, которых можно здесь встретить. За каждое животное давали определенное количество баллов в зависимости от того, насколько редко или часто оно попадается.

Посчастливилось увидеть близко в дикой природе слонов, льва и львицу, зебр, буйвола, жуков-скарабеев, катающих шарики навоза прямо дороге, елань с большими рогами, кабанчиков, койотов. Все леопарды и шакалы попрятались, наверно отдыхали где-то в тени. На самом деле сафари в таком формате очень интересно. Рекомендуем к обязательному посещению нац. парк Addo Elephant. Первые впечатления настолько яркие, что возникает восторг, но, как любая яркая эмоция, быстро приедается, и третий слон уже не такой, как первый или второй))))

Страусы

Лев с львицей

 Национальный парк Аддо Элефант – это парк охраны дикой природы, расположенный недалеко от Порт-Элизабет в Южной Африке, и являющийся одним из 20 национальных парков страны. В настоящее время он занимает третье место после Национального парка Крюгера и Трансграничного парка Кгалагади.
 Парк был основан в 1931 году, частично благодаря усилиям Сиднея Скайфе, чтобы обеспечить убежище для одиннадцати оставшихся слонов в этом районе. Парк оказался очень успешным и в настоящее время в нем содержится более 600 слонов и большое количество других млекопитающих.
 Первоначальная территория парка впоследствии была расширена за счет добавления соседних земель и морского заповедника. Теперь это единственный парк в мире, в котором размещена «Большая семерка» Африки (слон, носорог, лев, буйвол, леопард, кит и большая белая акула) в их естественной среде обитания.
 Флора в парке довольно разнообразна, и, как и вся растительная жизнь, является центральным фактором для существующей экологической системы. Несколько видов редких и эндемичных растений, особенно суккулентных кустарников и геофитов, произрастают в южноафриканском регионе в рамках парка.
 Более 600 слонов, 400 буйволов, более 48 находящихся под угрозой исчезновения черных носорогов, а также различные виды антилоп. Лев и пятнистая гиена также недавно были вновь представлены в этом районе. Самая большая оставшаяся популяция нелетающего навозного жука находится на территории парка.

Антилопа Куду

Слоны

По нац. парку мы накатали в общей сложности около 100 км, после чего заехали на заправку и в магазин.

На входе в супермаркет охранники в обязательном порядке прыскают на руки для профилактики коронавируса антисептическим раствором. Иначе тебя не пропустят. И так во всех магазинах!

Ребята хотели купить бутылку вина, но на удивление, алкогольная часть магазина была закрыта. Охранники сказали, что по указу правительства в связи с обстановкой в стране из-за коронавируса продажа алкоголя запрещена в выходные дни после 13:00. Вот это да!

На самом деле в этом есть смысл, чтобы люди не спивались от безделья или не запивали стресс алкоголем.

Времени уже много, вторая половина дня. Проехали сколько-то по треку и тут нас осенило, что до подъема на водопад Тугела еще 1100 км, и мы явно не успеем оказаться завтра в аэропорту до отлета рейса Катарских авиалиний в 13:10, на который пока что есть билеты.

 Тугела — второй по высоте водопад мира. Он представляет собой пять свободно падающих каскадов, наибольший из которых составляет 411 метров. Общая высота каскада составляет 933 метра.
 Тугела ниспадает узкой лентой с восточного обрыва Драконовых гор, в Королевском национальном парке Наталь, провинция Квазулу-Наталь, ЮАР. Он хорошо виден после сильного дождя или на исходе дня, блестящий от отражения Солнца. Исток реки Тугелы расположен в Mont-Aux-Sources в нескольких километрах от обрыва, с которого падает водопад. Вода выше водопада чистая и безопасная для питья. Обрыв часто покрывается снегом в зимние месяцы.
 К водопаду ведут две тропы. Одна горная пешая тропа к вершине Mount-Aux-Sources начинается на автостоянке в Witsieshoek, откуда идет относительно короткий подъем к вершине по тропинке и далее по двум подвесным мостикам. Другая тропа начинается в Королевском национальном Парке Наталь.
 Семикилометровый подъём вдоль ущелья извивается по местному лесу, затем прыжок через валуны и небольшой подвесной мостик приведёт к подножию водопада Тугела.

Поэтому мы решили забить на Драконовы горы и погнали напрямую в аэропорт. Все равно пилить всю ночь на машине, не спать, а потом еще и лезть в горы явно было бы перебором. Да и что-то домой немного захотелось. Здесь нужно поставить такой застенчивый смайлик:)

Навигатор повел кратчайшим путем немного странно. Дорога сначала была узкая, асфальтовая, а потом перешла в грейдер.

Низкое вечернее солнце приятно освещает горы. Я поворачиваю голову направо и вижу, как поверх крон деревьев далеко в долине возвышаются шеи и головы жирафов. Ух-ты! Жирафов в дикой природе мы еще не видели!!!

Оказывается, мы едем по территории заказника. Сафари продолжалось. Попадаются обезьяны и косули.

Внезапно встретили жирафов

Ночное шоссе в Йоханнесбург

В какой-то момент я опять случайно посмотрела направо. А там, прямо у хиленького заборчика, стоят крупным планом, метрах в 20 от машины, три жирафа. Я выскочила из машины и с криками побежала их фотографировать. Жирафы интуитивно отпрянули назад и ошалело смотрели на меня. Наверное, смешно выглядело со стороны.

Мы переживали, что наша дорога скоро может закончиться или быть перегороженной какими-то очередными воротами на замке, но этого не произошло, и мы счастливо очутились на асфальте, а потом и на скоростном шоссе, ведущем в Йоханнесбург.

Ребята пилили по шоссе практически всю ночь. Под утро остановились и поспали пару часов, когда поняли, что будем в аэропорту с большим запасом.

Йоханнесбург – Доха

Я проснулись по будильнику в 03:30 и поняла, что выспалась. Я каждый день вставала примерно в это время.

До аэропорта оставалось примерно 150 км. К 6 утра мы оказались на месте и стали пытаться купить билеты Катарскими авиалиниями через сайт S7, но что-то не получалось. На сайте же самих Катарцев билеты стоили очень много. Мы поехали в аэропорт и там поняли, что транзит через Доху до сих пор разрешен для иностранных граждан, после чего купили-таки билеты через озон трэвл.

Запаковали велики на парковке, сдали арендную машину и стремительно полетели в Москву, пока границы еще не закрыли.

Доха – Москва

Летели-летели и перелетели практически через пол земного шарика.

Мать-Земля – она на самом деле такая маленькая. Заснул, проснулся и ты уже на другом конце земного шара)))

Длительный перелет снова перенесли на удивление легко, скорее всего потому что существенного смещения часовых поясов при этом не происходило, и не нужно было перенастраивать организм по Солнцу.

Из зимы в лето, а точнее из ранней осени в раннюю весну.

В Москве солнышко и легкий минус. В аэропорту анализы у нас не брали, ни о чем не предупреждали и особо ничего не спрашивали. Никому мы не были интересны.

Спокойно вышли из аэропорта Домодедово, сели кто на обычную электричку, кто на такси, метро, МЦК. Добрались до дома. После чего позвонили на горячую линию по коронавирусу, зарегистрировались и ответили на все задаваемые вопросы. Кому надо было – оформили больничный на сайте ФСС. Теперь 14 дней дома на карантине. Сижу, пишу отчет.

Из сводок новостей:

 «Правительство Российской Федерации поручило Росавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.»

 «В ЮАР с 27 марта объявлен карантин по 16 апреля. Все границы закрыты. Наземное и воздушное сообщения остановлены. Разрешены только эвакуационные борта. Из дома разрешено выходить только в магазин и аптеку. Весь общественный транспорт отменен, такси работает 2 часа утром и 2 вечером, и должно быть веское основание, чтобы им воспользоваться. Запрещена продажа алкоголя и табака. Системы бронирования не работают. И много всего еще. За нарушение тюремное наказание или штраф.»

P.S.

Рейс 26 марта, на котором улетели наши друзья Андрей Воротников и Маша Широкова был последним. Дальше у Катарцев отменены все рейсы и из Йоханнесбурга, и из Кейптауна.

Фотоальбом на Google Фото.

Видео:

Видео на YouTube.

Бюджет похода и основные траты:

(1 южноафриканский рэнд = 4,3 российского рубля)

Авиабилеты Москва – Йоханнесбург – Москва авиакомпанией Alitalia – 36440 руб/чел.

Авиабилеты Йоханнесбург – Кейптаун авиакомпанией FlySafair – 1640 рэнд/чел.

Хостел в Кейптауне – 250 рэнд/чел.

Ботанический сад Кирстенбош – 75 рэнд/чел.

Парк птиц – 130 рэнд/чел.

Мыс Кейп Поинт и мыс Доброй Надежды – 328 рэнд/чел.

Пляж Боулдерс с пингвинами – 160 рэнд/чел.

Houw Hoek Hotel – 122 доллара за пятерых.

Кемпинг в Swellendam – 272,30 рэнд за пятерых.

Кемпинг в Oudtshoorn – 400 рэнд за пятерых.

Кемпинг Herolds Bay – 335 рэнд за пятерых.

Knysna Elephant Park – 320 рэнд/чел.

Addo Elephant National Park – 1640 рэнд за пятерых.

Аренда автомобиля Hyundai H-1 на трое суток – 3715 рэнд со всех.

Дизельное топливо – 2000 рэнд всего.

Итого: 65-70 тыс.руб/чел.

Бег Времени.

Когда нам просто хорошо, умиротворенно и спокойно, мы можем ухватиться за каждый миг и подольше задержаться в нем, а не скакать в мыслях из будущего в прошлое. Торопиться, спешить, быть недовольным, раздражаться, ругаться с кем-то или наоборот тормозить, с трудом проснувшись вылезти из спальника. Быть в расширенном настоящем – это и есть то Счастье, которое большинство людей близко видели разве что в детстве.

Я раньше так расстраивалась, когда походы пролетали, как песок проскальзывает сквозь пальцы. Раз – и ты в Москве.

Что бы я сейчас ни написала будет только частью правды, а, следовательно, неправдой, но в ЮАР, как мне показалось, нам удалось поймать комфортный баланс походного ритма, чтобы особо никуда не нестись и при этом не устать морально к концу похода.

Каждый день приносил свои впечатления и эмоции. Осознание того, что физически находишься где-то на краю Земли, давало необычные ощущения. Горная пустыня чередовалась с зажатыми в узких ущельях перевалами, с поросшими густым лесом склонами, с каменистыми пустошами и выгоревшим финбошем. Участки горелого леса и кустарника, через которые доводилось проезжать, напоминали картины пост ядерного апокалипсиса. Сильный ветер у бескрайнего океана на Краю Света, казалось, выдувал мозги и порой даже сбрасывал с велосипедов.

Но это только мои впечатления, а то, что увидели мы, было предназначено исключительно для каждого из нас. А вас уже ждет ЮАР – страна приключений и контрастов!

Послесловие:

Есть судьба у человека, у семьи, у страны, у планеты. Судьба твоей семьи – твоя судьба. Судьба твоей страны – твоя судьба. Судьба Земли – твоя судьба. То, что сейчас происходит в связи с короновирусом – это просто судьба одновременно проявилась на всей планете. Пусть для кого-то в большей степени, для кого-то в меньшей. Не суть.

Когда находишься внутри ситуации, происходящее доходит до ума через разум как до жирафа...

Бессмысленно искать «теории заговора» и обвинять правительство. Это же мы сами, а не кто-то другой, везде ездили, мотались по миру и разнесли заразу. Я не говорю о нас конкретно, но, беспрепятственно пролетев через Италию на пике эпидемии при этом даже не одев медицинские маски, мы запросто могли перезаразить потом пол ЮАР. А не так страшно молодым и сильным самим перенести ОРВИ, как страшно стать (пусть даже косвенно) причиной тяжелых событий в жизни других людей. А мы все в одной лодке, даже если не догадываемся об этом.

Иллюзия разделенности.

Самоизоляция в сегодняшних условиях – это ни что иное, как любовь к ближним. Это тот редкий случай, когда любовь к людям проявляется на расстоянии в отказе физически контактировать с ними.

Да и сидя один дома в четырех стенах ты на самом деле не один)))

Когда теперь будет следующий велопоход за рубежом? – один Бог знает.

Благодарности:

Я благодарю Александра Любенко и Илью Строганова за их велопоходы по ЮАР в 2010 году. Лешу и Игоря – за разработку маршрута. Всех наших ребят – за дружную, веселую компанию и хорошее настроение. Авиакомпанию Qatar Airways – за то, что довезли нас домой)))

Список литературы и полезные ссылки:

1) Отчет о велопоходе по Восточному Кейпу на bikepacking.com (Logan Watts)

2) Отчет о велопоходе по ЮАР и Лесото на bikepacking.com (Nicholas Carman)

3) Отчет о велопоходе по Лесото на bikepacking.com (Logan Watts)

4) Отчет о велопоходе по ЮАР Александра Любенко, 2010 г.

5) Отчет о велопоходе по ЮАР Строганова Ильи, 2010 г.

6) Авиакомпания FlySafair.

7) Канатная дорога на Столовую гору.

8) Boesmanskloof trail в нац.парке Грейтон.

9) Addo Elephant National Park.