Перелет:

Вариантов кем лететь в Таджикистан и из Узбекистана оказалось не так много. Из наших авиакомпаний – это Уральские авиалинии (чартерные рейсы в Куляб) и Ютейр (регулярные рейсы в Душанбе). По стоимости примерно одинаково. Но с чартерными рейсами мы решили не связываться, поскольку их могут отменить или перенести в последний момент.

Самой большой засадой у компании Ютейр был платный провод велосипедов (до 20 кг даже разобранных под 203 см) именно для перелетов в Среднюю Азию. Как нам ответили в чате Ютейра, стоимость провоза велосипеда в одну сторону Москва – Душанбе составляет 50 евро и оплачивается только в аэропорту при регистрации на рейс.

За обычный багаж 203 см и 20 кг платить не надо, а за велосипед 203 см и 20 кг надо. Где логика?

Мы специально паковали велосипеды в 203 см, чтобы была хоть какая-то вероятность провезти велики бесплатно в качестве основной единицы багажа.

Когда мы проходили регистрацию, сотрудники авиакомпании Ютейр, очевидно, не знавшие эту фишку со Средней Азией, приняли у нас велосипед бесплатно как одну единственную единицу багажа. Регистрацию проходили по очереди, оставляя друг другу вещи, так как ручная кладь максимум 5 кг, а багаж – 20 кг. Практически у всех был небольшой перевес. Лично у меня по фруктам.

Еще такой неприятный момент по поводу авиакомпании Ютейр. Поскольку это лоукостер, то место в салоне можно выбрать только за дополнительную плату. А если вы отказываетесь платить, то вас посадят куда угодно. Самолет не новый, вентиляция не очень, кругом одни таджики. Выйдя из самолета, Сережа предложил засчитать данное воздушное судно за скотовозку. Долгая очередь на паспортном контроле перед выходом в город, в которой мы потеряли час-полтора. Точнее это не очередь, а просто толпа мужиков, без очереди ломящаяся во все окошки. Экспресс акклиматизация к Таджикистану 😊

Для перелета из Самарканда в Москву мы выбрали удобный по времени рейс Узбекских авиалиний, где разобранные и упакованные велосипеды (до 32 кг) вне зависимости от габаритов перевозятся бесплатно.

Условия въезда в Таджикистан и Узбекистан для граждан РФ, ограничения по Коронавирусу:

Таджикистан и Узбекистан для граждан РФ – безвизовые страны. Необходимо проверять, чтобы при пересечении границ в загранпаспорта ставили штампы. Иначе могут быть проблемы на выезде.

По правилам, для въезда в Таджикистан гражданам РФ необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на Ковид, сделанного не ранее чем за 72 часа до момента въезда в страну. Привитые «Спутником V» от ПЦР-теста освобождаются.

По факту никто ничего не контролировал. По прилету в Душанбе перед паспортным контролем мы видели медиков в белых халатах. Они нас не трогали, а мы – их))))))

Что касается Узбекистана, то незадолго до нашего приезда в страну для прибывающих были сняты все ограничения по Ковиду, чему я несказанно обрадовалась поскольку у меня не было прививки.

Пропуска:

Для успешного прохождения нашего маршрута требуется:

Пропуск в ГБАО

1) Разрешение (пермит) на пребывание в ГБАО (Горно-Бадахшанская автономная область, собственно и представляющая из себя Памир), поскольку этот район является приграничным с Китаем и Афганистаном. Проверяется многократно на всех КПП, как при въезде в ГБАО, так и в процессе продвижения по нему. Выдается на каждого туриста отдельно.

Пермит в ГБАО оформляется через местные турагентства. Мы выбрали неоднократно проверенное предшественниками агентство Badakhshan Travel Company (г. Хорог). Контактировал от лица агентства с нами Шакар (+992 93 571 13 49). На оформление пропусков ушло несколько рабочий дней, но мы подавали на них заранее. Для этого потребовались ФИО туристов, сканы паспортов, даты въезда/выезда). После оформления нам сразу же прислали фото пермитов. Оплату (25 долларов с человека) мы отдавали в рублях уже по прилету. Наши пермиты были у водителя, встречавшего нас в аэропорту.

Вышло по 1600 руб/чел

2) Пропуска в охраняемые природные территории (национальные парки Зоркуль и ГБАО). Выдаются в дирекции заповедников на каждого туриста отдельно и оплачиваются за каждый день пребывания в заповедниках. Пропуска должны контролироваться лесничими.

Данные пропуска мы оформляли также через Шакара. По факту это оказались обычные листочки, даты в которых мы сами заполняли от руки. День пребывания в нац.парке – 200 руб. В итоге вышло по 1000 руб/чел.

Эти пропуска на маршруте у нас никто так и не спросил. Можно было не оформлять, но я бы лучше не рисковала.

3) Регистрация по месту нахождения. Проверяется пограничниками при выезде из Таджикистана. Для россиян необходимо зарегистрироваться не позднее 11-ого рабочего дня пребывания в стране. Ее отсутствие грозит большим штрафом. Исходя из нашего маршрута, регистрацию мы решили делать в Мургабе, в паспортном столе отделения милиции. Оплата за регистрацию производится через гос.банк на соседней с милицией улице. Так по крайней мере было в Мургабе. Для регистрации требуется 2 фото 3х4 (цветные или черно-белые не важно) и ксерокопия загранпаспорта.

Заповедник Зоркуль

Национальный парк ГБАО

Трансферы:

На данном маршруте у нас были две большие проброски: из Душанбе в Ишкашим и из Рушана до Искандеркуля. Поскольку мы рано утром прилетели в Душанбе, то первую заброску ехали одним днем с раннего утра до позднего вечера с остановками в кафешках на завтрак и обед. Дорога была тяжелая, вторая часть по сложным грейдерам, где быстро не поедешь. После этого опыта мы решили разбить вторую проброску на две части: из Рушана до Душанбе, ночевка в гостинице Душанбе, а потом рано утром из Душанбе до Искандеркуля. Так нам понравилось больше.

Заброску искали через ту же турфирму, что и делали пропуска. Местное горное такси – Toyota Land Cruiser 105. Стоило это, конечно, немалых денег 30 000 руб и 35 000 руб за машину туда и обратно соответственно. Зато мы сэкономили время и нервы.

Еще до похода я пыталась прозвонить по разным объявлениям в интернете и забронировать машину, но вариантов не нашла в принципе. Все говорили: прилетайте, езжайте в Душанбе к центральному рынку и там разбирайтесь на месте. Говорят, что летом такие сложности с транспортом из-за того, что на равнине неумолимая жара и все едут спасаться от нее в горы.

В конце маршрута мы не захотели крутить по шоссе по сильной жаре, поэтому, после перехода границы из Таджикистана в Узбекистан, тут же нашли микроавтомобильчик и доехали на нем до Самарканда за 1000 рублей. Платили рублями.

Вода, еда, приготовление пищи, автономные участки на маршруте:

С водой на Памире проблем не было. Трек зачастую проходил по ущельям бурных мутно-серых из-за активного таяния ледников рек, вода которых малопригодна для готовки и тем более питья, но периодически попадались чистые ручейки, стекающие с гор или сочащиеся из склонов. Судя по отчетам, проблемы с водой могут быть в районе Мургаба, но, скорее всего, только если делать полукруг на восток в сторону границы в Китаем, куда мы не добрались.

Готовили мы на бензиновой мультитопливной горелке Kovea. Заправлялись 92-ым бензином несколько раз за поход.

Восточные районы Таджикистана слабо населены, много где совсем нет оформленной населенки. В связи с этим на нашем маршруте были автономные участки. Первый от Лангара до Мургаба на 3 дня, второй – от Мургаба до Гудара на 4 дня. Между Ишкашимом и Лангаром в деревнях встречались магазинчики, где мы купили круп и продуктов на первый автоном. Здесь магазины были похожи на магазины, в отдельно стоящих небольших строениях. Из круп мы закупили гречку и чечевицу. Наша русская гречка – большое счастье 😊

Магазины в Бартанге вызвали у нас некое недоумение. Это были магазинчики в обычных домах, представляющие собой комнату без окон и дверей с очень скудным ассортиментом. Печенья и шоколадки там можно было откопать, но, например, сладкую воду – практически никогда. По поводу круп ничего сказать не могу. Мы их даже и не пытались искать. Большая часть этих магазинов не были обозначены на OSM, а обозначенных на OSM магазинов напротив на самом деле не было.

Погода, температурный режим, осадки:

В среднем, климат Памира высокогорный, резко-континентальный, а в наиболее суровых местах – полярный. Зима продолжительная – с октября по апрель. Лето проходит лишь в июле-августе. Средняя температура в январе составляет -18° С, в июле +20° С. Норма осадков так же различается от местности: в Хороге 276 мм осадков в год, в Ишкашиме – 416 мм, а в Мургабе всего лишь 72 мм осадков в год. При всем этом, туры по Памирскому тракту проводятся с апреля по октябрь, но лучшее время для путешествия июль-август.

В Фанских горах резко континентальный климат. Лето сухое и стабильное, практически без осадков. Оно длится с июня по сентябрь. Летом у подножия температура воздуха достигает +35°С, а высокогорья прогреваются до +3/+10°С. Туристический сезон начинается во второй половине июля, заканчивается во второй половине сентября. Летний период — лучшее время для похода, поскольку перевалы легко проходимы, тропы освобождаются от снега.

Акклиматизация:

По поводу акклиматизации в нашем походе. Вы можете все понять сами, посмотрев высотный профиль трека. В первый день мы залезли на 2800 м, во второй – на 3650 м, а дальше в течение 5 дней не спускались ниже 3500 метров. В высокогорной местности мы брали небольшие перевальчики, но сильно спускаться здесь в принципе было некуда. Поэтому акклиматизировались ночью во сне. Да, бывает, тяжело дышалось, но существенных проблем со здоровьем ни у кого из группы не было.

Ротавирус:

В начале похода мы ели в кафешках и активно контактировали с людьми. В итоге я поймала мощный ротавирус, с которым развлекалась первые 9 дней. Озноб, большой упадок сил. Организм фактически не принимал ни пищу, ни даже воду. Все выдавал обратно. Ехала я на сосательных конфетках, которые держала во рту. Ротавирус это не кишечная инфекция и не пищевое отравление. Сомнений не осталось, когда к классическим симптомам отравления (расстройства ЖКТ + температура) добавилась боль в горле и кашель.

Весь маршрут я проехала и никуда не сливалась, но это был мой самый тяжелый поход по здоровью. Ребята привязывали меня к себе веревочкой по очереди, чтобы я не отставала, иногда помогали крутить в подъемы.

Судя по отчетам велопоходов по Средней Азии, многие жалуются на подобные инфекции.

Деньги, банковские карты Мир, обмен валют:

В поездку мы брали с собой наличные рубли, которые можно было спокойно обменять в обменных пунктах и банках на местную валюту Таджикистана (сомони) и Узбекистана (сумы). Также с нас согласились взять деньги за проброски в рублях. Поскольку это была значительная сумма (30 000 руб + 35 000 руб), то мы очень обрадовались, что не нужно возить за собой пачки местных денег и ломать себе голову, как выиграть на курсе.

В Таджикистане и Узбекистане работают карты МИР (на момент похода). В некоторых банкоматах можно снимать наличные. Курс, кстати, очень выгодный.

В Таджикистане деньги снимали в банкоматах «Амонатбанк» (столкнулись с лимитом в 500 сомони/сутки) и «Душанбе Сити» (банкомат выдавал сколько хочешь денег при условии, что он работает, и в нем есть деньги).

В Узбекистане с системой МИР сотрудничают банкоматы Uzcard. В одном таком по адресу ул. Пенджикентская 182 нам удалось снять сумы. Насколько мы помним, лимита на снятие наличных не было. За проживание в гостинице в Самарканде мы платили картой МИР.

Игорь Величкин

Иван Иванов

Наталья Орочко

Сергей Макаров

Душанбе – проброска на машине – Ишкашим.

Прилетели в Душанбе рано утром рейсом Ютеир. Очень долго проходили паспортный контроль, бардак был еще тот.

Мы заранее договорились с турфирмой и об оформлении всех необходимых пропусков (пропуска в ГБАО, природный парк Зоркуль и национальный парк ГБАО) и о двух забросках. Первая заброска была сразу по прилету из аэропорта Душанбе до Ишкашима. Это чуть меньше 700 км. Нас предупредили, что это около 17 часов в пути и неохотно согласились везти так далеко одним днем. Доехать бы до Хорога и уже хорошо.

В аэропорту нас встретил водитель. Мы погрузили упакованные после самолета велосипеды на крышу Toyota Land Cruiser 105, хорошенько закрепили их там веревками, а вещи кинули на третий ряд задних сидений. Ленд Крузеры здесь как местные такси для поездки в горы.

Обменник в аэропорту не работал то ли из-за праздника Курбан-Байрам, то ли из-за того, что накануне курс рубля просел на 10%.

Паспортный контроль в аэропорту Душанбе

Грузим велосипеды на крышу перед проброской

По дороге в Куляб отчаянно пытались найти работающую столовку и банкомат. С большим трудом нашли одну и там позавтракали.

Дорога действительно дальняя. Сначала быстрый асфальт, потом асфальтовый перевальчик Шурабад. Дальше мы ехали по дороге, идущей вдоль реки Пяндж с Афганистаном по ту сторону. Машину часто останавливали на блокпостах и проверяли пермиты и паспорта. Наш водитель был хорошо подготовлен. Чтобы не терять времени даром, водитель оставлял на КПП заранее сделанные ксерокопии наших паспортов и пермитов, и машину сразу же пропускали.

 Горно-Бадахшанская автономная область — автономная область в составе Республики Таджикистан. Занимает всю восточную часть Таджикистана, являясь крупнейшим по площади регионом страны — 64 100 км² (45 % от всей территории Таджикистана). Административный центр области — город Хорог (живёт примерно 30 тысяч человек). Так как ГБАО высокогорный и пограничный регион, окружённый с трёх сторон другими государствами, для её посещения иностранцам требуется оформить специальное разрешение.
 Граничит на севере с Ошской областью Киргизии, на востоке с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, с юга с провинцией Бадахшан Афганистана, с запада и с северо-запада с районами республиканского подчинения Таджикистана, с юго-запада с Хатлонской областью Таджикистана.
 До вхождения в состав СССР в Бадахшане отсутствовали колёсные дороги. Все коммуникации между долинами осуществлялись пешком с навьюченными грузами, по горным тропам и опаснейшим искусственным карнизам (оврингам), по ним также перетаскивали или переводили скот. Местами можно было использовать вьючных лошадей или ослов. В 1937-40-х годах был построен Памирский тракт, связавший Душанбе, Хорог и Ош.

Учитывая бессонную ночь, все периодически клевали носом. Да и сложно не уснуть, когда так укачивает. В Калаихуме закончился асфальт и начался грейдер. Предположительно где-то здесь была дача президента Таджикистана. А дальше ездить и не надо 😊

Я уснула, а, когда проснулась, мы ехали по узкому красивому ущелью, чем-то напоминающему ущелье прыгающего Тигра в Китае. Казалось, что ущелье должно вот-вот закончиться, но оно продолжалось и продолжалось. Река широкая, мощная, бурная, темная от талых вод ледников. Просто так без моста перебраться в Афганистан на противоположный берег вообще без шансов. Водитель рассказал, что зимой река замерзает, и люди из соседних селений имеют возможность ходить друг к другу в гости. Так образуются семьи. По противоположному берегу на всем протяжении нашего многокилометрового пути шла параллельно реке грунтовая дорога. Из моих наблюдений трафика там практически не было. Селения есть, но людей как-то не видно.

Короткая остановка на отдых

Участок вдоль реки Пяндж. На другом берегу Афганистан

Жара. Мы периодически останавливаемся у источников с водой. Одно такое место у реки было хорошо оборудовано в виде минипарка с высокими тенистыми деревьями. Старый союзный асфальт, а точнее то асфальт, то грейдер. Скорость существенно упала.

 Памирский тракт — автомобильная дорога, соединяющая города Ош (Киргизия), Хорог (Таджикистан) и Душанбе, протяжённостью свыше 1200 км. В «Большом энциклопедическом словаре» (изд. 1991 г.) собственно Памирским трактом названа только часть дороги от г. Хорог (Таджикистан) до г. Ош (Киргизия), протяжённостью 701 км.
 В конце XIX — начале XX века в Центральной Азии между Британской и Российской империями продолжалось острое геополитическое соперничество за влияние в регионе, получившее в мировой истории название «Большая Игра». Военное ведомство Российской империи, обеспокоенное активностью англичан на Памире, приняло решение построить стратегическую военную дорогу, по которой возможно было бы оперативно перебрасывать войска из Ферганской в Алайскую долину и осуществлять их эффективное снабжение. Строительство планировалось и осуществлялось в глубокой тайне и долгое время о существовании колёсной дороги через Алайский хребет в Русском Туркестане в Европе не было известно.
 Летом 1903 офицер русской армии, военный географ Николай Корженевский, поднявшись на перевал Талдык (Киргизия) высотой 3615 метров, обнаружил Памятный столб с именами людей, принявших участие в проектировании и прокладке колёсной дороги по Гиссаро-Алаю в «русском» Туркестане. Это были подполковник Бронислав Громбчевский, инженеры путей сообщения Мицкевич, Бураковский, Зараковский и подпоручик Ирмут. Долгое время европейцы полагали, что первую дорогу через перевал Талдык построили в 1916 плененые в Первой мировой войне австрийцы. Дневник Корженевского свидетельствует о другом. Он считал, что в 1893 году построили её русские саперные части. Однако, по другим данным, первая колёсная дорога, соединявшая Ош и Гульчу в Киргизии через Талдыкский перевал, была построена ещё в 1876 году, русским отрядом под командованием генерала А. К. Абрамова. Позднее этот небольшой участок дороги (88 вёрст) из Ферганской в Алайскую долину Киргизии получил название «Старый Памирский тракт». По свидетельству Н. Корженевского, в 1910 году далее от Гульчи на юг, через Восточный Памир шла только опасная вьючная тропа. Вдоль Пянджа, от Дарваза до Рушана в 1915 году русскими частями, с помощью местного населения, была также проложена вьючная тропа, грузы перевозились вьюками на лошадях и ослах. Камнепады, обвалы, лавины, водопады, половодья часто разрушали тропу. К 1930 году, по свидетельству очевидцев, эта тропа была в ужасном состоянии, даже вьючные лошади с трудом могли пройти по ней, их приходилось постоянно разгружать, чтобы перевести по оврингам.
 С завершением в 1937 году, в советское время, строительства автомобильной дороги, соединяющей города Ош и Хорог, Старый Памирский тракт стал составной частью большого Памирского тракта.
 Указом ПВС СССР от 5 марта 1941 г. тракту присвоено имя Сталина.
 Дорога большей частью является грунтовой. В зимнее время дорога не эксплуатируется в связи с опасностью схода лавин.

Ехать по такому покрытию весь оставшийся день. Мы остановились еще раз пообедать. Ничего весь день не делаем, только сидим, спим и едим ☹

В какой-то момент под вечер стало прохладнее. Пусть плавно, но мы набираем высоту и становится легче.

Дорога трудная. Если бы не цель сегодня доехать до старта и собрать велосипеды, то мы наверняка заночевали бы в Хороге. Когда мы въехали в Хорог, как раз стемнело. А до Ишкашима еще около 120 км, что в темноте по такой дороге более 2,5 часов езды.

Конечно, лучше было так не упарываться, спокойно заночевать в Хороге, а завтра утром ехать дальше. К сожалению, времени у нас в этом походе не так уж и много.

В итоге доехали до Ишкашима к 23 часам. Вся дорога из Душанбе заняла около 17 часов. Остановились в гостинице за 120 сомони с человека. Завтрак 20 сомони. Здесь даже был горячий душ, что в начале похода не столь актуально.

Собирали велосипеды когда кому удобнее было. Кто-то утром, кто-то вечером. Спать легли очень поздно.

Ишкашим – Хисор.
112 км, набор 1614 м, трек:

Сегодня первый ходовой день. Высота ночевки 2500 м. Не сказать, чтобы мы выспались – 5 часов и бессонная ночь до этого – маловато будет.

Стартовали в 8 часов. Весь день мы так и будем ехать по ущелью вдоль Пянджа. Асфальт хороший, фуры здесь не ездят. Неужели асфальт действительно здесь лежит в таком хорошем состоянии с советских времен?!

Сегодняшний день не предполагает особых красот, он нужен для акклиматизации.

Едется легко. Сильный ветер подталкивает в спину. В целом мы набираем высоту, но из-за асфальта и попутного ветра едется легко и быстро. Высота пока не ощущается. По отчетам других групп – ветер здесь практически всегда западный, что для нас хорошо.

Едем по асфальту вдоль реки Пяндж

Река Пяндж

Периодически проезжаем через населенку с магазинчиками. Но и безлюдных участков, когда едешь по долине, тоже много. Не жарко, погода хорошая. Здесь красиво и уютно. Издалека видны заснеженные горы и мы, приближаясь, проезжаем у их подножья.

 Памир — горная система на юге Центральной Азии и на севере горной гряды Гималаи, преимущественно на территории Таджикистана (Горно-Бадахшанская автономная область), Китая, Афганистана и Пакистана. Памир находится на соединении отрогов других мощных горных систем Центральной Азии — Гиндукуша, Каракорума, Куньлуня и Тянь-Шаня.
 Горные вершины Памира — семитысячники:
 - Пик Конгур (высота 7649 м) — высшая точка Памира, расположенная на территории Китая.
 - Пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) (высота 7495 м) — высшая точка бывшего СССР
 - Пик Ленина (пик Абу Али ибн Сины) — высота 7134 м.
 - Пик Корженевской — высота 7105 м.

В какой-то момент гладкий асфальт превратился практически в 100% каменистый грейдер, и дело пошло значительно медленнее. Плюс нагрузка и высота сказываются, стало тяжеловато ехать в плане дыхания. Сначала это проявлялось только у меня, и я плелась сзади группы.

Закупились на 4 ужина и 4 завтрака в населенке Зумудг. Магазины пока еще встречаются. Гречка, чечевица. Ура! Живем!

Асфальт перешел в грейдер

Перекусываем у водопада

По плану на сегодня было проехать немногим больше 90 км, но за счет идеальных условий в виде хорошего асфальта вначале и сильного попутного ветра, было принято решение проехать км на 20 побольше 😊 Солнце еще высоко.

Съели арбуз у водопадика! Хорошая питьевая вода, в которой можно помыть фрукты. Здесь было классное место ночевки, и рядом с дорогой, и за холмиком нас не видно.

Пока мы ехали вчера на машине и сегодня на велосипедах, вдоль дороги часто попадаются воинские части и военные с автоматами, патрулирующие местность. Но все тихо, мирно и спокойно. Руссо туристо никому не нужны.

После 100-го км начали искать место для ночевки, но были проблемы с чистой питьевой водой. С гор стекали только мутные речки. Хотя местные сказали, что они из них берут воду. Ну, не знаю. Может, отстаивают... В деревне Зонг набрали воду на ночевку из краника на обочине, проехали чуть дальше по треку и свернули в поле, где попытались спрятаться за кустами так, чтобы нас не сдуло ветром. Под вечер поднялся и правда очень сильный ветер.

Горы Афганистана

Место ночевки

Сижу в палатке, пишу отчет. Аж страшно, что палатку может порвать каким-нибудь резким порывом ветра.

Высота 2800 метров. В месте ночевки сходилось два ущелья. Долина реки Пяндж, по которой мы ехали весь день, продолжалась и дальше в том же направлении. Второе ущелье реки Памир забирало в горы. По нему нам предстояло ехать дальше.

 Памир — река в Таджикистане и Афганистане, правый приток реки Пяндж.
 Река Памир начинается от озера Зоркуль, на высоте 4130 метров и течёт вначале на запад, а затем юго-запад.
 Река Памир служит границей между Таджикистаном и Афганистаном по всей её длине.
 К северо-западу от Лангара находятся пики Карла Маркса высотой 6726 м и Энгельса, высотой 6507 м.
 Вдоль реки Памир проходит автодорога до Хорога, где она поворачивает на север и присоединяется к Памирскому тракту. Дорога более низкого качества продолжается за озером Зоркуль далее на восток почти до границы с Китаем.

Хисор – Юлмазор.
53,7 км, набор 1756 м, трек:

Вечером и ночью дул адский ветер. Причем он еще и направление менял. Я серьезно переживала за ветроустойчивость палатки. С утра – штиль, на небе облака, но к рассвету распогодилось.

Как выглянуло солнышко, сразу же пришла жара. Собрались мы быстро, выехали в 07:30.

Сегодня нам нужно набрать 850 метров за раз. Последний магазин перед автономом был в деревне Лангар. Очень маленький и, главное, пустой. Из еды там была вода, арбузы и доширак. Ваня радостно загрузил арбуз к себе в штаны и повез его в перевал. Местные сказали есть еще один магазин наверху деревни, но мы не захотели туда ехать.

Подъем из долины реки Пяндж

В начале набор был резким, и мы быстро набирали высоту, а ближе к концу он стал мучительно долгим и плавным. Неприлично вкусный арбуз был безжалостно съеден на 1/3 подъема. Жаль, что мы купили только одну ягодку.

В очередной раз вынырнув из-за поворота, мы увидели тот мост, который по рассказам местных смыло селевым потоком примерно неделю назад. Здесь вовсю работала бригада рабочих и два трактора, которые сделали дорогу параллельно смытой. Машина здесь не пройдет, но человек или мотоциклист может спокойно. Стало очевидно, что дальше по этой дороге на сколько-то км машин мы не увидим.

Потихоньку стали вылезать проблемы с акклиматизацией. Высота сказывается. Дышится уже не так легко как днем ранее.

На подъеме встречаются ручейки с чистой питьевой водой и водопады, картинно стекающие с гор.

Смытый селевым потоком мост

Периодически встречаются ручьи с чистой водой

Опять включили этот ветер, но, к счастью, он попутный и буквально заталкивает в подъем.

С сегодняшнего утра мы ехали по ущелью реки Памир, и скоро нам предстояло спуститься непосредственно к ней. Небольшой спуск, буквально метров 200, прошел быстро. У реки Памир было много классных мест ночевок с дровами. И вообще места красивые и дикие. Да и грейдер нормального качества. При наличии акклиматизации тут можно лететь и лететь, но не все чувствуют себя хорошо. Из-за сильной отдышки в локальные крутые торчки ходим пешком. Чувствую себя беспомощной.

Поскольку вчера мы опередили график на 20 км, то сегодня планировали проехать на 20 км больше, откусив кусочек от завтрашнего трека. Казалось бы, дневные наборы в этом походе совсем небольшие. В итоге за сегодня осилили всего 54 км. Основная причина – отсутствие акклиматизации и, как следствие, сбивчивость дыхания.

Дорога вдоль реки Памир

Место ночевки на речке Юлмазор

Решили не усугублять и заночевать на 3660 метров. Времени еще много, но дальше подъем, и будет слишком быстрый набор высоты. Лучше отдохнем, подышим, переночуем на этой высоте, и завтра должно быть легче.

Ночуем под охраной у речки Юлмазор рядом с поселением пограничников. Такая мягкая-мягкая травяная лужайка, и солнце ласково светит.

За сегодня мы не видели ни одной машины. Может, потому, что местность безлюдная, а, может, потому, что мост смыло, и его еще не восстановили.

Юлмазор – нац.парк Зоркуль.
96,4 км, набор 1026 м, трек:

Что-то вчера нас так накрыло из-за высоты, что мы проехали всего 54 км и встали на ночевку в 4 часа. Благо, место оказалось хорошее. Красивая идеально ровная лужайка, по которой протекает, извиваясь, чистый ручеек.

Обычно люди проходят акклиматизацию в горах ступенчато. Залезая повыше, а потом спускаясь чуть ниже и там ночуя. Но на Памире рельеф местности такой, что вначале мы в основном набирали высоту, и сбрасывать здесь было особо некуда. 100-200 метров не в счет. Поэтому приходилось проходить акклиматизацию во сне, лежа на боку.

Ночью был минус. Вода в кружке, оставленная на ночь, немного замерзла. Дувший вечером и ночью сильный ветер стих, и утром можно было комфортно завтракать на природе. Солнышко вышло, и сразу стало тепло.

Подъем к погранзаставе Харгуш

Хорошая дорога вдоль реки Памир

Первые 8 км мы колбасились вдоль реки вверх/вниз, после чего начался довольно резкий набор высоты к погранзаставе. На удивление после ночевки на 3660 м дышалось и ехалось легко. Тем более, что мы выспавшиеся и свеженькие.

На погранзаставе Харгуш дежурило несколько человек. Пограничники переписали данные наших пропусков в ГБАО и паспортов и пропустили нас дальше через погранзаставу, открыв шлагбаум. Здесь дорога раздваивается. Основная дорога уходит на север к Памирскому тракту, нам же дальше на восток вдоль реки Памир. И тут выяснилось, что мы должны возвращаться обратно с Зоркуля через их же КПП, потому что где-то впереди по нашему треку недавно поставили погранзаставу и дальше нас не пропустят. Вот те раз! Это нам может поломать весь маршрут. Неприятное известие привело нас в замешательство.

Долго думали, решили все-таки рискнуть и ехать дальше в сторону заповедника Зоркуль. На месте разберемся.

Сегодня по плану проехать 95 км, а ночевка запланирована аж на высоте 4,2 км. Немного переживаю за то, что высота большая.

Мы предусмотрительно набрали воду на ход в ручье у погранзаставы. Плавно едем по хорошей грунтовой дороге вдоль реки Памир. С одной стороны от реки идет наша дорога, а с другой – за небольшим холмиком возвышаются красивые заснеженные горы Афганистана. И никого. Местность бомбическая. Чем-то напоминает Исландию.

О том, что мы въезжаем в заповедник Зоркуль, мы поняли по придорожному плакату. Людей здесь также не было, и пропуска никто не спросил. Зато было два дорожных знака «с коровами нельзя» и «стрелять нельзя».

Местность чем то напоминает Южную Америку

Озеро Зоркуль

В спину подталкивал сильный попутный ветер, помогая набирать высоту. До этого на дороге были мосты, но дальше их уже не было, и начались броды. У первого такого брода мы дозаправились питьевой водой первый раз после погранзаставы.

Едем по дикой долине. Машин здесь нет. Несмотря на знаки, иногда попадаются домики людей, держащих скот. Нас звали в гости на чай, но мы не соглашались, ссылаясь на плотный график маршрута.

Под конец дня рельеф стал более выраженным, а подъемы более крутыми. Как некстати. В явно выраженный торчок на 100 м зашли пешком, после чего некоторым поплохело, включая меня. И дальше я уже ползла, как могла. Плохо помню подробности.

Вдалеке, справа от нас, протянулось на много км озеро Зоркуль, но то ли озеро ни о чем, то ли виды под конец дня уже не заходят из-за усталости.

 Зоркуль — одно из крупнейших озёр Памира, располагающееся на афгано-таджикской границе.
 Площадь поверхности — 38,9 км². Высота над уровнем моря — 4126 метров.
 Озеро Зоркуль расположено в Горно-Бадахшанской Автономной области Таджикистана и афганистанской провинции Бадахшан. Окрестности и акватория озера вошли в заповедник «Зоркуль», созданный постановлением Правительства Республики Таджикистан от 14 марта 2000 г.

Красивый участок перед ночевкой

По плану мы должны были вставать рядом с дорогой у маленькой речки, которая на карта обозначена как непересыхающая.

На деле же оказалось, что воды в ней нет. Совсем. Сегодня мы проехали 96 км, не проголодались, не устали и, поэтому, решили не ужинать. Шутка. У нас просто вода с собой была только на один прием пищи, и было решено ее оставить на завтрак. Да и все так устали, что сил и желания готовить еду ни у кого не было. Сел/встал – сильная отдышка. Меня подташнивает, нет аппетита.

По-хорошему нам надо было дотянуть еще 4 км до озера Кокджигит и встать у воды, но все ухандохались.

нац.парк Зоркуль – пер Янгидаван ( 4427) – гор.источники Джартыгумбез – пер.Сары-Таш (4305) – Карасу.
95,3 км, набор 821 м, трек:

Опять долгая полубессонная ночь на высоте. Холодно. Высота 4230 м, не все хорошо себя чувствовали.

Вчера с трудом доехали до планируемого места ночевки, где не оказалось воды. Ручей пересох. Пришлось не ужинать и лечь спать так. Зато решили позавтракать 😊

Спустя 4 км от старта мы стояли у озера Кокджигит с чистой водой, пригодной для приготовления пищи. Немного жаль, что вчера мы не доехали до сюда, потому что плохо себя чувствовали.

Озеро Кокджигит

Перевал Янгидаван (4427)

Дальше едем вдоль озер, любуемся заснеженными горами и их отражением в глади вод. Нам предстоит взять перевал, а точнее перевальчик Янгидаван (4427), на который дорога круто пошла между склонами гор (по факту холмов). Высота чувствуется и часть группы зашла пешком. По факту на небольшой высоте этот подъем был бы вообще ни о чем и легко заезжался в седле.

Крутой скоростной спуск быстро привел нас к горячим источникам Джартыгумбез. Здесь были как платные, так и бесплатные варианты.

Мы выбрали платные в частном доме. Все чисто, цивильно. Отделанный кафелем неглубокий бассейн с тепло-горячей водой, куда мы залезли все вместе. Отдельный душ. Ребята также заказали обед: картошка с мясом, йогурт, сметана, варенье, хлеб, чай. Поели мы сытно. В этом доме можно было остановиться на ночлег. В наличии гостевые комнаты с отдельными кроватями.

За обед и источники мы заплатили 328 сомони за четверых, а просто купание стоит 25 сомони/чел.

Прогревшись в источнике, а потом немного остыв, я поняла, что меня сильно знобит. Скорее всего температура и, возможно, ротавирус. Я уже чувствовала, что с животом что-то не то. Слабость.

Горячии источники Джартыгумбез

Подъем на первый перевал 4280 метров

Дальше по треку надо проехать еще 13 км в плавный спуск, а после взять второй на сегодня мини-перевальчик 4280 метров. И тут включили встречный ветер. Вот блин. Едется с трудом. Этого мне только не хватало, сил и так нет.

Подъем на перевал очень плавный. 200 метров на 8 км. Мне вообще не едется. То гоняет в туалет, то знобит. Ребята говорят, что такими темпами мы никуда не доедем, берут меня на буксир и завозят в перевал. Стараюсь, как могу, равномерно крутить.

Вроде дальше и спуск, а вроде и нет. Едем вниз, а приходиться крутить педали. Надо переехать на другую сторону долины и там перемахнуть через горы через перевал Сары-Таш (4305). Набирать буквально метров 80, а целый подвиг. Еще этот ветер дует и дует ☹

Долина между перевалами

Спуск с перевала Сары-Таш (4305)

Мы уже размечтались, что спустимся после перевала на Памирский тракт и там заночуем, но не тут-то было. Вначале крутой спуск, который довольно быстро закончился, а дальше высота сбрасывалась плавно и с большим трудом. К тому же встречный ветер существенно замедляет процесс. Меня опять взяли на буксир. Ехать так морально легче, но по рулежке очень непросто. Нужно строго соблюдать дистанцию и предугадывать все маневры.

В сумерках выскочили на Памирский тракт. Мы думали встать на ночевку раньше, но воды нигде не было.

Высота 3800 метров. Тепло. Памирский тракт оказался в этом месте асфальтовым. Проехали пару км в сторону селения Карасу. Здесь был ручеек с водой, на берегу которого легко нашли ровную травянистую площадку и встали на ночевку. Высота 3775 метров. Как низко мы пали! 😊

Движения практически нет. По Памирскому тракту за вечер проехали две фуры.

Карасу – Мургаб – р.Окбайтали Чануби.
69,4 км, набор 617 м, трек:

Утром вылезли обратно на Памирский тракт. До Мургаба 25 км. Большая часть в спуск, но есть пару торчков на 30м и 70м. Машин не много, ехать комфортно.

Памирский тракт. Перевал Джаман-тал (4140)

Быстренько по асфальту докатили до Мургаба. Перед городом началась легкая пересеченка по долине. На въезде стояло КПП, где у нас проверили пермиты ГБАО и спросили, пускают ли нас в Киргизию. Видимо, для местных это больной вопрос.

 Мургаб — посёлок в Восточном Таджикистане, административный центр Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области.
 Поселок расположен на Памире, на высоте более 3600 метров над уровнем моря и является самым высокогорным городом на территории бывшего СССР. Город лежит у слияния рек Мургаб и Акбайтал в 225 км от Хорога. На южной оконечности кишлака находится вход в Мадианскую долину.

Спуск в долину реки Мургаб

Въезд в Мургаб

Так как нам нужно было делать регистрацию, в городе мы первым делом поехали в милицейский пункт, а потом в паспортный стол. Какой же это длительный процесс!

Нам выписали бумаги, по которым надо отстоять очередь в банке и оплатить госпошлину. Долго еще и потому, что сама регистрация тоже заполняется вручную. После всей это бумажной волокиты поехали искать столовку напротив рынка. Сам рынок ни о чем, даже арбузов не было. Все съели до нас. Пришлось есть картошку, салат и сметану.

Ротавирус у меня жесткий. Организм не принимает пищу, сразу выдает ее обратно.

Сидя в кафе, мы решали, что делать дальше. Ребята предлагали заселиться в гостишку, чтобы я отлежалась полдня, но от статичного лежания в городе мне еще хуже, чем находиться в движении на природе. Другая энергетика сказывается. Также из Мургаба выходит несколько дорог. Одна из них идет напрямую на север к границе с Киргизией через перевал Акбайтал (4655), а другая делает полукруг на восток в сторону границы с Китаем, где помимо асфальта есть еще и грунтовый перевал. Так ехала группа Маши Рождественской. Мы почитали отчеты, посмотрели фотографии и решили в виду моего недомогания лишних крюков не делать, а ехать сразу напрямую на север. Одно но: до перевала Акбайтал из Мургаба 75 км по дорогам. Перевал еще и асфальтовый. Жесть. В тайне надеюсь поймать попутку.

Ротавирус у меня такой жесткий, что даже не могу спокойно выехать из города. Все бегаю по туалетам по пути. Асфальт, плавный нудный подъем, сильный встречный ветер. Я в восхищении от такого начала. Блин. Надо напрягаться, а сил вообще нет. Остановили первую же машину. Парни-поляки согласились подвезти нас с Сережей 25-30 км в сторону перевала. Такой сильный мордник, что я не представляю, как там Ваня с Игорем сейчас крутят в перевал.

Мургаб

Место ночевки на реке Окбайтали Чануби

Бездуховный монотонный асфальтовый перевал.

Справа, чуть вдалеке от дороги, текла река. Мы с Сережей вылезли из машины и стали ждать остальных. Я уселась на дорогу на теплый асфальт, чтобы ветер не так задувал. Если бы я только знала, что будет завтра, то ни за что бы не вылезла из машины, и так и поехала дальше с поляками.

Когда приехали Ваня с Игорем, было рано вставать на ночевку. Мы осилили еще несколько километров, а потом пошли пешком с велосипедами в сторону реки и встали там на ночевку. Вода есть, ровное место под палатку есть. Что еще нужно для счастья?!

По дороге машины практически не ездят. За полдня, кроме поляков-путешественников, проехала еще одна машина с туристами, что настораживает.

р.Окбайтали Чануби – Перевал Акбайтал (4655) – р.Окбайтали Шимоли.
41,9 км, набор 821 м, трек:

Ночью немного шел дождь. Когда проснулись, увидели, что горы вокруг больше покрыты снегом, чем до этого. Очевидно, снег выпал за ночь.

Утром все чувствовали себя плохо. Сильная отдышка, что очень странно. Высота 3940 метров, а мы уже неоднократно были за этот поход и выше 4 тыс. Были разные предложения что делать: и возвращаться в Мургаб, и пытаться поймать машину, на которой проброситься через перевал Акбайтал.

Решили-таки двигаться в сторону перевала, тормозя любую машину, какую только увидим. За 33 км надо набрать 700 метров по асфальту.

Тащились мы в подъем по асфальту до перевала против холодного встречного ветра. Я все ждала, что кто-то поедет, и на попутке можно будет пробросить этот дурацкий бездуховный перевал. Духовность, конечно, тут ни при чем 😊

Ползем в перевал Акбайтал (4655)

"Отдыхаем" на подъеме

Ждала я не просто так, а потому что сильно заболела ротавирусом. Обезвоживание, организм не принимал пищу, озноб. Во второй половине дня поднималась высокая температура. В таком состоянии нет сил крутить, а тут еще и высота.

Как назло, машин в попутном направлении по Памирскому тракту проехало аж четыре штуки. Две не остановились, а две проехали ранним утром, пока мы собирались. В обычное время по этой дороге ездят куча машин, но сейчас граница с Киргизией закрыта, поэтому и дорога пустая. В основном на работу ездят пограничники утром в одну сторону, вечером в другую.

Вначале мы ехали вдоль реки, на берегу которой ночевали. Здесь еще можно было встать на ночевку. Вскоре вода в русле закончилась, и дальше мы проезжали только пересохшие русла рек. На высоте 4320 метров рядом с дорогой по отчетам есть родник, в котором не всегда есть вода, но мы проехали мимо и не проверяли.

Подъем на перевал по асфальту в целом шел плавно, за исключением последнего перевального взлета. На 3 км нужно было набрать примерно 250 метров. Здесь асфальт заканчивался, и начинался грейдер. Уклон последнего торчка такой, что по идее должен заезжаться в седле. Но на такой высоте все не так просто.

Как раз в конце асфальта были строения местных жителей, которые живут там круглогодично и следят за состоянием дороги.

Ребята хоть как-то идут пешком, а мне совсем тяжело.

Начало перевального взлета

Берем перевал Акбайтал (4655)

Я очень надеялась, что у местных будет хоть какая-то техника завезти меня на перевал, но не тут-то было. Из техники – один осел, а точнее ослица, которая паслась на склоне. Ее поймали у меня на глаза, привели, запрягли в седло и посадили меня сверху. Один таджик (возможно, киргиз по национальности) вел осла, а второй катил мой велосипед и иногда даже ехал на нем. Дожили ☹ Кто бы мог подумать, что я когда-то буду брать на осле асфальтовый перевал?! Капец, конечно.

Перевал не особо красивый, и я бы сказала, что бездуховный. На машине проскочил за полчаса-час, а на велосипеде тошниться целый день. Виды так себе, несмотря на то, что ночью в горах выпал снег. Короче, надо было брать тачку в Мургабе и вперед в перевал.

Перевал Акбайтал высотой 4655 м считается одним из самых высокогорных автомобильных перевалов в бывшем СССР.

 Акбайтал — перевал на Восточном Памире. Находится на трассе М41 (Ош (Киргизия) — Хорог (Таджикистан)). Высота перевала 4655 метров. Наивысшая точка Памирского тракта, самый высокий из доступных для автомобильного сообщения перевалов на Памире. Находится в водораздельной перемычке, которая связывает хребты Сарыкольский и Музкол и отделяет верховья реки Музкол (бассейн озера Каракуль) от верховья реки Южный Акбайтал (бассейн Мургаба) в Таджикистане. Подъем из долины Музкола относительно пологий, из долины Южного Акбайтала — более крутой, с серпантинами. Доступен круглый год. В конце XIX века, после вхождения территории в Российскую империю, путь через перевал был разработан в колесную дорогу.

На спуске с перевала Акбайтал (4655)

Место ночевки

На спуске тоже грейдер, местами очень тряский. Проехав наиболее крутую часть спуска, оказались в красивой долине. Несколько небольших речек, сливаясь вместе, пересекали дорогу под мостом. Один из притоков оказался довольно чистым. Рядом нашли зеленую лужайку, на которой встали на ночевку.

Главную задачу на сегодня, взять перевал Акбайтал (4655), мы выполнили, хоть это и было очень сложно. Дальше должно быть полегче.

р.Окбайтали Шимоли – р.Шуралысу.
93,2 км, набор 556 м, трек:

Живот нифига не налаживается. Я даже ничего не ела с утра, но выпитая вода вышла экспрессом. Жестокая инфекция.

Жуткий тряский грейдер. Так колбасит, что неприятно отдает в голову. Хоть голова сама по себе и не болела, но я даже выпила Цитрамон, чтобы она не мешала.

Меня опять везут на привязи. Только теперь задача упростилась тем, что спуск.

В нескольких местах параллельная грунтовая дорога обходила тряский грейдер Памирского тракта, на которую мы и съезжали.

В начале сегодняшнего дня тоже были строения местных жителей, и, даже, стоял автомобиль. Но я этого не заметила, потому что смотрела строго на колесо впереди едущего.

Внезапно начался асфальт. Ура! Дело пошло быстрее. Ветер, кстати, опять в морду.

Памирский тракт. Начался асфальт

Брод реки Музкол

Был участок асфальтовой дороги меж гор, где мы несколько раз набирали и сбрасывали метров по 30-50-70.

И вот, когда вдалеке стал виден Памиро-Алай, мы свернули с Памирского тракта налево на грунты и поехали по плохонькой дороге, которая потом перешла в более основательную. Ветер, к счастью, не такой сильный. Он то есть, то его нету.

Пересекли вброд реку Музкол. Брод не сложный, река в этом месте не глубокая.

В какой-то момент вдоль заснеженных хребтов киргизского Памиро-Алая мы вдалеке увидели озеро Каракуль.

 Каракуль — бессточное озеро, расположенное в северной части Памира, к югу от Заалайского хребта крупнейшее озеро на территории Таджикистана. Озеро находится в плоской горной котловине на высоте 3914 м, окружено пустынными скалистыми хребтами, на западе подходящими к озеру, на востоке — отстоящими от него на несколько километров. Наибольшая длина озера — 33 км, ширина — 24 км.
 Выступающий с юга полуостров и остров Северный, находящийся в непосредственной близости от северного берега, разделяют озеро на две части — более мелкую (глубина до 22,5 м) восточную с многочисленными мелкими заливами и плоскими мысами и более крупную западную, глубина которой доходит до 236 м. Ширина пролива между двумя частями — 1 километр. Остров Северный соединяется с берегом узкой косой, которая затапливается в высокую воду. Длина острова — 8 км, ширина — 4 км.
 Поверхность озера имеет ярко-синий цвет. Вода в озере горько-солёная, прозрачность до 9 м.

Обед на лужайке рядом с кристально чистой рекой

Ущелье реки Кокуйбел

Сегодня у нас плавный спуск, и к этому времени мы уже сбросили 300 метров. Стало теплее и легче дышать. Уже хорошо.

Вскоре мы выскочили к точке, обозначенной на треке как «егеря». Слева у дороги стояла будка. В ней никого не было. А справа, на другом берегу реки, были строения, и лаяла собака. Ну не переходить же нам было на ту сторону вброд и не показывать пропуска в заповедник?!

Эти пропуска с открытой датой были также сделаны заранее Шакаром. Точные даты мы вписывали в пропуска накануне, когда стало понятно, какого числа мы сюда попадем.

Покатили дальше в спуск по нашей дороге, которая пересекала реку по мосту существенно ниже строений. Вода в реке кристально чистая и такого волшебного цвета. Такая милая зеленая лужайка. Мы не удержались и остановились здесь на обед. Доширак невероятно вкусен в походе!

Красивый участок дороги с видом на горы

Дальше мы ехали длительное время по красивому ущелью вдоль этой же реки, с противоположной стороны которой красовался массив из заснеженных гор. Ущелье узкое, и ветра здесь практически нет. Дорога идет незаметно плавно на спуск. Безумно красивые дикие места!

В месте, где дорога уходит от реки, думали вставать на ночевку, но солнце еще высоко, а дальше мы уходили от реки. Судя по карте, следующее подходящее место ночевки было через 20 км. Фигня, докатим. Под конец еще набор 100 метров

Под вечер включили традиционный мордник со всеми вытекающими последствиями.

Встали на ночевку у идеально чистой речки на ровной лужайке. Дует традиционный ветер. Сегодня прямо жизнь наладилась.

Небольшой перевал перед ночевкой

Ночевка на берегу реки Шуралысу

Высота 3770 метров. Как сбросить 470 м в абсолюте за день, проехав при этом 93 км?!

У меня даже было немного сил, чтоб помыться, хотя есть я по-прежнему и не могу, и не хочу. Ноги такие ватные, когда кручу. В подъемы забиваются сразу же.

р.Шуралысу – р.Гудара.
72,1 км, набор 915 м, трек:

Ночевали на высоте 3775 метров. Ночью было не супер жарко, но уже теплее.

Со старта ехали первое время в небольшой спуск, а потом дорога повела через чье-то жилище с собакой и мелким рогатым скотом, после чего начался резкий подъем. Это был самый существенный на сегодня набор в 100 метров, после которого ожидался глобальный спуск (вначале резкий сброс 400 метров).

Подъем вдоль красивого ущелья сначала серпантином, а потом траверсом. Едется легко.

Головокружительный спуск серпантином вдоль того же ущелья. Местами мы прям закладывали в повороты. Первый раз за поход понадобились тормоза 😊

Спуск с красивыми видами

Дорога вдоль реки Танымас

В конце спуска мы выкатились в широкое ущелье, по дну которого протекала река. Судя по руслу, она здесь иногда разливается широко. В русле много гальки и мелких камней. Вода в реке мутная, однако, периодически с гор стекают чистые ручейки. По мере спуска в таких оазисах росла зеленая трава, потом начались кусты, из которых даже можно было пожечь костер, а на высоте 3200м стали расти деревья. Мест для стоянок здесь много.

Ущелье дикое, масштабное и очень красивое. Над нами периодически нависают разноцветные скальные породы.

Не знаю как для джипов, но дорога для велосипедов нормальная. Местами попадаются довольно крупные камни. На пути была пара бродов, для успешного прохождения которых пришлось разуваться. Однако, в основном речки преодолевались в седле. Кроме того, дорога не такая простая из-за рельефа. Общий сброс. Торчки тоже есть, и они ощущаются. Хотя, может это лично мне ощущаются, потому что я никак не восстановлюсь. Чувствую себя уже лучше, несмотря на то, что организм еду по-прежнему не принимает. Катаюсь на привязи, чтобы не заставлять остальных себя ждать.

Величественные горы

Деревня Гудара. Первая после автономного участка

Перед последним спуском со склона горы в деревеньку Гудара была пара веселых подъемчиков. Мы опять едем по чьим-то велосипедных следам. Скорее всего велосипедисты проехали давно, но из-за отсутствия машин и дождей следы сохраняются надолго. Даже интересно, кто это такие проехали по Бартангу впереди нас?!

Смотрим на следующую долину, куда ведет наша дорога, со склона горы и видим реку, зеленые поля, много домов и людей. Сегодня тут проходит какое-то массовое детское мероприятие. Едва мы спустились в деревню, к нам побежали местные. На предложение заглянуть к ним на чаек, ребята стали спрашивать, где здесь магазин, и говорить, что никакого чая не хотим по причине плотного графика. На вопрос о наличии магазина, к удивлению, получали противоречивые ответы. В итоге магазинчик в доме был найден. Ассортимент крайне скудный, но яйца и томатную пасту мы купили. Ура! Хоть будет, чем пообедать 😊

В деревне вдоль улиц стоят краники, где можно набрать чистой питьевой воды.

Река Гудара

Дорога на выезд из деревни одна, и она так дальше и идет вдоль реки. Чуть ниже было место, где ночевал Крамар с группой, но мы проехали мимо. Еще рано вставать на ночевку.

Начался такой забавный рельеф: торчок на 80 м и следом за ним спуск в населенку, где мы увидели небольшой песчаный смерч. Забавно. С питьевой водой здесь не очень. Местные говорят, что есть родник где-то чуть в стороне.

Далее следующий подъем метров на 80 и такой длинный-длинный спуск сначала по нормальной, а потом по сильно каменистой дороге, по которой периодически текли мутные ручьи, и приходилось ехать прямо по воде.

В одном месте мы нашли воду достойного нас цвета и остановились на обед в теньке. Сварили яйца, попили чай и еще проехали сколько-то в спуск, а дальше началась деревня Рухч. Магазинов здесь тоже не было, но первое же дерево с абрикосами не осталось незамеченным. Мы попросили у местных набрать небольшой пакетик, который я обменяла на 250 грамм фиников, купленных в Москве.

Небольшой песчаный смерч

Продолжаем спуск

Сегодня мы мечтали встретить арбуз, но и абрикосы с голодухи пошли на ура. Еще бы. До этого было 4 дня автонома, и поесть свежих продуктов страсть, как хотелось.

В этой населенке набрали в пластиковые бутылки воду на ужин и завтрак и отъехали чуть вниз по треку.

Слева от дороги, в стороне от все той же бурной мутной реки, мы нашли более или менее закрытую ровную площадку, где и поставили лагерь. Травы здесь не было, только песок с мелкими камешками. Хотя песок не сильно портил жизнь.

Сегодня теплый летний вечер, что не удивительно, потому как мы уже низко. И даже нет сильного ветра. Прям не Памир какой-то.

Не августовский Крым, конечно, но звезд на небе предостаточно.

Бартанг.
77 км, набор 1120 м, трек:

Ночь сегодня была теплой и безветренной. Наше место хорошо тем, что с дороги практически не видно, но оно представляло собой слегка каменистую пустыню. Если бы поднялся ветер, то все было бы в песке.

Примерно через километр от начала сегодняшнего трека начались ровные зеленые травяные лужайки. Идеально, чтобы поставить палатку. В одном месте из-под склона горы бил родник. Если знали бы, то встали тут. Единственный минус, что совсем рядом с дорогой. Ездят джипы, но их немного.

Река Гудара перед слиянием с рекой Мургаб

Подъем в локальный торчок 350 метров

Мы специально заночевали так, чтобы подъем 350 метров брать с утра пока не жарко. Подъем оказался классным. В начале такие небольшие «качели», а потом грунтовка повела вверх по склону горы, периодически круто набирая высоту.

Сегодня мне едется легко. Наконец-то. Ноги включились на 9-ый день похода. Выздоравливаю.

Выехали наверх легко. В долине очередная деревенька, куда мы не поехали, а вместо этого повернули на гидроузел. Пришлось делать крюк, огибая какое-то ущелье с бурной рекой. А дальше дорога снова пошла по дну узкого ущелья вдоль берега реки. Очень красиво.

Началось ущелье Бартанг, по которому мы ехали вдоль бурной, мутной одноименной реки, сформировавшей когда-то это ущелье.

 Бартанг — правый приток реки Пяндж, протекающий по афганской провинции Бадахшан и таджикской Горно-Бадахшанской автономной области. Длина реки — 528 км. Питание реки в основном ледниковое и снеговое. Максимальный сток наблюдается в августе.

Начало ущелья реки Бартанг

Абрикосы на въезде в деревню Япшорв

Мы надеялись на следующую деревню, где на OSM было обозначено аж два магазина. На въезде в деревню росли ничейные деревья со спелыми абрикосами, у которых мы зависли минут на 10.

При помощи местных в деревне был найден магазин в частном доме. Однако, там не было ни долгожданных арбузов, ни колы. Пришлось купить печеньки, Дошираки и на этом похоже все.

На треке обозначено место ночевки, где останавливался Крамар с группой. Родник, лужайки, невысокие колючие деревья, очень красивые виды. Единственный минус, что здесь могут ездить машины, но их мало.

Сегодня жарко, потому что высота уже небольшая. Много прижимов. Дорога часто идет по узкой полоске. С одной стороны – река, а с другой – крутой склон. Если ее затопит, то будет жесть. Я бы не хотела ни лезть вверх по сыпухе, ни сплавляться по этой бурной реке, даже по течению.

Дорога идет чуть вверх, чуть вниз. На профиле высот отразилась пара резких торчков, но их на самом деле не было. Все прилично. Однако по дороге совсем быстро не поедешь, потому что попадаются каменистые участки. Для себя отметила, что с питьевой водой здесь не очень.

Очень жарко. Мочим головы и майки

Ущелье Бартанг

Мы доехали до участка, на котором подсыпали дорогу, а дальше переехали на ту сторону реки, где стоял трактор. Забегая вперед, скажу, что совсем затопленных участков дороги у нас не было.

В какой-то момент мы поехали по небольшому участку дороги, залитому рекой. Но это, к счастью, был не основной поток. А дальше проехали через деревню и перешли вброд еще один разлившийся рукав не выше, чем по щиколотку, и без быстрого течения. Толпа мальчишек купались в знойный летний день. Кто-то даже выгребал по основному руслу реки. Со стороны смотреть на это было страшно.

Масштабы на Памире, конечно, впечатляют. Ущелье так ущелье, река так река, гора так гора.

В населенке Басид спросили местных, где находится магазин. Вывесок здесь не было. Пусть магазинчик и не очень, но арбуз и сладкая вода для нас нашлись. С этой деревни началась протяженная населенка. Едем вдоль берега Бартанга. Людей довольно много, дома существенно лучшего качества. Где-то даже стоят стеклопакеты.

В одном месте строится новый капитальный мост на ту сторону реки Бартанг. Мы же воспользовались еще старым. Очередная населенка быстро закончилась, и, на удивление, продолжился красивый дикий участок ущелья. Дорога то идет буквально у воды, то по полочкам взбирается чуть вверх. В целом существенных подъемов здесь тоже нет. Просто приятное ненавязчивое катание.

Местами ущелье очень узкое

Продолжаем ехать по ущелью реки Бартанг

Включили несильный встречный ветер. Ехать он не мешает. Ущелье очень узкое. Местами было так красиво, что я пару раз даже попросила остановиться, чтобы полюбоваться видами.

Там, где домик ГЭС, был ручей с чистой водой. Где-то здесь, наверное, можно было встать на ночевку, но мы решили проехать чуть дальше, до следующего обозначенного на карте ручейка с водой, и не прогадали.

Здесь нам понравилось больше. Более или менее пригодная для питья вода, даже отстаивать не пришлось. В неогороженных садах дерево со спелыми абрикосами. На ужин приготовили рис со сгущенкой и абрикосами. Получилось очень вкусно!

Бартанг – Рушан.
68,4 км, набор 920 м, трек:

Ночью было жарко. Спали в палатках не под абрикосовым деревом, а под соседней яблоней.

По треку нам оставалось 67 км до Рушана. Хотелось приехать не поздно, заселиться в гостишку и привести себя в порядок для выброски на машине, которая запланирована на завтра.

Ночевка в саду

Продолжаем ехать в ущелье реки Бартанг

Ущелье продолжалось. Населенка стала встречаться чуть чаще, но с магазинами по-прежнему проблемы. Магазины, обозначенные на OSM, на самом деле не магазины, а те, которые есть, наоборот не обозначены. И, естественно, вывесок нигде нет. Все это напоминает квест.

По ущелью Бартанг мы едем уже несколько дней, и впечатления немного стираются. Сегодня мы видели несколько ванн с холодной чистой водой, отделенных от бурной мутной реки. В одной из них я даже окунулась.

Жара. Отвесные вертикальные стены ущелья впечатляют своими масштабами. Горы здесь настолько высокие, что где-то высоко над нами периодически мелькают их снежные вершины. В такие моменты ощущаешь себя муравьем.

Существенных наборов сегодня нет. Дорога постоянно идет чуть вверх, чуть вниз, что немного выматывает.

Несмотря на то, что мы приближаемся к Рушану, качество дороги пока не улучшается. Ручейки с водой, пригодной для питья, бывают довольно редко.

Сегодня весь день с утра дует сильный встречный ветер, который обычно поднимается ближе к вечеру.

Приближаемся к Рушану. Скоро начнется асфальт

После населенного пункта Разуч дорога раздваивается. Можно переехать по мосту на левый берег. Мы спросили у местных, как лучше поступить, и так и поехали дальше по правому берегу. Через 3 км дороги вновь соединились.

Местами река разливается. Течение не такое быстрое, и нет порогов.

Примерно за 20 км до Рушана начались непродолжительные кусочки асфальта, которые не отличались хорошим качеством. Жарко, душно, тяжело, едем с частыми остановками, везде, где можно, затариваемся водой.

За 10 км до Рушана начался полноценный асфальт нормального качества, и мы полетели, несмотря на сильный встречный ветер. Выскочили на дорогу, которая идет в Хорог вдоль реки Пяндж, и доехали последние несколько км до Рушана. Заселились в частный дом (гостевой дом Рушан) за 20$ с человека с завтраком. Помылись, забросили вещи стираться и пошли в сторону центра ужинать в кафешке, которая находилась у единственного в городе перекрестка с регулируемым светофором. Рядом с кафе был небольшой рыночек и несколько магазинов.

Рушан – проброска на машине – Душанбе.

Первая часть похода по Таджикистану закончена. Сегодня у нас отдых – целый день на первую часть проброски из Рушана в Душанбе.

Проснулись рано. Завтрак был включен в стоимость проживания. Приехал наш водитель на Ленд Крузере, с которым мы ехали сюда. Чтобы велосипеды доехали в целости и сохранности, мы сильно постарались и запихнули три из четырех рам внутрь автомобиля на третий ряд сидений. На крыше ехала одна рама и часть колес.

После всех сборов и упаковок выехали в итоге в 07:30. Дорога заняла 12 часов и по ощущениям далась легче, чем путь сюда, так как сначала был небольшой участок грейдера, и он был поменьше. Все остальное асфальт.

Загружаем вещи в тот же Ленд Крузер

Закупились арбузами на подъезде к Душанбе

Сегодня очень жарко. Если открыть форточку в машине, то такое ощущение, что на тебя дует горячий воздух как из фена. По дороге один раз остановились пообедать в Калаихуме, где дача президента. Здесь же начался асфальт.

На подъезде к Душанбе купили вожделенные арбузы. Водитель привез нас в Душанбе в проверенный отель, который на карте в целях конспирации не обозначен. Ни одной таблички-вывески.

Отель оказался супер-пупер. Вообще они работают с пакетными турами, но сейчас из-за закрытия границ с Киргизией туров очень мало, поэтому отель стоит пустой.

Проживание с завтраком стоило 1000 сомони со всех. В номерах есть кондиционер, горячая вода.

Вечером сходили закупились в Анаше с кучей бесполезных банкоматов, из которых так и не смогли выжать местные деньги.

Список полезных банкоматов:

- Душанбе Сити безлимитно выдает сомони с карты Мир.

- Амонатбанк тоже принимает Мир, но выдает только по 500 сомони в день.

Душанбе – проброска на машине – оз.Искандеркуль.
Оз.Искандеркуль – лагерь Вертикаль.
62 км, набор 1710 м, трек:

Сегодня у нас вторая часть заброски из Душанбе до озера Искандеркуль. Мы решили не впихивать все в один день, а пожалеть водителя. Да и самим трястись по жаре с утра до ночи удовольствие так себе.

Начали выезжать из города в 07:30, потому что целый час искали банкоматы, где можно было снять сомони с карты МИР. По дороге, по которой мы выезжали из Душанбе, лучше не ехать на велосипеде. Движение очень напряженное, дорога извилистая, по одной полосе в каждую сторону. Много грузовиков, пыльно, асфальтовой обочины нету. Все это напоминает ад, и оно того не стоит, так рисковать и крутить своим ходом.

Пока ехали, я периодически то засыпала, то просыпалась. На пути к Анзобскому тоннелю было много маленьких тоннелей. Почти нигде не было освящения, и не понятно, была ли включена вентиляция. Водитель чувствовал себя некомфортно, потому что он памирец, и здешние дороги были ему не так хорошо знакомы. Обгон на такой узкой и сложной дороге приравнивался к подвигу. А грузовики, как назло, тащились в подъем медленно.

Подъезжаем к озеру Искандеркуль

 Фанские горы (в просторечии Фаны) расположены на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и Зеравшанского хребтов, что переводится соответственно, как «Крепость» и «Дающий золото» — этот район до сих пор хранит золотоносные рудники.
 Высшая точка района — вершина Чимтарга 5489 м Другие пятитысячники — Бодхона (5138 м), Чапдара (5050 м), Большая Ганза (5306 м), Малая Ганза (5031 м), Замок (5070 м), Мирали (5132 м), Энергия (5120 м).
 Фанские горы славятся своими живописными озёрами, среди которых — Алаудинские в долине реки Чапдара, Куликалонские, Алло, Искандеркуль.
 "Я сердце оставил в Фанских горах,
 Теперь бессердечный хожу по равнинам.
 И в тихих беседах, и в шумных пирах
 Я молча мечтаю о синих вершинах..."

Договорились с водителем, что он довезет нас до озера Искандеркуль и там высадит.

Высота небольшая, жара страшная. Просто не представляю, как бы мы крутили в этот подъем своим ходом. Вход на территорию озера Искандеркуль платный. В будке егерей с нас взяли по 23 с копейками сомони/чел.

Оказавшись на территории, мы первым делом пошли пешком по тропе вдоль реки с водой бирюзового цвета смотреть водопад "Фанская Ниагара".

Мощный водопад с бирюзовой водой действительно впечатляет. В брызгах видна радуга, а точнее даже несколько. Водопад располагается в узком ущелье, высота падения воды составляет 43 метра. Подойти к водопаду можно лишь по верху, прямо над ним установлена металлическая смотровая площадка.

Водопад "Фанская Ниагара"

Перекусываем на берегу озера Искандеркуль

После осмотра достопримечательности мы вернулись обратно на озеро. Все подходы к берегу были огорожены, предположительно, турбазами. Между дорогой и озером, опираясь на столбики, стояла сетка. Но в самом конце забора был подход к воде. Здесь нашлось ровное местечко, чтобы спокойно перекусить. Радостно съели привезенный с собой арбуз, что не заняло много времени, поскольку скорость поедания арбузов у нас приличная. Скил прокачан 😊

Вода в озере показалась нам грязной, но, может, это мы так неудачно попали, что все прибило к нашему берегу. Горы и гладь бирюзового озера создают пейзаж совсем иной, чем на Памире.

 Искандеркуль — горное озеро в Таджикистане на северных склонах Гиссарского хребта в Фанских горах.
 Озеро Искандеркуль по преданиям получило своё название от имени Александра Македонского, которого на Востоке называли Искандер Зулькарнайн (Искандер двурогий). Слово «куль» (тадж. кӯл, узб. ko'l) означает собственно «озеро», отсюда название — «Искандеркуль». Александр Македонский якобы здесь побывал на своём пути из Средней Азии в Индию.
 Озеро расположено на высоте 2195 метров над уровнем моря. Глубина озера достигает 72 метров.
 В озеро впадают реки Сарытаг, Хазормечь, Сарима, а также мелкие горные ручьи. Из озера вытекает река — Искандердарья, входящая в бассейн Зеравшана.

Чтобы выехать с озера, нужно было набрать метров 200, а потом мы полетели в глобальный спуск по дороге, по которой недавно ехали в подъем на машине. Жара настолько адская, что тяжело ехать даже в спуск. Навигатор показывает температуру что-то около 40 градусов в тени. Жесть. Глаза почему-то слипаются.

После Зеравшан 2 выскочили на основной асфальт, немного по нему. Первым делом мы заехали в магазин, съели, чтобы охладиться, по нескольку мороженых каждый и купили воды из холодильника. Пшшшш. Охлаждение пошло. Потом заехали на заправку, где долили 92-ого бензина.

Спуск к основному шоссе

Подъем к Алаудинским озерам

В Сарводе свернули с шоссе. Сегодня нам предстоит набрать еще около 1 км в абсолюте до Алаудинских озер. Чуть-чуть асфальта по населенке, а дальше грунтовая дорога пошла преимущественно по деревням.

Весь подъем происходит ступеньками. Участки крутого набора чередуются с практически горизонтальными длинными перегонами, что не дает скучать.

На протяжении всего подъема встречаются ручьи с чистой питьевой водой, где можно охладить голову, намочить одежду и остальные части тела.

Всего подъем 1 км по вертикали на 28 км по горизонтали. Примерно после его половины мы наконец выбрались из населенки, и местность стала очень красивая. Мы крутили у подножья массивов скальных гор. Альпийские луга. Хорошая неразбитая грунтовка идет вдоль чистой реки, на зеленых сочных лужайках пасутся коровы. Красота!

Иногда даже показывают снежники. Местность какая-то европейская. Много коров.

Наш трек уперся в лагерь Вертикаль, но ехать туда платить за ночевку мы не стали. Объехали его слева, прошли по тропе в сторону Алаудинских озер и разбили лагерь в лесу чуть выше коровника.

Красивое ущелье на подъезде к лагерю Вертикаль

Ночуем в лесу

Заходящее солнце освещает скалы золотым светом. Ух ты!

Завтра на восходе солнца пойдем пешком гулять к озерам. Жаль, что сегодня не успели. Тепло и комфортно. Мы в настоящем лесу! И это после стольких дней на Памире на высоте в пустыне.

лагерь Вертикаль – Алаудинские озера – пер.Лаудан (3630) – Куликалонские озера – р.Кштут.
39,4 км, набор 1541 м, трек:

Сегодня у нас самый красивый день похода – Алаудинские озера и озеро Куликалон с пешим перевалом Лаудан (3630) между ними.

Проснулись как обычно в 05:30. Место шикарное. Только коровы прошли через нас вверх на пастбище и немного помычали.

Мы спрятали велики и вещи за большим камнем от посторонних глаз и пошли на Алаудинские озера налегке. Расстояние детское. 1,5 км в одну сторону с набором 120 метров.

Идем по лесу. Первое же открывшееся нашему взору озеро было какого-то нереального цвета. А в нем отражался массив скальных гор. Обалденно. Аж дух захватывает. Вот здесь бы встать на ночевку! Чуть дальше еще одно небольшое озерцо, после чего мы вышли на берег большого озера с такой же идеально чистой водой бирюзового цвета, на берегах которого лагерем стояли лесники и пара палаток. Рядом стоят таблички, что купаться нельзя. Вода кристально чистая и такого сине-зеленого цвета. Когда смотришь в глубину, аж дух захватывает. Не верилось, что я нахожусь на Земле.

Одно из Алаудинских озер на подъеме

Еще одно озеро

 Самыми красивыми озёрами Пасрудского бассейна по полному праву являютсяозёра Алаудины. Если наблюдать за этими озёрами с вершин гор, то они поражают своим удивительно синим цветом. Местные жители всегда считали, что этот оттенок озёра получили при отражении неба, но ряд исследований доказывает, что Алаутдины имеют свой собственный голубой цвет.
 Максимальная глубина озёр достигает 17 метров. Вода имеет максимальную чистоту безо всяких взвешенных частичек. Такую кристальную чистоту озёрам подарил мощный фильтр из камня на самом дне, который имеет толщину свыше 5 км. Такой щит не могут пробить никакие подводные ключи. Даже падающий в озеро поток воды из каменного шлейфа Чапдары не способен нарушить абсолютную прозрачность вод Алаутдинов.
 В центре целого водного комплекса лежит основное Большое озёро.
 Единственным недостатком Алаудинов можно считать только полное отсутствие рыбы, которая неуютно себя чувствует в этой абсолютно прозрачной голубой воде.
 На озёрах можно бесконечно долго любоваться окружающим пейзажем. Полное окружение горными вершинами и ледниками, снежные хребты, вид ущелья, уходящего в северную сторону… Несмотря на свою достаточно большую высоту в 2700 м, ущелье Алаудинских озёр может похвастаться своим удивительно мягким климатом. Чуть выше в ущельях царит снег и непогода, а на Алаудинах практически постоянно сохраняется ясная и тёплая погода. Хотя покупаться в озёрах смогут только любители ледяных ванн.

Главное Алаудинское озеро

Мы находились в цирке и дальше большого озера уходить не стали. Тропинка справа от озера вела на другой перевал, который нам не нужен, потому что сложнее нашего. Пофотографировались и стали возвращаться обратно в лагерь.

Лесники взяли с нас плату за пребывание в нац парке по 23 с копейками сомони с человека и выписали всем квитанции.

Вернулись на нашу шикарную поляну с низкими соснами и приготовили вещи как на пешку. Все тяжелое перегрузили с велосипеда в заплечники.

Набирать 1 км на 6,5 км.

Виды на подъеме

Подъем на перевал Лаудан Ложный (3457)

Стартовали сразу пешком через лагерь, там была тропинка на выход. Тут и начался крутой пеший подъем по тропе. Зато быстро набираем высоту. Вначале топаем по лесу, не так жарко. Но счастье было недолгим. Мы вошли в зону альпийский лугов. В месте, где тропа пересекала ручей, была избушка и паслись коровы. После чего начался постоянный монотонный крутой подъем на перевал Лаудан Ложный (3457). Подъем на перевал не особо красивый. Наша долина осталась далеко внизу и была скрыта от глаз.

На подъеме на перевал перешагнули через парочку непересохших ручейков, где можно было пополнить запасы воды.

Поднявшись на перевал, мы сразу же увидели, куда нам дальше. Тропинка вначале шла чуть вниз траверсом склона, потом был длительный более-менее ровный участок, а потом короткий, но крутой подъем на перевал Лаудан (3630). Набирать оставалось меньше 200 метров.

Сам перевал Лаудан я как-то не заметила. Самое сложное было зайти на перевал Лаудан Ложный.

Перевал Лаудан (3630)

 Перевал Лаудан соединяет долину реки Чапдара с Куликалонскими озерами. Это самый низкий и потому самый легкий перевал в этом хребте. Хорошо тореная тропа на перевал Лаудан начинается около альплагеря "Вертикаль". Сначала идем по тропе по дну небольшой лощины, затем поднимаемся на ее правый по склон. Тропа после примерно трех часов пути выводит на седловину, помеченную видимым издалека туром. Это еще не перевал. Тропа уходит после седловины налево и идет траверсом около получаса по травяному склону, после чего короткий подъем выводит на настоящую седловину перевала. Отсюда хорошо видны Куликалонские озера. На травяном склоне рядом с тропой есть пересыхающий источник. Седловина перевала скальная.
 Подъем на перевал от альплагеря "Вертикаль" около четырех часов. Спуск до стоянки на Куликалонских озерах около двух часов.

Когда мы вылезли на второй перевал, то оттуда открылся вид на скальные массивы и озера Куликалон у их подножия. Очень красиво! Туда нам предстояло спуститься по крутой пешей тропе. У первого едва сочившегося ручейка мы остановились на обеденный перекус.

Спустившись на плоскость Куликалонских озер, мы обнаружили там каменистые тропы. Ехалось в седле, но далеко не везде легко и просто.

Вид на Куликалонские озера на спуске с пер.Лаудан

Куликалонское озеро

Остановились искупаться в озере Куликалон, на берегу которого стоял домик местных жителей. Как не искупаться в таком красивом месте! Мы увидели от силы человек 5, которые звали нас на чай.

Вода в озере такого же нереального цвета, что и в Алаудинских озерах. И теплая, по крайней мере там, где мы купались. Я бы с удовольствием осталась на ночевку в таком обалденном месте, но нам нужно спешить подъехать как можно ближе к следующему не менее сложному перевалу, запланированному на завтра.

 Куликалонское озеро – второе по величине озеро Фанских гор. На русский язык его название можно перевести как «Большое озеро». На самом деле это целая группа озер (6 маленьких и одно крупное), каждое из которых имеет отдельное название. Самым главным из них является «Кули Калон» с площадью 580 кв.км. Все они расположены у западного края большой Куликалонской котловины на высоте 2 832 метров над уровнем моря.
 Обычно летом здесь тепло, растет арчовый лес. Вода озера пресная и теплая (от +5 до +15С) и пригодна для купания.

После плоскости озер начался крутой спуск, который сопровождался сыпухой и большими булыганами на дороге. Уж не знаю, сколько метров мы так сбрасывали, но я немного подустала из-за постоянного напряжения в ногах и того, что у меня пытались окончательно сломаться ботинки.

Спуск по камням и сыпухе

Ущелье на спуск

Когда мы наконец выскочили на дорогу на высоте 2250 метров, уже вечерело. Погнали в спуск наверстывать упущенное. Сбрасывать по хорошей дороге до 1350 метров. Здесь приходилось часто обгонять идущих навьюченных какими-то кустами ослов. Не понятно было, как они могут себя повести в следующую секунду. К тому же периодически на нас кидались собаки, хотя до этого на Памире такого не было. Сплошная населенка. Встать здесь негде. По ущелью течет река бирюзового цвета. Она из озер 😊

В деревне Панджруд был магазин с арбузами, сладкой водой, мороженым, фруктами и овощами. Жаль, что у нас оставалось совсем мало наличных денег, тем не менее мы докупили самое необходимое. Так по мелочи. Вечерело, и у нас не было времени раздумывать и ходить по магазинам.

Свернули в соседнее ущелье и начали подъем. Здесь уже не было населенки, но все равно проблема где встать. К тому же по ущелью течет бурная река грязно-серого цвета. Высота 1350 метров. Завтра мы помрем от жары. Предчувствую неудачное место ночевки.

Пришлось встать на боковом ответвлении дороги. Пусть машины ездят, но редко. Брать воду из реки мы не стали, а съездили в соседний дом к местным и привезли ее в бутылках. Вода, конечно, не идеального качества, с песком, но готовить можно.

Так как приехали по темноте, ужин решили не готовить. Съели арбуз и упали спать.

р.Кштут – Перевал Тавасанг (3305) – Хафтруд.
36,8 км, набор 2250 м, трек:

Место ночевки, конечно, так себе. Прямо у дороги. Не рекомендую здесь вставать. Машины ездят достаточно часто и пылят. Хорошо, что ветер не в нашу сторону.

В уме происходит что-то непонятное. С одной стороны, сожаление о том, что из-за плотного графика не остались ночевать на Куликалонских озерах. Невежество. С другой стороны, предвкушение второго подряд пешего перевала. Вчерашний день дался непросто, и есть опасения, что усталость может накопиться, и мы не успеем сегодня взять перевал.

Сегодня день езды и ходьбы в гору. На 34 км нужно набрать 1900 метров и взять перевал Тавасанг (3305).

Поскольку спустились низко, мы ожидали, что в первой половине дня на подъеме умрем от жары. Высота ночевки всего 1400 м. Но из-за того, что едем по ущелью, местами даже прохладно.

Дорога, кстати, неплохого качества. В начале были проблемы с питьевой водой, но вскоре мы встретили вытекающий из склона горы ручеек-родник.

Дорога вдоль реки Саримат

Начало тропы

На высоте 2000 метров была последняя населенка, после чего дорога закончилась, и началась тропа. По предварительным подсчетам нам набирать пешком 1300 м на 23 км. Первые 7 км тропинка-синглтрек идет вдоль чистой реки бирюзового цвета. Подъем плавный. Ваня, который не скрутил педали перед пешкой и еще не успел повесить велоштаны на плечи, ехал практически везде.

Очень жарко. Останавливаясь каждый раз, обязательно мочу голову и даже иногда футболку. Наша тропинка несколько раз пересекала реку по деревянным мостикам с одного берега на другой. По OSM такого не должно было быть, но мы решили пойти по проторенной дорожке, где ездят на ослах местные жители.

Далее тропа раздваивалась. Нам нужно было сворачивать направо и идти круто в горы. Перегрузили по максимуму все вещи с велосипедов на плечи и полезли вверх. Чуть в стороне от тропы был маленький родник, у которого немного посидели и перекусили. Вскоре наша тропинка пошла горизонтально траверсом склона, и стали открываться виды на скальный массив напротив, долину и реку внизу. Все такое зеленое! Просто супер, как красиво.

Едем по полочке среди редкого леса. Мы договорились с ребятами остановиться на обед на высоте 2700 метров, где, судя по карте, должна была быть вода.

Участок тропы с красивыми видами

Крутой подъем в какой-то момент пошел серпантином немного по сыпухе. Это было, пожалуй, единственное неприятное место за сегодняшний день, где можно скатиться чуть вниз. Хорошо, что в остальных местах на подъеме не было ни сыпухи, ни больших камней. Везде идется легко и быстро. Исполнять с велосипедом «шаг вперед и две назад» вдвойне неприятно.

Обед мы устроили у реки там, где планировали. Чуть выше по склону была пара домиков, и оттуда пришли дети как всегда с радостными приветствиями «Hello». Дети пытались с нами поговорить по-русски и по-английски, называя перевал, куда мы идем.

Поднимаемся дальше по тропам по зеленым лужайкам. Ни сыпухи, ни камней на этом склоне нет. Вроде бы набирать еще много, а как-то легко идет.

Так с одной остановкой заползли на перевал и оказались в окружении скальных гор. Красиво. Еще не вечер, и есть пара часов до заката. Мы явно не рассчитывали, что так легко и быстро возьмем этот перевал Тавасанг (3305), и планировали вставать в самом начале спуска у первой же воды.

Перевал Тавасанг (3305)

С перевала видно, что на спуск отсюда ведет несколько тропинок. Мы выбрали ту, что у нас по треку. Ваня пытался ехать, и у него местами это получалось. Мы же с Игорем бодро шли пешком, иногда перестраховываясь, чтобы не поскользнуться. Этот склон оказался осыпным.

В начале спуска был родник, здесь же была ровная площадка под палатки, и можно было встать на лужайке на травке.

А вот дальше по дну ущелья шла река, и с местом ночевки были проблемы, потому что сброс по ущелью резкий, а тропа с сыпухой. Ровных площадок мы не увидели.

Идти пешком по такой сыпухе некомфортно и скользко, не то что ехать вниз. Ваня отрывался по полной. Остальные перестраховывались. Так мы медленно сбрасывали и встали в подходящем месте, немного не доезжая до населенки.

Ровное место для ночевки на холме, за большим камнем, который закрывал палатку от посторонних глаз со стороны населенки Хафтруд. Прямоугольник на земле был выложен по периметру мелкими камнями. Место обжитое. Очевидно, туристы вроде нас часто тут останавливаются.

Спуск с перевала

Место ночевки перед Хафтрудом

Единственный минус – мимо нас ходят местные жители, погоняя груженых кустарниками ослов. Наверное, они вечером спускаются с гор домой с так называемой «добычей».

Готовим ужин. Шумит река. Такая приятная прохлада. На небе выглянули звезды, и взошла Луна.

Приятная легкость в теле. По сравнению со вчерашним днем я, на удивление, практически не устала, хотя по нагрузке было примерно одинаково. В уме начинает происходить что-то непонятное. Это же последняя ночь на природе в этом походе. А впереди адская жара, шоссе, город. Так не хочется уезжать отсюда!

Хафтруд – Маргузорские озера – Узбекистан. Проброска до Самарканда.
84,5 км, набор 1032 м, трек:

Такое приятное прохладное чистое утро. Так не хочется вниз, в жару, в населенку! Немного грустно, что поход подходит к концу.

Пока завтракали, с соседнего склона к нам прибежала девушка (предположительно цыганка). По-русски она не говорила, по-английски, естественно, тоже. И все что-то лепетала, лепетала на своем птичьем. Мы дали ей остатки пищи, конфетки всякие, печенья, кусочки шоколадки. К тому времени еды у нас практически не было. И девушка радостно убежала по своим делам.

На спуске мы видели, предположительно, цыган, которые предлагали нам купить у них фенечки. На всякий случай будьте осторожны в этой долине, следите за вещами!

До видневшейся внизу населенки от места ночевки буквально километр по той же тропе, что и вчера, но уже не такой крутой.

Выехали на дорогу. На протяжении следующих 20 км трека каскад Маргузорских озер, первое из которых – озеро Маргузор показалось из-за поворота практически сразу. Дорога спускалась к нему головокружительным серпантином, потом шла какое-то время вдоль берега и уходила вниз к следующему озеру. Такой чистой бирюзовой воды, как в Фанских озерах, я нигде не встречала. Разве что прозрачность сравнима с Байкалом. Одно озеро переходило в другое на более низкой высоте, образовывая каскад. Между ними текла река.

Озеро Маргузор

Озеро Хурдак

 Маргузор — озеро завального происхождения, расположенное в Пенджикентском районе Согдийской области Таджикистана на высоте 2139,2 метров над уровнем моря. Длина — 2,65 км, средняя ширина — 0,423 км. Наибольшая лубина — 46,7 м.
 Маргузор является шестым по счёту озером, если считать снизу-вверх по ущелью реки Шинг. Находится в одной цепи с озёрами Нежегон (Мижгон), Соя, Изшор (Гушор или Хушёр), Нофин, Хурдак и Азорчашма (Хазорчашма). Все перечисленные озёра в разных источниках обобщаются под единым названием «Маргузорские озёра», так как Маргузор является самым крупным среди них и считается самым красивым озером из всех. Также часто упоминаются под общими названиями «Хафткул» (в переводе с таджикского «семь озёр»), «Семь красавиц» и «Семь красавиц Шинга».

У берегов верхних озер была населенка. Последние же пара-тройка озер дикие. В нескольких местах люди отдыхали на машинах, но мы нашли безлюдное место, где не было автомобильного подъезда, и там искупались. Пусть вода и не такая теплая, чтобы в ней можно было долго плавать, но окунуться в кристально чистой бирюзовой воде – одно удовольствие.

Озера закончились, и дальше мы поехали по жиденькой, длительно тянущейся вдоль бурной реки бирюзового цвета озер населенке. В Шинге остановились на площади у магазинчика (а точнее их здесь было два), чтобы съесть мороженое, булочки и выпить сладкой воды из холодильника. Здесь нас накрыло жарой, а до этого мы ее не заметили, потому что с ветерком катили вниз. Ну вот ☹

Озеро Соя, в котором искупались

Чистейшее озеро Нежегок

Так и ехали вдоль реки. В какой-то момент ее цвет превратился из бирюзового в грязно-серый, и началась какая-то стройка (видимо, шахты). По пыльной дороге вдоль нас ездят самосвалы. Жара. Спуск такой плавный, что надо крутить педали. Ветер в лицо. Вот он ад на яву, на Земле, при жизни.

Нам нужно докрутить до шоссе, ведущего в Самарканд, доехать по нему до границы с Узбекистаном, пересечь границу, а потом еще сколько-то по шоссе до Самарканда. Весь трек сегодняшнего дня целиком около 120 км. Преимущественно асфальт.

Мы сходили с ума по арбузам. Их так хотелось, что мы в первой же населенке купили арбуз и дыню. С арбузом расправились на месте, а дыню повезли с собой до следующего привала.

Как-то незаметно пыльный грейдер перешел в асфальт, и дело пошло быстрее, несмотря на локальный подъемчик в населенке.

Выскочив на шоссе, мы быстро оценили обстановку. Асфальт неплохого качества, без ям. Шоссе не прям загружено, и фур не так много. Тем не менее, встречный ветер никто не отменял. Шоссе шло в целом на спуск в сторону Самарканда. Нам еще нужно было где-то до границы потратить оставшиеся сомони, чтобы деньги не лежали потом мертвым грузом.

Шоссе привело в город Пенджикент в 20 км от границы. Арбузы и дыни здесь продавали с машин на каждом шагу.

После города машин стало совсем мало, видимо, через границу мало кто ездит. Людей на границе тоже было мало, через КПП прошли быстро. И вопросов к нам не было. На таджикской стороне попросили регистрацию, которая была предусмотрительно сделана еще в Мургабе. Хотя по правилам регистрацию не должны были спрашивать, т.к. мы не находились в Таджикистане более 11 рабочих дней. На узбекской стороне был вещевой досмотр. В остальном, ограничились штампами в паспорте о въезде/выезде.

На узбекской стороне активно предлагали обмен валюты и транспорт до города. За шайтан-мобиль попросили 1000 руб. Влезли туда втроем с велосипедами. По треку оставалось ехать примерно 40 км.

Как только мы тронулись в минибуханке, то сразу поняли, что правильно сделали. Помимо жары и встречного ветра добавилось еще одно препятствие в виде раздолбанного и давно не ремонтированного советского асфальта.

Дорвались до арбузов

Гостиница Jagongir в Самарканде

В гостинице Jagongir в центре Самарканда по адресу Чиракли 4 нас ждал Сергей, который прибыл сюда предыдущим вечером. Трехместный номер с кондиционером и односпальными кроватями стоил 55 долларов. Завтрак (шведский стол) был включен в стоимость проживания. Мы быстренько помылись и пошли ужинать в местную кафешку. Сережа снял местные деньги (сумы) с карты Мир в банкомате Uzcard. Адрес ул. Пенджикентская, 182. В здании есть супермаркет, в котором стоит такой банкомат. Вот же устроили свистопляску с этими деньгами! ☹

 Самарканд — третий по численности населения город Узбекистана.
 Численность населения по состоянию на 1 октября 2021 года составляла 559,4 тыс. человек.
 Город расположен на высоте около 720 метров над уровнем моря. Исторический центр города — площадь и ансамбль Регистан.
 В 2001 году город и его исторические архитектурные и археологические памятники были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Самарканд — перекрёсток культур».
 Самарканд — один из древнейших городов мира, основанный, по археологическим данным, в середине VIII века до н. э. (Древняя Мараканда), столица государства Тимуридов, стал первой столицей советского Узбекистана в 1924 году. Более 2 тысячелетий город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока.

Самарканд.

С утра подпрыгнули в 05:30 и побежали до завтрака гулять пешком по Самарканду. С утра хорошо, прохладно. Первым делом дошли до площади Регистан, где находятся Медресе. Еще закрыто. Решили прогуляться и обойти остальные достопримечательности в следующем порядке: пешеходная улица Ислама Каримова, Соборная мечеть Биби-Ханум, мавзолей Биби-Ханум, мечеть Хазрат-Хызр и обратно к площади.

Вход везде платный, кроме мечети Хазрат-Хызр. Вернулись на площадь Регистан и за 50 тыс.сум/чел осмотрели Медресе Улугбека, Тилля Кори и Шер-Дор. Конечно, восточная архитектура красивая и необычная. Экскурсии мы не брали, только почитали распечатки, заранее приготовленные в Москве. Насколько мы поняли по фотографиям в духовных семинариях, практически все ключевые строения Самарканда были сильно разрушены временем, а в последствии восстановлены.

Площадь Регистан и Медресе Улугбека, Тилля Кори и Шер-Дор

 Регистан — площадь в центре Самарканда. «Регистаном» называли главные площади в городах Среднего Востока. Самаркандская площадь является самым известным регистаном благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV—XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека (1417—1420 гг.), медресе Шердор (1619—1636 гг.) и медресе Тилля-Кари (1646—1660 гг.). Ансамбль из трёх медресе является уникальным примером искусства градостроительства и замечательным образцом архитектурного оформления главной площади города. Является одним из ярчайших примеров исламской архитектуры.

 Медресе — мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение второй ступени (после начальной). Выполняет функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии. Обучение в медресе раздельное и бесплатное. В медресе поступают после окончания мектеба (мактаба) или домашней коранической школы. Выпускники медресе имеют право поступать в университет.
 В средние века это был единственный высший общеобразовательный институт в исламском мире, где готовили служителей культа, учителей начальных школ, а также служащих государственного аппарата. Медресе заканчивали ведущие учёные Арабского мира.

Внутри Медресе

Соборная мечеть Биби-Ханум

На самом деле мы бы и больше погуляли по Самарканду, но аномальная жара и новоиспеченный ротавирус внесли свои коррективы. Не все хорошо себя чувствовали.

Вернулись в отель, позавтракали, сгоняли на мойку помыть велосипеды. Была неистовая погоня на строительный рынок за пищевой пленкой. В итоге купили ее в обычном сетевом супермаркете. Вернулись обратно в гостиницу после 12 дня, выехали из номеров. Велики запаковали на первом этаже гостишки на улице. Решили ехать в аэропорт на такси, хотя до него всего ничего. Жара капец, конечно. Да и не хотелось на улице или на проходе паковать велосипеды. Благо, такси в Узбекистане недорогое.

Прямой перелет в Москву Узбекскими авиалиниями. В отличие от Ютейра, нас даже всех вместе посадили, а не специально с таджиками, как на пути «туда»)))

Велосипеды Узбекскими авиалиниями вне зависимости от габаритов перевозятся бесплатно.

Фотоальбом на Google Фото.

Видео:

Видео на YouTube.

Бюджет похода и основные траты:

Авиаперелет Москва – Душанбе, Самрканд – Москва – 28 тыс.руб/чел.

Трансфер Аэропорт Душанбе – Ишкашим – 30 000 руб за машину.

Пропуска – 2600 руб/чел, из них пермит ГБАО – 1600 руб и 1000 руб – парк Зоркуль и нац.парк ГБАО. 5 дней по 200 руб.

Гостиница в Ишкашиме – 100 сомони/чел. Завтрак 20 сомони/чел.

Гостиница в Рушане – 20 долларов/чел.

Трансфер Рушан – оз. Искандеркуль – 35 000 руб за машину.

Гостиница Душанбе – 20 долларов/чел.

Вход в Искандеркуль – 23 сомони/чел.

Вход на Алаудинские озера – 23 сомони/чел.

Гостиница в Самарканде – 55 долларов/3 чел.

Такси погранпереход – Самарканд – 1000 руб/3 чел.

Такси в аэропорт в Самарканде – 1000 руб/4 чел.

Итого: около 65 тыс. руб/чел.

Поход стоил каждому около 65 тыс. руб, из которых около 19 тыс. – это трансферы по Таджикистану и пропуска. Авиабилеты Москва – Душанбе, Самарканд – Москва – 28 тыс. руб/чел. На остальное, включая гостиницы, расход около 1000 руб/день.

Велосипедный маршрут только по одному Таджикистану (без Киргизии) имеет место быть. У нас было 17 дней (из них 14 ходовых), но при желании маршрут легко можно растянуть до трех недель, заложив бОльший полукруг на восток к границе с Китаем. Ехать маршрут быстрее не рекомендую в виду сложностей с акклиматизацией. Она и так давалась непросто, учитывая, что 6 дней мы находились на высоте более 3,5 км, и спускаться, случись что, там особо некуда.

Памир – полностью проезжий с хорошими для велосипеда дорогами. На фотках он смотрится серым, скучным, однообразным, но в течение похода мы постоянно удивлялись, что в живую это совсем не так. Памир часто поражал своими масштабами и необычными пейзажами.

Больше всего на Памире нам понравился природный парк Зоркуль и ущелье Бартанг. Зоркуль, наверное, чем-то напоминает Южную Америку. Такая высокогорная пустыня с заснеженными вершинами вокруг. А Бартанг – длинное протяженное ущелье, стены которого порой нависают над тобой на несколько километров. Чувствуешь себя муравьем каким-то.

Фаны игрушечные и очень красивые. Даже не знаю, с чем сравнить. С раем 😊 Характерны тем, что без пеших перевалов там не обойтись. Хорошие грунтовые дороги проложены по ущельям максимально вверх, но соединить их реально только пешими тропами. В Фанах мы постарались собрать максимум достопримечательностей: озеро Искандеркуль, Алаудинские озера, озеро Куликалон, Маргузорские озера. Для этого пришлось взять два пеших перевала Лаудан (3630) и Тавасанг (3305). Из этого всего строго обязательны к просмотру – Алаудинские озера и озеро Куликалон. Если у вас недостаточно времени, остановитесь именно на них.

1) Отчет о велопоходе по Киргизии и Таджикистану Рождественской Марии, июль-август 2018 г.

2) Отчет о велопоходе по Таджикистану Дещеревского Алексея, август 2012 г.

3) Отчет о велопоходе по Киргизии и Таджикистану Фефелова Александра, июль-август 2019 г.

4) Отчет о велопоходе по Таджикистану Кондрашова Сергея, июль 2013 г.

5) Отчет о треккинге в Фанских горах

6) Отчет о велопоходе по Таджикистану Русакова Сергея, август 2014 г.