Идея похода и планирование маршрута:

В 2012 году на майские праздники мы ездили в велопоход по Турции. Это был один из моих первых походов на велосипеде. Природа, маршрут, достопримечательности, дороги – все очень понравилось. Однако, нами осталась не охвачена Ликийская тропа, район Кемера, где Олимпос и Химера. Туда часто ездят в межсезонье катать радиалки, а также ходят пешком по Ликийской тропе.

В связи с этим стали детально изучать Ликийку, где там можно проехать на велосипеде, а где не стоит. Выяснилось, что восточная часть Ликийской тропы вполне проезжаема на велосипеде, если не по самой тропе, то практически везде идут параллельные грунтовые дороги, чего не скажешь о центральной и западной частях.

В марте 2022 года планировали проехать на велосипедах участок от Антальи до Демре туда-обратно по разным дорогам, но тогда в самый последний момент, прямо накануне вылета, авиакомпания Победа отменила перелеты в связи с началом спецоперации и угрозой того, что самолеты, находящиеся в лизинге в России, могут арестовать за рубежом.

Пришлось отложить эту затею до лучших времен.

Сейчас же цены на авиабилеты сильно взвинтили и о бывших 11-15 тысячах в обе стороны не может быть и речи, поэтому просто так летать на недельку не вариант. Пришлось брать две недели отпуска и лететь в Турцию на майские так сказать «по полной программе».

Подумали, посоветовались и составили велосипедный маршрут из двух частей: Аланья – Анталья взяли за основу треки из отчетов Сергея Шонина и Ивана Савченко, поменяв кое-что под себя, а восточную часть Ликийской тропы нарисовали сами, воспользовавшись наработками прошлого года. На велосипедную часть запланировали 10 дней.

Велосипедисты не любят ходить пешком с тяжелыми рюкзаками, поэтому выбрали самые яркие кусочки центральной и западной Ликийской тропы. Здесь на велосипеде ехать не стоит, это сплошное таскалово. По таким тропам пешком с велосипедом сильно намучаетесь. На прохождение центральной и западной частей запланировали по 2 дня. Итого 4 дня на то, чтобы погулять пешком, погреться и поплавать в море.

Достопримечательности:

Еще 10 лет назад я троллила некоторых по поводу лучших пляжей Турции. Тогда нам удалось провести на море аж целых два часа))) На этот же раз пришлось досконально изучить все лучшие пляжи Турции, расставить точки на карте. Оказалось, что пляжи – это все лажа, почти все – главные пляжи в городах, понятное дело для туристов. За ними смотрят, поэтому они такие красивые.

Но на центральной и западной Ликийке много уютных бухточек с дикими минипляжиками. Турецкое Средиземное море меня поразило. Такое чистое, красивое, нереального цвета. Вообще супер. Даже хочется сюда вернуться.

Из основных достопримечательностей этого похода:

- водопад Алара (Учан Су), в мае довольно полноводный.

- огненная Химера. Рекомендована к осмотрю исключительно в темное время суток. Иначе фиолетовых огней вы не увидите, только оранжевое пламя, примерно, как горит газовая конфорка.

- гора Олимп (Тахтали) 2366 м. Есть вариант заехать на канатной дороге, но мы заходили с другой стороны пешком. Радиалка 8 км в обе стороны – легкий ненапряжный треккинг. В хорошую погоду, безусловно, оно того стоит. В мае снега у нас не было, а так смотрите вебкамеру.

- каньоны Кепрюлю и Тазы. Каньон Тазы – это продолжение Кепрюлю. Еще на западе есть каньон Сакликент. Прям вади по фоткам, но, судя по всему, далеко там нельзя пройти. Список каньонов.

- водная пещера Алтынбесик. Красиво, необычно и не особо дорого. Катают по озеру на лодочке минут 15. Я в подобной пещере была первый раз. Рекомендована к посещению. Самая большая проблема – сбросить 300 метров по очень крутой дороге, а потом, соответственно, их набрать.

- археологический парк Мира в Демре. Если любите развалины и интересуетесь историей и религией, зайти можно.

- древний город Олимп. Лучше объехать по-другому, чтобы с вас не содрали 180 лир.

- каньон Гейнюк. Если вы не были в вади, то обязательно поучаствуйте в заплыве в гидрокостюмах. Мне вода здесь показалась реально холодной.

Логистика и транспорт:

Билеты в Турцию перестали быть дешевыми, особенно на майские праздники. Вначале мы взяли билеты авиакомпанией Белавиа с транзитом в Минске и прилетом в Стамбул, потому что ничего другого доступного не было. Но, здраво оценив сколько ходовых дней теряется из-за пересадки и дополнительных автобусных переездов из Стамбула в Анталью и обратно, поняли, что ничего не успеем. На нашу радость появились более-менее адекватные билеты S7 в Анталью, которые мы и купили, сдав при этом билеты Белавиа. Билеты обошлись в 36630 руб.

Маршрут у нас начинался в Аланье, поэтому на старте у нас была проброска на автобусе Анталья – Аланья. Чтобы доехать из аэропорта, пришлось ехать в центр Антальи на автовокзал, хотя аэропорт находился на выезде из города по пути в Аланью. До автовокзала доехали быстро на трамвае за 10 лир/чел, потому что был ливень (оплата только международными банковским картами Visa и Mastercard). С велосипедами в трамвае проблем нет.

Из автовокзала Антальи до Аланьи добрались часа за 3 компанией Akdeniz. 100 лир/чел +50 лир/велосипед. Как и в 2012 году это был большой автобус с хорошим багажным отделением. Дешево, комфортно и удобно. С провозом велосипедов также проблем нет.

После окончания велосипедной части в Демре и последующей пешей части по центральной части Ликийской тропы до Каша нам надо было на чем-то проброситься из него в in the middle of nowhere западной части Ликийки, а потом как-то обратно, что намного сложнее, вернуться в Демре и с велосипедами добраться до аэропорта Антальи. И все это в довольно сжатые сроки и на общественном транспорте. Подумав, мы решили в конце центральной части Ликийки взять в Каше машину на прокат.

Воспользовавшись поиском, забронировали машину на трое суток. В максимально разрешенный дневной пробег 150 км/день мы как раз укладывались. Взять машину в одном месте и вернуть в другом стоит дополнительных денег (чуть ли не столько же, сколько сама аренда), потому что нужно заплатить перегонщику. По деньгам в итоге получилось 146 евро. Еще 1000 евро залог. Дополнительную страховку на автомобиль брать не стали, ездили аккуратно. Самое забавное, что бронировали мы Fiat Egea – небольшой седан, но при общении интересовались складываются ли задние кресла, и всячески намекали, что собираемся везти что-то объемное. В итоге в Каше нам вместо Фиата выдали Seat Leon в кузове универсал с дизельным двигателем и без перегородки между багажником и салоном. То что нужно для грузоперевозок по горам))) Без проблем влезли втроем с тремя велосипедами. Задние сидения складывались частями 2+1. Так что катались с комфортом.

Также хочу сказать, что на этом сайте есть возможность внести предоплату в рублях, а также заплатить там на месте арендную плату и внести аванс в долларах или евро. Аванс возвращают при возврате автомобиля. Все это очень удобно, учитывая, что у многих сейчас нет международных банковских карт Visa и Mastercard. Тем более кредитных для блокировки аванса.

Правила въезда в Турцию. Ограничения в стране в связи с Коронавирусом. Возвращение в Россию:

Граждане России могут находиться в Турции без визы до 90 дней за каждые 180 дней, причем непрерывно — только 60 дней. Чтобы провести в Турции еще 30 дней, нужно выехать за пределы страны и снова пересечь границу. Загранпаспорт должен быть действителен минимум 120 дней с момента въезда в Турцию.

С 1 июля 2022 года Турция отменила все коронавирусные ограничения для путешественников. Для поездки не нужно сдавать ПЦР-тесты, предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19. Требование заполнить анкету и получить HES-код, который подтверждает, что путешественник здоров, тоже отменили.

Перед возвращением в Россию на сайте Госуслуг необходимо заполнить анкету для прибывающих или заполнить вручную анкету, которую бортпроводники раздают в самолете. В аэропорту их особо никто не спрашивает. Кто хочет – сам подходит и сдает анкеты, кто не хочет – просто проходит мимо. Данное правило было отменено с 25 августа 2023 года.

Деньги, банковские карты, обмен валют:

Турецкая лира — денежная единица Турции. На момент похода курс был примерно 4 рубля за 1 лиру. Мы в Москве меняли рубли на доллары, а в Турции в самом начале, прямо в аэропорту, поменяли их на лиры.

Российские банковские карты Visa и Mastercard в Турции не работают (как и во всех остальных странах). Карты МИР одно время работали, но и они перестали приниматься с сентября 2022 года. Работают только карты зарубежных банков. У нас на всякий случай с собой была белорусская карта. Ей оплачивали трамвай из аэропорта Антальи в первый день и закупки в последний день, то, на что не хватило наличных лир.

Вода, еда, магазины, приготовление пищи:

С водой в горной части Турции проблем нет, повсеместно встречаются родники, из которых практически всегда, за редким исключением, можно набрать чистой питьевой воды.

Самые большие проблемы с водой на центральной части Ликийской тропы, где к нашему появлению уже стояла жара, и все естественные родники и ручьи пересохли. Рукотворных источников воды пусть немного, но они есть. На центральной части Ликийки встречаются колодцы, вода из которых без кипячения не пригодна для питья.

С едой в Турции также проблем нет. Помимо сельских деревенских магазинчиков в крупной населенке пару раз закупались в сетевых супермаркетах. Два раза даже нашли родную гречку, а так питались чечевицей, которая есть везде. Красная чечевица варится быстро, она вкусная и питательная. Также в супермаркетах покупали авокадо и соус Песто. Гулять, так гулять)

В начале мы думали ехать в поход на газе и докупать его в местных супермаркетах. Но в итоге поехали с бензиновой горелкой. Заправлялись 2 раза за поход по 1 литру в Аланье на старте и в пригороде Антальи в середине похода. Учитывая котелок с радиатором, вышло экономно. Газовые баллоны можно было купить в Анталье. Также они были в Демре. Больше нигде их не видели, но мы особо и не искали.

Игорь Величкин.

Наталья Орочко.

Андрей Беляев.

Аэропорт Анталья — трамвай до автовокзала — автобус до Аланьи.
2,9 км, набор 8 м, трек:

Аланья – пер.1483 м.
37,7 км, набор 1579 м, трек:

Поход начался забавно, с детального изучения прогноза погоды в аэропорту Домодедово в ожидании вылета. Из разных источников в Аланье, Анталье и на всем южном побережье Турции обещали грозовые дожди в среднем по 60 мм за сутки. Короче, потоп. Мы стали в легкой панике думать, что же делать? Как вариант, поменять вело и пешую часть местами. В итоге решили ничего не менять и ехать сначала в Аланью. По фоткам посмотрели, что грунты должны быть каменистые, и залипнуть на них мы не должны.

И вот, спустя ровно 10 лет, мы снова в Турции. Предыдущий наш велопоход по этой стране был в 2013 году с кучей пробросок на автобусах. Тогда нам очень повезло с погодой, стояла жара, дождей в принципе не было, и мы все проехали в темпе вальса.

Наш самолет S7 приземлился в Анталье часа в 2 ночи, мы быстро прошли паспортный контроль, поменяли часть денег, собрали велики в зале вылета и стали ждать рассвета.

Когда мы уже было собрались выезжать из-под крыши аэропорта, началось самое интересное. Настоящий тропический ливень, который собственно и обещали, причем сильный и долгий. Турки стали выбегать из здания аэропорта и снимать все это дело на видео. Таких мощных ливней я не видела даже в юго-восточной Азии. Правда, мы там не были в сезон дождей. Судя по реакции местных, такой потоп для них тоже в диковинку. Дождь льет, молнии сверкают, гром гремит, начинает светать. Мы уже было порадовались, что сейчас выльются обещанные 60 мм дождя.

Пока пережидали ливень, попытались узнать, можно ли напрямую доехать из аэропорта Антальи в Аланью, а не через автовокзал Антальи. Аэропорт Антальи расположен на выезде из города как раз в сторону Аланьи, и очень не хотелось кататься туда-сюда.

На ломаном английском сотрудники аэропорта подсказали только то, что нужно доехать до терминала 1, который используется преимущественно для внутренних авиарейсов. Из терминала 1 ходит трамвай в Анталью. Но это мы и так знали.

Когда дождь стал немного стихать, мы выехали в сторону терминала 1. Вскоре дождь опять зарядил, но не так сильно. От брызг из-под колес ноги тут же промокли, зато велосипеды помылись.

Собрали велосипеды в аэропорту, готовы выезжать

Едем на трамвае на автовокзал Антальи

Как оказалось, проход через турникеты трамвая осуществляется только по банковской карте. Естественно иностранной, так как наши карты теперь нигде не работают кроме России. Хорошо, что у Андрея была с собой такая белорусская банковская карточка. Это, пожалуй, единственный раз, когда нам потребовалась в этом походе международная карта. Мы ездили с наличкой.

Перед проходом через турникеты трамвая мы, конечно, поспорили, крутить нам до автовокзала 20 км своим ходом, или оно того не стоит. К тому моменту легкий дождь почти закончился, но вскоре мощный ливень начался вновь. От терминала 1 до автовокзала ехать чуть менее часа без пересадок. Все это время шел мощный ливень. Все-таки хорошо, что мы не поехали своим ходом. Нас бы там смыло.

В здании автовокзала несколько терминалов. Пришлось побегать. Уехали компанией Akdeniz за 100 лир/чел + 50 за велосипед, хотя велосипеды, по идее, должны были провозиться бесплатно.

Мы ехали обратно по той же дороге, что и сюда, только на трамвае мы не стояли ни на одном светофоре. Едем в автобусе, льет сильный дождь. Интересно, сколько еще он будет идти?! Машины в низинах плавают по дороге. Стюарт в автобусе бегает с тряпкой и обильно ее отжимает. Видимо, крыша у нас течет.

Ехали до Аланьи часа 3. В автобусе включили отопление, и мне даже удалось высушить носки и ботинки. В Аланье быстро собрали велосипеды. Облачность низкая, дождь пока перестал, но еще не вечер. Заправились бензином на заправке прямо у автовокзала, продуктами закупились в крупном сетевом магазине Carrefour. Газа мы здесь не нашли, зато была гречка и соус песто. Ура, гуляем!

Пляж Клеопатры

Едем вдоль моря. Пляж Клеопатры – один из лучших пляжей Турции. Зря я не согласилась прилечь для фотографии на мокрый после дождя шезлонг.

 Пляж Клеопатры — одно из самых популярных мест отдыха в Турции. Он заслужил любовь туристов своим расположением, инфраструктурой и морем бирюзового цвета.
 Пляж Клеопатры располагается в центре курорта Аланья и тянется на 2,5 км от пещеры Дамлаташ до смотровой площадки Динек. Находится в окружении скал.
 Пляж естественный и покрыт преимущественно светлым крупным песком, однако встречается и галька. Из-за того, что песок не мелкий и без пыли, вода остаётся прозрачной даже при большом числе туристов.
 Во время своего путешествия по Средиземному морю царица остановилась в живописной бухте Аланьи, чтобы принять ванну. Тогда популярный курорт ещё был небольшим портовым городом, жители которого экспортировали древесину в Александрию.
 Есть также версия, что крупный золотой песок завезли на пляж специально для Клеопатры из долины Нила. Так Антоний хотел впечатлить Клеопатру.

Доехали до пещеры Дамлаташ. Вход 30 лир с человека. Пещера маленькая, теплая, постоянная температура круглый год 22,5 градуса. За 120 рублей на наши деньги посмотреть можно.

 Дамлаташ — пещера, была обнаружена в 1948 году во время работ по строительству порта. В этом месте находилась каменоломня, и после взрыва, произведённого с целью получения камня для строительства паромного причала, открылся вход в пещеру. Внутри неё были найдены сталактиты и сталагмиты необыкновенной красоты. Пещера была взята под охрану, её начали исследовать.
 Внутри пещеры можно увидеть фантастические образования разноцветных сталактитов и сталагмитов, возраст которых насчитывает 15 тысяч лет. Основное место их скопления — полость шириной 13—14 и высотой 15 метров. Пещера имеет два этажа. Её общий объём составляет 2500 м³.
 Температура в пещере постоянно держится на отметке +22…+23˚C, влажность составляет более 90—98 %.

Пещера Дамлаташ

Аланья

Создалось такое впечатление, что в Аланье полно русских. Везде слышно русскую речь.

В крепость Аланьи решили не ехать, посмотрели на нее со стороны. Там подъем, и по отчетам ничего особенного. На канатной дороге тоже решили не заезжать.

 Крепость Аланьи — крепость, была построена на вершине холма и окружена стеной длиной 6,5 км, на которой расположено 14 башен. Восточный участок стены спускается почти до моря, прямо до Красной башни. Крепость вмещала около 400 жителей. На самой вершине холма, расположенной в западной его части, на высоте 250 метров над уровнем моря, возвышаются руины замка.
 Замок был построен в XIII веке сельджукским султаном Ала-ад-дином Кей-Кубадом на месте более ранних фортификационных сооружений византийского и римского периодов.
 Внутри замка находятся несколько древних строений, таких как кирпичные цистерны, ванные и византийская церковь Святого Георгия 4—5 в.н.э
 В настоящее время крепость превращена в музей под открытым небом.

Как вышли из пещеры, начался дождь. И вот мы уже крутим в дождевиках по городу. Хотели купить сим-карту, но что-то цены для иностранцев какие-то конские. За 20 ГБ хотели 750 лир. Это дофига. А для местных все тоже самое у операторов Turkcel и Vodafon стоит 100 лир. Симку решили пока не покупать.

Длинная велодорожка шла по набережной. По ней удобно выезжать из города. Начался подъем вдоль реки, местность напоминает Абхазию. Рядом с рекой много мест для отдыха и кафешек. Так мы вылезли к дамбе, немного проехали по дороге вдоль водохранилища и, наконец, свернули на грунты. Это была грунтовая срезка между двумя асфальтами. По началу подъем был пологий, с видами на водохранилище, а потом резкий торчок. Весь длинный крутой подъем я заехала в седле благодаря 40-ой звезде сзади (трансмиссия 22 на 40), поставленной перед походом. Плюс еще одна легкая передача не помешает. Она позволяет легче и увереннее въезжать в крутые подъемы.

Водохранилище. Здесь заканчивается асфальт, и начинаются грунты

Проезжаемые грунты, несмотря на дожди

На высоте 600 метров мы вылезли на асфальт в населенке. Внезапно снова начался сильный дождь, который мы переждали под крышей. Пока стояли, немного подмерзли.

Вскоре дождь стих, погода чуть наладилась, и мы радостно поехали греться. В начале была очередная грунтовая срезка с более крутым градиентом на гране въезжаемости, но вскоре мы выехали на основную грунтовую дорогу, по которой нам предстояло набрать оставшиеся метры до перевала 1483 м. Уклоны на этой дороге были более пологие, здесь иногда даже было где разогнаться. Периодически открываются красивые виды на долину внизу. Дождь то идет, то не идет. Мы задолбались одеваться/раздеваться. Наученные горьким опытом Швейцарии и Греции, где нас периодически заливало, мы мечтали о ночевке под крышей. И тут мы впервые увидели место стоянки. Оно представляло из себя большой навес, в центре которого вполне могла уместиться палатка, а рядом был оборудованный родник. Подумали, что было бы здорово сегодня встать на ночевку в подобном месте.

Мне очень нравится качество турецкий дорог. Несмотря на обильные осадки, дороги были полностью проезжаемы. Ни луж, ни грязи. Крутишь себе по чистенькой дороге. В горах растут красивые сосны, периодически у дорог встречаются платаны.

Последние 100 метров набора градиент усилился, а дорога стала более мягкой, из-за чего ехать стало немного сложнее. Но вера в скорое окончание сегодняшнего дня придавала нам силы бодро набирать последние метры подъема.

Виды на подъеме

Место ночевки с родником и навесом

Взяли перевал 1483 метра. Видов никаких не было. Крутишь вверх по лесу, а потом сразу вниз, пока не остыли и не замерзли. На спуске росли бомбические очень толстые платаны, периодически открывался красивый вид на долину.

Вскоре на спуске мы увидели желаемый навес с костровищем и источником рядом. Идеальное место ночевки в плохую погоду. Приготовили ужин, поставили палатку внутри навеса и легли спать. Костер решили не жечь. Лежим в палатке, пишем отчет и слушаем, как по крыше тарабанит вновь начавшийся дождь.

пер.1483 м — пер.1741 м — пер.1296 м — пер.1440 м — водопад Алара (Учан Су) — Нагараджи.
59,5 км, набор 2266 м, трек:

Ночью шел дождь, барабанил по крыше. Когда с утра увидели чистое небо, своим глазам не поверили. Кое-где сквозь кроны деревьев проглядывают на голубом небе перистые облачка.

Рядом с нашей элитной крышей – местом ночевки стоит большой толстый платан. Интересно, сколько ему лет?

Покатили вниз по хорошей грунтовке и элитному сосновому лесу. Люблю Турцию! Вскоре мы выскочили на более проезжую дорогу, и нам стали попадаться автомобили, припаркованные на ответвлениях-тупиках. Где-то даже палатки были. Здесь текла река, и навесов больше не было. Так что хорошо, что мы вчера встали на ночевку там, под крышей. Так мы скатились до слияния с другой дорогой.

Сегодня у нас по плану много набора, и первый торчок на 600 метров. Едется нелегко из-за уклона. Заползали в основном на 1:1. На перевале 1741 м был родник и ровная площадка под палатки недалеко от дороги.

Подъем на первый перевал

Начало спуска с перевала

Перевалили через хребет в соседнюю долину и покатили в живописный спуск, который закончился в деревеньке, и начался подъем на перевальчик, высотой 1296 метров.

Спустились с перевала на асфальт и снова подъем на 400 м. Несмотря на простое покрытие, градиент большой и много где на 1:1. На подъеме, на обочине дороги, есть беседки с крышами. Наш глаз на них уже наметан. По асфальту ездят машины, но их немного. Залезли на перевал 1440 метров. Здесь тоже был родник. Отсюда начинается глобальный сброс. Мы оделись и поехали вниз. Дорога идет через населенку. Немного удивительно, что не всегда понятно на поворотах где главная дорога. На въезде в деревню Копрелю были два магазина, в которых продавались даже помидоры с яблоками, но мы гордо проехали мимо, надеясь, что в центре деревни будет что-то побольше. Там ничего не было, а возвращаться обратно мы не стали, потому что пришлось бы набрать лишние 50 метров.

Периодически открывающиеся виды

Вскоре мы повернули с асфальта на грунтовую дорогу, где чуть не переехали черепаху и устроили с ней фотосессию. Дорожка прикольная такая. Типичные турецкие грунты. Черепаха тоже.

Так мы подкрались с тылу к водопаду Учан Су или Алара. В разных источниках он называется по-разному. Водопад в связи с 60 мм осадков накануне выглядел неплохо. Здесь, на площадке, не было ни одной кафешки. Мы посидели, пофоткались, перекусили, немного отдохнули и поехали на выезд со стороны официального автомобильного заезда. И прямо на выезде на дорогу встретили магазин. Ассортимент, конечно, скудный, но крупы, печеньки, кола и хлеб были найдены.

Водопад Учан Су или Алара

Еще 5 км проехали слегка на спуск вдоль реки по легкой ненапряжной дорожке без наборов.

Переехали по втором мосту на другой берег реки, настроили передачи. Предстоит набрать за раз с высоты 380 метров до 1560 метров. В начале набор по асфальту очень крутой. Едется внатяг на 1:1, зато набирается быстро. На протяжении всего подъема от реки магазинов не было. В конце деревни Нагараджи свернули на второстепенную дорогу. Погода начала портиться. Тучи концентрируются на противоположном склоне долины. У нас дождя пока нет, но на противоположной стороне долины уже поливает. Видны полосы дождя.

Изучая спутники, мы думали, что дальше будет грейдер, а это оказался асфальт из мелких камней, залитых смолой. Набираем быстро, но погода стремительно портится. Где-то дальше должна быть вторая деревня. Уже слышны вдалеке раскаты грома. Все небо затянуло. Сплошная облачность. Пошел довольно сильный дождь. Пришлось залезть в дождевики, что на подъеме особенно неприятно, так как жарко.

Мы, как люди опытные, естественно стали искать крышу. И, когда уже совсем полило, в конце локального подъема, на высоте 1260 метров, у дороги нашлась крыша-беседка. А рядом с ней недостроенный дом, на первом цокольном этаже которого большое сухое крыльцо.

Здесь нас не видно с дороги, и мы будем надежно укрыты не только от дождя и посторонних глаз, но еще и с трех сторон от ветра.

Классическая турецкая черепаха

Ночуем под крышей недостроенного дома

До планируемого на сегодня места ночевки мы не доехали 300 метров по высоте. Если бы не дождь, то мы бы, конечно, доехали бы до куда хотели. А так, пришлось встать чуть раньше, зато с комфортом.

Видимость нулевая, идет дождь, мы в облаке. Но потом стало распогоживаться, даже видно закат где-то вдали. Там проглядывает голубое небо. Интересно, что нас ждет завтра на высоте 2260 метров, не засыпало ли все снегом?

Нагараджи — пер.1560 м — пер.2259 м — пер.2215 м — пер.2255 м — Аксеки.
73,8 км, набор 2103 м, трек:

C утра, как и вчера, безоблачное небо. С места ночевки открываются виды по обе стороны хребта. За ночь под крышей вещи просохли, возможно из-за того, что дул легкий ветерок.

Место ночевки хорошее, с дороги нас не видно, с трех сторон стены, и мы закрыты от ветров. Если у вас хорошая погода, все же не стоит ночевать на крыльце чужого недостроенного дома. Могут быть проблемы с хозяевами.

Выехали в 7:30.

Чуть дальше по дороге, буквально в 200 метрах, была еще одна открытая беседка. И в дождь, и в ветер вы замерзнете. Зато тут был родник. Мы же набирали дождевую воду, просто стекающую с крыши.

Прямо с места ночевки продолжился вчерашний крутой набор по асфальту с красивыми видами. На подъеме была деревня, в которой не было магазинов, но было много источников воды, буквально через каждые 50 метров у дороги били родники.

Спуск с первого перевала к магазину

Начало подъема на основной на сегодня перевал 2259 м

Небольшой спуск, и после выезда на основной асфальт чуть в обратную сторону был неплохой деревенский магазин. Для меня он был практически идеальным. Чечевица, яблоки, орехи, сухофрукты, Кола, печеньки. Все необходимое для неискушенной публики. Нам очень повезло, что этот магазин был, так как вчера мы немного не рассчитали с едой на перекусы.

Впереди сегодня нас ждет дорога на высоте. По отчетам дорога местами может быть под снегом. Этот год вроде не был излишне снежным, и мы надеялись проскочить быстрее, чем ребята. Мы выехали на основной асфальт и покрутили в перевал. Первая часть подъема по асфальту. Машин мало, дует сильный встречный ветер. Все, как мы любим.

Здесь мы встретили стадо баранов и грузовик, с которым большую часть подъема на перевал шли ноздря в ноздрю. У каждого были свои сильные и слабые стороны.

На высоте 1750 м свернули с асфальта на грунты. Вскоре начался подъем серпантином на наш перевал. В конце подъема на дороге появился снег. В начале он был только с краю дороги, но в итоге в одном месте преградил нам путь. Пришлось немного попробивать ступеньки в склоне. Снег неплотный. Очевидно, ночью не было минуса. По насту было бы, конечно, стремнее идти, боясь укатиться вниз.

Грунтовый серпантин на подъеме на перевал

В конце подъема снег местами полностью закрывает дорогу

Подъем на перевал идет по южной стороне, на которую светит солнце. Мы заранее понимали, что на северной стороне может быть больше снега и, соответственно, больше жести. С перевала 2259 м мы увидели, что часть нашей дороги под снегом. Переходили снежные завалы траверсом по одному, опираясь на велосипед. Небо начало опять затягивать тучами спереди и сзади. Что-то рано сегодня. Этого нам еще не хватало.

Продолжили двигаться по дороге, местами заваленной снегом. Косого склона тут уже не было, и движение по такой дороге опасности не представляет. Но приходилось слезать с велосипеда и проходить по снегу пешком. Слегка намокли ноги в ботинках.

Начало спуска с перевала. Преодолеваем снежные завалы

Спуск в долину. Дорога местами завалена снегом

После снежного перевала поехали по долине, где ничего не растет. Этакая каменистая пустыня.

На высоте не жарко. Едем вроде в спуск, но не сказать, что это спуск. Как-то не понятно. Ущелье, по которому мы ехали, расширилось и превратилось в широкую долину. Мы ехали по холмистому плато. Так как здесь горы не мешают солнцу освещать местность, снег больше не преграждал нам путь.

Проехали летние домики пастухов и каменоломню. Людей нигде не было. Видимо, еще не сезон. После второй маленькой населенки из летних домиков начался подъем с залипучими грунтами, и тут наша средняя упала до нуля. Во избежание полной блокировки колес грязью с камнями, мы таскали велосипеды на руках в низинах. Дорога шла вверх/вниз.

Выехали к красивому озеру Илват, где могло было бы быть идеальное место ночевки. Местность очень красивая, дикая долина обрамлена скалистыми заснеженными горами, нет людей. На Турцию мало похоже, потому что высота, сосны здесь уже не растут.

Двигаемся по холмистому плато

Заснеженные горы

Дорога местами залипучая, но мы люди опытные. Как только видим хоть что-то напоминающее влажную землю, то или сворачиваем под 90 градусов от дороги, или хватаем велосипеды на руки и переносим их.

Добрались до населенки на 39 км трека. Здесь мы выскочили на грейдер и подумали, что наши страдания с залипучими грунтами на этом закончились.

На выезде из деревни у родника устроили обед-перекус. Людей в деревне мы не встретили, но грейдер (трактор, а не дорога) там стоял.

Впереди нас ждут два подъема примерно по 200 метров. Грейдер оказался очень мягким, ехалось в подъем с большими усилиями, как по пластилину. С вершины перевала открывался вид на красивые заснеженные горы, откуда мы недавно приехали.

Подъем на локальный перевал

Второй перевал более проезжаемый, более плотный, взяли быстро и легко. Высота 2255 метров. Впереди глобальный спуск до города Аксеки, расположенного на высоте 1100 метров.

Погода налаживалась. На спуске были совсем небольшими локальные подъемы, а с высоты 1850 м сначала начали попадаться одиноко стоящие низкие деревья, а потом мы въехали в неглубокое каменистое ущелье с полноценным сосновым лесом. Виды просто бомба.

Несмотря на то, что мы торопились в город за едой, часто останавливаемся и фоткаем. Ближе к концу спуска стали попадаться красивые ровные лужайки. Мы уже думали встать где-то здесь на ночевку, но нигде не было воды. Пришлось ехать в город.

Спуск в Аксеки

Место ночевки в сосновом лесу рядом с Аксеки

В городе Аксеки нашли супермаркет, где купили еду. До заката оставалось совсем немного времени. До планируемого места ночевки у реки доехать засветло явно не успевали, поэтому решили купить воды на готовку, отъехать чуть за город и встать на ночевку.

После последних строений проехали немного по грунтовке. В сосновом лесу нашли классное место. Пока искали место ночевки, заодно нашли необлагороженный родник. Место супер. Тепло. Костер решили не жечь, потому что рядом город. Все небо усыпано звездами.

Аксеки — пер.1010 м — пещера Алтынбесик — пер.1438 м — перед пер.1327 м.
76,1 км, набор 2482 м, трек:

С утра светит холодным светом большая полная Луна. На небе ни облачка. Идеальное место ночевки в сосновом лесу. Ночью было очень тепло.

Быстро набрали оставшиеся со вчера метры подъема. На дороге валялись непонятные куски колючей проволоки, ехали аккуратно.

Скатились по грунтам к шоссе. Дальше была запланирована грунтовая срезка с этого шоссе на асфальт, идущий в деревню Буджаккышла. Шоссе реконструируют, расширяют, поэтому съезд на нашу грунтовку оказался где-то внизу под насыпью. Каким-то образом мы спустились туда пешком. По факту, вместо дороги наш трек шел по каменистой тропе. Здесь имеет смысл ехать по основному асфальту, а не резать углы непонятными грунтами.

Выбравшись на асфальт, доехали по нему до деревни Буджаккышла, после которой начались грунты. Дорога шла по полям. Пару раз пересекали чистые ручьи, в которых можно искупаться.

После грунтов выскочили на основной асфальт, по которому ехали все ребята до нас. Впереди головокружительный спуск со сбросом 500 м к мосту через реку Манавгат.

Скорость под 70 км/час.

В конце спуска был родник. Где-то в районе моста, по идее, можно встать на ночевку, заныкавшись на боковом ответвлении дороги.

Отдыхаем на подъеме

Ущелье реки Манавгат

Впереди монотонный асфальтовый подъем по жаре с 440 метров. Исправно крутим, обтекаем потом, иногда останавливаемся, радуемся жизни.

Набрали 570 метров. На спуске мы свернули с асфальта на грунтовую дорогу. Это небольшой участок-срезка. Грунты здесь сильно так себе. Безопаснее и быстрее ехать в спуск по асфальту.

Выскочили обратно на асфальт, заправились водой в источнике у дороги и доехали до деревни Урунлу. Отсюда нам предстояла радиалка к пещере Алтынбесик, но для этого нам надо сбросить по асфальту 300 м. Не хочется, а придется.

На спуске проехали через КПП – въезд в парк. За посещение нац парка с нас взяли плату 20 лир с человека. Проехали площадку с панорамным видом на ущелье и бирюзовую реку Манавгат внизу. Красиво.

Последний участок спуска самый крутой. Уже мысленно представляем, как будем, обтекая потом, вкручивать тут в подъем на обратном пути.

Оставили велосипеды на парковке и прошли ко входу в пещеру. Пещера водная. Для ее полноценного осмотра туристов завозят внутрь на надувных лодках. Экскурсия стоит 50 лир/чел. По времени занимает минут 15 максимум. Большинство посетителей – туристические группы на микроавтобусах.

Нас посадили в лодку с какими-то бургерами и повезли внутрь. Вода очень чистая, прозрачная, видно дно, хотя глубина там приличная. В глубине пещеры большой сталактит, с которого стекает вода. Это водопад, по которому можно попасть на второй этаж, но для этого нужно скальное оборудование, что в экскурсию не входит.

Вход в пещеру Алтынбесик. Экскурсии на лодках

Внутри пещеры

 Алтынбесик — карстовая пещера.
 Длина известной части пещеры составляет 4 500 м, её подземное озеро является третьим по величине в мире и самым большим в Турции. Входит в состав национального парка «Пещера Алтынбесик».
 Располагается почти горизонтально и имеет три уровня. Вход представляет собой огромный грот высотой около 40 метров. На самом нижнем уровне находятся озёра, подземная река и водопад, иногда называемый водопадом Алтынбесик. Первое подземное озеро, начинающееся прямо у входа, имеет длину 125 метров, его глубина 9 метров. Далее располагаются цепочка озёр меньших размеров. В дождливые годы вода достигает второго уровня пещеры. Верхний уровень всегда сухой. Там находятся валуны, сталактиты и сталагмиты.
 Самая высокая точка пещеры +101 метр относительно высоты её входа. Воды пещеры связаны с озером Бейшехир. Является частью большой системы пещер.

Мы в первый раз в такой пещере. Необычно. Оно того стоило побывать здесь. Хоть в плане наборов/сбросов это, конечно, энергозатратно. Вылезли обратно в деревню Урунлу, где был магазин и пара кафешек. В кафешки в этом походе мы принципиально не заходили, боялись дристунчика.

По отчетам, ребята, ехавшие здесь до нас, далее двигались по другой дороге, но это асфальт и, судя по спутникам, дорогу с тех пор перестраивали.

Выезд из деревни в крутой подъем, несколько небольших подъемов-спусков и вот мы на отворотке на наш грейдер. Здесь был шлагбаум и какая-то табличка, но это нас не остановило. Вдаваться в подробности мы не стали и быстренько проехали мимо.

Отсюда начинается протяженный участок дороги, который при планировании маршрута вызывал сомнения. Не все участки хорошо видно на космоснимках. Тем не менее мы решили рискнуть. Первый подъем – хороший грейдер шел серпантином, периодически открывались красивые виды. Быстро и не напрягаясь заехали в подъем, следом небольшой спуск и подъем на следующий перевал. В низине видели крупного кабана — он вышел из кустов недалеко от дороги, несколько секунд смотрел на нас, и, громко хрюкая, убежал.

Подъем на перевал по хорошему грейдеру

Перевал 1438 м. Едем в облаке

Местность немного отличается от виденного нами в Турции ранее. Чем-то напоминает весенний Крым. Подъем на второй перевал более пологий. За весь подъем был только один родник, у которого мы остановились на отдых и перекус.

Быстро и невозмутимо вкрутили в перевал, высотой 1438 метров. На самом перевале мы оказались в облаке. Местность необычная, каменистая. На спуске сквозь облака проглядывало солнышко. Очень необычное освещение. Открываются красивые виды на долину внизу. Дорога шла траверсом склона по красивому сосновому лесу.

Спуск стал более пологим. Жаль, что лес здесь вырубают и вывозят. Возможно, это из-за пожара — многие сосны стоят обгоревшие.

Виды на долину внизу, открывающиеся со спуска с перевала

Основная дорога ушла правее в долину. Мы же взяли левее и выскочили на асфальт, на который пришлось выйти пешком. Проезд был завален срубленными бревнами.

Со времен последнего отчета о велопоходе здесь построили новое широкое скоростное шоссе с широкой обочиной. Мчали в спуск на скорости 65 км/ч, не нажимая на тормоза. Но туркам этого мало, они прокопали еще и туннель, въезд в который мы увидели в конце спуска. Интересно, какие китайцы их укусили?!

За то время, что мы ехали по шоссе, нам не попалось ни одной машины. Неужели здесь такой трафик, что надо было прокапывать еще и туннель?!

Мы были немного в замешательстве в поисках грунтовки, на которую нам нужно было свернуть. Повезло, что к нашему походу шоссе уже достроили. После небольшого замешательства наша дорога была найдена. Впереди очередной грунтовый подъем. Вечереет, нужно искать воду и место ночевки.

Локальные завалы перед выходом на асфальт

Новое пустынное шоссе с широкими обочинами

С поиском места ночевки что-то не задалось. Источников воды здесь много, но на ровных участках стоят домики, а остальное – крутой склон. Решили ехать повыше до следующей группы источников. Крутим в молоке, туча накрыла наш склон. И тут слышим, из-за поворота доносится стук отбойного молотка. Рабочие долбили склон над дорогой и частями его обрушивали. Большие валуны с грохотом катились вниз по склону.

Один из рабочих вежливо попросил нас подождать. Сказал, что через час они все закончат, и мы сможем проехать. Даром времени не теряя, решили готовить ужин. Варим гречку на горелке.

С наступлением темноты рабочие расчистили нашу дорогу и разрешили нам продолжить движение. Продолжаем крутить в подъем с налобниками в темноте. После небольшого спуска выехали в широкую долину, где тек ручей, и было несколько домиков пастухов. Нашли хорошую ровную лужайку под большим деревом. Все радостно пошли мыться и спать. В темноте на всю долину громко пропел мула. Аж за душу берет.

пер.1327 м — пер.1468 м — каньон Кепрюлю — каньон Тазы — пер.842 м.
82,7 км, набор 1826 м, трек:

Cразу со старта начался подъем. Проехали по плохой, местами размытой каменной дороге через деревню пастухов. Там были люди, собаки и несколько стад овец. Навряд ли мы бы здесь заночевали посветлу. Довольно близкое соседство.

В конце небольшого спуска с перевальчика мы выехали на перекресток дорог, где был двухступенчатый источник воды, и можно было бы встать (если палаток немного). Одна из труб источника выходила на довольно большой высоте, так что под струями можно было мыться, стоя в полный рост. Пользуясь случаем, я быстренько вымыла голову.

Место ночевки в широкой долине у реки

Дорога по густому сосновому лесу

Отсюда началась дорога лучшего качества. Впереди несколько локальных подъемов и спусков. Едем по густому сосновому лесу. Иногда открываются красивые виды на горы. Солнце немного в дымке и почти не жарит. Проехали открытый безлесый участок дороги с особо красивыми видами.

Перед глобальным спуском набор 200 м частично идет по населенке из летних домиков. Людей мы не видели. Видимо, в горах еще не сезон. Судя по следам от машин на дороге, здесь в плохую погоду можно хорошо залипнуть.

Головокружительных глобальный спуск на 1300 м. Красивые леса, виды, горы. Еду и часто думаю о том, что Турция прекрасна для велосипедизма. В поселке Бурмахан начался асфальт, и здесь же мы закупились в двух магазинчиках. Выехали из деревни по асфальту. Впереди – небольшая грунтовая срезка. Дорога так себе. Много крупных камней и промоин. На спуске был небольшой участок вдоль реки, где никого нет. Можно было с комфортом перекусить и помыться, но мы решили ехать до Кепрюлю.

Безлесый участок с видами на горный хребет

Спуск в долину реки Кёпрючай

Выскочили на второстепенный асфальт. Спуск продолжился. Так доехали до реки Кепрючай. Древний мост через узкий каньон, по дну которого течет бирюзовая река. Здесь мы ночевали 10 лет назад, но тогда туристов здесь не было совсем, только пара местных жителей и все. Сейчас же через узкий мост с одного берега реки на другой возят на джипах толпы туристов непрекращающимся потоком.

 Кёпрюлю — каньон и национальный парк в провинции Анталья, Турция. Простирается на 14 км вдоль горной реки Кёпрючай. Ширина до 100 метров. Максимальная глубина каньона 400 метров. Является одним из семи каньонов, образуемых рекой Кёпрючай. На берегах сосновые, эвкалиптовые и кипарисовые леса. Популярное место для рафтинга и рыбалки (в реке водится форель). Над каньоном находится действующий каменный мост Олук высотой 27 м, построенный во втором столетии нашей эры римлянами.

Мы переехали по мосту на другую сторону, припарковали велосипеды и спустились вниз по каменной лестнице. Здесь, у воды в тени деревьев, устроили перекус. Дует прохладный ветерок. Когда сидишь в тени и не шевелишься, то жить можно, не жарко. Дальше нам предстоит заехать по асфальту до смотровой каньона Тазы.

Древний римский мост через реку Кёпрючай

Каньон Кепрюлю

В начале подъема мы свернули на грунтовую дорогу. Вдоль обрывистого берега реки шла грунтовка. Мы думали таким образом проехать насквозь, объехав часть асфальта, но дорога внезапно закончилась на берегу реки, где был обнаружен небольшой пляжик. Здесь, в ледяной воде Кепрючай, я искупалась, держась за дерево. Течение очень сильное, стремно, что может унести в бурный основной поток воды, откуда уже не выгребешь.

В конце дороги можно было найти место под палатку. Неплохое место ночевки в красивом месте без толп туристов.

Дорога закончилась, началась тропа, по которой мы попробовали в целях разведки пройти пешком без велосипедов дальше по треку, но там оказалось сильно так себе. Решили вернуться обратно на асфальт.

По асфальту ездят те же машины с теми же туристами, что и по мосту, и от этого морально тяжело. Монотонно и жарко. Уже представляем, как мы будет со всеми этими туристами толкаться на смотровой.

Поднялись на высоту 665 м и скатились вниз до парковки у смотровой. Последний 50 метровый спуск был не по асфальту, а по грейдеру. Оставили велосипеды на автомобильной парковке и пошли пешком по тропинкам к смотровым.

Каньон Тазы

Река Кёпрючай глубоко в ущелье

Каньон действительно красивый. На удивление, людей было мало, скорее всего потому, что вечер, и основная волна туристов уже схлынула. Везде слышим русскую речь. Так как времени у нас много, устроили второй на сегодня перекус с видом на всю эту красоту.

Нам показалось, что с 2013 года русских в Турции стало в разы больше. Везде в туристических местах слышим русскую речь. Такое ощущение, что в связи с последними событиями на Украине, сюда переехало пол России.

Хотя нет, до заката осталось не так много времени, а нам бы еще взять небольшой перевальчик и скатиться вниз, засветло найдя место ночевки.

В начале подъем асфальтовый, но после деревни Газилер дорога резко становится грунтовой. Радуемся. По хорошим грунтам гораздо приятнее крутить в подъем, чем по асфальту. В начале дорога идет вдоль реки, далее небольшая населенка, и дорога серпантином поднимается на перевал.

Лаконичный грунтовый спуск до асфальта, и мы уже крутим по долине. Здесь населенка, и встать на ночевку может быть не так просто. Но мы заприметили на карте речку, вокруг которой оказался лесок. Место ночевки хорошее. Спрятали палатку на ровной зеленой лужайке за густым кустарником так, чтобы ее с дороги было не видно. Поужинали, помылись (вода в реке достаточно теплая) и легли спать. Очередной теплый вечер.

пер.842 м — Есилбаг — пер.1908 м — Куллюк.
77,8 км, набор 2509 м, трек:

C утра жжем костер. Классное место ночевки. Очень уютно.

Первые 6 км крутим по асфальту по пересеченной местности. Это участок мы ехали в велопоходе 10 лет назад в 2013 году. Ностальгия замучила. Мы даже нашли кафешку, в которой у нас тогда был второй завтрак.

Место ночевки в кустах рядом с рекой

Крутим по асфальту

Дорога часто пересекает ручьи и реки, на которых при необходимости можно встать на ночевку. Населенки много. После последнего локального подъема была деревня Ешильбаг с обычным деревенским магазинчиком. Выбор, конечно, не особо. Сыров, сухофруктов, орехов, фруктов и овощей здесь не было. Мне пришлось есть печеньки и пить Колу, так как с животом было не очень. На мясо мы даже не смотрели. А для среднестатистического туриста его отсутствие может быть существенно.

После деревни чуть поколбасились и покатили в спуск к реке. Навстречу попалась группа коммерческих туристов на электровелосипедах с машиной сопровождения. Небольшой спуск асфальтовый, а дальше начался мой любимый грунт. Я сильно опасалась, что наш серпантин, идущий по противоположному склону, будет асфальтовым.

В самом низу, у реки Кепрючай, есть возможность встать с ночевкой. Место довольно неплохое.

Сегодня весь день непонятная погода. Дымка. Предвкушая жару на подъеме, я пошла купаться в реке, мочить голову, бандану и футболку. Нам предстоит набрать за раз с 580 м до 1908 м.

Подъем на основной на сегодня перевал 1908 метров

На удивление, подъем идет легко. В начале он, правда, более крутой. Местами есть участки с мелкими катящимися камешками. Несмотря на тяжелую дорогу и жару, незаметно для себя набрали за раз 400 метров, и первый раз решили отдохнуть. На этом участке подъема открывались живописные виды на ущелье. После первой остановки дорога уже идет не по краю ущелья, и виды уже не те.

На высоте 1200 м была деревня. Выглядела она как нежилая. Часть построек были разрушены. Навстречу нам шла группа молодых людей, а чуть выше, на площадке, стоял припаркованный довольно большой туристический автобус. Так мы поняли, что это экскурсия.

В центре деревни был первый за весь подъем источник питьевой воды.

С редкими остановками закрутили на перевал. Дорога вьется между невысоких скал. Периодически открываются виды на долину и заснеженные горы напротив.

Нежилая деревня на подъеме

Перемахнули в соседнюю долину

На перевале устроили небольшой ремонт. Андрей перезатягивает рулевую, а Игорь прокачивает передний тормоз. Сбрасывать нам много, и тормоз ему как раз пригодится. Основной на сегодня объем работы по набору высоты мы выполнили. Впереди нас ждал длинный спуск с небольшими локальными подъемчиками.

Мы ехали по национальному парку. У дороги в нескольких местах встречались таблички, что нельзя ставить палатки и жечь костры.

Первый спуск с перевала до населенки Бейдили грунтовый, там мы поискали магазин, но его здесь не было. Магазинов сегодня мы больше так и не встретили. Придется есть чечевицу с таком.

Начался асфальт, по которому мы выехали из деревни, но довольно скоро свернули с него на грунты. Ура! Я так люблю грунты. После небольшого подъема мы спустились по грунтам в долину, где заправились водой у источника, обозначенного на OSM. В долине паслось стадо овец.

Спуск по грунтам продолжился. На спуске, чуть выше по склону, был еще один источник питьевой воды.

Непродолжительное время едем по красивой дороге, идущей траверсом склона. Сегодня остался последний торчок 200 метров. Грунтовая дорога плавно шла на подъем вдоль реки. Красивая природа, река, необычные скалы. Место живописное. Здесь можно красиво встать на ночевку.

Пологий уасток по полю

Плавный подъем вдоль реки

В середине подъема мы выскочили на асфальт, плавный набор продолжался. Асфальт местами страшно разбитый, как будто здесь прошла какая-то тяжелая техника, и крупнозернистое покрытие местами было сильно повреждено.

На спуске жизнь наладилась, но все равно в начале ехали аккуратно, побаиваясь, что может кинуть в занос на участках разбитого асфальта. Однако, таковых здесь больше не было.

Погода сильно так себе. То дымка, то низкая облачность. Чем-то напоминает Китай. Справа высокая гора, вершина которой в снегу, ниже слой облаков, а еще ниже мягкие выдутые ветром обтекаемые скальные породы. Сбрасываем с видом на всю эту красоту.

Спуск нереально головокружительный. Сбрасывать нам более 700 метров. Периодически у дороги попадаются источники воды и беседки, но они совсем на дороге. Вставать тут мы, естественно, не будем. Когда открылся вид на долину, в которую мы спускались, внизу мы увидели населенку и мутную реку.

Спуск в долину

Место ночевки

Решили до конца не сбрасывать, съехали на боковое ответвление грунтовой дороги. Здесь был сосновый лес и чистая река, из которой можно было взять воду на ночевку, а также искупаться. Ванночки глубокие, и можно даже поплавать. Жаль, что недолго. Вода холодная.

Стоим на берегу в сосняке. Отсюда открывается вид на горы. Единственный минус, что с дороги нас видно, но по грунтовке никто не ездит.

Куллюк — Кисим — Ущелье Гувер.
117 км, набор 1372 м, трек:

Основная задача на сегодня – догнать график, чтобы ночевать в нормальном месте после объезда Антальи. По сути, это перегонный день с первой велочасти маршрута Аланья-Анталья во вторую – восточную часть Ликийской тропы. Чтобы избежать загруженного нудного асфальта, мы постарались проложить эту часть трека грунтовыми и второстепенными дорогами, насколько это представлялось возможным.

Немного спуска по грунтовке, у которой мы ночевали. Грунтовка так себе, местами размыта и с камнями. Наверное, лучше было бы вернуться чуть обратно и быстренько съехать по асфальту. В долине населенка. Мы правильно сделали, что не стали скатываться сюда вчера.

Свернули вправо и асфальт повел нас в небольшой подъем по населенке. Собаки в Турции ленивые. Максимум полают при виде велосипедистов и с места не тронуться. Выползли в первый на сегодня подъем, далее спуск до ручья, потом набор метров 70. Все это асфальт. В конце населенки асфальт закончился, и начались грунты. Грунтовая дорога обычного качества. Это маршрут Aziz Paul Yolu.

Отличная грунтовка на маршруте Aziz Paul Yolu

Верхняя ванночка

После грунтов мы опять выскочили на асфальт, по которому ехали ребята до нас. Чуть по нему, и своротка снова на грунты. Впереди набор метров 200. Дорога плохого качества, местами большие камни, промоины. В конце даже немного пришлось пройти пешком. Так и было запланировано. Это все тот же маршрут Aziz Paul Yolu. Он промаркирован. Впереди нас ждет небольшой участок по тропам. Свернули по указателю. По тропе много где можно ехать. Почти сразу нам попалась глубокая ванночка-бассейн, где мы радостно искупались. В принципе, здесь можно встать на ночевку. Прямо на берегу костровище и есть ровное место как минимум под одну палатку. Продолжили спуск по промаркированной тропе. Вскоре она раздвоилась, и мы выбрали для спуска более пологий вариант. Иногда по тропе можно было ехать непродолжительные участки в седле. Спуск в основном пеший, и закончился он у водопада. Водопадом, конечно, это назвать сложно. Небольшие струи воды стекали со склона, впадая в большую ванночку-бассейн. Пользуясь случаем, мы искупались еще раз. Здесь у нас было запланировано место прошлой ночевки. Отсюда начиналась автомобильная грунтовая дорога.

Покатили по ней в спуск. Далее начались многочисленные броды речки Учансу, дорога постоянно переходит с одного берега на другой. Иногда броды были глубокими, что сложно было не намочить ноги. В какой-то момент мы забили на аккуратность и стали на скорости влетать в такие мини-бродики. Брызги летят во все стороны. Вода теплая.

Локальные пешие участки тропы

Участок маршрута с многочисленными бродами

Сегодня нам предстоит заценить настоящий турецкий country side. Продолжили трек по разнообразным плантациям: апельсиновые, возможно, мандариновые, гранатовые, оливковые сады и рощи. Сейчас разгар сезона апельсинов. Практически все плоскач с несколькими локальными подъемчиками менее 100 метров. Едется легко. Сегодня с утра солнце жарит. Над нами голубое небо. Но над горами нависли тучи, видно, что там идет дождь. Иногда и до нас долетают редкие капли.

Запасы еды подходили к концу. До этого мы проехали мимо апельсиновых садов, где шел сбор апельсинов, которые загружали в ящики в кузове автомобиля. Вместо того, чтобы остановиться, мы с невозмутимым видом поехали дальше тихими асфальтами и грунтами. Есть уже хотелось, и мы немного сожалели о том, что не купили у рабочих пару кг апельсин. В итоге я таки напала на дерево с жирной спелой черной шелковицей и немножко заморила червячка.

Первый за долгое время магазин был на 45-ом км, где мы купили хлеба и халву на перекус. Хоть что-то. Довольно большой перегон по плоскачу. Впереди нас ждал существенный асфальтовый подъем на 300 метров, в конце которого мы подъехали к берегу озера. На подъеме к озеру был родник с водой, где мы не побоялись набрать воды. На сегодня существенных подъемов уже не будет. Озеро так себе. Оно огорожено весьма условным забором из колючей проволоки, на берег спокойно можно выйти.

После подъема начался длинный асфальтовый перегон слегка на спуск. Мы пересекли шоссе, потом ехали второстепенными дорогами и выехали на главную дорогу, по которой въехали в город Дешемеатлы. По треку въезжать в город запланировано не было, но мы специально это сделали, чтобы заправиться бензином для готовки и нормально закупиться в супермаркете на 2 ужина и 2 завтрака. Пришлось ехать в самый центр города. Там супермаркеты на каждом шагу и продуктовый рынок. По пути есть заправка.

Пока покупали продукты, пошел дождь. На выезде из города нас прилично так подмочило. В центре движение сильно оживленное, много светофоров. По асфальту мы выехали из города, далее маленький кусочек грунтов. Впереди оживленное шоссе, которое мы пересекли и уперлись в ворота с забором, колючей проволокой и дыркой для пешеходов. Немного постояли, подумали, а правильно ли мы делаем, что собираемся в лес за забором с колючей проволокой.

Поскольку плакатов на английском не было, мы даже не понимали, что нас ждет впереди, но решили рискнуть. Не крутить же по шоссе с машинами.

Дорога по парку

Вид на ущелье с одной из смотровых

К тому моменту дождь уже кончился, но грунты здесь залипучие. В паре мест, в низинах, колеса чуть-было не заблокировались. Крутим по грунтам по лесу, периодически видим то же шоссе с машинами, которое мы недавно пересекли. Между шоссе и нами забор с колючей проволокой. Странное ощущение.

Выехали с территории парка через кемпинг и почти сразу беспрепятственно въехали обратно. Такое ощущение, что мы едем по городскому парку, на некоторых деревьях прибиты таблички с надписями на турецком. Мы же понятия не имели, что это значит. Вот только забор из колючей проволоки, параллельно которому мы ехали, придавал необычных ощущений. Не понятно, где опасность, то ли мы внутри чего-то, то ли снаружи.

Дорога шла недалеко от края каньона и периодически выводила на смотровые площадки. Особо запомнились смотровые 2 и 4.

На второй смотровой хорошо видно реку внизу и обрывистые склоны каньона. С четвертой последней смотровой ущелья Гувер открывался панорамный вид во все стороны. Видно и Анталью, и заснеженные пики гор.

Световой день уже подходит к концу, а до конца трека еще 10-ка. Выехали из этого странного парка, пофоткали забор с колючей проволокой и камерой. Вскоре начался спуск до реки. На деревьях здесь были забавные указатели «рыба туда». У реки оказался рыбхоз.

Ущелье Гувер

Отличное место ночевки на берегу реки

На первом пересечении с рекой встать на ночевку было негде. Проехали буквально километр по грунтовке и нашли классное место у реки на своротке с основной дороги. Несмотря на плакаты, что здесь вставать с палаткой нельзя, даже жжем костер. С ним тепло и уютно.

Сегодня день отдыха)) Проехали по плоскачу 117 км с небольшими локальными подъемами.

Ущелье Гувер — пер.1413 м — участки Ликийской тропы — Хисарчандыр.
51,4 км, набор 2486 м, трек:

Сегодняшняя стоянка прям the best. Купаемся, жжем костер. Видно, что, несмотря на запреты, люди сюда приезжают отдохнуть.

Почти сразу с места ночевки началась хреновая грунтовая дорога, местами заросшая, местами каменистая, местами размытая. В итоге часть подъема даже взбирались пешком из-за сильного уклона. Виды красивые, солнце жарит, на небе ни облачка. Активно мажемся кремом от загара, чтобы не обгореть.

Каменистая грунтовка на подъем

На перевале началась хорошая грунтовая дорога, которая на спуске вывела на асфальт, где было обозначено место для кемпинга. Тут же стоял родник с питьевой водой. На спуске с первого на сегодня перевала стали открываться виды на Анталью и на море. Чем-то напоминает вид с Форосского канта на Ялту. За первый перевал мы набрали 550 м. Учитывая сложность покрытия, нагрузка нормальная.

Поехали по асфальту в подъем, но вскоре свернули налево на грунты. Грунтовая дорога привела к реке, где мы искупались. Вода ледяная, но, учитывая жару и палящее солнце, я даже помыла голову.

После купалки и перекуса у реки первые 100 метров набирали пешком по крутой дороге плохого качества с большими камнями и промоинами. Градиент дороги впечатлил.

Бродим речку

Подъем на перевал 1413 метров

К нашей радости, началась вменяемая грунтовка, а потом асфальт, по которому ехали существенную часть набора. Это был один из основных на сегодня подъемов с набором 550 метров. В начале асфальтового подъема на перекрестке нам попалась палатка с фруктами, где мы купили абрикосы, персики и нектарины на перекус. Все по 20 лир/кг. Асфальт закончился после деревни Козагачи. Последняя часть подъема на перевал по грунтам. Где-то слева сбоку идет Ликийская тропа, но мы ее не видим.

 Ликийская тропа — протяжённый маршрут в Турции, проходящий вдоль части средиземноморского побережья древней Ликии, около 540 км длиной. Тропа промаркирована красно-белыми метками, в соответствии с европейским соглашением Grande Randonnee.
 Тропа берёт своё название от древней цивилизации, когда-то существовавшей в этой местности. Маршруту свойственны перепады высот, по мере того как дорога спускается к морю и уходит от него. Лёгкие участки тропы находятся со стороны Фетхие, к востоку набирая сложность. Наиболее благоприятными для прохождения являются весна и осень, с февраля по май и с сентября по ноябрь.
 В 2014 году Ликийская тропа была удлинена на 30 км от Хисарчандыра до Гейкбаири - самое популярное место для скалолазания в Турции.

На спуск дорога какая-то странная. То ли здесь был пожар, то ли вырубка. Местность неоднозначная. Дорога привела нас в чей-то огород. Проинспектировав вектор движения, мы устремились вниз через этот заброшенный огород, а потом, раздвигая кусты, нащупали более или менее правильную тропу. Таким было наше первое знакомство с Ликийской тропой. Тропа здесь, конечно, жесть. С трудом продираемся по кустарнику, хотя велосипеды катим в спуск по крупным камням. Этот участок невозможно красиво объехать параллельно по дороге. Тропа здесь не промаркирована совсем. Это было самое начало первого на сегодня спецучастка. Какие-то поваленные ветки с камнями. С трудом перебираемся через завалы. Вылезли на поляну, где встретили двух русских парней из Хабаровска, готовящих еду на горелке. Кого еще встретишь в такой ж..., как не русских.

Спуск с перевала

Первое знакомство с Ликийской тропой

Впереди первый на сегодня пеший спецучасток. В начале спуск к реке, где мы в очередной раз перекусили, искупались и охладились. Я с трудом скатилась вниз с тяжелым велосипедом и стала перепаковываться, перегрузив все с велосипеда в заплечник. И правильно сделала. Впереди набор метров 200 по, местами, стремной козьей тропе. А иначе это не назовешь. Были стремные места, где можно улететь со склона. С загруженным велосипедом подниматься и тяжело, и стремно. Качество тропы реально хреновое. Иногда она читается с трудом. Идти приходится в основном по турикам. Маркировка встречается редко. Я уже не говорю о табличках-указателях, которых здесь нет в принципе. Так на деле выглядит раскрученная Ликийская тропа. Восточная ее часть. Виды на подъеме красивые, но уж больно это трудозатратно, совершать такие перелазы с велосипедом пешком по тропам.

С небольшими остановками выбрались наверх. Парни из Хабаровска идут чуть быстрее нас, они в хороших треккинговых ботинках и с палками, что придает им уверенности. Вообще, по восточной части Ликийской тропы не советуют ходить физически неподготовленным туристам из-за того, что здесь большие наборы за раз.

Встречаются стремные участки

Открывающиеся виды

Выбрались наверх. Здесь были развалины каких-то древних строений. Возможно, раньше у предыдущей цивилизации это был храм.

На спуске сразу началась дорога. Предвкушая второй спецучасток по Ликийской тропе, перепаковываться я не стала. Решила ехать в спуск на пустом велосипеде с тяжелым заплечником. Качество дороги сильно так себе. Стремно тормозить в поворотах на мелких камешках.

Выскочили на асфальт, немного по нему в легкий подъем, и своротка на грунт. Спуск по покрытию тоже сильно так себе. Быстро не поедешь. Вскоре дорога уперлась в забор. Это было начало второго на сегодня спецучастка Ликийской тропы. Тут мы уже были морально готовы ко всему, в том числе к тому, что нащупать нашу тропу будет непросто. Ликийская тропа показалась нам весьма забавной. Без навигатора здесь делать нечего. Вариаций у Ликийки много, наверно, потому, что каждый записывает свой трек по принципу «какую тропу нашел, по той и пошел».

С трудом спустились к реке. Тропа не везде легко читалась. Вода в реке мутная. Перелезли ко второму ручью. Вода во втором ручье была чистая, но останавливаться и купаться мы не стали. Решили осилить весь спецучасток за раз. Опять местами жесть. Но в одном месте даже можно было чуть ехать. Но опасных участков здесь вроде не было.

Второй спецучасток по Ликийской тропе

Преодолеваем локальные препятствия

На финише нас ждало забавное препятствие. Там река и плотина, в реке после плотины мало воды. Из реки поднималась вертикальная лестница с закрытыми краями, по которой в трубе из поручней даже велосипед не затащишь. Смогли выйти на противоположный берег весело пропрыгав по камешкам справа.

Перекусили. До заката чуть больше двух часов. Решили не вставать здесь у реки, а набрать сегодня побольше в подъем. Благо, солнце уже скрылось за горами, и не жарко. После дамбы сначала едем в крутой подъем, а потом дорога выполаживается. Дорога хорошая, и едется легко. На подъеме был родник. Ура! А пить-то хочется. Поехали дальше через деревню Хисарчандыр.

Когда мы выехали и стали искать место ночевки, то столкнулись с проблемой, что не можем найти или ровное место, или подходящий источник воды. Долго искали, где встать. Осматривали местность. В итоге встали на ответвлении основной дороги, найдя место внизу у ручья. Маленькая ровная площадка под одну палатку. Костер не жжем.

Хисарчандыр — пер.1518 м — Овачик — радиалка на г.Тахтали (Олимп) 2366 м — Бейчик — Химера.
84,6 км, набор 2749 м, трек:

Сегодня у нас планируется очень насыщенный день. В программе пешее восхождение на Олимп (Тахтали) + afterparty на Химере. Ходовой день в итоге получился таким длинным, что даже отчет пишу на следующий день.

Выехали мы даже раньше обычного, потому то встали чуть раньше. По светлу оказалось, что мы встали на берегу довольно красивого ручья. Чуть ниже палатки за камнями была глубокая ванночка с прозрачной водой. Выехали на дорогу, по которой быстро поднялись обратно до перекрестка с нашим треком. По пути был родник, в котором мы вчера вечером набрали питьевую воду. Еще вчера мы решили не спускаться в каньон Гейнюк, так как нам пришлось бы сбрасывать 1300 м по Ликийской тропе (ее чисто переходному участку), а потом набирать на Олимпос (Тахтали) чуть ли не с нуля. Сам каньон Гейнюк мы решили посетить на автомобильной части маршрута, заехав туда в последний день по пути в аэропорт Антальи. Так что мы в итоге ничего не теряли за исключением пешки по тропе с велосипедами с большим сбросом и последующим набором.

Продолжаем набор по хорошей грунтовке

Открывающиеся виды

Хорошая грунтовая дорога идет по красивому сосновому лесу. В тени прохладно. На высоте 1320 метров мы свернули с основной дороги на второстепенную и продолжили подъем. Это и была наша «срезка» Гейнюка. На подъеме был мраморный карьер. Завидев нас, залаяли собаки, и кто-то пальнул в воздух. Останавливаться и вдаваться в подробности мы не стали.

С перевала 1518 м начался длинный грунтовый спуск. Так мы выкатились на асфальт с неявновыраженым рельефом, по которому продолжили путь.

На асфальте был бар-ресторан-кафе-магазин (все в одном), где нам по ресторанным ценам продали печеньки и Колу. Здесь был обозначен магазин, но магазина на самом деле не было.

После съезда с асфальта грунтовка пошла по красивому полю. Справа были две высокие скальные вершины. Чуть поднявшись, мы взяли небольшой перевальчик и поехали в спуск. На спуске встретили семейство черепах и устроили им фотосессию.

Красивое поле с видом на скальные вершины

Начинаем подъем на Тахтали. Уже видно вершину слева

Олимп видно издалека. Он легко узнаваем по очертаниям здания канатной дороги на вершине горы. До самой вершины набирать более 1 км. Жестоко. В целом, небо безоблачное, но к Олимпу подползают тучи. Нам на велосипедном подъеме они в тему, а вот на восхождении могут закрыть собою гору и испортить виды.

Вначале дорога шла вверх/вниз, и набиралось, мягко говоря, небыстро. Ехать в подъем очень жарко. Обливаемся потом. Источник воды был только в одном месте. Набрали воды, намочили головы, банданы, футболки, и жизнь немного наладилась.

Вторая часть подъема с крутым градиентом. Зато набираем быстро. Здесь даже ездят пузотерки. Дорога все время шла по лесу. В конце подъема мы выскочили на открытую местность. В небольшой долине были найдены источники воды и чей-то огород. Еще чуть поднялись и спрятали велики за елками, спустив их чуть вниз по тропе. Указатель поворота на пешую тропу стоит на дороге.

Последний велосипедный участок перед пешей радиалкой на гору Тахтали

На склоне Олимпа видна пешая тропа, поднимающаяся серпантином к вершине. До вершины идти 4 км, а набирать 650 м. Мы быстро перепаковались, взяли с собой все необходимое и начали подъем.

В предвкушении подъема у всех было приподнятое настроение. Все хотели быстрее забежать на вершину популярного Тахтали и насладиться видами на побережье.

Начали подъем на вершину. Сама тропа каменистая. Первое время она идет по лесу, но довольно скоро выходит на открытое пространство. Леса здесь уже нет, как, в прочем, и другой зелени тоже.

Поднимаемся по открытому пространству, по каменистой тропе, серпантином. Навстречу нам спускаются с горы люди, срезая витки альтернативными прямыми тропами. С середины подъема начали встречаться небольшие уцелевшие кусочки снега. В целях охлаждения лепим из них снежки и прикладываем их ко лбу. Сбоку накатывает туча. Очень переживаем, что с вершины горы можем ничего не увидеть, но оптимизм движет нас вперед. Не отступаем ни на шаг. Тахтали будет взят))

Отдыхаем на подъеме на вершину

Вершина горы Тахтали (2365 м)

С середины подъема наблюдаем 3-5 этажку, возвышающуюся на вершине горы. Это верхняя станция канатной дороги, смотровая, туалеты, ресторан. Все, что душа пожелает в долларах.

Видим цель, не видим преград. Собрав все силы, всю мотивацию, забежали без остановок на вершину. И вот мы стоим на вершине горы Тахтали (2366 м). Здесь как всегда полно русских. Несмотря на наши опасения, что туча закроет виды, на самом деле все было отлично видно. Открывалась живописная панорама на Кемер и побережье. Перекусили, посмотрели с нескольких смотровых во все стороны и стали собираться в обратный путь. Изучив ассортимент общепита в $, решили, что мы не настолько голодные. Съездили на лифте на третий этаж на смотровую посмотреть в глаза веб-камере, видео с которой регулярно просматривали перед походом с целью оценить количество снега на вершине.

Вид со смотровой горы Тахтали

 Тахталыдаг — гора вблизи Кемера в горной системе Западный Тавр. Высота над уровнем моря — 2365 м.
 Название Тахталы означает в переводе с турецкого «дощатая», «с досками». В античное время гора называлась Олимп или Феникунт.
 Гора доминирует в пейзаже вокруг Кемера. Она является самой высокой горой в парке Олимпос-Бейдаглары. С ноября по июнь гора покрыта льдом и снегом. Весной этот снег часто окрашивается в красноватый оттенок ветрами Сахары, а летом, из-за облаков, которые затемняют гору, это видно не часто. Растительность исчезает с высоты около 1900 метров.
 Канатная дорога на вершину Тахтали введена в эксплуатацию с июня 2007 года. Также на гору Тахталы совершают восхождения со стороны Ликийской тропы.

Спустились вниз быстро. Перепаковались, чтобы продолжить велочасть. Нам предстоял небольшой набор до перевала, меньше 100 метров, и глобальный спуск практически до финиша. Последние метры подъема очень живописные. Много фоткались, но надо спешить. Впереди более 30 км, а день уже подходит к концу. Оказалось, что спуск непростой. Дороги с этой стороны хуже, чем на подъем. Помимо этого, часто встречаются локальные подъемчики. Не понятно, что делать. То ли раздеваться, то ли одеваться. Говорят, велосипедист – самое часто переодевающееся существо в мире)))

Последние метры подъема с живописными видами

Долина внизу

Едем, едем, а высота сбрасывается медленно. «Когда же начнется крутой спуск?» — думаем мы.

Перед въездом в Бейчик мы выскочили на асфальт. В конце населенки был магазин, в котором мы купили недостающую еду на ужин и завтрак.

До заката оставалось совсем чуть-чуть, но нам еще ехать и ехать, а потом идти и идти. Вроде начался асфальт, наконец сбрасываем быстро, но счастье было недолгим. В начале все было хорошо. Небольшой подъем по хорошей грунтовке, а вот на спуск дорога испортилась. Едем по крупным камням. Уже закат, и скоро стемнеет. Очень не хотелось бы, чтобы темнота застала нас здесь. Мы рекомендуем не ехать этой дорогой-срезкой, а выбрать основную. Пусть лучше будет асфальт и больше километров. Но здесь, на этих грунтах, вы потеряете много времени и хорошо, если не ушатаетесь.

Вот он, долгожданный второстепенный асфальт, по которому доехали до шоссе, где нас ждала засада. Дорога не выходила на новое шоссе, пришлось перелезать через ров.

Отворотка с шоссе на второстепенный асфальт, по которому приехали в ресторан. Перед рестораном начались грунты. Но не так просто. Сначала брод, который можно обойти справа по пешеходному мостику, если вовремя его заметить.

Окончательно стемнело. Едем по грунтовке вдоль реки с фонариками. В планах на сегодня забраться на верхнюю часть Химер, чтобы в темноте осмотреть сие великолепие. Там, где по карте был обозначен мост, перебродили на противоположную сторону реки. Отсюда начиналась тропа на верхнюю Химеру. У брода были места для ночевки. Здесь у горящего костра сидели ребята (опять русские).

Наверху, на предполагаемом месте ночевки, воды нет. Чтобы не тащить ее с собой очень много, приняли решение приготовить ужин внизу у ручья, а воду с собой взять только для завтрака.

Нам предстоит подъем 1,5 км с набором 190 м по пешей тропе. По возможности перепаковываем вещи, облегчая велосипеды. Очень надеемся на то, что Ликийская тропа здесь будет лучшего качества чем там, где мы ходили вчера. А иначе это мероприятие на полночи.

И вот мы в темноте с фонариками, обливаясь потом, тащим велосипеды на Химеру. Тропа оказалась в очень хорошем состоянии: уклон божеский, камней не так много, кустов, через которые нужно перебираться, нет. Просто сказка. Сами не заметили, как поднялись на верхнюю Химеру, бросили велосипеды и вещи и пошли смотреть сие диво-дивное.

Осмотрели верхнюю часть. Здесь два места, где из-под земли выходит газ, и горит огонь. Мы специально пришли сюда в темноте для большего эффекта. Наблюдаем оранжевое (теплое) и сине-фиолетовое (холодное) пламя. При дневном свете видно будет только оранжевое пламя, зрелище уже не то.

Огонь в верхней части Химеры

Нижняя часть Химеры

Осмотрев верхнюю Химеру, пошли налегке осматривать нижнюю часть и заодно посмотреть на тропу, по которой нам завтра предстояло спускаться со всеми вещами и велосипедами.

Налегке быстро сбросили 170 м по каменистой тропе и оказались на нижней части Химер. Источников газа здесь было больше и, соответственно, горящего огня. Осмотрели их все. Рекомендуем делать также, приходить сюда ночью, потому как днем зрелище совсем не то. Людей здесь ночью мы не встретили, хотя на фотках их обычно толпы. Странно.

 Химера — единственная в мире гора, на склоне которой 365 дней в году горит естественный огонь. На небольшом участке из её склона постоянно выходит природный газ. Это обычный метан, с примесью вещества, которое загорается на воздухе. Постоянно горит там несколько десятков таких факелов. Место это известно было с глубокой древности, и газ горит по крайней мере последние несколько тысяч лет.
 Факелы иногда меняют свою интенсивность и место горения, иногда затухают, некоторые загораются вновь.
 К месту горения факелов снизу по склону идёт мощёная камнем тропа.

Поднялись обратно в верхнюю часть. Здесь много мест под палатки. Жаль только нет воды. Поставили палатку и завалились спать. Уже очень поздно.

Сегодня был тяжелый продолжительный день, который завершился в первом часу ночи. Завтра день отдыха. Решили поспать чуть подольше, чтобы успеть восстановиться.

Химера — древний город Олимп — Караоз — Финике — Демре.
97,9 км, набор 1042 м, трек:

Начало пешей части похода: Демре — пляж Чакыл.
3,6 км, набор 51 м, трек:

Проснулись позже обычного, позавтракали, собрали вещи и пошли по уже известной тропе к нижним Химерам, разведанной вчера в темноте. Сегодня у нас день отдыха с элементами шоссейного бревета.

В светлое время спускаться по уже знакомой тропе оказалось не так долго и не так тяжело.

Спустились к нижней Химере, посмотрели еще раз на огни выходящего из-под земли подожжённого газа. При свете дня зрелище, конечно, совсем не то, что ночью. Видно только оранжевое пламя, синего не видно совсем. Так что обязательно приходите сюда ночью.

Место ночевки у верхних огней Химеры

Огни Химеры при свете дня

Чуть ниже огней были развалины древнего храма, внутри которого есть ровное место под палатки. Рядом был обозначен источник воды, но мы его не нашли. Ручей пересох. Так что на воду здесь рассчитывать, наверное, не стоит.

От нижней Химеры до КПП тропа идет по большим каменным ступеням. Лестница проектировалась явно не под наш шаг. Спуск по такой лестнице – мероприятие с велосипедом не самое комфортное. Вниз еще куда ни шло, но вот вверх было бы намного сложнее.

На выходе с нас взяли плату за посещение достопримечательности – 30 лир с человека.

Спустились в Чиралы на берег моря, хотели искупаться на пляже, но он большой, песчаный и слишком туристический. Заехали в магазин для русских, где была найдена гречка и много алкоголя. Ценник явно не для местных жителей, а для отдыхающих приезжих. Едем вдоль моря. Тихая асфальтовая дорога красиво оформлена в южном стиле. По бокам цветут яркие разноцветные цветы.

Чиралы. Спустились на берег моря

Дорога вывела непосредственно на берег моря. Дальше пришлось пройти немного по галечно-песчаному пляжу. Добрались до входа в археологический парк, где нас безжалостно ограбили в прямом смысле этого слова. Сами развалины нас мало интересовали, нам просто надо было проехать через парк транзитом. Пришлось заплатить по 180 лир/человека за проезд по территории на протяжении примерно километра. Это, пожалуй, самая дорогая платная дорога в моей жизни. На выходе с территории также был КПП, после которого проехали ряд кафешек и ресторанов и свернули на грунты. Нам предстоит первый на сегодня подъемчик на 220 м. Хоть набирать и совсем ничего, но из-за жары тяжело дается. Обливаемся потом. Тенька на подъеме нет.

Спуск плавный, с локальными подъемами, в конце которого мы снова оказались в туристической населенке на берегу моря, где перекусили дешевыми вкусными апельсинами и охладились холодной Колой.

Впереди нас ждал второй на сегодня подъем на 350 метров по грунтовой дороге. Выбравшись наверх, мы быстро скатились к обрывистому берегу моря, где были места под палатки и источник воды.

Время 3 часа дня, впереди км 70. Надо ускориться. Все остальное на сегодня — асфальт с элементами запила по шоссе.

Вид с одного из локальных перевалов

Асфальтовая дорога вдоль моря

Сначала дорога шла вдоль берега моря чуть вверх, чуть вниз. Периодически открывались красивые виды. Потом мы въехали в сплошную населенку и крутим по ней по ровняку. Дальше мы выскочили на шоссе, идущее из Антальи. До Финике идет плоское шоссе, по 2 полосы в каждую сторону с широкой обочиной, по которой ехать комфортно. Дует несильный встречный ветер, но сейчас это скорее плюс. Ехать не мешает, обдувает, не так жарко.

Так докрутили до Финике, заглянули в магазин, решили немного отъехать от города и перекусить.

После Финике шоссе сузилось до одной полосы в каждую сторону, сильно извиваясь вдоль береговой линии. По поводу того, насколько комфортно ехать здесь, мнения участников разделились. Всю дорогу присутствует небольшой рельеф. Так с одной остановкой на перекус докрутили до Демре, где закупились в центре города на предстоящую пешку, а также присмотрели панамы, чтобы защитить лицо от солнечных лучей в виду отсутствия на пешке шлема.

Приехали в кемпинг Andriake, с владельцем которого я договорилась заранее, что мы оставим у них велосипеды на пешую часть. Хранение трех велосипедов стоило 100 лир в сутки. Перебрали вещи, оставили все лишнее, состегнули велосипеды и в потемках гордо вышли в сторону Ликийской тропы. В планах дойти до первой нормальной ночевки с водой и встать там. Ночевка в кемпинге стоила каких-то конских денег. Причем горячий душ в эту стоимость не входил.

Здесь для нас начинается центральная часть Ликийской тропы.

В начале идем по песчаному пляжу, в конце которого в море впадает река. Вода в ней чистая. Здесь вполне можно встать на ночевку, но на берегу прокат каяков. Решили здесь не останавливаться, а пройти чуть дальше по тропе. Идем в темноте с фонариками. Тропа сильно каменистая, быстро идти не получается.

На карте обозначен какой-то колодец. С интересом осмотрели его. Это бетонное строение с дыркой, которая закрыта колючим высохшим кустарником, наверное, для того, чтобы никто туда случайно не упал. Вода из этого колодца пригодна для питья только после кипячения.

Решили дойти до следующего места, обозначенного на карте как пляж. На карте были обозначены места под палатки и колодец.

В бухте стояла припаркованная большая яхта, а в лучшем видовом месте чья-то палатка. Встали на другом месте в кустах на поляне за большим галечным пляжем. Место вполне себе ничего. Судя по доносившейся речи, на яхте культурно гуляют европейцы. Ни громкой музыки, ни пьяных криков. Спать было комфортно.

пляж Чакыл — Каликей — Богазджик — Иненюню Кою.
34,3 км, набор 969 м, трек:

Проснувшись на рассвете, я пошла купаться на пляж. Гулявшие вчера европейцы спали крепким сном, признаков жизни не подавали.

Ликийская тропа здесь небыстрая, много камней. Плюс она, как правило, витиеватая. Несмотря на бодрый темп, продвигаемся медленно.

По тропе сегодня, очевидно, никто не проходил. Через тропу натянута куча паутин, практически в центре каждой сидит большой паук и ждет завтрака. Тропа то идет по самому краю берега, то отходит от него, перемахивая через небольшие торчки. При этом на тропе есть плоские не каменистые участки, по которым получается довольно быстро передвигаться. Солнце светит, очень жарко. Обливаемся потом.

Пляж Чакыл рядом с местом ночевки

Одна из многочисленных бухточек

Спустя 5 км вышли на обозначенное место ночевки на берегу моря. Хотели там искупаться, охладиться, но здесь было много катеров, поэтому прошли дальше по треку и нашли более уединенное место для купания. Вода чистая, по температуре комфортная для плавания. Прекрасно освежает в жаркий день.

Дошли до места, где нам предстояла радиалка в древний город Каликей. Были мысли пропустить его, срезав радиалку, но потом все-таки решились сходить посмотреть на него. Чтобы попасть в город, нужно было перевалить через небольшой хребет, на вершине которого была расположена крепость. Вход 70 лир/человека. Внутрь не пошли, ограничились внешним осмотром. Спустились в сам город. Сейчас он представляет собой в основном кафешки, магазинчики, палатки с сувенирами и лодочные станции. Из воды недалеко от берега торчали неплохо сохранившиеся остатки древних гробниц. Данная местность когда-то опустилась, и ряд сооружений оказался под водой. Здесь можно было взять на прокат каяки или совершить экскурсию на лодке к острову Кекова, расположенному напротив. Судя по описанию из интернета, там как раз и находились самые интересные руины древнего города, которые удобно осматривать с воды.

Город Каликей

За аренду каяка с нас хотели по 50 евро/чел и только в сопровождении гида (а то еще уплывешь в Грецию), а за экскурсию на моторной лодке 600 лир со всех. Мы решили зря время не терять, все это того не стоит, и пошли дальше по треку.

Надо сказать, что побывать в городке однозначно стоит. Он довольно аутентичный. Автомобильного въезда в него нет, только пешеходные улочки.

 Кекова — остров у южного побережья Турции, рядом с современным городом Демре. Люди населяли остров Кекова с очень ранних времен. Город был основан ликийцами за тысячу лет до нашей эры.
 На северной стороне острова находятся руины разрушенного землетрясением во II веке н. э. античного города Долихисте, частично ушедшие под воду. Дно опустилось на несколько метров, и побережье города ушло под воду. Так появился остров Кекова. В результате стихийного бедствия городские постройки частично ушли под воду, и остров стал необитаемым.

Одна из древних гробниц в Каликее и каякеры

Туристический городок Учаыз

Небольшой перегон по асфальтовой дороге привел нас в туристический город Учаыз на берегу моря. Здесь были экскурсионные автобусы и много катеров, на которых также катают туристов к Кекова. Много гостиниц, ресторанов, кафешек, но мы мужественно проходим мимо всего этого и продолжаем движение по Ликийской тропе. Этот залив для купания не очень. Много ила, мелко, вода мутная. Когда я пыталась зайти в море, то неудачно встала на камень и порезала ногу.

Решили не купаться, а дойти до следующего заливчика. Тропа привела к чьему-то огороду. Это оказался дом-кафе, где была русскоговорящая хозяйка. К этому месту также не было автомобильного подъезда. Все снабжение или пешком на себе, или с воды. По мне, это весьма необычно, жить в такой изоляции от всего мира. Можно писать романы Хемингуэя.

В кафешке мы купили по 1,5 литровой бутылке холодной воды и, немного отдохнув, отправились в путь. Сегодня еще нужно пройти 15 км, взяв перевал 373 м. Это первый существенный подъем на пешеходной части маршрута.

Один из плоских некаменистых участков Ликийской тропы

Многочисленные заливы Средиземного моря

По тропе поднялись наверх. Далее маршрут пролегал вверх-вниз по грунтовым дорожкам. Вылезли на асфальт у населенки Богазджик. Здесь был кемпинг и источник воды. Немного отдохнув и заправившись водой, стали спускаться к морю. Местами топали по тропе, местами параллельно по грунтовке. Начинает темнеть, и идти по дороге получается проще и быстрее.

Когда спустились к морю, стало совсем темно. Ликийская тропа уходила вдоль берега направо, но у нас была наводка на отличное место ночевки буквально в километре отсюда в уединенной бухточке, где якобы даже должна была быть питьевая вода. В темноте мы шли по тропе, которую периодически теряли. Все, как мы любим. Тропа во многих местах промаркирована туриками, но часто она неочевидна. Продвигаемся очень медленно. Не доходя пару сотен метров до нашей бухточки, мы увидели расчищенную от камней площадку под одну палатку. Воды здесь, естественно, не было. Видели скорпиона, ночью он выглядит ещё страшнее чем днем. Последние метры тропы – очень крутой спуск в каньон с элементами скалолазания. Долго пытались найти более плавный спуск, но ничего не вышло. В итоге местами скалолазными методами, передавая по цепочке рюкзаки, сползли вниз на пляж. В темноте при свете фонарика это ущелье выглядит страшно. Слишком отвесные высокие стены, еще когда не знаешь, куда лезть. На берегу было костровище и место под палатку. Родник не бил из-под земли, а река, вытекающая из ущелья, представляла из себя несколько последовательных лужиц с застоявшейся водой. Очевидно, река еще недавно здесь текла, но, к нашему приходу, пересохла. Использовать такую воду для приготовления пищи не было ни малейшего желания. Поскольку, понадеявшись на это место, мы не взяли с собой питьевой воды в достаточном для ужина и завтрака количестве, пришлось быстро поставить палатку и лечь спать.

Иненюню Кою — Каш — проброска на машине до долины бабочек.
17,5 км, набор 668 м, трек: и 2,4 км, набор 156 м, трек:

Встали рано, быстро собрались без завтрака и чая, так как воды все равно нет. Окончание вчерашнего дня, конечно, было жестким. Место и в самом деле очень красивое, уединенное, из серии «почувствуй себя Робинзоном Крузо». Этакий затерянный мир. Единственный минус, что сейчас здесь нет воды. Иначе можно было бы спокойно тут отвиснуть денек-другой.

Место ночевки

Закрытая бухта, в которой мы ночевали

Пофоткали место, искупались в море и, как горные козлы, полезли обратно на тропу. Для ночного треккинга просто идеально. Берите с собой запасной парашют и скалолазное снаряжение))

Дошли до Ликийской тропы. В светлое время совсем другое дело. Идешь и не паришься.

Идем, ищем воду. По пути прошли мимо нескольких мест под палатки, но источников рядом не было. Возможно, было бы оптимально набрать воду вчера вечером наверху в последней населенке, спуститься по дороге и заночевать где-то тут, у моря, без всяких там элементов скалолазания. Но тогда мы бы не побывали в такой уникальной бухточке.

Вскоре мы дошли до домика на частной территории, где встретили группу немцев. Спросили у ребят по поводу питьевой воды. Они нам показали перекрытый краник с водой. Немцы ночевали на этой территории и заплатили хозяину какую-то денежку. Хозяина сейчас не было, и ребята показали нам краник с водой по доброте душевной. Вода на готовку набрана. Мы немного отошли по треку и устроили завтрак.

Залив с идеально прозрачной бирюзовой водой

Так продвигались дальше по Ликийской тропе вдоль берега. Дошли до заливчика с идеально прозрачной бирюзовой водой, где решили искупаться. Немного прошли между скал вдоль бухты и увидели маленький песчаный пляж. Место реально классное. Здесь можно было бы устроить идеальную ночевку (естественно, без пресной воды). После Черного моря для меня дикий крошечный пляж – большая редкость.

Не успели мы вылезти на берег и одеться, как из-за поворота вырулили два прогулочных корабля с отдыхающими и направились прямо в нашу бухту. С идиллией было покончено.

Делать нечего, пошли дальше по треку. Был подъем, а после него мы вышли на тропу, обозначенную на OSM, как normal road. И действительно, дорожное покрытие было некаменистым. Наверное, это писал какой-то русский велосипедист. «Чисто нормальная дорога».

Перепорхнули в другую бухточку, где были частные сооружения и молодые пальмы. Купаться здесь мы не стали.

Перемахнули через еще один хребет и вышли к берегу следующего залива, обозначенному на OSM как Чобан пляж, где искупались. Вода такая бирюзовая и чистая. Здесь уже были отдыхающие, но не критично.

Перемахнули через третий хребет и вышли к месту, где кафешки и строят помосты. Это уже пригородная зона отдыха Каша с общественными пляжами и отдыхающими. На карте мы заранее приметили точку, обозначенную как public beach shower, и просто не смогли удержаться от ее посещения.

Виды, открывающиеся с тропы

Последняя бухта с пляжем, душем и кафе перед Кашем

Вода в душе очень теплая, очевидно, нагретая на солнце. Рядом есть кабинки для переодевания. Единственный минус, что в душе нельзя пользоваться мылом и шампунем. Горячий душ – это лучшее, что случалось со мной на Ликийской тропе. После купания в морской воде я, наконец, смыла с себя всю соль.

Нам предстоит последний переход до города Каш. Тропа в начале круто набирает вверх. В одном месте даже проложены веревки, за которые можно держаться. После душа стараемся не вспотеть. Получается плохо. Дальше идет хорошо набитая тропа, по которой мы быстро пришли в пригород Каша, а затем своим ходом по асфальту в центр города. Закупились в супермаркете Migros. Только мы закупились, как нам позвонил перегонщик арендного автомобиля, который приехал сюда из Антальи.

Вместо простого Fiat седана нам выдали Seat Leon в кузове универсал, потому что я заранее попросила машину со складывающимися задними сидениями. Быстро приняли машину, оформили документы и отправились на запад. В наших планах еще 2 дня пешеходного маршрута по западной части Ликийской тропы, где мы решили пройти круг по верхней и нижней тропе.

Сначала мы ехали по скоростному шоссе, где местами стоял знак 50 км/час, а превышать без штрафа в Турции можно на 10% максимум. При этом не понятно, где заканчиваются эти 50 км. Очень часто населенка уже закончилась, а никаких знаков, что уже можно двигаться с нормальной скоростью, нет. Я пока еще делаю первые шаги в другой стране, поэтому еду по правилам. При этом при виде знака ограничения скорости, даже несмотря на то, что рядом висит знак дорожной камеры, скорость никто не сбавляет. Мы всем мешаемся, нас обгоняют кто во что горазд.

Съехали с шоссе на второстепенную дорогу. Ехать здесь намного комфортнее в основном по тому, что скоростной режим прост и понятен. По этой дороге нам предстоит взять асфальтовый перевал 1100 метров и спуститься вниз. У меня нет опыта езды по таким горам на машине. Есть только на велосипеде))) Дорога идет серпантином как на спуск, так и на подъем. Никогда еще набор более 1 км по асфальту не давался так легко, не был таким быстрым и приятным.

Спустившись вниз, мы оказались в северной части Долины Бабочек. Здесь есть смотровая, куда мы чуть спустились пофоткаться. А дальше проехали в населенку и припарковали автомобиль на небольшой парковке у обочины дороги, собрали вещи и выдвинулись на маршрут.

Долина Бабочек. Вид с северной смотровой

 Долина бабочек – расположена у подножия Бабадага, горы высотой 1 975 метров (6480 футов).
 В форме узкого каньона протяженностью около 3-4 км, отвесные стены долины имеют высоту 350-400 м. Тропа в долине ведет к двум небольшим водопадам, падающим с высоты 60 м круглый год.
 Долина, богатая флорой и фауной, получила свое название из-за большого количества видов бабочек, обитающих здесь. Ученые зарегистрировали около 147 видов флоры, относящихся к 54 семействам, и 105 видов бабочек из 15 семейств, произрастающих в долине. К числу видов бабочек относится джерсийская тигровая (Euplagia quadripunctaria rhodosensis). В период с июня по сентябрь в долине можно наблюдать бабочек многих разновидностей с широким диапазоном окраски.
 Благодаря своей природной красоте Долина бабочек является важным местом притяжения для экотуризма в Турции. До нее можно добраться на катере–шаттле от пляжа Бельчегиз в Олюденизе, курсирующем ежечасно в дневное время.

Мы в самой северной точке нашего трека. Делаем круг. Внимательно посмотрели погоду и решили сначала идти по верхней тропе, а обратно – по нижней. Вечереет. В наших планах выйти из населенки и встать на ночевку. Прошли 2,5 км. Слева от дороги был родник, над ним стена недостроенного здания, а за ней – отличная ровная площадка под палатку, где мы встали на ночевку.

С дороги нас не видно.

Долина бабочек — райский пляж.
21,9 км, набор 1222 м, трек:

Проснувшись, собрали вещи и двинулись в путь. На верхней тропе большие перепады высот. Над морем солнце и ясное небо, а вершины гор, напротив, затянуты облаками. Идем траверсом ущелья. Справа открывается вид на море и городок Кабак. После центральной и восточной Ликийки тропа здесь в идеальном состоянии. Кустов нет, камней мало. Большую часть времени идешь по плотной земляной тропе. С утра не жарко, идти комфортно. Здесь природная зона совсем другая, чем на том участке центральной Ликийки, который мы прошли. Вместо низеньких кустов растут высокие сосны.

Отличная тропа без камней и кустов

Пляж Кабак далеко внизу

Прошли траверсом первое ущелье. Далее начался подъем в населенку Алинка. Набирать 350 метров. Идем в тени деревьев, не жарко. Топаем в подъем со свежими силами легко и непринужденно.

Перед самым выходом в населенку есть краник с водой, где мы успешно постирались, и я даже вымыла голову шампунем. Идем по населенке в молоке. Над горами нависло облако. На спуске выскочили на тропу. По мере того, как мы спускались все ниже и ниже, мы также выходили и из тучи, и видимость постепенно улучшалась. Где-то внизу стал проявляться освещенный солнцем пляж с ярко сине-голубой водой. Постепенно стали видны очертания береговой линии.

Когда мы вышли из облака, то никак не могли нафотографироваться. Необычные и очень красивые виды. Я раньше думала, что такие цвета моря — это фотошоп, пока не увидела их своими глазами.

Виды, открывающиеся на спуске

Море нереального цвета

Прошли траверсом следующее ущелье, начали спускаться в сторону нижней тропы. Так как у нас относительно небольшой километраж на два дня, решили заглянуть в уединенную бухточку, на пляж немного в стороне от Ликийской тропы. Когда мы сошли с основного пути, тропа резко ухудшилась. Тем не менее, она была промаркирована туриками. В паре мест шуганули диких кабанов. Как мы заметили впоследствии, тропа много где перерыта дикими зверями. Кабаны-вегетарианцы, скорее всего, искали здесь желуди или какие-то коренья.

Бухточка действительно неплохая, в стороне от больших дорог. Видно, что сюда редко забираются туристы. О таком месте нужно знать. Мы подсмотрели этот трек у Маши Пантелеевой и взяли его на заметку. Похоже, Маша очень любит уединенные бухточки.

Уединенная бухточка

Развалины и очередная бухта

Сегодня южный ветер и сильное волнение, которое запросто может испортить нам купание. Поскольку бухточка достаточно закрытая, то волнение здесь не такое сильное. Пляж из мелкой гальки, что позволило нам безопасно искупаться, попрыгать на волнах и не бояться, что при входе-выходе может шибануть о камни. Немного отдохнули, перекусили и пошли обратно. Чтобы отпугивать диких зверей, поем песни и стучим по камням палкой.

Довольно быстро вышли обратно на тот же перекресток с Ликийской тропой, с которого свернули ранее, и спустились по тропе к морю. Тропа здесь уже хорошо читается. У моря было неплохое место стоянки, пляж, но место занято, поэтому мы пошли до следующего пляжа, до которого около двух км. Тропа здесь не самая простая. Идем небыстро. Хоть и недалеко от моря, но пересеченка сильная.

Наконец мы увидели Paradise beach – большой дикий песчаный пляж. Чуть выше обозначен ручей, но, естественно, сейчас уже все пересохло. И вообще за сегодняшний день в естественных источниках воды мы не видели.

Райский пляж

Закат на пляже

Встали чуть выше пляжа на красивой ровной площадке с видом на море. Здесь много таких мест, кроме нас еще стоят туристы. Чуть выше по тропе расположен кемпинг, здесь можно купить магазинную воду или набрать из краника воды по 10 лир за литр.

На закате, когда из-за низких туч выглянуло опустившееся солнышко, я решила на камеру искупаться в море. Из-за больших волн это было довольно стремное мероприятие. При выходе на берег, меня несколько раз хорошенько шибануло о дно большими волнами, которые у берега накатывали барашками.

райский пляж — Кабак — долина бабочек — проброска на машине до Демре.
13,7 км, набор 1005 м, трек:

Встали в 6, чтобы сегодня все успеть. Нам нужно за полдня пройти оставшуюся часть Ликийской тропы, доехать на машине до Демре, посмотреть древний город Мира и забрать байки.

Наш поход подходил к концу.

Тропа до Кабака была непростой. Многочисленные спуски/подъемы, иногда приходилось лазить по скалам. Сильная пересеченка. На профиле высот до Кабака был один существенный подъем в 200 метров. Иногда открывались виды на море и на береговую линию. Вода в море совершенно нереального цвета. Если бы я не видела все это своими глазами, то решила бы, что это фотошоп. Эффектно смотрелись на фоне моря зеленые сосны. Некоторые считают, что именно этот участок Ликийской тропы самый красивый. Мне эта местность сильно напомнила Балаклавский заказник после Золотого пляжа в сторону мыса Айя.

Обустроенное место ночевки чуть выше пляжа

Видовой участок тропы вдоль моря

Пляж в Кабаке был огорожен. Якобы — это зона размножения черепах.

После Кабака мы продолжили идти по Ликийской тропе. Со спусками к воде и пляжами здесь не очень. Нашли один дикий пляж. Море по-прежнему сильно волновалось, но здесь можно было аккуратно сойти со скал. Отдельно стоящий валун выступал волнорезом. Купанием это сложно было назвать. Мы кое-как соскочили в воду, там поколбасились на волнах и, когда море немного подуспокоилось, смогли вылезти обратно на крутой скальный берег.

Примерно через 1 км на карте был обозначен еще один пляж, где мы хотели искупаться напоследок, но что-то пошло не так. Здесь строили комплекс с кучей бунгал и кафешек. Отдыхающих не видно, одни строители. Спустились на пляж и попытались зайти в воду, крепко держась за перила. Из-за сильного волнения и крупных камней зайти в другом месте в воду мы не решились. Тут же откуда ни возьмись к нам прибежала девушка и стала писать в электронном переводчике, что этот пляж только для гостей отеля, и шли бы мы отсюда. Мы быстро намокли в воде, держась за перила (типо искупались) и радостно пошли отсюда куда подальше по Ликийской тропе.

В Фаралье рядом с тропой мы встретили источник с питьевой водой и пополнили запасы, залив в бутылки воду на ход.

Нам на сегодня остается один подъем метров на 300 к нашей машине по склону скалы долины бабочек. Чем выше мы поднимались, тем прохладнее становилось. Мы сегодня весь день идем в тени деревьев, поэтому относительно не жарко.

Долина Бабочек

Пляж долины Бабочек

По мере подъема, периодически выходим на смотровые площадки на долину бабочек. В одном таком места остановились на заслуженный обеденный перекус. До машины оставался буквально километр. Возможно, можно спуститься в саму долину бабочек, на пляж. Говорят, туда идет тропа, и провешены веревки. Но об этом я услышала после.

Вернулись к машине (с ней все было хорошо), и поехали обратно по той же дороге через асфальтовый перевал. По пути остановились у источника и набрали воды на ужин и завтрак. Похоже, та самая туча, что и вчера, все еще висела над горами. В очередной раз удивляемся, как же это легко — брать асфальтовый перевал на машине. Это вам не пешком и не на велосипеде.

Едем на машине через перевал с красивыми видами

По той же самой дороге доехали до Демре, проехав через Каш по объездной, где мы получали машину. В Демре свернули с шоссе и заехали в древний город Мира. Плата за вход 180 лир/чел. Здесь мы посмотрели гробницы и полазили по большому амфитеатру. Гулять, так гулять.

 Мира, Миры Ликийские — древний город в Ликии, на его месте построен город Демре, или Кале (провинция Анталья).
 По одной из версий, город получил название от слова «мирра» — смола, из которой делают благовония. По другой версии, название города («Маура») — этрусского происхождения и означает «место Матери-богини», лишь впоследствии вследствие фонетических изменений превратившееся в Миру.
 Город Мира был расположен в 5 км от берега Средиземного моря. От города сохранились развалины греко-римского театра и высеченные в скалах гробницы. Своеобразие гробниц можно объяснить тем, что у жителей древней Ликии существовал обычай хоронить мёртвых на возвышенных местах, так как предполагалось, что это поможет им попасть на небо.
 Миры были одним из крупнейших городов Ликийского союза, с III—II веках до н. э. чеканили собственную монету. Эти места посетил апостол Павел перед своим отправлением в Рим. В эпоху христианства Мира смогла сохранить свою значимость, так как в 300 году Николай из Патары, известный в православной традиции как Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, пройдя обучение в Ксанфе, стал епископом Миры, где он проповедовал вплоть до самой смерти в 343 году.

Гробницы древнего города Мира

Амфитеатр

Проехали через центр города, где купили пищевую пленку и дозакупили недостающей еды на ужин и завтрак. Пытались поменять деньги, но уже пятница вечер, и ничего не работает. Поскребли по сусекам, чтобы заплатить за хранение байков. Доехали до кемпинга, забрали велосипеды, разобрали их и аккуратно сложили в машину. Место ночевки в начале Ликийской тропы присмотрели ранее, когда проходили здесь на закате по пляжу несколькими днями ранее. Морской залив, теплая чистая река, ровное место у сосен. Как оказалось, здесь живет аскет Али, и у него здесь хижина и прокат каяков. Однако, он разрешает таким, как мы туристам, бесплатно ночевать в палатках на его территории. Али ловит рыбу в реке и в том числе питается ей. Отличное место для того, чтобы в конце похода красиво искупаться в море, а потом смыть с себя соль в речной воде.

Место ночевки камерное, нам понравилось.

Автомобильная выброска: Демре — каньон Гейнюк — аэропорт Антальи.

На обратном пути мы собирали на машине все те достопримечательности, которые не успели посетить на велосипедной части в виду плотного графика. Вчера мы заехали в Миру, а сегодня собираемся посетить каньон Гейнюк по пути в аэропорт. Но для начала план красиво на камеру искупаться в море. Загнали видеооператора по пояс в море и красиво бежим навстречу прибою. Мелко. И тут смотрим, что-то черное, похожее на плавник акулы, плещется недалеко от берега. А, может, это дельфин? По береговой линии прогуливается русская женщина с собакой. Она рассказала, что здесь водятся черепахи-каретты, которые как раз сейчас и плещутся в море, помахивая своими плавниками.

Так и оказалось. Андрей увидел черепаху рядом с собой во время купания на мелководье. А когда мы потом шли дальше по берегу к нашей машине, то видели два следа на песке. Кто-то большой выполз из моря, прошел подальше от берега, очевидно, по пути отложил яйца, и вернулся обратно в море. Если бы мы знали, то ночевали бы здесь, на пляже, и караулили черепах, чтобы на них посмотреть.

Река, впадающая в море в месте ночевки

Купаемся в море

Вернулись к машине. Ни машину, ни велосипеды в ней никто не украл. Уже хорошо. До Гейнюка ехать более двух часов. Опять этот веселый скоростной режим, который никто не соблюдает, не притормаживая даже перед камерами. Все время ехали по шоссе, которое периодически шло через города.

Чтобы доехать до каньона Гейнюк, свернули на второстепенную дорогу, которая быстро превратилась в узкую полураздолбанную грунтовку, идущую по деревням. Две машины здесь не всегда могут разъехаться.

У входа в нац парк большая парковка. Мы сходили и узнали по поводу билетов. Можно просто погулять по территории парка по широкой скучной части каньона, где идет дорога. Это примерно два километра. Входной билет стоит 3 доллара. А можно попасть в узкую интересную часть каньона, где или поплавать на лодке за 20 долларов, или в гидрокостюме за 30 долларов. Длина этой части около 700 метров, причем на лодке с гребущим гидом придется повернуть обратно раньше. Самим же, местами пешком, местами вплавь, реально дойти до водопада. Дальше огромный камень преграждает путь, на него просто так не залезть. Мы выбрали второй вариант – самостоятельный мокрый осмотр каньона. Экскурсия должна была занять около 40 минут-часа.

Поскольку мы купили билеты в узкую часть каньона, нам можно подъехать к началу плавательной части на джипе, который отправляется каждые 10-15 минут.

Вода в каньоне действительно холодная. Без гидрокостюма лучше в нее не лезть. В начале протяженный участок такой глубины, что можно только плыть. Ноги не достают до дна. Чтобы фоткаться или снимать видео, нужно брать с собой gopro в боксе для подводной съемки или телефон в непромокаемом чехле. У нас же не было ни того, ни другого, поэтому посещение получилось без эффектных кадров. Мини-каньон похож на иорданский. Единственное, что вода здесь много холоднее. Зато охладились. Я даже потряслась и постучала зубами.

Начало мокрой части каньона Гейнюк

Каньон Гейнюк. Широкая часть

В широкой части каньона действительно много туристов, но это как-то не напрягает. Никто на пятки не наступает. Пройдя мимо выхода Ликийской тропы на основную дорогу, мы специально обратили внимание на качество тропы, по которой по изначальному плану мы должны были сбрасывать более 1 км абсолютной высоты. Узкая, с довольно крупными камнями, тропа выглядела не лучшим образом. Хорошо, что на велочасти мы сюда не спускались.

Когда вернулись обратно к машине, на парковке уже было очень много машин. Видимо, все попросыпались. Немного отъехали от парковки и сварили обед в тени у реки. У нас оставалась черевица, сыр, огурцы с помидорами и халва.

До Антальи доехали быстро. Контрольная закупка в Декатлоне, контрольная запуска маслин в Мигросе, сдача арендной тачки, и вот мы уже в аэропорту пакуем велосипеды. До вылета еще очень долго. Пришлось «куковать» в общем зале. После регистрации смогли пройти в бизнес зал. Причем для русских плата 25 долларов вместо 75, если поставить приложение на телефон и оплатить именно с российской банковской карточки. Интересная система:)

В Москве с утра +10С. Хорошо еще, что трап не обледенел. Вернулись из жаркого лета в прохладную весну.

Фотоальбом на Google Фото.

Видео:

Будет позже.

Бюджет похода и основные траты:

Авиаперелет Москва – Анталья – Москва авиакомпанией S7 – 36630 руб/чел.

Трамвай Аэропорт Антальи Терминал 1 – Автовокзал – 10 лир/чел (оплата только по международной банковской карте виза или мастеркард).

Автобус Анталья – Аланья компанией Акдениз – 100 лир/чел.

Багаж в автобусе – 50 лир/велосипед.

Пещера Аланьи Дамлаташ – 30 лир/чел.

Пещера водная Алтынбесик – 50 лир/чел.

Химера – 30 лир/чел.

Археологический парк проезд – 180 лир/чел.

Археологический парк Мира – 180 лир/чел

Каньон Гейнюк, проход на территорию + в треккинг в гидрокостюмах – 30 $/чел.

Аренда машины на трое суток со сдачей в другом городе – 150$ + предоплата 1018 руб.

Итого: 56 тыс.рублей/чел (из них 19 тыс.руб – траты на месте + 37 тыс.руб – перелет).

Вопреки нашим ожиданиям, поход получился классный, прошел легко и непринужденно.

На первой велосипедной части от Аланьи до Антальи мы часто набирали более 2 км в день, и, благодаря хорошим и очень хорошим дорогам, сильно не напрягались. Местность в горах дикая, праздных туристов видели массово только в каньонах Тазы и Кепрюлю. Много где в горах есть оборудованные крыши с навесами, где в центре беседки в случае дождя можно легко поставить 1-2 палатки, чем мы неоднократно пользовались. Хочется отметить дорогу, проходящую по плато на высоте 2000 метров в третий день похода. Людей здесь не было совсем, наверное, потому что снег до конца еще не сошел. А так, долина дикая и очень красивая. Вокруг заснеженные горы.

Однодневный объезд Антальи между велочастями представил нам сельскохозяйственную Турцию с ее апельсиновыми, мандариновыми, гранатовыми садами и оливковыми рощами. Для расширения кругозора интересно.

Вторая велосипедная часть похода – восточная часть Ликийской тропы – понравилась меньше первой части от Аланьи до Антальи. Здесь уже больше населенки, встречаются дороги не очень хорошего качества. А на тех небольших пеших участках-перелазиках по Ликийской тропе, которые никак красиво не объехать на велосипеде, пришлось даже разгружать байки, перекладывая основной груз в заплечники.

Центральна часть Ликийской тропы запомнилась уютными бухточками и пляжиками, где никого нет, и можно почувствовать себя Робинзоном Крузо, а также теплым чистым морем. Но самая красивая по мне так это западная часть Ликийки в районе пляжа Бабочек и Кабака. Гармоничное сочетание синего моря, высокий скальных гор, зеленых сосен. Есть рай на Земле. Здесь настолько красиво, что мы решили пройти круговой трек туда по верхней, обратно по нижней тропе, потому что не знали, какую выбрать.

Для пешего похода по Ликийке обязательно нужна минимальная физическая подготовка и хорошая снаряга. Иначе треккинг по горам с тяжелым рюкзаком испортит все впечатления.

В очередной раз убедилась, что люблю Турцию.

1) Наш отчет о прошлом велопоходе по Турции, май 2013 г.

2) Отчет о велопоходе по Турции Шонина Сергея, май 2014 г.

3) Отчет о велопоходе по Турции Савченко Ивана, май 2015 г.

4) Отчет о велопоходе по Турции Шонина Сергея, октябрь-ноябрь 2020 г.

5) Вебкамера горы Тахтали. Верхняя и нижняя станция канатной дороги.

6) Кемпинг Андриаке, где мы оставляли велосипеды.

7) Аренда автомобиля.

8) Расписание автобусов Анталья – Аланья.